Средняя Азия

Средняя Азия

Давным-давно

         Давным - давно, на заре туманной юности, училась я на Восточном факультете ЛГУ. Обязательной была ознакомительная практика. Нас возили в Среднюю Азию, показывали исторические центры цивилизации и памятники архитектуры и культуры. Но поскольку с нами были студенты- таджики, мы познакомились с их родственниками в кишлаках и городах Таджикистана и Узбекистана. Где мы толко не были !!! Сталинабад (ныне Душанбе), Бухара, Самарканд, Пенджикент, Памирские кишлаки, Орджоникиджеабадский район, колхоз Ленинград, кишлак Камангарони узбак. А по пути были в Ташкенте. Пересадки делали в Кагане под Бухарой. На памирском перевале потеряли шляпу, читали надпись на могиле Тимура Тамерлана, видели бухарские бани и минареты, беседовали с женщинами и детьми. Мужчины не очень словоохотливы. Впечатления, конечно, как и афганские, остались на всю жизнь. Фотографии вот только состарились, пожелтели. потускнели, но кое-что подправила я в фотошопе.

        С чего начать ?? Начну-ка с Бухары. В центре Бухары- крепость бывших эмиров, огромная стена, арк, дворец, камеры тюрьмы, а вдали- купола бань, минареты. Общая окрашенность Бухары- цвет хаки. Пыльные дороги, тусклая жара, жажда.

Это типичная чайхана и караван-сарай в Бухаре. Это снято 50 лет назад. Полвека!!!!
Узенькая улочка, едва можно пройти втроем, и ослики . Путь держат на базар. Куда же ещё ??? Мы приближаемся к мавзолеям и другим постройкам средних веков. Экзотика. Вот мы стоим у страшной башни- минарета, с которой эмир сбрасывал неверных жен своих. Остановились передохнуть, потому что жарко. Кажется. заблудились и спрашиваем дорогу.

        Говоря о Бухаре, нельзя не говорить о Самарканде. Город поцивилизованнее Бухары, потому и шашлыки на улицах, как в Таджикистане. Остановились в тени, подобрали какого-то ребенка, и наш будущий академик Лео Герценберг стал выспрашивать у него фразы на таджикских диалектах. Озабоченный. Всегда так громко разговаривал. И на этот раз напугал ребенка. Где-то хранятся у меня снимки минаретов и мавзолеев Самарканда. Но зачем они сейчас?? Откроешь поисковик, наберешь слово Самарканд и предстанет пред тобою яркая картина памятников зодчества.

       В Пенджикенте мы смотрели  раскопки. Это древний город, расположенный на быстрой реке Зеравшан, буквально означающей- разбрасыващая золото. Наверное, находили там золото. Купаться не смогли. Очень быстрое течение. Вода мутная и обильная. Только на берегу посидели и по холмам походили, встретили   женщину. Закрылась она платком. Знатоки рассказали притчу - едет грузовик вдоль арыка, в грузовике- парни песни орут. В арыке купается женщина- таджичка. Голая, конечно. Парни загоготали, стали улюлюкать, а женщина выскочила из воды, схватила свою одежду и ею лицо прикрыла. А русская баба стала бы стыд свой прикрывать. А стыд-то , он на лице, а не в другом месте. Так и не узнали парни, кто это купался в арыке!!!!

В кишлаке

       Очень хорошо, что мы побывали в кишлаках, поездили по патриархальным местам Таджикистана и Узбекистана. Осталось несколько фотографий. Вот  молодая таджикская семья из местечка Камангарони узбак Орджоникиджеабадского района, что под Сталинабадом. Муж- Исхак, жена- Гульбиби, дочка- Раджаб Ма. Сидят на суфе перед домом. На голове у Исхака- таджикская тюбетейка с кисточкой- головной убор памирцев. Старшую девочку зовут Лангар, младшая- всё та же Раджаб Ма. На заднем плане- узбекская девочка. У Раджаб Ма- маленькие косички на макушке и бусы на шее. Платье у Лангар красного цвета. Ну, а узбечка носит безрукавочку.

