Ш. Т. рихи путешествий. Загадочная Кефалония

К сожалению, текст с иллюстрациями разместить на сайте невозможно по техническим причинам. Полная версия очерка с фотографиями здесь


Ш.Т.рихи путешествий. Загадочная Кефалония.


Если бы Афродите, рожденной пеной морской, предложили выбор, её крохотная ножка, несомненно, ступила на берег загадочной Кефалонии. На песок острова сосновых гор и ультрамаринового моря, теплого ветра и алого солнца, пьянящего воздуха и мифического духа.
Как же ощущает себя путешественник, шагнувший с металлического борта самолёта на жаркий асфальт аэропорта Аргостоли, столицы Кефалонии?

Аэропорт

Самолет плавно снижался над морем, в иллюминаторе проплывали скалистые изрезанные берега, тонкие линии песчаных пляжей и яркие крыши домов, густо усыпавших склоны. Казалось, железная птица садится в ласковые волны, и лишь в последние минуты спину подставила земля. Под аплодисменты пассажиров капитан воздушного судна вырулил на посадочную полосу.
Жаркое марево приняло в свои объятия радостную группу не по погоде одетых людей.
- Такого крохотного аэропорта я еще не видел. Подожди, сфотографирую, – удивлялся мужской голос позади нас.
Здание аэровокзала и впрямь, впечатляло компактностью. Простое, без архитектурных изысков и запоминающихся деталей. Только функциональность и комфорт.
Длинная очередь на паспортный контроль ничуть не ускорила работу разморённого таможенника, штампующего печати в документы.
Наконец получив багаж, туристы потянулись в автобусы, успев сделать пару фотографий у буйных кустарников, усыпанных карминными цветами и у пальм, беззаботно шуршащих на ароматном ветру.
 
Отели

Три комфортабельных автобуса повезли отпускников в разные части острова. Следует отметить, что две пары туристов добирались до отелей на заранее арендованных авто.
 
Машины были доставлено прямо к аэропорту, тут же оформлены все документы. И это действительно разумно и удобно. Погрузил вещи и сразу едешь в свои апартаменты, не заезжая по пути в другие отели, высаживая земляков. Но это удовольствие оправдано в случае, если вы не впервые на Кефалонии. Есть особенности дорожного движения, о которых чуть позже.
Во время «развоза» туристов автобусный гид вливал в уши разомлевших путешественников первые истории о древнем острове, информацию о главных достопримечательностях и намечающихся экскурсиях. За окнами открывались потрясающие виды с горной дороги на пляжи и скалистые берега. Цвет моря восхищал!
 
С багажом знаний вкупе с собственными чемоданами прилетевшие растеклись по апартаментам.
Несмотря на то, что чартер из России в 2011 году впервые опустился на кефалонийскую землю, туризм на острове развит и процветает. Низкорослые отели и виллы разного уровня, на любой вкус и кошелек украшают прибрежные склоны. Высоких зданий вы здесь не увидите, два – три этажа. И даже новострой возводится в стиле древней ионической архитектуры. Рыжие черепичные крыши с коньками или головами драконов по углам, фигурные арки, белоснежные колонны, балконы всевозможной формы, увитые цветами и лианами. Строения миниатюрны и изящно вливаются в природный пейзаж.

СкАла

Нас высадили в местечке Скала, о чем поведал хендмейд указатель, закрепленный прямо на горе.
 
Деревушка полностью оправдывает свое название. Мозаика из отелей, домов местных жителей, магазинчиков и таверн рассыпана между двумя скалистыми мысами, соединенными длинным песчаным берегом. Протяженность пляжей в Скале около шести километров.
Выше, в горах, сохранились уцелевшие после страшного землетрясения 1953 года деревенские постройки. Старая Скала находилась вдали от моря.
Стихия сильно изменила облик острова, разрушив до основания многие поселения и исторические памятники архитектуры и зодчества. Почти не тронутой землетрясением оказалась лишь северная оконечность Кефалонии – Фискардо.
Виллидж Скала – самая южная часть острова. Береговая линия довольно протяженная, широкая песчано-галечная полоса врезается в прозрачное, крепко соленое море. Если пойти по пляжу правее, мимо шикарной частной виллы, вас ожидает сюрприз – уединенное местечко на береговом мысе, огромные валуны, разбросанные прямо в восхитительных волнах и пятачки желтого песка и разноцветной гальки.
 
