Город-призрак

Это один из древнейших городов нашей Родины. И это мой родной город. Поэтому с детства чувствую необъяснимую гордости оттого, что Борисов старше Москвы. Кто бы мог подумать? Ровно на сорок пять лет. При этом Борисов на тридцать пять лет моложе Минска и на девяносто восемь лет старше Берлина. Казалось бы, при таких исходных характеристиках здесь должна быть туристическая Мекка…

«В 1102 году князь Борис Всеславич (сын знаменитого князя Полоцкого Всеслава Чародея) ходил на ятвяг и, победя их, возвратясь, поставил град во свое имя…». Так началась летописная история города. Этот первый град находился в четырех километрах вверх по течению реки от современного города. Как свидетельствуют археологические раскопки он сгорел в результате сильного пожара.

Заново город отстраивался уже как владение Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского на левом берегу Березины при слиянии с ней реки Прильи на острове размером 200 на 300 метров. Возведенный  на острове деревянный замок прослужил горожанам верой и правдой целых семь столетий. Но к середине XIX века его постройки сильно обветшали и стали обрушаться. Восстанавливать их не стали, а окруженное речным рукавом и топким болотом место решили использовать для постройки другого замка - тюремного. 

Впрочем, местные старожилы лет тридцать назад еще утверждали, что в тюрьму при царе перестроили княжеский дворец. Дескать, терем своими европейскими пропорциями мозолил глаза российским властям. Как оно было на самом деле сейчас уже судить трудно.

Но доподлинно известно, что в 1858 году с купцом первой гильдии Бульковштейном был заключен договор строительства, согласно которому двухэтажный острог на 75 арестантов следовало построить за четыре года, а затем передать в аренду правительству на тридцать лет. Вскоре после окончания строительства борисовская тюрьма стала городской достопримечательностью.

В двадцатые-тридцатые годы прошлого века здесь размещалась тюрьма НКВД. А в 1951 году здание вдруг почему-то  было признано негодным к эксплуатации и разрушено. В одном из сохранившихся подсобных помещений разместили городской вытрезвитель.

Для борисовских мальчишек руины тюремной крепости представляли немалый интерес. Меня, например, когда-то сильно впечатлила выцарапанная здесь на одном из сохранившихся оконных проемов дата отсидки – «1905 г». Адреналину прибавляло и присутствие неподалеку стражей закона. Как-никак руины формально располагались на территории вытрезвителя.  Теперь они являются памятником истории и культуры.

К слову, достопримечательность расположена в старой части современного Борисова. Рядом с заводом агрегатов. Мимо не пройдете. Потому как труба котельной этого предприятия, пожалуй, - самое высокое сооружение Староборисова.

Однако, не хотелось бы изменять традициям нашего путеводителя. Поэтому начнем все с начала. То есть с вокзала. Настоятельно рекомендуем прибыть в Борисов на поезде. Без багажа. Ночевать в городе не стоит. Все его красоты можно осмотреть за один день. Передвигаться по городу вполне можно пешком.

Здание железнодорожного вокзала, недавно капитально отремонтированное по случаю 900-летия города можно смело считать памятником архитектуры начала XX века. Именно железнодорожная станция проложенной в 1871 году линии Москва-Брест стала ядром Новоборисова. В 1913 году со старым городом ее связал первый городской автобусный маршрут. Ныне кроме собственно станции, ансамбль железнодорожной площади формируют два жилых дома. Они построены в стиле конструктивизма в 1929-30 годах. И по задумке подозрительно напоминают минские городские врата, построенные уже после войны.

От привокзальной площади рекомендуем пройтись налево. Это если стоять спиной к вокзалу. В пяти минутах ходьбы расположен Новоборисовский рынок. А за ним – уникальный памятник архитектуры. Это одна из первых в мире гиперболоидных конструкций. Стальная ажурная сетчатая водонапорная башня построена в 1927 году по проекту великого инженера и учёного Владимира Григорьевича Шухова. Таких башен в мире осталось всего одиннадцать из более двухсот, построенных В. Г. Шуховым. Надо сказать, что вслед за Шуховым гиперболоидные конструкции строили такие знаменитые архитекторы как Гауди, Ле Корбюзье и Оскар Нимейер.

От башни по прямой возвращаемся вдоль задов рынка на проспект Революции. И по нему углубляемся в город. Слева – городской парк. До войны вход в него украшал монументальный памятник Ленину. В период немецкой оккупации памятник разрушили в первый раз…

После войны Ильича у входа в парк восстановили. Здесь многие поколения борисовской детворы впервые повязывали себе на шею пионерские галстуки до 1987 года. Тогда памятник снесли во второй раз. Ночью, по-воровски…

Кому-то показалось, что город заслуживает большего. И вместо цементного Ленина у парка воздвигли бронзового – на главной городской площади. Об этом украшении городского пейзажа мы еще скажем пар слов чуть позже.

