Польша как Таиланд. Сам себе пршеводник

Самое начало - вот тут: http://www.proza.ru/2011/02/25/2066

В экскурсионные путешествия ездить нужно по возможности самостоятельно - в Польше эта туристская аксиома наиболее очевидна. С одной стороны, язык, повторяю, весьма понятен и народ на вопросы отвечает охотно. С другой – ну вот никакой радости нет от поездок на дальние расстояния с людьми, которым мамка в детстве не объяснила, что такое ответственность. Которые, когда объявляется десятиминутная остановка на туалет и перекур, непременно идут закусывать и превращают десять минут в сорок, а потом вы никуда не успеваете вовремя – темнеет-то зимой рано. Нет, ну бывает, конечно, что живот прихватило; простительно, когда кушать захотел ребенок. Но вот когда весь автобус, включая детей, вынужден ждать здоровенного взрослого мужика, который два часа не может потерпеть без пожирания все того же хот-дожьего дерьма, когда этот дядя победно прется в автобус с этим капающим на всех дерьмом – такого я понять не могу. И не хочу.
А в третьих, с ценами на экскурсии в Польше наши турфирмы, извиняюсь, охренели совершенно. Понятно, что прибыль быть должна и что организованная экскурсия всегда дороже, чем добираться самостоятельно. Бог с ним, даже если дороже вдвое – за комфорт надо платить. Но когда дороже В ПЯТЬ РАЗ – это уже перебор, вы не находите?
Из Кракова съездить можно много куда. Прежде всего, конечно, в соляные копи Велички, знаменитые на всю Европу. Сравнительно недалеко Татры и горный курорт Закопане. В окрестностях есть интересные замки и монастыри – Пескова Скала, Кальвария Зебжидовска и др., в течении дня можно добраться до Ченстоховой… Ну и Аушвиц, он же Освенцим. Только Освенцим и новогодняя неделя явно не сочетаются, а католических святынь достаточно и в Кракове. Все-таки время поездки ограниченно и приходится что-то выбирать. Мы выбрали Величку, Закопане и Пескову Скалу. Из них с группой – только Пескова Скала. Организованная поездка туда стоила по 25 евро с человека, зато без пересадок и поджиданий редкого в том месте общественного транспорта уложились в полдня, да и экскурсия на месте была любопытная, а Магдалена поработала переводчиком. Так что тут платить стоило. Другое дело, что без Песковой Скалы в принципе вообще можно обойтись, если вы не любитель замков и музеев… Но мы любители, и удовольствие Пескова Скала все же доставила. Замок стоит в весьма живописном месте, летом там, думается, просто великолепно (зимой вид несколько зловещий). И внешне замок солидный – прямо-таки видится, как из ворот вылетают на конях хищные рыцари и несутся к бредущему по дороге внизу каравану. (В средние века владельцы замка настолько хулиганили, что кое-кого пришлось и казнить, а то по дороге уже никто не хотел ездить. А ведь изначально Пескову Скалу, как единицу обширной замковой охранной системы, король Казимеж Великий велел построить как раз для защиты частных проезжающих и родины вообще. С каждого замка было видно два соседних и в целом можно было в режиме реального времени получить весть от самых дальних до Кракова. Только от большинства замков той системы остались почти неразличимые развалины, а Песковой Скале повезло сохраниться очень хорошо. Ну и отреставрировали, конечно.)
В помещениях замка намного скромнее. Музей и музей, экспозиции без особой выдумки, хотя вроде как Пескову Скалу называют Малым Вавелем и считается, что выставки богатые. Двор – да, точно как в Вавеле, только поменьше, а раритеты… Мне кажется, в тех замках, где утварь и интерьеры додумались расставить так, будто помещения жилые – там намного интереснее. В Песковой же Скале есть стариннейшие гобелены, коллекция деревянных церковных скульптур аж с 12 века (что характерно, в краковском ресторане «Пид Аньолами», бывшем подвале алхимической лаборатории, я пиво пил под точно такой же скульптурой, хехе). Барочная мебель, эксклюзивная посуда, картины польских художников 19 века… ну и все, в общем. Зато пан смотритель, рассказывавший обо всем этом, личность очень колоритная – усатая, пузатая, с добрейшими глазами, и, по-моему, трепетно влюбленная в свой подведомственный музей. Ей-Богу, приятно видеть таких увлеченных людей.
