Купание в Сердце Вселенной

Маршрут для путешественников.

Табога, как ты  прекрасна!
Мне тебя не забыть.
Под твоим звёздным шатром
Готов я  мечтами жить.
(Из латиноамериканской песенной классики).


В 1980 году в центре Панамской столицы располагался городской пляж.
В выходной день он заполнялся отдыхающими так же плотно, как курортные пляжи Евпатории, и сходство завершали такие же песчаные просторы, переходящие в лазурные воды, но только Панамского залива.

Уже в 1985 году городской пляж закрыли, хотя сам он пребывал на прежнем месте, и чтобы попасть на море, надо было выехать из города за Мост Америк.

- Видимо, городской залив заражён сточными водами, как в большинстве крупных морских городов мира, - предположила моя тётушка в разговоре с домашними,- и была недалека от истины.

С раскалённой солнцем и потому безлюдной набережной наплывало временами на город зловоние, от которого прибрежные дома не спасали даже плотно закрытые окна,- и стояло смардной тучей, пока не менялось направление ветра и не уносило его обратно в море. Некоторые столичные жители избегали ходить в прибрежные рестораны, но те спасались от разорения благодаря местной клиентуре и заезжим туристам.

Городские девушки, группками или даже вдвоём, стали ездить на ближайший “за мостом” пляж Веракрус. Автобус довозил отдыхающих минут за 30, и снова можно было безопасно проводить время на песчаном пляже с бирюзовой водой, под колокольчик лотка с мороженым и восклицания играющих в мяч,  по соседству с рыбацким посёлком.

К концу 90-х годов, несмотря на несколько специально построенных для туристов криольских ресторанов, пляж в посёлке Веракрус стал считаться опасным, и туда отправлялись только те, кто этого не знал. Со временем обнищание посёлка стабилизировалось и телевизионные новости утихли, но пляж оставался пустынным даже в праздничные дни, пока не перешёл в разряд непопулярных. Этому способствовало периодическое загрязнение воды во время прилива и сильное обмеление побережья во время отлива, в течение которого можно было добраться сначала пешком, а потом вброд до ближайшего острова. Правда, предприятие требовало большой осторожности и умения плавать на случай позднего возвращения, поэтому только отчаянные молодые мужчины пускались на 2-3 часа в экстремальный поход.

Даже только что возведённая новая городская набережная, сопряжённая с очищением залива, в стиле чудес современной архитектуры, под стать неофициальному названию Панамской столицы - “маленький Маями”, не возродило из леты городской пляж. Для большинства столичных жителей ближайшее купанье в море отстоит за полтора-два часа езды “за мост” - на тихоокеанское побережье, откуда начинается знаменитая череда песчаных пляжей страны вплоть до костариканской границы. Несметное количество микроавтобусов, несущихся по Интерамериканскому шоссе в обоих направлениях, делает вылазку на пляж легкодоступной и для тех, у кого машины нет. Даже в трудные времена конца 80-х годов, в предверии американской интервенции, когда замораживали банковские счета и зарплату платили продуктами, завидно неунывающие панамцы наскребали последние несколько долларов и ехали на пляж.

Из-за доступного транспорта и комфортного местопребывания, долгое время многие предпочитали тихоокеанское побережье атлантическому и островам, в том числе, ближайшему из них – Табоге, в 20 км от берега - известной туристической достопримечательности. Пока не появился маленький катер, окрещённый в народе “быстрым”, доставляющий пассажиров на Табогу за 15 минут. Конкурренция расстояний пала.

Как бесплатное приложение к скорости, в непогоду поездка на “быстром” превращается в экстремальный атракцион:  катерок, рассчитанный человек на 25,  подлетает на гребне и садится на волну с такой силой, что пассажирам, несмотря на их возраст и благообразие, всем одинаково отбивает задницу и из горла вышибает вопль. Все они хватаются намертво за спинку переднего сиденья, чтобы не вылететь со своего места, как если бы речь шла об  “американских горках”. Наиболее безрассудные ухмыляются, включая благопристойных престарелых американских дам на отдыхе.