В самом борисовском парке смотреть не на что. Когда-то здесь были интересные большие цементные скульптуры животных. Но от времени они развалились, а возобновлять их, увы, не стали. В остальном парк – это кусок хаотично заросшей соснами городской территории. Проходим мимо.

Сразу за парком – перекресток. На нем – два больших многоэтажных жилых дома довоенной постройки. В стиле конструктивизма. Местные старожилы называют эти дома «трумановскими» (Гарри Трумэн – сенатор и 33-й президент США). На вопрос, «почему трумановские?» они уверенно отвечают: «Потому что там жили проститутки и пьяницы».

Сами здания, судя по надписям на фасадах, строились в конце двадцатых годов прошлого века. После войны в них жили, вероятнее всего, ответственные советские и партийные работники. Чем они заслужили такую память в народе, думаю, объяснять не нужно.

В подвале одного из этих зданий расположен ресторан «Привал». Его интерьеры оформлены в духе времен войны 1812 года. Если время обеденное, почему бы не перекусить?

Буквально через дорогу, рядом с кинотеатром «Родина» расположен еще один объект местного ресторанного обслуживания. Неприглядный стеклянно-бетонный монстр с надписью «Березина» известен далеко за пределами Борисова. Именно здесь были вынуждены радоваться жизни несколько послевоенных поколений печанских и лядищенских офицеров. Проходим мимо.

В скверике справа по курсу можно полюбоваться изящным памятником и отдать должное памяти подпольщицы Люси Чаловской. В двух шагах отсюда – центральная площадь. Ее окружают (слева-направо) Дом быта, библиотека, районная администрация, телеграф, ГУМ и здание бывшего штаба 7-й танковой Краснознаменной армии КБВО. Здесь же и Владимир Ильич.

Снесенный в 1987 году исторический памятник Ленину у входа в парк изображал вождя пролетариата с вытянутой в северо-восточном направлении рукой. Мол, на востоке взойдет заря мировой революции. К 70-летию Октября в Борисове бронзового Ленина поставили в другом месте лицом на юго-запад.

Так получилось, что за спиной у него оказался штаб 7-й танковой армии. А перед глазами – горком компартии и горисполком. Городские острословы в пору перестройки утверждали такую трактовку нового расположения памятника: за военных Ильич спокоен, а за коммунистами и бюрократами глаз да глаз нужен…

С конца восьмидесятых и по сей день у многих гостей Борисова силуэт Ленина на фоне монументального дворца – штаба 7-й танковой армии – вызывает иллюзию присутствия в городе на Неве. Это самое распространенное сравнение.

Из площади выходит улица Чапаева. Сразу за городской библиотекой расположился старый сквер. В глубине его горит вечный огонь в память о жертвах немецкого концлагеря, который был тут в годы Великой Отечественной войны. Здесь погибли 10 тысяч человек. Дальше сквера по этой улице идти не имеет смысла. Лучше вернуться на площадь, прикупить пару сувениров в универмаге и проследовать далее по проспекту Революции.

По левой стороне проспекта, в окружении фонтанов стоит районный Дом культуры. Здание масштабное, но ничем не примечательное. Типичный образчик типового советского строительства объектов соцкультбыта. Перед ним вглубь жилой застройки уходит улочка Стахановская. Практически сразу слева по ней расположен знаменитый Борисовский хрустальный завод. Попасть в заводской музей и полюбоваться оригинальными двойниками ваз, которые заводчане дарили советским вождям, будет проблематично.

Зато любой желающий может посетить фирменный магазин предприятия. И по сходной цене приобрести  пару-тройку изделий, которые на долгие годы станут украшением любого интерьера. По моему личному, субъективному, мнению, качество борисовского хрусталя выше, чем у богемского. Вот только дизайн, мягко говоря, несколько старомоден. В любом случае, здесь можно купить роскошную хрустальную конфетницу или вазу для фруктов за ту же цену, что в минских магазинах просят за какую-нибудь пошлую японскую или французскую стекляшку.

Но продолжим нашу экскурсию. Идем опять по проспекту. Революции. Не сворачивая. Минуем памятник Серго Орджоникидзе. Забегаем в магазинчик на хлебозаводе, чтобы купить еще горячую, хрустящую румяной корочкой булочку. Избежать этого не получится, запах свежей выпечки не даст пройти мимо.

Переходим мост над старым «олимпийским» шоссе Брест-Москва. В городской черте оно именуется улицей Гагарина (космонавта, а не князя - шутка). Оставляем справа по курсу памятник героическому экипажу танка Павла Рака, который первым ворвался в занятый немцами Новоборисов по заминированному мосту и в течение 16 часов в одиночку вел бой с противником.