Поездка в соляные копи Велички от турфирмы стоит 45 евро на человека. В нашем случае, стало быть – 90. А если выйти к известному всему Кракову торговому центру «Галерея Краковска», то слева от его фасада, метров через двести, через дорогу есть стоянка маршруток. И эти маршрутки отправляются в Величку каждые 20-30 минут, и ехать туда всего километров восемь, и стоит проезд 8 же злотых. На каждой маршрутке табличка, куда она идет, так что в незнаемые дали уехать трудно. Водителю достаточно сказать волшебное слово «Копальня» - и он не просто остановит,  где вам надо, а еще и покажет, куда именно идти (там от трассы шагов сто в горку). Прибыв на место, заходите в кассы и удивляетесь тому, что билет в   подземное великолепие стоит всего 60 злотых, причем это с русскоязычным гидом. Если готовы слушать рассказ о Величке по-польски, то и еще дешевле выйдет.
Злотый, напоминаю – примерно 10 рублей. Услуг там других быть не может: приезд-уезд плюс экскурсия с гидом. Вот и почувствуйте разницу.
Один только нюанс: экскурсии на иностранных языках для частных туристов проводятся точно по времени. На русском языке в декабре-январе была только одна, в 11.10, так что надо приехать к сроку. Летом их вроде бы больше, надо смотреть на официальном сайте Велички, он через Яндекс легко находится. Русскоязычная версия есть. 
Спускаться в шахты надо пешочком, по деревянной лестнице в 380 ступенек. Русскоязычным экскурсоводом у нас оказался плотный дедушка в странном мундире, где масса блестящих пуговиц зачем-то аж в три ряда. По окончании спуска часть туристов, особенно женская, тяжело дышала и жаловалась на ноющие лодыжки, дедушка же преодолел дистанцию весьма бодро -  вот что значит дышать ежедневно полезной величковской солью, не зря там и подземный санаторий для астматиков расположен. Санатория, впрочем, мы не увидели, он глубже, а вообще разветвленность и обширность подземных путей в Величке такая, что и день там пролазить можно точно.
В копях масса пещер, называемых каморами, и в каждой из открытых к осмотру есть какая-нибудь достопримечательность.  Скульптурные группы, высеченные из соляных глыб, подземные часовни и целые церкви (кстати, действующие – жители Велички спускаются туда на службы), экспозиции, воссоздающие труд и быт рудокопов (солекопов, точнее),  изумрудно-зеленые озера… Еще до поездки в Польшу довелось прочесть где-то в отзывах о Величке, что копи напоминают толкиеновскую Морию – пожалуй, нет, мне так не показалось. Для впечатления Мории Величке не хватает мрачной торжественности и запустения былого величия. Величка вполне себе обжитая, чистенькая и вовсе не зловещая. Но очень красивая и местами неожиданная.
Небесной покровительницей шахты является святая Кинга, при жизни – венгерская принцесса, повелевшая когда-то копать здесь первый колодец. Девица выходила замуж за польского князя Болеслава, в приданое ей папа отдал соляные шахты в мадьярском Марамуреше, а в Польше с солью в эти века был как раз изрядный напряг. Кинге очень хотелось привезти в свою новую страну что-нибудь ценное и полезное, но Марамуреш-то в сундуках с собой не перевезешь – и принцесса пошла другим путем. В марамурешскую шахту она бросила свое обручальное кольцо, а сама поехала к жениху в Краков, ожидая божественного наития. (Рисковая вообще девушка – а если б наития не было, что мужу-то отвечать на вопрос «куды колечко подаренное дела?»)  Но наитие было: в окрестностях села Величка внутренний голос сказал Кинге «копай!» - и копальщики уже через пару метров обнаружили в яме такую соляную глыбу, что всему Кракову на обед хватило бы по уши. А в глыбе сверкало что? Вот именно: колечко обручальное, брошенное в Марамуреше. «Эх, ни фига себе!» - сказал, думаю, и внутренний голос, а копальщики стали рыть дальше, и чем глубже они вгрызались в землю, тем больше драгоценной соли оказывалось под их лопатами…
Эта невероятная история отражена нынче в подземном искусстве Велички: в одной из камор расположена скульптурная группа соляных фигур, изображающая преподнесение св. Кинге ее откопанного кольца. У воинов и землекопа физиономии обалдевшие, а у Кинги выражение лица чисто девичье: вау, колечко нашлось, какая прелесть.
Скульптуры в подземельях есть и более суровые – например, выступающий из стены Дух недр, предупреждавший шахтеров о скором обвале; в одном из залов гномы ковыряются возле подземного ручья вокруг полувкопанных драконьих яиц, а немного пройдешь дальше – из норы под потолком торчит разгневанное рыло драконихи, ох кто-то щас получит…  А в совсем старых шахтерских часовенках соляные скульптуры уже оплыли от влаги и оставшиеся силуэты весьма впечатляют.