Помимо рулевого, на крыше и по бортам катерка чудесным образом управляется помощник, обвязанный верёвкой, весь мокрый от водопада брызг, и если ему не удаётся удерживать катер перпендикулярно волне, то судно неудержимо клонит перевернуться, и единственное, по-видимому, что его удерживает от катастрофы, так это скорость в 60 узлов в час.

На самом деле, через час после “быстрого” с городской косы Амадор отправится пассажирский двухэтажный паром “Каллипсо”. Он степенно дойдёт до Табоги за свои 45 минут и  доставит вас на тот же самый пляж, не причинив вам эмоционального криза. Но кто однажды узнал “быстрый”, тому уже не до пресной жизни.

Если вы живёте в центре города, весь путь от двери дома до пляжа Табоги может занять у вас меньше часа. Зачастую это становится решающим фактором в выходной день,- и в начале девятого утра на пляже Табоги можно увидеть посольского работника, многодетную семью из “красного” района, студенческую компанию, туристов-дикарей, владельца белоснежной яхты с гостями, японцев, колумбийцев, американцев, русских, китайцев... пока в солнечно-морских бликах все они не сливаются в однородно-добродушную, улыбчивую массу отдыхающих. По пляжу бегает местный овчар Морган, тёзка легендарного пирата и любимец публики, играет с детьми и временами бросается в воду “спасать” заплывшую далеко хозяйку и её подружек.

В 4-5 часов гости острова возвращаются на катера, и пляж пустеет. Выходной день закончился. Собирается домой последняя стайка местных. Плывёт  в последних лучах солнца запоздалая купальщица. Тропический вечер наступает стремительно, и в 6 или 7 вечера, в зависимости от времени года, уже темно.

Википедия сообщает (и на этот раз ей можно поверить):

Табога - остров в Панамском заливе, относящийся, вместе с близлежащими островами: Табогийа, Отоке, Ураба, Мелонес, Чама и Эстива - к округу под таким же названием. Известен также как Остров Цветов из-за обильной тропической растительности, цветущей почти круглый год.

Ввиду его близости к берегу, открытие этого острова было логическим следствием открытия Южного моря (Тихого океана) в 1513 году Васко Нуньесом Бальбоа. Гонсало де Бадахос был первым, кто ступил на его берег в 1515 году. Остров первоначально окрестили именем святого Петра; его нынешнее название происходит от туземного слова “ aboga”, что значит "обилие рыб". Посёлок Табога был основан в 1524 Эрнандо де Луке и заселён, в основном, рабами-вольноотпущенниками из Венесуэлы и Никарагуа. Церковь святого Петра, вокруг которой вырос населенный пункт, считается второй самой древней в этом полушарии.

Сведения об острове не всегда соответствуют исторической истине, но благодаря своей колоритности безоговорочно покоряют доверие не только туристов, но и самих табоган. Можно встретить самые неожиданные исторические версии, начиная с эпохи конкистадоров и до наших дней.
В течение всего XVII века остров навещали пираты, используя его для снабжения. Пират Генри Морган, по прозвищу “Жестокий”, разрушивший первую – испанскую - столицу Панамы, послал в 1671 свои войска и на Табогу, с целью её разграбить. Однако, есть сведения, что пираты опустошили все винные запасы острова, не причинив большего вреда ни посёлку, ни его обитателям.
Местная традиция острова и некоторые исторические хроники указывают, что первая латиноамериканская женщина, канонизированная Католической Церковью - святая Роза Лимская (Санта Роса де Лима, Перу, 1586-1617 гг.) – родилась на острове Табога, где жили её родители.  По этой причине святую иногда называют "Табоганка" - имя, которое можно встретить даже в тех сведениях, согласно которым Роза родилась в Лиме.

