Хлебу низко поклонимся...
А вот урок биологии. Учительница Екатерина Григорьевна, которую мы за ее стремительность в движениях зовем меж собой «Катером», рассказывает нам об истории хлеба. Она берет мел и пишет на доске заглавными буквами это слово. Подчеркивает жирной белой полосой и говорит: « Запомните, дети. Хлеб – не только имя существительное, это еще и основа основ нашей жизни, любого государства. И я так полагаю, что даже слово это нужно писать с большой буквы. Любая пища приедается, хлеб - никогда!».
К большой перемене мама вынимала из печи горячий хлеб, и расстелив на посудной лавке или столе холщевый утиральник, выкладывала на него рядком пять или шесть калачей, несколько сдобных витушек,- чтоб отдохнули под плотным, но легким покровом дежника. По избе разливался неповторимый запах поджаристой хлебной корки, духмяность мякиша, остывающей печи и свежевымытого дощатого пола.
Мы с братом хорошо знали, когда у мамы обычно завершалась эта процедура, и поэтому, улучив несколько минут между уроками, пулей летели по задам к нашему дому. Отрезали по еще горячему ломтю, щедро посыпали сверху крупной солью, и, прихватив по огурцу, снова мчались к школе. Нам хватало этих пятнадцати минут для того, чтобы на ходу перекусить и заодно оценить творение маминых рук и ее бессонной ночи. Хлебу, как она говорила, мало чтобы только замесить да в теплое место поставить. Надо тесто несколько раз обмять, понежить в руках, покалякать по душам, попросив, чтобы поднималось легко, пеклось без разрывов…
Наш историк Набей Сафиевич очень любил историю древних веков, особенно благоволил он к Месопотамии. Вооружившись указкой, показывал нам на карте этот райский зеленый уголок, втиснутый в желтые объятия пустыни. Именно от него, нашего учителя мы узнали, что хлеб «изобрели» более семи тысяч лет назад… по ошибке. И не где-нибудь, а в Египте. Тамошний хозяин поставил в теплую печку замешанную на воде муку и забыл про нее. Наутро обнаружил, что тесто стало мягким и «пухлявым». Выбросить было жалко, решил испечь. Так самая простая бережливость сослужила человечеству огромную службу.
К хлебу в нашей деревне относились как к святыни, и в тоже время именно с хлебом было связано немало разных молитвенных наговоров, суеверий. Ни один деревенский охотник не возвращался из леса без хлебной корочки. И наш отец, заядлый зайчатник, всегда оставлял в котомке промерзший кусочек ковриги. И когда мы его обнаруживали, то всегда спрашивали, от кого именно гостинчик - от лисички, зайчишки или косули? Это была волшебная игра в лесные подарки, так как других мы в послевоенные годы и не видели.
Папина сестра Анна Андриановна, с детьми которой мы росли и зачастую всей гурьбой садились за один стол, всегда поправляла нас: «Не переворачивайте хлеб коркой вниз, а то удачи не будет». А еще мы точно знали, что витушки, испеченные на Рождество, никогда не плесневеют.
Об истории рождения хлеба на русской земле хорошо написал отечественный знаток выращивания хлебных культур Сергей Васильевич Максимов в своей книге-энциклопедии крестьянской жизни «Куль хлеба и его похождения». Ссылаясь на находки археологов, он пишет, что не пшеница и рожь были первопроходцами к хлебному разносолию, а самый обычный дуб, желуди которого наши предки сушили, затем перетирали на муку и пекли из них лепешки.
Миллионы лет назад первобытный человек впервые попробовал на зуб дикий злак и, почувствовав во рту сладковатый вкус, ощутил приятный запах. А когда он растер ладонями зерна, в полученную смесь добавил воды из ближнего источника, то догадался испечь полученную массу на горячих камнях. Эти же камни он приспособил для того, чтобы перемалывать зерна нового урожая и не только на муку, но и на крупу. Так появилось в рационе древнего человека еще одно блюдо - каша, которую писатель-этнограф Сергей Максимов называет праматерью хлеба.