Самое красивое место на экскурсионном пути под землей, конечно, зал святой Кинги –это потрясающе! Зал достаточно большой, спускаться в него надо сверху, от потолка, все там сверкает и блестит множеством барельефов, статуй, люстр… И всё – ВСЁ, включая люстры и плиты пола! – из соли. В начале экскурсии дедушка-гид дежурно пошутил, что каждый турист имеет право бесплатно слизать в Величке соли не менее килограмма – и, конечно, все саркастически забухтели «да вот еще, грязные стены лизать!» .  Но, по моим наблюдениям, лизали потом все-таки все… Ну, не языком стену, конечно - терли скульптуры наслюнявленным пальцем и потом его в рот. Ибо никак не верилось, что такую красоту можно создать из обыкновенной соли.
Раньше в копях Велички можно было еще прокатиться на лодке по туннелю, соединяющему два подземных озера, и погонять по рельсам на вагонетках. Но теперь увы: как объяснил дедушка-гид, под перевернувшейся когда-то лодкой погибла группа солдат и этот аттракцион теперь запрещен. А вагонетки стоят на вечном приколе: выработка соли в шахтах прекращена 14 лет назад. Правда, снаружи сувенирные киоски бодро торгуют специальными мельничками с солью из Велички и прочей продукцией шахт… но дедушка честно предупредил, что соль, скорее всего, украинская. Впрочем, все равно купили.
Прогулка по копям длится часа два; откровенно говоря, к концу уже здорово устаешь… А завершающий аккорд подземных странствий приправлен адреналином: вверх доставляют на шахтерском подъемнике по стволу Даниловича. Нет, вообще-то есть и обычные лифты, но все предполагают, что так интереснее, а потом уже обратной дороги нет – лезьте в дудку, панове. Подъемник открытый, просто забран решетками; людей туда набивается плотно, не пошевелишься, нашу консервную банку окончательно утрамбовали еще двое рабочих в касках. Сирена взвывает, подъемник, слегка покачиваясь, ползет вверх на кряхтящих и скрипящих тросах. А когда под вами уже метров сто, вдруг бац – встал. Висит и качается, потом рабочие орут вниз – «Яцек, курва, цо то есть?». Снизу вдохновляющий ответ – «Та чекай, блаблабла, проблэма, блаблабла, курва ». Из всех переговоров понятны только «курва» и «проблема», так что сардины в банке начинают исходить адреналином весьма ощутимо, а подъемник покачивается себе над жутким колодцем…  Наконец дернулся и поехал дальше. У выходящих из кабины туристов напряженные улыбки на бледных лицах и только поляки в касках лыбятся вполне весело. Похоже, подлянка с зависанием входила в стоимость билета…  Надземный мир становится приятнее вдвое!
Будучи в Кракове, Величку посетить надо всенепременнейше. Офигительное место.
Чтобы решить, стоит ли покупать у турфирмы экскурсию в Закопане, надо понимать, куда именно вы едете. Закопане – не музейно-историческая достопримечательность, а горнолыжный курорт со всеми вытекающими. Там все заточено под туристов и лыжников; ехать туда надо или чтоб кататься, или в развлекательных целях -  подняться в горы и побродить там, попариться в термальне (которая вообще-то не в самом Закопане, а  километрах в десяти от города), пошляться по Круповке и посидеть в местных ресторанах гуральской кухни. Так вот: для катания на лыжах в Закопане из Кракова на день ехать бессмысленно, вы ничего не успеете. Для всего остального достаточно заплатить за проезд туда-сюда – и это ну никак не стоит тех 45 евро с человека, что требуют за экскурсию. Поэтому экскурсии строго нафиг: просто-напросто с утра неторопливым шагом идем на автовокзал,   расположенный справа от все той же «Галереи Краковской», убеждаемся в кассах, что автобусы на Закопане ходят каждые полчаса и берем билеты на ближайший. Два билета обходятся в 36 злотых, что с учетом обратных составляет практически В ПЯТЬ РАЗ дешевле, чем стоимость организованной экскурсии.
Обратные билеты мы брать не стали, и, как оказалось, правильно, но об этом позже.  Автобус шел до Закопане почти три часа; штатная десятиминутная остановка по дороге была только одна, в Новом Тарге, хотя несколько раз тормозили для подбирания желающих. В течении этого времени неоднократно встречались заторы: трасса на Закопане идет по крутым холмам, с резкими поворотами, все это очень живописно, но вот аварии видно часто – в основном машины вылетают с трассы и бьются об ограждения, из-за этого и пробки.  В принципе, из Кракова на Закопане можно уехать и поездом, ж\д вокзал находится рядом с автовокзалом. Но на поезде почти вдвое дороже и он почему-то гарантированно идет три с лишним часа – дольше, чем автобус.