Изъяны третьего мира не дают занятся охраной исторических достопримечательностей. В отличие от развитых стран, где памятники, монументы, музеи и заповедники строго разграничивают ваше восприятие на героическое прошлое и современные достижения, наглядно рассказывают о завоеваниях цивилизации и достоинствах нации,- здесь национальные богатства чаще всего покрыты забвением. Вы можете годами ездить на Табогу с беззаботностью отдыхающего и не заподозрить её исторической и экологической ценности. Кроме нескольких непритязательных монументов и незатейливых кустарных таблиц в центре посёлка,  установленных любящей рукой граждан на предельно скромные средства, ничто не укажет вам на сокрытую  от глаз драму веков и современности.
К тому же, в отличие от европейского ландшафта, в котором ясно прочитываются природные и архитектурные  формы, тропический скрадывает присутствие построек и обитателей. Можно стоять в двух шагах от истории и не знать этого. Даже от посёлка на виду только ближняя архитектура – ресторан, школа, отель,- большая же часть его строений прячется в зарослях горы, и вы ни за что не догадаетесь, что посёлок простирается даже на её противоположную сторону.
Как морская гладь укрывает радужных рыб,  так тропическая растительность надёжно прячет от глаз диковинных жителей леса. Не шелохнётся куст, застывший под зноем, не поведает об уникальности своих обитателей. Только гигантские синие бабочки тяжело порхают на всеобщее обозрение и изредка жужжит пропеллер колибри у яркого цветка.
Поэтому неожиданная встреча с бурным прошлым и удивительным настоящим - за кустом, за перевалом горы, за поворотом тропы  - застаёт вас врасплох и становится неожиданным открытием.

Основной пляж Табоги, Рестинга (Мелкий пляж), расположен справа от причала. За косой, на дальнем крыле пляжа, где кончается посёлок, перед белой многоэтажкой из эксклюзивных апартаментов, стоит деревянный дом на сваях. Основа дома напоминает дубовый остов корабля, выстроенного во времена Колумба. Его сваи и перекладины едва обхватит руками миниатюрная девушка. Их черновато-тёмный цвет заставлял всерьёз подозревать, что они взяты из остатков разрушенной китобойни, выстроенной здесь пятьсот лет тому назад, на чьём историческом фундаменте стоит теперь это жильё.
Пляж перед домом представляет собой неожиданное и странное зрелище, как если бы веками наносимый прибрежный песок скрыл, наконец, полностью останки разрушенного древнего корабля, осевшего на побережье после жестокого кораблекрушения. То ли доски, то ли железные сваи, то ли кости доисторического животного размётаны по всему пляжу, но тем не менее, в определённом порядке, - большинство из которых загибаются вверх по форме корабельного бока или грудной клетки, спутывая предположения и догадки насчёт того, что бы это могло быть: недавняя бесхозность местных строителей, забросивших проект, останки пиратского корабля, вынесенного на побережье острова, или скелет древнего чудовища, неведомо почему сохранившийся на поверхности цивилизации.
Витающая над пляжем загадочная атмосфера вполне оправдана: неопознаваемые конструкции, будучи, как выяснилось у местных знатоков, начальной стадией современного причала, хранят под собой расчленённый веками скелет динозавра. Падающие из экскаватора гигантские куски костей заставили строителей сообщить о них властям. Приехавшие на место археологи установили исторический феномен. Не имея для подобной экспертизы снаряжения и препаратов, местные специалисты запросили их в США. В ожидании экспертизы строительство остановилось... и сохраняет свою незавершённость до сих пор, поражая воображение посетителей. Если знать, в каком месте кости лежат ближе всего к поверхности, и раскидать руками песок, можно увидеть их округлую выпуклость, сравнимую с боком цистерны.
До сих пор в этом месте пляжа отлив оставляет приветствие из глубины веков:  корабельные бутылки из-под пива, с круглым дном, которые нельзя поставить, толстого стекла ручной отливки, с выпуклыми цифрами года выпуска 18... такого-то. Море приносит одну бутылку за другой, и через год у вас набирается завидная коллекция из прошлого.
Да, современный остров, наполненный легкомыслием отдыхающих, хранит историю.

