Река Времени 38. Лето 1964 года

Путешествие  Невинномысск –Теберда- Кудепста
В последние дни перед экзаменационной сессией мы с Игорем Морозовым и Валерой Богдановым начали оживленное обсуждение нового туристского маршрута на предстоящие каникулы. Решили на этот раз конечным пунктом по железной дороге выбрать Невинномысск.
Невинномысск возник потому, что наш одноклассник Славик Пономаренко (Сынок) пригласил нас навестить его дом в Невинномысске.
 Мы с Игорем рассчитывали, погостив пару дней  у Славика, добраться до турбазы Теберда. Далее, по дороге, идущей  вдоль  берега Теберды, выйти к левому её притоку, реке Бадук. Оттуда повернуть направо, имея намерения подойти вечером  к живописным Бадукским озерам. Заночевать на берегу Большого Бадукского озера и утром пойти по направлению на Домбай. В Домбайской долине поставить палатку и дожидаться Валеру Богданова, который, заехав на пару дней домой в Москву,  должен найти нас  в Домбае.
За время ожидания, нам нужно было найти туристскую группу, к которой можно присоединиться, чтобы с проводником пройти Клухорский перевал. После туристского похода, остаток отпуска планировали провести, как и в прошлом году, на турбазе МО «Кудепста». Так как опыт подобных путешествий у нас с Игорем был, то нам осталось только, согласовав маршрут,  объяснив Валере особенности нашей совместной походной жизни. Поскольку  все хозяйственные решения прошлого похода себя оправдали, как по части необходимого инвентаря и запаса продовольствия, так и в её организационной части,  то единогласно решили  отдать общее руководство  Игорю.
И вот, наконец, настал день, когда все экзамены сданы, отпускные билеты, проездные документы  и деньги на руках и остается только   сделать необходимые закупки по списку, выданному нам Игорем.
 Славик уехал домой в этот же день, обещав встретить нас через три дня, а мы с Игорем остались, чтобы сделать необходимые закупки, поскольку уверенности, что мы сможем купить всё необходимое в Невинномысске, не было.
Поезд Ленинград-Кисловодск на который мы взяли билеты до Невинномысска, отходил в середине дня, а на месте мы должны были быть через сутки   утром.
 Хотя было  рано, только начинало светать, но Славик, как мы и уговаривались, ждал нас на вокзале.
Через полчаса мы были в его доме. Стараясь не шуметь, оставили рюкзаки, и вышли посмотреть город. «Сынок» с удовольствием выполнял функцию гида.
Городом Невиномысск стал уже в советское время, незадолго до Отечественной  войны. До этого Невинномысск был  станицей Кубанского казачьего войска. Расположен по берегам реки Кубань, при впадении в неё реки Большой Зеленчук. В городе две железнодорожные станции. На одну из них, Невинномысскую мы приехали, а вторая, Зеленчук образует начало ветки на Черкесск и далее до Усть-Джигуты. Так как нам надо добираться до Теберды, то можно использовать эту ветку. Это примерно половина пути до Теберды.
В конце 18 века, после того, как Крымское Ханство вошло в состав Российской империи, для обороны приобретенных кубанских земель от набегов горцев  в междуречье Кубани и Большого Зеленчука, на мысу, вместе впадения в Кубань речки Невинки был заложен Невиномысский редут. В 1825 году разросшемуся вокруг редута поселению был присвоен статус казацкой станицы.  В 1939 году, в связи с тем, что в промышленном производстве  было занято больше работников, чем в сельском хозяйстве, станица преобразована в город районного подчинения Невинномысск. Слушая рассказ нашего гида, мы вышли на пологий  берег Большого Зеленчука. Река пару десятков метров шириной, со множеством отмелей и очень быстрым течением. Несмотря на раннее время в реке купались пацаны.
Купанье заключалось в том, что ребята заходили в воду до тех пор, пока бурным потоком не сбивало с ног и с высокой скоростью  несло по течению. Нужно было обладать известной сноровкой, чтобы течением не выбросило пловца на отмель или не ударило о камень.  А главное, надо было не прозевать место, где можно было относительно просто выбраться на берег.