Спустя пять минут слева от нас будет краеведческий музей. За подробностями борисовской истории – туда. А за красивым пейзажем – чуть дальше. Нам нужно миновать улицу Батарейную. Сразу за ней и начинаются давшие ей название батареи – предмостные укрепления, созданные накануне войны 1812 года. На ту пору в европейской части Российской империи существовали только две мощных крепости в Киеве и Риге. Поэтому западные рубежи решили укрепить строительством еще двух твердынь в Бобруйске и Динабурге. А между этими двумя – земляной укрепленной позицией в Борисове.

Борисовские батареи являются внушительным сооружением. На части занимаемой ими территории располагаются несколько корпусов городской больницы. Впрочем, это небольшая часть. При строительстве предполагалось разместить внутри укреплений крупную группировку войск, способную воспрепятствовать переправе французов через Березину. Но готовые укрепления остались невостребованными. Наполеон вошел в Борисов без боя.

Тем не менее, батареи остаются интересным памятником военной инженерной мысли. Относительно неплохо сохранившимся к тому же. От проспекта, который в этом месте является таковым весьма условно, на батареи ведет небольшая лесенка. Ее венчает площадка с памятным знаком. С площадки открывается великолепная панорама поймы Березины и Староборисова.

Делаем пару фотографий и идем далее до «впадения» проспекта в улицу Розы Люксембург. Резко сворачиваем направо и выходим на пешеходный мостик. Он мимо городского пляжа выведет нас на левый берег Березины в Староборисов.

Сразу за мостиком можно свернуть налево, чтобы осмотреть руины упоминавшейся вначале тюремной крепости. А можно сразу двинуться вперед по главной исторической улице города. С советских времен она носит гордое имя III-го Интернационала.

Первое, на что стоит обратить здесь внимание –  костел Рождества Пресвятой Девы Марии. Его строительство велось на протяжении тринадцати лет и завершилось в 1826 году. Вероятно, это самое старое из сохранившихся до наших дней городских зданий. Костел примечателен своей скромностью. Здесь не чувствуется гнетущего груза времени. Дышится легко.

Причина этого в том, что после гражданской войны ксендзы благоразумно покинули Беларусь и уехали в Польшу. Пустующий костел советская власть приспособила под кинотеатр. После войны колокольную башню снесли, а кинотеатр переделали в спортзал. Только в конце восьмидесятых костел обрел новую жизнь благодаря самоотверженным хлопотам ксендза Юзефа. Борисовские католики до сих пор с благодарностью вспоминают этого человека, столь много сделавшего для их общины.

Чуть далее по улице  III-го Интернационала обратите внимание на тяжелое приземистое здание желтого цвета. Нынче здесь размещается Дом творчества молодежи. А ранее много лет тут хозяйничали пионеры. Под их нужды однообъемное здание 1912 года разделили на два этажа, превратив в архитектурное недоразумение. А когда-то это была величавая Большая синагога. Сохранились дореволюционные открытки. Есть с чем сравнивать.

Здесь уже рукой подать до конечной цели нашего путешествия – рыночной площади, торговых рядов и визитной карточки Борисова. Имеется в виду, конечно, Воскресенский собор. Вероятно это самый грандиозный православный храм, построенный на территории Минской области с нуля в XIX веке.

На этом можно считать наше путешествие оконченным. Побродите по улочкам, прилегающим к рынку – Комсомольской, Лопатина, Дзержинского. Быть может, вам удастся почувствовать атмосферу города с богатой девятисотлетней историей.

 Лично мне это удается с трудом. В последний большой юбилей городские власти выкрасили весь исторический центр в краску цвета отсыревшего глиняного кирпича. Красным стало все. Даже то, что никогда не было красным. Даже синагога Хевре Тылим и кинотеатр «Победа» покраснели. Хотели как лучше, а получилось как всегда.

Почему Борисов кажется городом-призраком? Быть может потому, что ничто в нем не напоминает о славной истории этого города. Истории, достойной отдельного большого рассказа. Истории, в которой кипели жаркие сражения, бурлила светская жизнь, обдумывали планы на будущее Наполеон и Адольф Гитлер. Да-да, оба они в свое время посещали Борисов. Причем оба гостили в одном и том же особняке, стены которого стоят и поныне в переулке Лесном.

Несмотря на скудный перечень достопримечательностей, посетить этот город стоит. Как минимум по трем причинам. Во-первых, здесь находится домашний стадион футбольного клуба БАТЭ. Во-вторых, здесь был создан самый большой гобелен в человеческой истории. В-третьих, это единственный провинциальный город Беларуси, в котором нет и тени провинциальности. Уж не знаю почему. Приезжайте и убедитесь в этом сами.