Вернемся к еще одному уроку истории, на котором мы втихомолку грызем пресные лепешки, приготовленные мамой для перекусывания на переменке. Набей Сафиевич, как всегда, не расставаясь с указкой, отыскивает на карте государства, страны, и ведет нас по маршрутам продвижения хлеба в нарождающуюся цивилизацию. Умение египтян затевать тесто и выпекать из него хлеб переняли финикияне и евреи, а затем римляне и греки. И уже после этого хлебная цепочка протянулась в Европу. Уже во втором веке до нашей эры не только в Риме, но и в других городах работали пекарни.
…Заметив возню и сопение, учитель подошел к нашей парте и извлек из-под учебника кусок лепешки, которую мы не успели съесть. Ну, думаем, сейчас нам влетит!.. Но, учитель, бережно положив лепешку на свою ладонь, сказал: «Вот вам, ребята, образец самого раннего вида хлеба. Да будет вам известно, что шумеры очень любили лакомиться ячменными лепешками. До сих пор в Индии такой хлеб называют чапати, в Мексике - тортилья, в Эфиопии - инжера, а вот в Северной Америке предпочитают кукурузную лепешку. Шотландцев не корми, а дай отведать овсяную лепешку».
История о хлебе так заинтересовала всех нас, что мы начали задавать вопросы учительнице русского языка Раисе Петровне о том, откуда к нам пришло это слово «хлеб»? «Ничего в этом загадочного нет,- объяснила нам она,- ведь греки пекли хлеб в специальных горшках - «клибанос». Отсюда и родилось это слово, а затем оно перефразировалось в «хлайфс». Далее его позаимствовали славяне, германцы».
«Проходим» на уроке тему, впрямую касающуюся хлебного вопроса. Продразверстка, раскулачивание, голодающие Поволжья. Узнаем, что во время голода 1921 года и инфляции советских рублей Киевский Натурсоюз выпустил не обесценивающиеся в те времена натурально-расчётные чеки достоинством 1 пуд хлеба.
А вечером мама, проверяя уроки у нас с братом, по слогам читает наши ответы на вопросы задания и горестно вздыхает: «Через этот самый коллективный хлеб наша семья потеряла самого красивого и нежного брата и сына». И рассказывает историю о том, как один из ее братьев по заданию сельсовета прямо на поле конфисковал семена у крепкого и работящего односельчанина. Тот слезно просил, умолял, чтобы последнее, бережно сохраняемое для будущего урожая, не забирали, по осени отдаст сполна и с лихвой. Но, приказ есть приказ. И молодой активист, погрузив мешки с зерном на подводу, отвез в район. По деревне поползли слухи, что тот крестьянин проклял его за свое добро, и теперь не жить ему, бедолаге, после таких слов. По приметам, за хлеб, отнятый силой, наказание всегда следовало самое суровое. К этому или не к этому, но вскоре маминого брата скрутила «падучая». И он во время одного из припадков умер в мучительных судорогах.
Собирая нас в дорогу, мама всегда клала в сумку или рюкзак краюху свежего хлеба. Пока добирались на перекладных и поездом до места, гостинец из дома сминался, но от этого, кажется, становился еще вкуснее. В общежитие мы ставили чайник, заваривали прямо в него душистые травы и чаевничали с липовым медом вприкуску! До сих пор я люблю пить чай именно так, да еще с добавкой горячего молока или сливок, с ломтем свежего хлеба, намазанного деревенской сметаной.
Хлеб для русского человека - символ многодневного труда, как и символ благополучной жизни. Только вдумайтесь в слова «Хлеб - всему голова» - ведь сам ее смысл ставит все на свое место. А какой энергетический заряд несет в себе обычай на Руси встречать дорогих гостей «хлебом-солью»! Благословлять молодую супружескую пару тоже хлебным караваем. И младенцу, точащему первые зубки, наши мамки и бабки всегда давали зачерствевшую корочку хлеба. Хлебными злаками изгоняли хворь и присуху из занедужившего тела больного. В церковной же практике под видом хлеба православные вкушают божественное тело Иисуса Христа.