 Славик, со знанием дела объяснил нам теорию такого плавания и мы тут же  приступили к практике. Вода оказалось неожиданно, для такого жаркого утра, холодной. Так что меня хватило только на два заплыва, каждый из которых длился не более 3 минут. Первый раз меня сбило с ног, когда я зашел на глубину не более полуметра, и потащило течением так резво, что я еле успел выгрести на указанную заранее отмель.
Второй раз удалось зайти почти по пояс и выйти в назначенное место более уверенно.
После заплывов мы долго валялись на горячей гальке и слушали нашего гида, который начал рассказывать о видневшемся за рекой Невинномысском химическом комбинате.
В год, когда Славик закончил 10 класс и поехал поступать в Дзержинку, строительство азотно-тукового комбината было объявлено комсомольской стройкой, а два года назад в 1962 году на Невинномысском  комбинате был получен первый продукт – аммиак.
Надо сказать, что не заметить производство было трудно из-за густого дыма, идущего из его труб и характерного запаха, который особенно усиливался, когда ветер начинал дуть со стороны комбината. Несмотря на очевидный экологический урон, который его родной город претерпел от построенного комбината, Славик рассказывал о нем с большой гордостью, ведь предприятие должно было стать одним из крупнейших производителей азотных удобрений, которые так нужны нашей стране!
Действительно, в настоящее время ОАО «Невинномысский азот», в которое превратился комбинат после приватизации 1992 года, сейчас является крупнейшим в России производителем азотных удобрений. Главным акционером ОАО является  Минерально-химической компании «ЕвроХим», которая, в свою очередь, через оффшорную фирму, на 100 процентов принадлежит одному человеку Андрею Мельниченко.  Как стало возможным в «комсомольском возрасте»  основать МДМ – банк, а к 39 годам  стать одним из богатейших людей в России – одна из загадок новой России.
 Время приближалось к полудню, и Славик сказал, что  мама ждет нас к обеду в 14 часов. Мы успели сходить на железнодорожную станцию Зеленчук и взяли билеты на местный поезд до Усть-Джигуты на следующие сутки.
Всё оставшиеся время до вечера ушло на затянувшиеся застолье, которое устроили нам доброжелательные хозяева. Хорошо, что наш поезд уходил не слишком рано, и мы успели не только выспаться, но и подлечиться народными средствами.
  Попрощавшись с гостеприимным домом, мы отправились на вокзал и уже через пару часов были в Усть-Джигуте. Из Усть-Джигуты мы автостопом с одной пересадкой в Карачаевске добрались до Теберды. Там решили заночевать, для чего прошли на территорию турбазы Азгек, где нам разрешения на одну ночь поставить палатку на их территории. Пообедали в столовой недалеко от музея Тебердинский заповедник, прошлись по залам музея и отправились на турбазу устраиваться на ночь.
Утром, отлично выспавшись и позавтракав в придорожном кафе, тронулись в путь. Дорога шла вдоль правого берега реки Теберды,  по завораживающему своей красотой ущелью. Игорь, который уже бывал на этом маршруте, комментировал встречающиеся пейзажи.
 Слева над дорогой возвышается лесистая гора Кёль-Баши. Справа от дороги просматривается хребет Хатипара.  Примерно через час хода перешли мост через реку  Шумка, и свернули вдоль неё, чтобы полюбоваться  на  красивый водопад.
          Идем по тропе   густым лесом, между вековых пихт и буков. У скалистого уступа, по бревну переходим на правый берег Шумки, так как на левом слишком крутые скалы. Вскоре путь будут преграждать крупные валуны. Осторожно передвигаясь, преодолеваем нагромождение валунов и начинаем слышать шум близкого водопада. Шум становится все сильнее и сильнее, и вскоре открывается вид на водопад, низвергающийся с каменного уступа высотой с четырехэтажный дом.
Выше водопада пути нет, лишь отвесные мрачные скалы, покрытые мхами и лишайниками, мокрыми от водяной пыли, обрамляют шумящую ленту водопада.