Часть пути к этому островку Адама и Евы проходит вдоль цветущих белоснежными колокольчиками юкк (а нас убеждали, что юкки не цветут), мимо разросшихся мексиканских кактусов и яркого калейдоскопа кустарников.
 Правую оконечность пляжа облюбовали искатели нагого единения с природой.
Если же вы предпочитаете оборудованный берег, с шезлонгами и зонтами, путь будет гораздо короче. Достаточно спуститься по главной улице, и впитывая незабываемый аромат уникальных кефалонийских сосен и кипарисов, приправленный криком цикад и пением птиц, преодолеть сорок две ступени вниз. И вот вы в объятиях теплого прибоя.
 Для любителей водных развлечений здесь есть прокат скутеров, бананы и ватрушки, каноэ и катамараны, моторные лодки и доски. Были бы деньги. К примеру, десять минут катания на скутере обойдется в 35 евро.
Вообще, остров радует разнообразием пляжной экзотики. Ни один пляж не похож на другой. Об этом чуть позже.
Удивило, что в Скале, довольно большом по островным меркам селении, нет названий улиц и нумерации домов. А на визитках местные предприниматели указывают вместо адреса аналог нашего «на деревню дедушке» - Скала, центр, либо просто Скала и номер телефона.
Вечерами деревушку покрывает прозрачный сумрак и местные жители собираются на главной площади, между белым зданием администрации и школой. Гам стоит невообразимый, малышня бегает и кричит, седовласые старцы громко обсуждают новости и итоги футбольных матчей.
И из сей какофонии греческой жизни туристами совершаются звонки домой, ибо именно здесь установлены два таксофона и киоск, в  котором можно приобрести телефонный ваучер. Телефонные карты ушли в прошлое. За пять евро в киоске покупается ваучер (чек, на котором указана группа кодов для звонка). Его хватает примерно на два с половиной часа звонков в Россию на стационарные аппараты. На мобильные телефоны количество минут меньше. Набираете код России – 007, затем код города и телефон. Если звоните на мобильный – код России 007 и дальше номер телефона без восьмерки.
Таксофоны стоят и на нижней площади, перед пляжем. Здесь чудесно отдохнуть на скамейках в тени длинноиглых сосен и темно-зелёных кипарисов. Даже во время сиесты древние деревья укроют от палящего зноя. Можно сыграть партию в большие шахматы, передвигая фигуры по доске, на которой вы  стоите.
 

Греческая кухня

Пой душа, ибо время трапезы.
Если вам повезло, и вы не привязаны к отелю питанием all inclusive, всецело наслаждайтесь греческой традиционной кухней. Таверны и ресторанчики манят восхитительными ароматами и уютными интерьерами. Точек коллективного приема пищи огромное множество. Каждая неповторима и имеет свою «фишку».
В Скале мы обнаружили пару таверн с заманчивой рекламой «у нас есть меню на русском». И действительно, есть! Например, про burekakia написано, что это – бурекакия. Не больше, и не меньше. Очень познавательно, правда? На деле же оказалось, что это рулетики из обжаренных баклажанов с вкусной сырной начинкой внутри. Однако, при наличии русского меню, заговаривать с официантами на языке Пушкина так же бесполезно, как интересоваться у бабочки дорогой к морю.
Русские блюда в меню искать бессмысленно, зато европейская кухня доступна и разнообразна. Но не за итальянской же пастой мы сюда приехали! Изучаем местное кулинарное искусство.
Итак, греческий салат. Кусочки крупно нарезанных помидоров, огурцов, сладкого перца щедро сдобрены оливковым маслом, украшены черными или зелеными оливами. Сверху добрый ломоть свежайшего сыра Фета. Кефалонийская Фета особенно вкусна, ибо она изготавливается из молока козочек, беззаботно пасущихся на чистых горных лугах. Коз на острове много, их можно встретить и вдоль скалистой дороги, и на улицах деревень.
Мусака. Аналог нашей запеканки из слоев макарон, воздушного картофельного пюре, овощей и мяса.
Кефалонийский пирог. Добряки греки умудряются смешать несовместимые на русский вкус продукты. Так, в мясной пирог они укладывают рис, картофель и овощи. И, конечно же, мясо. Всё это богатство в румяной корочке теста.
Сувлаки похожи на кавказский шашлык. Из курицы, рыбы, ягненка, козленка или свинины, выбор на любой вкус. Стоит отметить, что к рыбе и мясу обязательно подается гарнир из картошки фри и риса с овощами.
Мясные и рыбные блюда чаще всего приготовлены на гриле или вертеле. Еда подается большими порциями, одного блюда с лихвой хватает на двоих.
К горячему традиционно заказывается домашнее вино, розовое больше всего угодило моему вкусу. К рыбе можно взять белую Роболу, гордость кефалонийского винного завода.
Пару слов о чае, так любимом русской натурой.
Несмотря на жару, греки предпочитают холодные напитки, в том числе и холодный чай. Горячий же чай местные жители употребляют в двух случаях: когда замерз, либо во время болезни. Поэтому, заказывая в таверне в тридцатипятиградусный зной хот ти, будьте готовы к удивленному взгляду официанта и сочувственному вопросу о вашем здоровье.
Ужин с видом на изумрудное море под знакомую мелодию сиртаки или современные ритмы на двоих обойдется в среднем в 25 евро. Приняты чаевые в размере 10 % от чека. Приятного аппетита!