К слову замечу, свой самый первый рассказ «Материнский завет» я посвятила хлебу, вернее, пожару на колхозном току. Мне вспоминаются многочисленные поездки по хлебным трассам во время редакционных командировок. Поле, ток, семенная лаборатория, склады, мастерские. Люди, работающие с хлебом напрямую, были для меня настоящими героями. Я писала об агрономах и трактористах, полеводческих бригадирах и учетчиках, семеноводах и комбайнерах, мастерах-наладчиках и инженерах. Разные люди, разные судьбы, но у всех у них, до единого, я видела трепетное отношение к хлебу. Они, герои моих очерков, репортажей, зарисовок, были скромны, трудолюбивы, не всегда четко представляя свою роль в истории страны. «Кормильцы!» - так называли в нашей деревне всех, кто каждый день пластался в поле. Там, в этом хлебном горниле, наливались силой мышцы, закалялись характеры у наших старших братьев и сестер. Наша мама считалась лучшей сноповязальщицей, укладчицей. И когда она рассказывала нам о полевой страде, о том, как тяжелы и неподъемны бывают связанные в снопы колосья, как забивает пыль глаза, нос, горло уши, когда крутишь веялку, когда у ворохов кидаешь, лопата за лопатой, зерно, я представляла почему-то киношный образ Марины Ладыниной.
Пусть там все было красиво и романтично, и все же сам процесс битвы за хлеб показателен для современной молодежи, которая редко задумывается об истинном значении этого стратегического продукта. А если наши дети не задумываются и не знают, то и не ценят хлебушко, как основу жизни и существования человека. О хлебе сегодня не принято говорить высоким стилем, возвышенно и с трепетом. Для кое-кого хлеб - вторичное сырье, заплесневевший мусор, который бездумно выбрасывают вон, на помойку.
Долгое время в коллективных хозяйствах Советского Союза коров кормили дробленым зерном и даже буханками серого хлеба. А сегодня на всевозможных биржах развелись «хлебные жучки», скупающие у селян пшеничку, рожь, ячмень и крупы за бесценок, бессовестно наживаясь на крестьянском труде. И никого из них не скрутила «падучая», ни для кого нет государственных преград в виде серьезных документов, запрещающих такой оголтелый грабеж.
О хлебе говорить и писать можно бесконечно - тема самая благодатная, но, кроме, пожалуй, Сергея Васильевича Максимова, немногие современные аналитики, ученые, социологи, политологи и политики касаются этой животрепещущей проблемы. Скажем, почему россияне все больше и больше потребляют в пищу – для первых и вторых блюд – исключительно белый хлеб? По своей природе русский человек изначально привык к калачу ржаному или испеченному из пшеничной муки грубого помола, в крайнем случае, первого сорта. Вот потому и пухнут наши люди, словно на дрожжах. И нет уже той красивой жилистой струнки, которой всегда отличались мужики - работяги, гибкости и статности фигур у деревенских мадонн, легкости, неутомимости движений у ребятишек.
Раньше, когда в нашей семье были студенты, пекла пироги каждое воскресенье, и уезжали они с нагруженными в три-четыре пирожного слоя сумками. Старший сын рассказывал, что прихода поезда «Самара-Оренбург» в общежитии Бузулукского лесного техникума ждали всем его курсом. И только стоило Диме распахнуть дверь вестибюля общежития и сказать, что пироги приехали, как подхватывали и сумку, и его самого, и всей гурьбой возносились на четвертый этаж. Еще теплые, завернутые в простиранные полотенца или старенькие куски пододеяльника, пироги сладкие, с картошкой и капустой, с мясом и грибами выкладывали на стол, и пиршество начиналось! Благодаря пирогам выучились и еще два наших сына, а теперь внуки просят: «Бабушка, испеки пирожки с картошкой или грушевым вареньем». И я пеку, и вспоминаю мамины уроки, и благодарю ее за то, что научила меня самому главному - любить, уважать и дорожить хлебом, как частичкой своей души. Тому же учу и внуков.
Свидетельство о публикации №210101000342