           Подошла соседка с детьми. Тоже хочет сфотографироваться. На голове у женщины- откинутая чадра, как в Афганистане. Тюбетейка и платок на голове ребёнка спасают его  от жары и солнца. А это я сподобилась. Ребятенок маленький, щупленький, но спокойно пошел на руки к чужой тете. А тетя в тот год была ООООчень загоревшая.

Колхоз под Сталинабадом

         Нас было пятеро или шестеро в группе практикантов. Лебедеву (это я ) выпускали первой для начала разговора с местным населением. И вот мы прибыли в колхоз Ленинград для закупки овощей и фруктов на группу. Прибыли к местному начальнику. Входим. Сидит за столом толстый таджик в тюбетейке, что-то пишет. Мы подходим к столу, и я вежливо так на таджикском говорю:" Ассалом алейкум, додар, ойо митавоним чанд себ бехарим йо олу? (добрый день, брат, можно ли у Вас купить яблок или сливы?). Толстяк вскакивает с места и жмет нам руки. Завязывается разговор и нас направляют в сад , где мы можем брать что хотим и сколько хотим. Сад яблоневый . и в нем работают таджички. Они складывают яблоки в кучи, режут их на части тут же. Делают компот из сухофруктов. Мы выбираем самые большие яблоки и с наслаждением впиваемся в них зубами. Яблочная куча-мала большая, её надо ворошить тяпками или другими приспособлениями.

        Слив в этом саду нет, но нас направляют на колхозную бахчу, где растут арбузы и дыни. Арбузы очень вкусные, красные, дыни сочные. Но с собой нести тяжело, потому мы наедаемся здесь, закусывая лепешками, и чуток отдыхаем под навесом. Хозяин бахчи- добрый и разговорчивый. На прощание фотографируемся с бригадиром, говорим «Худо хафиз, ба амоне худо» и уходим .

        Очень вкусные арбузы я ела в Термезе, на границе, ночью. Арбуз был огромный, и мы срезали верхнюю часть и ели ложкой, куски сочные, красные, сладкие. Ах !!! А самую вкусную дыню я отведала в Самарканде. Длинная, шершавая, пахучая. Внутри- мёд !!! Ах !!! В Бухаре ели вкуснейшие шашлыки с луком кольцами и помидорами между кусочами мяса. В Фергане и Маргилане (это уже позже) очень понравилось блюдо из лапши- Лагман. Длинная лапша в томате.

         А в Афганистане были самые вкусные пресные лепешки с красным перцем и плов, который принесли нам на поминки хозяина. Пловов я едала много. Афганские женщины- студентки очень вкусно готовят. Однажды мне принесли плов в казане, укутанный тканью, горячий и пахучий. С чесноком, фасолью, имбирем, зерой и др. Рис у нас продают не такой, какой нужен для плова. Но можно сварить и из нашего, если воды много не наливать. А в Бухаре прямо на улицах в больших казанах мужчины готовят плов. Там столько мяса, столько жира, слюнки текут, когда запах разносится по округе.

        Не помню, где это было. Но было. Мы пили зеленый чай из старинных пиал, у которых металлическими скобочками были скреплены бока и ручки. Эти пиалы и такие же чайнички очень ценят туристы. Дело было возле какого-то хауза (бассейна) с голубой водою, мы пили и пили зелёный чай, иногда прикусывая желтым твердым и прозрачным сахаром. Зеленый чай отлично утоляет жажду и гоняет пот. Потом мы поехали к родственнице нашего друга. Она собиралась рожать, и потому ей отвели отдельную халупу, в которой было темно и тихо. Увидев нас, роженица встала- таки и приготовила нам лакомство- «халвойе тар». В миске замешивается на хлопковом масле рисовая мука и сахарная пудра. Сахар- тростниковый. Получается вязкая тягучая масса. Сладкая, немного приторная.    Поели. Спасибо сказали. Несколько лет спустя встретилась я с одним таджиком, который пил с нами чай в чайхане. Аспирантом стал, в Питере обосновался.

