Неаполь. Не та дольче вита...

 
В  субботу обещали дождь в Риме, и мы отправились в Неаполь. На поиски очередной мафиозной группировки – каморры, и, конечно же, - увидеть груды мусора на улицах этого знаменитого города. Мафию не нашли. Кучки мусора не впечатлили. Зато совершенно ошарашили церкви (хотя после Рима, кажется нечему  удивляться).  А две случайные встречи внесли жесткий диссонанс в звучание Италии – как райского уголка. Но обо всем по порядку.

За окном поезда молочный туман. Не видно ни-че-го. Наш вагон практически пустой, не считая четверки японцев и пары благородных  итальянских сеньоров.
Город Софи Лорен, Карузо, Св. Януария и святого (для футбольных фанатов) Диего Марадонны,( который играл  в команде «Наполи» и жил в городе долгое время), встречал нас солнцем и теплом. Везувий спал. Мы, озираясь по сторонам, шли в исторический центр. А вместо этого попали  на улицу-рынок. На протяжении всего пути от вокзала,  и слева и справа  на асфальте раскинули бойкую  торговлю  африканские гасторбайтеры Поддельные  сумки, кошельки, пояса  «Луи вуитон», «Шанель», «Дольче-Габана».  Короли моды содрогнулись бы  много раз, видя как улицы завалены их «фирменными» шедеврами. А с каким азартом итальянки и туристы разбирают этот товар за 20-30 евро…

Пройдя насквозь улицу поддельных соблазнов  мы оказались на «улице свадеб» . Каждые 5 метров – магазин, бутик, в витринах – белоснежные платья невест, марш мендельсона вот-вот грянет посреди этого странного утра. Как обычно спасительное кафе попадается в самый нужный момент. Вкус эспрессо очень крепок. Местные  неторопясь цедят крошечные чашечки. Мы в попыхах съедаем неапольские каноли и спешим в гланый храм города. 
Кафедральный собор св. Януария – покровителя  Неаполя пуст.
Главная реликвия собора— сосуд с кровью святого Януария, запечатанный около 1700 лет назад. Дважды в год — в мае и сентябре его демонстрируют верующим. Кровь необъяснимым образом разжижается, заполняя весь сосуд. Если «чуда крови» не происходит, это считается предвестием беды. Так, в XVI в. в Неаполь пришла чума, а в 1980 г произошло землетрясение, унесшее три тысячи жизней.

В соборе очень холодно. Нос мерзнет. Золото органа поражает, как и все остальное великолепие католических церквей. Я сижу на скамейке, делаю какие-то пометки в блокноте, мимо проходит итальянская семья, с любопытством заглядывают через плечо, стараясь разобрать мои каракули. Обожаю итальянцев. Наверное, потому что похожи они в своей непосредственности на арабов.