Прибыв в Закопане, проходим через здание автовокзала, и выйдя, смотрим направо – у трассы висит щит с картой-схемой города.  На щите все подробно, только хрен поймешь, в какую именно сторону надо идти, а там это важно, потому что местность далеко не плоская и, спустившись раз не туда, потом замудохаешься подниматься, потратив даром короткое световое время. Так что просто спрашиваем у одной из торгующей сырами-осцыпками бабок, где тут Круповка, затем идем в указанную сторону. 
Почему надо идти именно на Круповку: это главная улица Закопане и все интересное, собственно, расположено именно на ней. Во-вторых, конечно же, хочется как-то подняться в Татры, а в конце Круповки как раз расположен подъемник на гору Губалувка -  для обзора «галопом по европам» это наиболее простой и ненапряжный вариант. Зимой, пока пройдетесь и пофоткаетесь там и сям, уже и темнеть начнет, тогда – спускаться и в ресторан.
Круповка в начале января представляет собой то ли ярмарку, то ли один огромный рынок. Количество торговых точек на кубометр пространства зашкаливает за разумные пределы – продают все и вся, и это только на улице, а по обе стороны улицы еще и магазины\рестораны. Все остальное – костелы, дома, отели - уже глубже и более скромно. Да и не надо.  В глазах рябит от всяческих вязаных вещей, крашеных и некрашеных овечьих шкур, сувенирки и тапочек-панчох (последние, ввиду дешевизны и практичности, народ покупал мешками). Среди всего этого бродят помахивающие топориками длинноволосые дядьки в странных одеждах – типа гурале, местные горцы, которые, как оказалось родней украинским гуцулам не являются, а пришли в незапамятные времена откуда-то с Балкан. Кому стремно фотографироваться с горцами – можно сфотаться с настоящими северными оленями и ненастоящими, но натурально пьяными Санта-Клаусами. В уличных электропечах эффектно и величаво крутятся печеные свиные туши – местное название «просюк на рожне». И над всей Круповкой плывет неистребимый запах жареного сыра, местами переходящий в вонь. Словом – кольорОвы ярмАнки, Марыля Родович, третий класс, вторая четверть.  Ну и Татры вокруг для колориту, ага.
Фуникулер на Губалувку рельсовый, ничего особенного, навроде городского киевского. Вверху, разумеется, красиво, но тот же рынок заполоняет более половины пешеходного пространства. Можно покататься в санях, запряженных лошадками мохноногими или все теми же северными оленями (откуда их столько понабрали?!), понаблюдать за скатывающимися вниз лыжниками, хлопнуть глинтвейна и сьесть какую-нибудь колбаску. В принципе, это все – более часа без лыж там делать нечего, сильный ветер и слишком многолюдно. Если хочется увидеть именно величие Татр – с огромными смереками в снегу, с дикими утесами крутых вершин – так это надо за хребет, в Словакию. С польской стороны все, как бы сказать, намного прилизаннее и обыденнее.
Зато в гуральских ресторанах-колыбах внизу не только вкусно, но и экзотично. Потягиваешь горячее пиво, расположившись на медвежьих шкурах, греешь спину у открытого огня в очаге и разглядываешь кремневые ружья на стенах. По-настоящему отдыхабельно.
А еще как-то так незаметно оказалось, что почти все, планируемое к приобретению в Польше, мы купили как раз в Закопане. Супруга даже разыскала легендарные старопольские духи «Быч може» и «Пани Валевска», которых в Кракове и Варшаве уже фиг найдешь. Классные ароматы, между прочим.
Быстро стемнело и похолодало, пора назад. На обратной дороге к автовокзалу встретили киоск, где среди других печеных финтифлюшек продавали  совершенно пражское  на вид трдло. Только холодное.  По-русски, украински и с понтом по-польски пытались объяснить, что хотелось бы трдло свежегорячее – продавец в конце концов промямлил, что он мадьярского языка не понимает,  и совсем смутился от нашего хохота. Так, смеясь, и дошли до вокзала, а там оппачки: автобус на Краков отходит прямо сейчас, у двери толкается изрядная очередь с баулами и лыжами, а следующий рейс только через час. Но не успели приуныть, как откуда-то вынырнул хлопец и вопросил: пан хоче до Кракува? Пан хоче, и пани тоже. Последовало предложение прокатиться на фольксвагеновской газельке, причем прямо сейчас и всего за 25 злотых на двоих. А чего бы и нет – поехали. Хлопец сагитировал еще две пары туристов и лихо домчал нас до «Галереи Краковской» менее чем за два часа. Ну, правда, по темноте, учитывая виденные днем разбитые машины у обочин, на пируэтах было несколько тревожно, однако кто в междугородних маршрутках по крымским серпантинам ездил - тем польские скорости пофиг.
Короче говоря, если в Закопане ехать, то исключительно своим ходом. Траты на экскурсию бессмысленны.

Продолжение здесь: http://www.proza.ru/2011/02/25/2088