Синие фотографии

        Этим фотографиям много лет. Больше полувека. Снимала я обычной Сменой. Не было тогда цифровиков, фотошопов, коллажей, цифровых фотомастерских. Всё делали сами. Съемка. Поиски реактивов. Бачок. Фотоувеличитель. Обработка фотопленки (очень часто все смывалось, потому что вода заливалась не той температуры). Обеспечение темной комнаты и красного фонаря. Печатание в темной комнате, бесконечные один-два-три для подсчета минут проявления, увеличитель, кюветки, электроглянцеватель и др. Надо было ориентироваться в сортах бумаги, набираться опыта при экспозиции и проявлении. И ещё одна беда. Называлась она- сапожник без сапог. Как правило, фотограф выбирал хорошую экспозицию (надо было учитывать погоду, солнце или дождь, портрет или пейзаж, юг или север и др ), убирал лишнее из кадра и снимки получались хорошие. Но когда друзья фотографировали фотографа, то получались плохие снимки. Кадр не выверен, резкость плохая. В кадре посторонние предметы и люди, не соблюдается геометрия, отрезается полголовы или туловища и др. Сапожник без сапог.
        Когда я снимала друзей на фоне достопримечательностей Кабула, например, я отдавала негативы в фотомастерскую там же, в Кабуле, и мне печатали фотографии. По доброте душевной я всё раздавала, дарила, не смея просить деньги на расходы (а реактивы и бумага были дорогие). Валюта уходила, но мне никто ни разу не предложил купить бумагу, фиксаж или проявитель или заплатить в мастерской за свои фото. Бог с ними. Делала добро, а это полезно для здоровья.

       Ныне остались самые плохие фото. Потому что хорошие все раздарены. В Средней Азии было очень яркое солнце. Даже если случайно пленку вставишь обратной стороной к объективу, все равно пробьет свет и негатив будет. Сейчас эти снимки уже желтые, старые и тусклые. Реактивы имеют свойство стареть и исчезать. Кое-что можно подправить в фотошопе, но не всегда есть время на это.

      Сталинабад- столица Таджикистана. Ныне- Душанбе. Удивляюсь, почему города с именами Сталина, Ворошилова, Молотова были переименованы, а с именами Орджоникидзе, Кирова, Куйбышева остались. Про Калинина вот не в курсе. Удивительно также, что города с именем Ленина тоже переименовывают, а с именем Николай, Александр, Екатерина, Пётр- оставляют. Нет критериев отбора. А какие есть красивые названия городов!!! Камень –на- Оби, Рио-де–Жанейро, Санта Барбара, Одерхиюл- Секуекс, Сиди-Бель-Аббес, Соколово- Кундрюченский, Фюрстенфельдбрук !!!! А тут- Сталинабад. Город Сталина. Это вам не Соколово- Кундрюченский !!!!

      Город в пятидесятые годы был зеленым, улицы тенистыми, в общем не отличался от Ферганы, например, где мы тоже бывали. Нас интересовал старый город, его древние застройки, его панорама, видимая с ближайшего холма. Кстати, в Кабуле мы тоже забирались на холм, чтобы увидеть панораму города. В Кабуле на холме сидел мусульманин в черной чалме, молча позволивший сесть рядом. В Сталинабаде мусульманина на холме не было. Но был ослик, который тоже молча позволил Наташе встать рядом.