 Отдохнув несколько минут, повернули назад в ущелье Теберды. Еще через пол часа хода перешли мост через  бурную Уллу-Муруджу, левый приток Теберды. А примерно через полтора километра  подошли к устью реки Бадук. По висячему мосту перешли реку Теберду и пошли  по густому лесу. Примерно через 1 км тропа приближается к несущейся среди крупных валунов реке и вскоре подводит к месту впадения в Бадук  реки Хаджибей.  Перешли через хлипкий мост через Бадук и  сделали  привал. Разожгли костер, сварили кашу с тушенкой и чай.    Отдохнув,   начинаем двигаться по лесу вдоль правого берега реки Бадук. Тропа на Бадукские озера  круто взбирается в пихтарнике в висячую долину Бадука. Игорь, сказал, что крутой подъем называется «Королевская лестница». Через час подъема пихта сменяется криволесьем. Остатки снежных лавин, угнетающих растительность, до сих пор лежат здесь. Черемуха, которая в Ленинграде уже отцвела, здесь еще цветет. Но вдали от снежников, на солнечных участках выше по тропе,   лето в полном разгаре. Вскоре подъем становится положе, пихтарник заканчивается,
 Преодолев подъем, останавливаемся, оглядываемся назад. Вдали видна долина реки Теберды, чуть подальше — лесистое ущелье Уллу-Муруджу.
Дальнейший путь проходит по смешанному буково-березовому лесу.  Выходя из леса, преодолеваем хаос из крупных валунов. И вот уже тропа подводит нас к первому Бадукскому озеру. Близость его угадывается по изменению шума реки. Здесь Бадука пробила себе русло под каменными глыбами завала, ставшего подпрудой для озера. Нагромождение камней образовалось в результате обрушения скальных пород высоко на склонах ущелья, где видны ниши отрыва скал, образовавших завал. От озера, по южному борту долины,  красуется г. Большой Хутый. Вечереет, мы уже порядочно устали, но наша конечная цель на сегодня третье Бадукское озеро.
 Перед вторым Бадукским озром тропа по естественному мосту переходит на левый берег, и на некотором возвышении обходит водоём. Как и в первом озере, вода исключительно прозрачна, а берега сплошь в завалах крупных камней.   Бредя и устало спотыкаясь  в лабиринтах, поросшей сосняком, крупной осыпи, выходим на   берег Третьего Бадукского озера - самого большого и красивого, с голубовато-зеленой водой. Его берега густо поросли деревьями. Березы и рябины, отражаясь на поверхности водной глади, создавая иллюзию второго  зеркального мира.
 С третьего озера становится видна луговая часть долины Бадука.  На  возвышенном северо-восточном берегу третьего озера, на опушке   пихтового леса с оборудованным кострищем, останавливаемся на ночлег.
Рано утром умылись холодной водой из озера, вскипятили чай, разогрели тушенку и съели ее с последней буханкой, купленного еще в Невинномысске, хлеба. 
Новый день путешествия повел нас по тропе, проходящей чуть повыше Третьего озера, и далее  вниз мимо Второго озера. Дальше наш маршрут до входа в ущелье Теберды совпадал с тем, по которому мы поднимались к озерам. Перейдя мост через Теберду, вышли на дорогу в Домбай. Через два часа пути  проходим мост через  реку Гедеж,  с чистейшей водой. Еще через пол часа подходим к поляне Двуречья, места слияния рек Аманауз и Гоначхир .  Наша дорога идет правым берегом реки Аманауз. И вот, за последним и самым продолжительным подъемом нам открывается неожиданно близкая и грандиозная панорама вершин Главного Кавказского хребта. Это прославленная Домбайская поляна. Прямо над ней доминирует огромная скалистая пирамида Белалы-каи, опоясанная широкими светлыми жилами кварца. Левее — черный Зуб Софруджу. В глубине ущелья видны грозные стены Амаиауза. Слева, на переднем плане, многоглавый гребень Джугу-турлючат, напоминающий стены замка с башнями, между которыми пик Ине , акульим зубом вздымается на фоне голубого неба. И вот  мы входим в Домбай, где  должны с Игорем дождаться прибытия Валеры Богданова, а заодно договориться о присоединении к какой ни будь  группе  идущей через Клухорский перевал.
 Слово "домбай" означает по-карачаевски "зубр". Когда-то в горных лесах бродили целые стада этих могучих животных.
 Домбайская поляна, межгорная котловина у подножия северного склона Главного Кавказского хребта,  живописнейшая курортная местность, с высокогорными озерами, водопадами, горными ручьями и речками и  источниками лечебных минеральных вод.  С Домбайской поляны на юго-восток  хорошо виден  мощный скалистый массив  Домбай-Ульгена (Убитый Зубр), состоящий из 3-х вершин, главная из которых имеет высоту  4046 м. Вершины  горных хребтов покрыты  вечными снегами и ледниками.