Ощущение исторического времени у центральноамериканского жителя иное, чем у народов евроазии, хотя всемирную историю проходят все одинаково. Древние времена для латиноамериканцев начались в 16 веке с приходом конкистадоров и длились до возникновения республик. Поэтому пушкинский век, который для русского человека - ближайшее прошлое, для панамца – древность. А время до Колумба - “преколомбино”- воспринимается как архаичная эпоха. Этому способствует, кроме того, стопроцентная влажность и морская соль в условиях груглогодовой 35-градусной жары, которые в короткий срок придают заброшенным предметам древний вид.
Во время отлива песчаная коса соединяет остров Табогу с другим маленьким островом под названием Морро (Табоганский бугор). В период дождей он покрыт густой зелёной растительностью. В сухой сезон заросли высыхают и редеют, и гора становится прозрачной в сиреневой дымке. У подножия Морро до сих пор можно увидеть следы бывшей судоверфи. Её кладка - из того же камня, что и руины испанских построек, сохранившиеся в Панаме от эпохи завоевания Америк. Кто, случайно зайдя за валун, вдруг разглядит среди камней, гигантский, погруженный в песок, заржавевший якорь...  решит, что он стал свидетелем эпохи конкистадоров. Но сведения гласят следующее.
В середине XIX века, во времена Калифорнийской золотой лихорадки, Табога была несметно богата, так как лежала на золотом пути. В 1849-50 годах здесь располагался порт Панамы. На острове Морро существовала судоверфь длиной в 100 метров, где ремонтировали корабли, и находились склады, причал, конторы, мастерские, жилища, больница на вершине горы и кладбище. Для обеспечения этих служб Табога насчитывала более 700 квалифицированных рабочих, и к 1870 году население острова возросло до 1568 жителей, а к 1896 – до 3130 – в три раза больше, чем сегодня! Здесь находились магазины одежды, столярные мастерские, пекарни, бильярды, помещения для праздников, гостиницы, оптовые магазины, маленький рынок и три врача.

Теперь Морро необитаем и пустынен. Туристы приезжают купаться, и мало кому приходит в голову исследовать гору. Следы, оставленные историей, здесь немы, и о них или знают только самые начитанные, или на них натыкаются случайные любопытные, кого исследовательский дух подтолкнул вступить в таинственную тень горной поросли, куда на удивленье не проникает многоголосье с пляжа.
Заржавевшие рельсы бывшей верфи скрываются в тишине волн. Несколько ржавых 2-3-метровых якоря знаменитой класической формы, выглядывающие из песка, теряются на фоне беззвучной каменной кладки. Только потрескивает на солнце выжженный бурелом.
Выше в гору по тропе каменные руины возобновляются и ведут к вросшим в почву надгробным плитам, расположенным в ряды. Испанское завоевание, золотой путь, строительство канала и дальнейшая геополитическая особенность страны породила нацию, сформированную миграцией, которую называют “тиглем рас”. С завидной терпимостью уживаются на небольшом перешейке целые колонии выходцев из разных культур и религий, занимая своё место в экономике страны и являя миру пример государственного миролюбия. Не даром иностранные гости так часто переселяются в Панаму и уже навсегда остаются избалованы привычкой к дружелюбному отношению. Теперь вас не удивят разноязычные надгробия и самые неожиданные имена умерших. Надписи на плитах стёрты временем и с трудом угадывается год – 1867...
Две проеденные насквозь ржой водосборные цистерны проступают в оплетении деревьев, как заброшенные мумии.
Если не поддаться пугающему беззвучию зарослей и проделать остаток пути по вертикальной тропе до самой вершины, увидишь, как атмосферу веков завершит последнее надгробие - невысокая классическая стелла 1859 года. Большинство из погребённых умерли молодыми от жёлтой лихорадки.
Это всё, что осталось от поселения на холме Морро. От той эпохи или всё же от более ранней сохранилось в сегодняшнем посёлке Табоги несколько корабельных пушек?...

В 1887 году великий французский постимпрессионист Поль Гоген, следуя кривой своей нелёгкой судьбы, в сопровождении своего друга, художника Шарля Лаваля, достиг перешейка Панамы. Отработав 15 дней землекопом на строительстве канала и уволенный в связи со временным прекращением работ, Гоген, не удовлетворенный пребыванием в столице, направился на остров Табогу.
Похоже, что перестав быть портом, недавно перенаселённый остров опустел, потому что в письме к жене, в котором он выражал свою мечту жить на каком-нибудь острове, Гоген писал: “Я знаю одно место в Панамском заливе, это маленький остров под названием Табога в Тихом океане; он почти необитаем и исключительно плодороден”.
Однако пребывание на Табоге не сложилось, из Панамы художнику пришлось отбыть на остров Мартинику, а оттуда - на Таити, где живопись мастера приобрела тот колорит, по которому его узнают во всём мире.
На развалинах дома Мура на Табоге установлен монолит в честь визита Гогена и покрыт изразцами в стиле знаменитого постимпрессиониста. Неподалёку можно увидеть роспись на стене - гогеновские таитянки, выполненные панамским художником Бласом Петитом в честь столетия со дня смерти Гогена в 2009 году.