Ехали в поезде в пустом вагоне. На очередной станции зашла семья: мама, два сына 20-25-ти лет, младшая сестра 6-ти лет и  невеста одного из сынов. И вот,  эта дружная, шумная компания, проштудировав весь вагон,  поняла, что самые лучшие места рядом с нашими.
Потому как людей больше нет окрест…Ну не сидится  итальянцам без соседей.  Весь остальной путь мы наблюдали  веселые драки девочки с братом, вопли мамы, объятия  жениха с невестой, кормление с рук мамы своих мальчиков. Девочка  постоянно зависала рядом с нами, пытаясь разглядеть, что я строчу в блокноте и потрогать наши вещи на столике. А когда мы  стали пить молоко из бутылки, семья впала в экстаз. «Посмотри, эти ненормальные туристы пьют молоко. А ты, наша маленькая принцесса, отказываешься от  дара коров», - хором скандировала семья, показывая на нас пальцами. Малышка, поддавшись напору, тоже стала пить молоко.
Но вернемся в Неаполь. Наш тур по церквям только начался. А мы уже устали.  Выбираемся в узкий проулок, где дома обычных горожан слиты воедино с  потрясающими храмами.  Если бы об архитектурных достопримечательностях можно было сказать, что их «слишком много», то эти слова о Неаполе.  Одних только храмов здесь около 500. На грязных узких улочках, в каких-то подворотенках прячутся они от туристов. Золото повсюду...  Даже вспышки фотокамер меньше слепят, чем золото органа, скульптур, стен  и потолков. Средневековая церковь Сан-Доменико-Маджоре, базилика  Святой Клары, Джезу-Нуово иезуитская церковь  в стиле барокко, базилика Святого Павла – это только то, что удалось запомнить в нашем туре по  церквям. И все они были великолепны.
 Каждый раз выходя из храма, попадаешь на шумные, аутентичные улицы Неаполя. И этот контраст: могильно-холодной златой тишины с  уличным хаосом  и запахом еды – очень разителен.
Самая красивая и известная площадь Неаполя — Пьяцца дель Плебисцита, выстроенная в форме амфитеатра и окруженная  прекрасными памятниками архитектуры:  церковь Сан-Франческо ди Паола, Королевский дворец, перед которым стоят конные статуи с Аничкова моста, подаренные Николаем I королю Сицилии. Рядом — знаменитый оперный театр Сан-Карло, старейший и крупнейший на Аппени-нах, и Галерея Умберто I — помпезный пассаж в стиле Галереи Виктора Эммануила в Милане – все эти достопримечательности города в его исторической части находятся практически рядом, но от постоянных впечатлений  быстро устаешь. И тут на помощь приходят распахнутые двери знаменитого  кафе « Гамбринус», которое  славится своей более чем 150-летней историей на всю Италию.
С его открытия в 1860-х годах, сюда приезжают выпить чашечку кофе члены королевских дворов Европы, высокопоставленные чиновники, звезды шоу-бизнеса, бизнесмены, журналисты, поэты и, конечно, многочисленные туристы. А когда в кафе ворвались мы, здесь  праздновали свадьбу! Ну как праздновали…  Гости во главе с женихом и невестой  фотографировались в интерьерах кафе, пили кофе и ели сладости.
из рекламы кафе «Гамбринус»:
«Кофе – это кровь города. Начать раннее утро с крепкого эспрессо и домашней выпечки в атмосфере классической роскоши кафе «Гамбринус». Сесть у окна, наблюдая как движется жизнь, и думать о вечном».
Набережная с видом на Везувий  практически пуста. После фотосесии, удостоверившись, что Везувий  не дымит, решаем посидеть в кафе. И вдруг родная речь соотечественницы вырывает нас из этого солнечного неаполитанского дня:
- Садитесь, садитесь, хоть пАХАвАрим! – радостно замахала нам руками  явно не итальянских кровей  женщина.
Говорить настроения нет, но женщина бросается за нами : «Ну, как там, в России? Хоть в двух словах расскажите». Сама она из Минска. Поведала, что живет здесь 15 лет. Из бывших…(я постеснялась спросить, из каких «бывших»).
« Ой, да вы не смотрите на мой пуховик старый, это дочка курила у себя там, прожгла. А мне нельзя ходить в новом. Ну, как там?» - слова ее сыпятся часто, нервно и.. радостно.
«Нас, русских, здесь ненавидят. Конечно, русские жены отсуживают у итальянцев их виллы, машины, за что нас любить!» В процессе монолога выяснилось, что женщина и сама  как раз сейчас судится с бывшим мужем и потому ходит в драном пальто: т.к. вещи все ее на вилле остались, а за ней следят адвокаты. Если увидят, что она богато одета –  вилла ускользнет в один миг.
« А вы так не ходите по городу, спрячьте», - с испугом показала   разговорчивая землячка на камеру брата, - Поймают, отберут, изобъют. Меня  как-то избили, сумку отобрали».
Вырвавшись из цепких рук,  мы побежали   в пиццерию. И вот, когда до пиццерии оставалось пару шагов, на нас снова «напали». Атаковала  русская сиделка, работающая здесь уже 7 лет. Крупная , бойкая  дама рассказала, что живет она в итальянской семье, ухаживает за старым  отцом семейства. Нелегально.
«Держат нас здесь как рабов. Да, кормят, поят, но даже на балкон покурить выйти нельзя. Увидят соседи, донесут, что нелегал здесь. Паспорт забирают. В больницу не обратишься. За все это время ездила 2 раза на родину. Итальянцев ненавижу. Так бы и придушила…» 

Вот такая дольче вита получается… Где дольче – совсем не сладость, и вита – не жизнь, а выживание. На бегу. В родном краю остались дети, внуки, знакомые. А здесь держат только деньги. Пока выдалась свободная минутка, надо решать проблемы, не оглядываясь на шедевры, не замечая красоты… Да плевать на эти храмы, музеи и  пиццу!

 Каждый день встречать рассвет с видом на Везувий, ненавидя и презирая чужую страну Италию…


Рецензии