       В путешествии по городу нас сопровождал Иззатшах, красивый усатый таджик в модных брюках. Жара, по-видимому тоже была приличная. Потому мы часто совали руку в сумочку и доставали оттуда то сливу, то вишню, чтобы освежиться. После экскурсии на холм мы отправились на Комсомольское озеро (почему-то в городах Средней Азии почти все водоемы тогда назывались Комсомольскими). Купили большой арбуз и познакомились с мальчиками. На другой день, как я помню, мы отправились в библиотеку им С. Айни. Библиотека большая, над парадным входом - бюсты великих ученых и поэтов Таджикистана.

       Однажды нам показали, как таджики строят дома. Они строят вместе. Сначала помогут все одному, потом - другому, а потом, глядишь, и тебе помогут. Так быстрее и проще. Один будет копаться год, а сообща- за неделю построят.

А под Сталинабадом встретили  женщину с детьми. Одеяние называется паранджа. Из конского волоса завеса сделана. У афганских женщин вместо паранджи - чадра, чадури, одеяние более нежное и красивое.

Гюрза (Vipera lebetina)


        В 1995 году путешественник Эрик Роутфорд повстречался в Индии с одной такой змеей. Потом в своих статьях он делился впечатлениями об этой встрече: «Только по счастливой случайности мне довелось остаться невредимым после нападения гюрзы. Что меня дернуло поднять лежащий на дороге камень, я уже не помню. Но именно под этим камнем пряталась от палящего солнца медно-коричневая змея с мелкими пятнами на боках. Змея решила, наверное, что я хочу обидеть ее, и яростно начала защищаться. Сама гюрза была в метр длиной, но она совершала прыжки в мою сторону почти в длину своего собственного тела, при этом издавала яростное шипение. Совершенно обезумев от страха, я принялся отскакивать от нее, но она снова нападала на меня. Уж не знаю, сколько мы продолжали этот сумасшедший танец. Спасением для меня стало то, что в мою сторону по дороге приближался автомобиль. Змея решила, что с машиной она не справится, и уползла. Тут я больше не мог устоять на ногах…».

        В начале 60-х годов прошлого века я как аспирантка ЛГУ им Жданова проживала в общежитии для аспирантов и иностранных стажеров, что на улице Шевченко в Питере. По субботам и воскресеньям мы танцевали. Нет, гюрза к нам не приползла, но на танцах я познакомилась с неким Сашей, аспирантом факультета биологии, который писал диссертацию на тему эффективных способов использования яда змей. Основной его вывод был до смехотворности прост- свежий, только что добытый яд гюрзы  в сотни раз эффективнее того же яда, привезенного «с поля», как говорил он, в места его обработки. Над кроватью Саши висела высохшая кожа змеи, которую он хотел подарить мне, но я отказалась. Отказалась я и от  дальнейшей дружбы с Сашей, хотя он был неплохой пацан. Не испытывала я влечения к змееловам. Но история с гюрзой мне запомнилась.

       Саша работал, как говорят специалисты, «в поле», то есть на месте обитания змей, где-то в Средней Азии. С ним был только его конь, который привёз его  в «поле» и должен был увезти обратно на стоянку биологов.  Он заполнил несколько пробирок ядом змей, которых ловил сам же и из пасти которых выдавливал смертельную жидкость. В небольшой палатке, укрывающей его от ветра и солнца, он сделал лабораторные исследования и оформил записи в дневнике. Как он рассказывал позже, ловить гюрзу он навострился, надо было только умело держать её двумя руками за какое-то место под челюстями. Когда Саша стал сворачивать палатку, готовясь к отъезду, из-под брезента выползла огромная гюрза и бросилась на змеелова. Дальше он почти ничего не помнил. Помнил только, как в каком-то бреду и тумане взобрался на своего коня и отключился. Сашу спасли. Конь привез его на стоянку во –время. и Саше оказали медицинскую помощь. Но если бы не конь…… Не знала бы я, что яд гюрзы очень эффективен в момент укуса и в сотни раз слабее ко времени его обработки для производства лекарств и сыворотки.