За посёлком поднимается зелёная гора, известная как Крестовая (Серро де ла Крус) из-за монументального креста на вершине, установленного, по некоторым сведениям, в XVI веке. Во время Второй Мировой войны, всегда мирный остров Табога принял американскую военную базу, стратегической целью которой была охрана Панамского канала. Это стало для посёлка новым толчком к экономическому росту из-за большого количества стоявших там солдат. База располагалась на самой вершине Крестовой горы, где до сих пор сохранилась цементная кладка смотровой площадки, возле которой валятся на траву в изнеможении путешественники, выбившиеся из сил двухчасовым восхождением под тропическим солнцем. Отдышавшись, они снова поднимаются, ведомые исследовательским азартом, и их взору открывается круговая панорама морских окрестностей - заслуженное вознаграждение беспокойному духу первопроходцев.
Внизу, у подножия острова, остались в лесу с военной поры два заржавевших и заросших мхом укрытия - полубункера, а скорее всего, склада. Замки сорваны, и любители прошлого могут зайти в полную темноту и услышать дыхание военной тайны.
Поблизости, в своих цветниках и огородах, хозяйки до сих пор находят крупнокалиберные гильзы, однако военных действий на острове не вели.

Хотя современные жители Табоги занимаются рыбной ловлей, торговлей, обслуживанием и работой на материке, главный доход посёлка - туризм.  Остров в двадцати километрах от столицы, с берега которого виднеется игрушечная цепь городских небоскрёбов, до сих пор привлекает путешественников, хотя и пришёл в значительный упадок за последние двадцать лет. И без того небольшой пляж с золотистым крупным песком, в отличие от более мелкого белого, распространённого по всему побережью Тихого океана, сократился ещё наполовину из-за береговых поселковых построек. Причал, бывший когда-то новостройкой, выглядит, хоть и аккуратно залатанным, но захиревшим строением по сравнению с современными чудесами градостроительства. Состарившись, исчез бесследно роскошный отель, бывший центром островного курорта. Правда, шанс получил новый,  маленький, с ярко выраженной крымской архитектурой скалистого побережья, с крутой многоярусной лестницей по горному склону острова, заросшего тропическими цветами. Из окон его номеров и ресторана на террасе открывается залив, усеянный рыболовными судами и прогулочными яхтами. Хозяйка этого ностальгического интерьера - русская балерина, происхождением из советской Прибалтики. Её взрослые дети, красивые, как все дети от смешанных браков с местными, уже находятся в том возрасте, в каком была она, когда привезла их в эту страну к их отцу.
Новых построек давно не планируют в ожидании правительственных инвестиций, и остров снова превратился в мирный безлюдный посёлок, с которого начиналось курортное строительство несколько десятилетий назад, и который оживляется лишь в выходные дни, когда на пляж съезжаются горожане и туристы.

Если соберётесь на Табогу – запаситесь знаниями. Больше всего исследований можно найти на английском языке. Мы упомянули далеко не всё. Каменистый пляж Хобо с полчаса ходу по лесной тропе,  единственная в своём роде флора и фауна Табоги, самая большая в мире колония бурых пеликанов на противоположной стороне острова, пещера святого Петра, развалины испанского монастыря, дом завоевателя Перу Франсиско Писарро - “не счесть алмазов”... Плюс непобедимая притягательность самого места, идущая вразрез с несовершенством третьего мира, знакомая всем, кто побывал на перешейке. “Мост планеты, сердце Вселенной” – недаром начертано на Государственном гербе Панамы. 
Погостите на острове с недельку. Перед этим составьте маршрут. Если сумеете, вооружитесь испанским, потому что на самых загадочных достопримечательностях нет табличек, а современная жизнь не бережёт прошлого. И тогда остров заговорит, а этот визит станет для вас откровением, которое вряд ли бы вас посетило, если бы вы приехали просто искупаться в "Cердце Вселенной".


 
Москва, 2011.