Мы поставили палатку на большой поляне примыкающей к рубленному из бревен зданию турбазы Солнечная долина, где стояло еще полтора десятка палаток. Над одной из них нас привлек флаг с надписью «Дзержинец». Но это оказались не наши курсанты, как мы с Игорем вначале подумали, а группа московских школьников из клуба с таким названием. Поговорив  несколько минут, мы поняли, что с ними лучше не иметь общего дела. Ребята показались заносчивыми, а на наше предложение присоединиться к ним для перехода через Клухорский перевал, ответили, что им надо посоветоваться.
 Мы раскланялись и перешли к следующему костру. Это оказалась группа туристов из Мурманска, с турбазы «Рыбак Заполярья». Мы знали, что «Рыбак» находится рядом с турбазой МО «Кудепста», где мы рассчитывали провести «морскую» часть нашего отдыха. Эта группа нам,  подходила. Тем более мурманчане оказались значительно дружелюбнее москвичей, и мы договорились, что завтра пойдем вместе с ними.
 К вечеру нас нашел Валера Богданов, и  наш маленький курсантский коллектив был в сборе.
 Рано утром группа мурманских туристов, к которой мы присоединились, вышла из Домбайской поляны в направлении на Теберду. У слияния рек Гоначхир и Аманауз дорога разветвляется. Наша дорога  выходит к берегу Гоначхира и поворачивает на восток, к Клухорскому перевалу. Через реку Гоначхир переброшен мост. У развилки дороги остановились полюбоваться видами. Гоначхир в переводе значит "узкое место" и это название вполне оправдывается: только река и узкая полоса дороги помещаются в ущелье. Противоположный склон весь в зелени, сплошной моховой ковер покрывает скалы и камни. Поток воды в реке стремителен и нередко уходит под навесы подмытых скал. На скалах можно видеть и углубления - котлы, промытые водой, когда уровень дна был выше.
Двумя серпантинами, дорога поднимается высоко над рекой и, обогнув поворот, снова уходит в лес. С поворота открывается вид на только что пройденную теснину Гоначхира.
Переходим  мост через Гоначхир, ведущий на левый берег. В долине  правый солнечный склон покрыт сосновым лесом, левый затененный темнохвойными породами (пихтой и елью). На склонах, по пути движения снежных лавин, лежат широкие полосы угнетенного лиственного леса и кустарников. Через три километра, за небольшой открытой поляной, дорога,  переходит по мосту на левый берег. Но  через четыре километра снова возвращается на правый. За вторым мостом с поляны открывается вправо вид на долину реки Бу-Ельгена. В глубине ее возвышается огромная стена Домбай-Ельгена. Немного выше моста сливаются реки Северный Клухор и Бу-Ельген, ниже которых река принимает название Гоначхир.
За смешанным лесом встречается большая, открытая поляна-это пойма реки Северный Клухор. Впереди видны вершины Хокель и Чотча. Влево, у склона, небольшое останцевое озеро-Туманлы-кель.
 Большой привал с обедом решили сделать на берегу озера Туманлы-кёль.
В специально отведенном месте развели костёр и сварили пшенную кашу с говяжьей тушенкой. На десерт чай с сахаром. Наши мурманские спутники варят что-то своё. Руководитель их группы  не делал нам предложений присоединиться, и мы решили  не пытаться влиться в их коллектив, а сохранять дружеский нейтралитет. В  их группе в основном школьники старших классов, и мы с интересом поглядываем на их девушек.
Немного отдохнули и снова в путь.
 По широкой пойме разливаются Северный Клухор и его притоки. От озера дорога идет по безлесному склону, постепенно набирая высоту. По пути встречаются бурные потоки: Кти-Муруджу и Аручат. За рекой Аручат растет высокоствольный хвойный лес, редкий на этом высокогорье. Короткими серпантинами дорога поднимается по склону и  выходит на каменистую поляну. Отсюда виден водопад реки Северный Клухор при выходе его из озера, а также и последний подъем к нему, серпантином по крутому склону.
