снова в средней азии

                СНОВА  В  СРЕДНЕЙ  АЗИИ

       В восьмидесятые годы прошлого века, работая в союзном министерстве связи, мне довелось побывать во время одной служебной командировки сначала в Узбекистане, а затем сразу в Киргизии. Какие же они оказались разные эти соседи. Однако, всё по порядку.

       В эту командировку нас отправилось двое. Вместе со мной поехал Аркадий, начальник отдела в почтовом главке. Сначала из Москвы мы прилетели в Ташкент. Город оказался очень красивым, пожалуй, самый красивый из всех виденных мною среднеазиатских городов. Он стал таким после  катастрофического апрельского землетрясения 1966 года, когда центр города был полностью разрушен. Его восстанавливали с помощью всей страны и справились с этой задачей за три с половиной года. Проводя параллель с ашхабадским землетрясением, случившимся в 1948 году, нельзя не отметить, что Туркмении подобной помощи не оказывали в восстановлении Ашхабада, да и не могли тогда оказать: война с Германией только что окончилось.  Ни материальных, ни финансовых ресурсов в достатке у государства просто не было.

       Из Ташкента в город Наманган, что в Ферганской долине нам предложили отправиться в почтовом вагоне.

       Эта поездка запомнилась не столько необычными для нас северян пейзажами за окнами, а тем, что работники почтового вагона умудрились прямо в самом вагоне сготовить великолепный узбекский плов не в кастрюле какой-то,  а в самом настоящем котле. Более вкусного плова я в своей жизни не едал. Да, умеют узбеки делать плов, ничего не скажешь.

       При этом за всё время пока мы ехали, работники почтового вагона на остановках ни разу не производили обмен почтовыми отправлениями. Мне это показалось странным, но уже после. 

       Часов в семь утра поезд прибыл в город Фергану, расположенную на южном краю Ферганской долины. Нас встретили очень хорошо, устроили небольшую экскурсию по городу, а потом предоставили легковую машину, на которой мы с Аркашей отправились уже в северную часть Ферганской долины – в город Наманган.

       Сами города Фергана и Наманган архитектурно у меня как-то плохо отложились в памяти, а вот Ферганская долина поразила своей пышной зеленью, садами, хлопковыми полями, многочисленными арыками, но, главное, своей густой населённостью. Я ещё тогда про себя подумал, а где же они все тут работают, уж больно много народу. Жалко, что никаких древних мечетей и крепостей тысячелетней давности мимо не проезжали, а специально просить было неудобно, да и в самом Намангане нас уже ожидали.

       Когда были уже в Намангане, я выкроил время и сходил на местный рынок. Он меня поразил не столь своим разнообразием фруктов, овощей и зелени, а что некоторые продавцы, особенно молодые девушки, совсем не знали русского языка. Создавалось впечатление, что они даже и не учились в школе.

       Когда мы покончили с делами, нас повезли отдохнуть в предгорья Тянь-Шаня, в пионерский лагерь. В километрах 15 от лагеря на север выше в горах уже проходила граница с Киргизией.

       После Кавказа предгорья Тянь-Шань не произвели на меня столь же сильного впечатления, как Главный Кавказский хребет. Кругом были пологие вершины, а снежные пики угадывались где-то далеко в дымке.

       Обратно из Намангана в Ташкент вновь отправились поездом, но теперь уже в обычном купе, как рядовые пассажиры.

       Тяжело было теперь ехать, не то, что в почтовом вагоне. Жара страшная, хотя окно открыто, дышать нечем, все мокрые от пота и это у нас в отдельном купе. Представляю, каково было тем, кто ехал в плацкартном или в общем вагоне: там-то пассажиров было битком набито.

       Что опять меня поразило из окна вагона, так это количество проживающего здесь народа: прямо людской муравейник и все в своих национальных одеждах.   

       Дня через два из Ташкента мы с Аркадием отправились самолётом в город Фрунзе (ныне Бишкек), что находился в Чуйской долине рядом с высоченным Киргизским хребтом, являющимся частью горной системы Тянь-Шань. 

       Там в аэропорту нас встречал заместитель министра, и мы прямо из аэропорта, не заезжая в столицу, втроём отправились на машине в горы.

       На перевал Тео-Ашуу, что на высоте 3210 метров по асфальтированному  серпантину забирались часа четыре. Правда, в пути сделали остановку, организованную начальством, где я впервые попробовал кумыс и мясо, приготовленное из барашка. Впоследствии на каждой остановке, а их было предостаточно, нас поили кумысом и кормили бараниной. После водки, фруктов, зелени, овощей и молочных продуктов Ферганской долины переход к совершенно иной пище – кумысу и мясу, для желудка явился почти пыткой. Но ко всему привыкаешь, да и гостеприимных хозяев-киргизов обижать было неудобно.

       Интересно, сколько раз приходилось в этой поездке мне пить кумыс, и он каждый раз различался по вкусу, кроме того, я от него пьянел, особенно вначале.

       Под самой седловиной перевала Тео-Ашуу был пробит туннель, а то ещё  выше на 400 метров нам пришлось бы подниматься. Проскочив туннель, по пологой дороге стали быстро спускаться вниз.

       Честно, с высоты перевала я ожидал увидать впереди снежные пики гор, но ничего подобного. Всего через несколько минут езды мы очутились на Суусамырском высокогорном степном плато, расположенном на высоте 2200 метров над уровнем моря.

       Тишина, безлюдье, птиц не видно, нет ручьёв и речушек, кругом бедная низкорослая травяная растительность, ни одного деревца. Кстати, пока мы поднимались в горы, я всё глядел по  сторонам, пытаясь разглядеть знаменитые Тянь-Шаньские горные ели, но ни одной так и не увидел.

       Проехав километров 10 по степному плато, увидали поджидавший нас газик, естественно, с кумысом и мясом. Очередной раз перекусили. Хорошо, что в нашей компании были одни мужики, а то по нужде сходить и уединиться негде, всё же голо, как на ладони.

       На двух машинах отправились в посёлок Суусамыр, что находился в километрах 20-30. Приехали под вечер, где опять традиционно перекусили с кумыс с мясом и заночевали. Утром распрощались с заместителем министра, который на своей волге должен был возвратиться во Фрунзе (Бишкек), а наш путь лежал дальше  к югу в город Токтогул.

       При расставании он спросил, где после решения всех вопросов в Токтогуле, мы хотели бы отдохнуть. Заместитель министра очень рекомендовал поехать в район высокогорного озера Сонг-Кёль, где и провести время, живя в отдельной юрте среди пастухов, овец, горных снежных вершин, т.е. окунуться в настоящую дикую природу, так любимую всеми киргизами. Но моему коллеге очень хотелось побывать на знаменитом высокогорном озере Иссык-Куль. На том и порешили.

       Из посёлка Суусамыр дорога пошла уже  грунтовая. Всё такой же унылый степной пейзаж. Встречного транспорта очень мало, населённых пунктов почти нет, как  и людей. Пасущиеся стада овец попадались.

       Часа через три подъехали к краю Суусамырского плато. Теперь предстоял длительный и крутой спуск в долину реки Нарын. Вот здесь-то на склонах я и увидал, наконец, знаменитые Тянь-Шаньские горные ели: мощные, прямые как свеча правильно формы, напоминающий узкий конус с длинным остриём.

       Пока спускались по узкому серпантину, навстречу встретились несколько больших отар овец. В самом конце спуска опять нас ждало застолье и самый вкусный кумыс, который мне пришлось пить в этой поездке. 

       Окружающая природа менялась прямо на глазах по мере спуска: величественные ели, зеленая трава, редкие, но цветы, и  появились птицы.   

       До городка Токтогула ехали часа четыре. Не только по нашему мнению, но и, по мнению жителей Фрунзе (Бишкека), это местечко было ещё той дырой. Чего любопытно, так здесь по климатическим условиям могли бы произрастать фрукты, овощи, даже виноград, но здесь этого ничего не культивировали.

       Не буду вдаваться в причину нашего здесь пребывания, главное, что, покончив с делами, мы отправились на озеро Иссык-Куль. Выехали утром, а приехали на место уже глубокой ночью.   
 
       Места, которые проезжали, были обжитые, но не настолько, как в Ферганской долине. Это была межгорная долина, по которой текла река Нарын. Долина то расширялась, то сужалась, а по бокам виднелись высокие горы, многие из которых были покрыты снегами.

       Вот, наконец, и база отдыха. В переводе с киргизского озеро Иссык-Куль означало «горячее озеро». Дело в том, что хотя оно располагалось на высоте 1600 метров над уровнем моря, то есть являлось высокогорным, однако летом вода в нём прогревалось до 26 градусов и зимой озеро не замерзало. Глубина в этом водоёме местами доходила до 700 метров. Вода очень прозрачная и на вкус слегка солоноватая.   

       Озеро Иссык-Куль осталось у меня в памяти не столько из-за своей красоты, а что, загорая там всего минут 30-40, я сгорел начисто. Даже с ног кожа слезала, а ведь у меня уже был приличный загар и вот на тебе.

       Уже  уезжая с озера, нам показали ущелье-каньон Джеты-Огуз, что в 30 километрах от города Пржевальск (ныне Карокол). В этом ущелье на склонах из красного песчаника росли Тянь-Шаньские ели с очень зелёной кроной. Удивительное  контрастное зрелище.

       Ну, а дальше нас ждала Москва, работа и новые командировки.