Ниже дороги виднеются  домики метеостанции. Вскоре уставшая группа входит в туристический лагерь «Северный приют». Здесь, перед выходом на Клухорский перевал, останавливаемся  на ночевку. Вскоре начинает темнеть. Разводим костер, варим нехитрую еду и, посидев с новыми спутниками  у костра, ложимся спать. Завтра почти 30 километровый путь от Северного до Южного приюта.
В семь часов подъем. Нехитрый завтрак, и снова в путь.
От Северного приюта к перевалу можно пройти по надежной тропе, но она слишком крутая для нашей группы и  инструктор предложил идти по   серпантину  дороги. Чем выше поднимается дорога, тем шире раскрывается вид. Постройки внизу на Северном приюте кажутся совсем маленькими. Бесчисленные повороты утомляют, иногда хочется «срезать» участок, значительно сократив путь, но мы решили не покидать группу. Через несколько часов утомительного подъема справа показалось живописное озеро Клухор. Оно лежит в глубокой скальной выемке. Его размеры около 500 метров, вода имеет зеленовато-бирюзовый цвет. Из озера вытекает поток реки Северный Клухор, который через несколько метров обрушивается со скал Клухорским водопадом. С юга к нему спускается пологий Клухорский ледник. Сходим с дороги, и у озера делаем остановку на обед. От озера - широкий вид на долину Гоначхира и Тебердинский участок Главного хребта.  Пообедав и отдохнув, направляемся в путь. У истоков   реки Клухор, через импровизированную переправу, переходим реку и,  минуя сглаженные камни, «бараньи лбы», как назвал их проводник, поднимаемся по тропе, огибая озеро.  А оставленная нами дорога ведет кружный подъем с другой стороны озера. Вот уже крутая тропа пошла по  снежнику, идти становится  всё труднее, сказывается высота. Наконец по крутой осыпи взбираемся на гребень главного Кавказского хребта. Делаем краткую остановку. Внизу зеленеет Клухорское озеро. Над ним возвышается скальная громада Клухор-баши с серпантином Военно-Сухумской дороги. Хорошо видны долины Южного Клухора, Клыча, Клычского хребта, в сторону же Теберды вид закрыт. От перевальной седловины до Южного приюта еще полтора километра по высоте и часа четыре хода по времени. По крутой осыпи спускаемся к пологой части долины, дно которой устилает заболоченный луг, и через полтора километра выходим к большому камню. Отсюда  пешая тропа устремляется  круто вниз, срезая зигзаги старой дороги. При спуске,  правее горы Клыч-Каракая, хорошо  виден край  ледника. Тропа бежит вдоль главного Кавказского хребта и вскоре входит в зону альпийских пастбищ. Через ручей с водопадом переправляемся по снежному мосту. Спуск становится круче.  Слева появляется Нахарский водопад и над ним - просторная травянистая седловина перевала Нахар. Серпантины старой дороги идут по обоим каменистым бортам долины. Ущелье поворачивает на юг , а мы движемся его правым бортом . По пути попадаются снежники, остатки весеннего схода лавин. Спускаемся по криволесью, состоящему из каменной березы, клёна  и бука. Прямо на дорогу хлещут со скал водопады. Последние километры до Южного приюта идем по старой Военно-сухумской дороге. Южный приют расположен в верховьях Кодорского ущелья, на правом берегу Клыча на высоте 1250 м над уровнем моря, среди громадных пихт. Рядом нарзанный источник и вход в ущелье Ачапара.
В Южном Приюте, туристскую группу, к которой мы примкнули, ожидала машина, но  мест для нас  в автобусе не было. Поэтому  мы решили заночевать, а на следующий день идти в направлении на село Ажары, до которого по шассе около 20 киломентров. Попрощавшись с группой, пошли к Нарзанным источникам, находящихся рядом с хижинами Южного приюта, во круг речки, впадающего в Клыч . Там , найдя подходящую площадку, развели костер, поужинали  и, поставив палатку легли спать.
 На следующее утро, перешли по мосту через Клыч и вышли на Военно-Сухумскую дорогу, идущую левым берегом над рекой.  Примерно через два часа хода, сверху, с дороги увидели Клычский водопад.  Подошли ближе и сделали небольшую остановку, наблюдая, как вода мощной струей падает с 50-метрового уступа. После Клычского водопада дорога пошла монотонно вниз, среди могучих широколиственных лесов из бука, березы и клена. Еще через час хода, справа от дороги показались руины крепостных стен, сложенных из хорошо обработанных каменных блоков. Здесь в раннем средневековье проходили оборонительные рубежи Абхазского царства. Бегло осмотрев крепость, пошли дальше и вскоре вошли в сванское селенье Омаришару, раскинувшееся по обе стороны Военно-сухумской дороги. Сразу за Омаришарой от асфальтированного шоссе отделилась дорога, идущая по правому берегу реки Гвандры, притока Клыча, а основная дорога прошла по мосту и далее, по левому берегу Гвандры, в селенье Генцвиши, расположенному в обширной зеленой котловине вблизи слияния Клыча и Гвандры. После слияния река именуется Кодором. Часть села Генцвиши находится на правом берегу Кодора. Туда и привела наша дорога, проходящая через мост, в полукилометре ниже слияния рек.  Кодорское ущелье от места слияния рек до правого притока Кодора Чхалты представляет собой широкую спокойную долину. В нем привольно раскинулось утопающее в садах селение Ажара - центр Абхазской Сванетии. После присоединение этих мест к Российской империи все горское население Кодорского ущелья переселилось в Турцию, а в конце 19 века эти места заняли выходцы из Сванетии. В то лето, когда мы там были, Ажара представляло собой большое село, с тремя тысячами жителей. В селе находилась контора лесхоза, лесопильный завод, правление колхоза, почта, магазин. Тогда мы и предположить не могли, что через тридцать лет эти места станут ареной новых боевых действий. Сначала при противостоянии Грузии и Абхазии. В этой войне местные сваны будут воевать на стороне Грузии. Потом при наведении «конституционного порядка», когда полевые командиры Кодорского ущелья будет воевать с Грузией. В 2008 году, во время нападения Грузии на Южную Осетию, абхазские подразделения выбьют грузинские войска из Кодорского ущелья. А вместе с грузинскими войсками уйдет, бросив свои дома, почти все сванское население Абхазской Сванетии.  А тогда, в июле 1964 года,
 мы зашли в сельское кафе, заказали по тарелке харчо, и по порции чебуреков. Пока мы обедали  и рассуждали, как нам быть дальше, у кафе остановился автобус с военными номерами. Это оказался транспорт военной турбазы «Кудепста», который вез группу туристов с   Южного приюта. Инструктором группы оказался знакомый Игорю парень, с которым он ходил в поход два года назад. Места в автобусе были, и о том, как нам добираться до Кудепсты, можно было не думать.
 К 22 часам вечера мы оказались на  турбазе, и отложив вопрос о переговорах с руководством до утра, отправились на знакомую поляну, где нам разрешали ставить палатку прошлым летом.

Оставшаяся часть отпуска прошла в Кудепсте. Она мало отличалось по содержанию от прошлогоднего отдыха. Днем пляж, вечером танцы или романтические прогулки под луной.
 Исключение составила только  поездка на мыс Пицунду, где мы провели три дня, загорая и купаясь в самой прозрачном, на всём Черноморском побережье, море, разбивая на ночлег палатку под кронами длиннохвойных сосен реликтовой рощи.

 Идентичность сезона и места, привели к тому, что в моей  памяти перепутались события тех лет. И когда в 2010 году по Интернету я   получил неожиданное письмо – напоминание о тех далёких, счастливых годах, то я так и не смог с уверенностью сообразить, в каком году происходили эти романтические встречи в 1963 или 1964. Хотя сразу вспомнил юную, симпатичную Леночку, с которой дружил в то лето.
  Мой корреспондент, случайно наткнувшись  на мою страницу в Прозе.ру,  пишет:
« … казалось, что я узнала бы тебя, даже не зная имени автора. Странно было, потом увидеть себя в квартире на юго-западе Москвы, а не посреди огуречного поля в Кудепсте». Огуречного поля я уже не помню, а вот Леночкины выразительные глаза и пышные, светлые волосы до сих пор стоят перед глазами, когда вспоминаю тот летний отдых.
Великая вещь – Интернет!
На фотографии заставки фото из Интернета Третье Бадукское озеро.
Продолжение:http://proza.ru/2011/06/04/175







.