***
Многие таверны – семейный бизнес, в чем мы убедились в первый же вечер, выбирая место для ужина. Приветливый коренастый Макис принес нам меню, после нескольких фраз выяснил, что мы из России и выдал: «на здоровье». Двое его детишек и жена с удовольствием помогали Макису, общались с нами и обслуживали других посетителей. Оставшиеся две недели наш новый друг учился выговаривать слово «пожалуйста», жалуясь на то, что русский язык труден для его губ. Английские фразы давались ему гораздо легче. И не забывал обучать нас греческому.
Уже после первого ужина я ловко произносила: «лохарьЯ смо паракалО» (принесите счет, пожалуйста!). В дальнейшем эта фраза имела на официантов других ресторанчиков действие фейерверка. Они замирали, мило улыбались и отвечали «эфхаристО» (спасибо).
Неплохо знать и такие словосочетания:
«Ты кАнэте» - как дела?
«КалА» - хорошо
«Ясу» - привет, пока (для одного человека)
«Ясос» - привет, пока (если здороваетесь с несколькими людьми)
«КалимЕра» - доброе утро
«КалиспЕра» - добрый вечер
«КалинИхта» - доброй ночи
«Охи» - нет
«Нэ» - да
«ПаракалО» - пожалуйста
«КрАси» - вино
«ГалА» - молоко
«НэрО» - вода

Макис, спасибо за уроки греческого языка!

Аренда автомобиля

Немного насытившись купанием в прозрачных волнах и получив первую ударную порцию ультрафиолета на пляже, задумываешься о бОльшем. Хочется увидеть остров, познакомиться с достопримечательностями, культурным наследием и прикоснуться к древней, очень древней истории. На помощь приходят два способа утоления духовной жажды. Автобусные экскурсии, коих в достатке, либо аренда машины. Это личный выбор каждого туриста.
Мы предпочли вкушать знания самостоятельно и отправились по конторам проката авто.
Надо заметить, что русские на Кефалонии пока редкость, и если вы не знаете греческого языка, объясняться придется на английском. Знания одного слова, коим владел герой Андрея Миронова в известном фильме, всё же будет маловато. Но и сложных фраз строить не придется. Ибо греки – народ эмоциональный и близкий нам по духу. И используют устойчивые английские словосочетания, задавая вопрос интонацией, а не вопрошающим английским словом, наплевав на грамматику. Вкупе с заморской речью применяется полный арсенал жестов и мимики.
Первый офис аренды машин не приглянулся, и мы отправились дальше.
- Ду ю  спик раша? – задала я вопрос сотруднику следующей конторы.
- Энд ду ю  спик грик? – не полез за словом в карман Антонис (как позже выяснилось), и мы подружились.
Брать авто на один день неразумно, мало что успеете посмотреть. Нас привлекла существенная скидка при аренде на три дня и больше.
На что следует обратить внимание. Некоторые фирмы ограничивают километраж (можно накатать не больше сотни километров в день, как нам предложили в первой конторе). Есть разные виды страховки и поддержки на дорогах. Для вашего же спокойствия предпочтительно взять полную страховку (фул иншуренс) и круглосуточный роуд ассистент. И не связывайтесь с конторами, которые требуют оставить в залог деньги или паспорт (особенно паспорт!). Документы всегда держите при себе.
В солидной фирме вам предложат карту острова, объяснят какие места интересно посетить и как до них добраться. Объяснят нюансы дорожного движения и парковки.
Класс предлагаемых авто различен. Учитывая, что огромная доля дорог проложена в горах, советую брать мини хэтчбеки или небольшие джипы. Легче разъехаться со встречником на узкой дороге и экономичен по расходу топлива. А бензин на Кефалонии дорогой. Нам пришлось выкладывать 1, 78 евро за литр девяносто пятого. В три(!) раза дороже чем в России-матушке. Хорошо, что наш юркий и надежный Хьюндай Атос кушал очень экономно. И при этом ловко преодолевал подъемы и изгибы серпантина.



Дороги

Эх, дороги… Пыль, да туман…
Строки из популярной песни совсем не про Кефалонию. Оборки и воланчики дорог крепко-накрепко пришиты к пышным юбкам гор.  Главная магистраль опоясывает всю береговую линию и лучами расходится из глубины острова к крупным деревням и столице. Асфальт хороший, двухполоска. Однако, съехав на прилегающие дороги можно угодить в очень узкое пространство, где будет сложно разъезжаться с другими участниками движения.
 
Разрешенная скорость в селениях – 30 км/ч. На извилистых поворотах встречается ограничение до 20 км/ч. Там больше ни один лихач не поедет. Дорога поворачивает на 180 градусов, а впереди пропасть. Впечатляет, особенно в сумерках. На равнинных участках между населенными пунктами можно разгоняться до шестидесяти.
Исколесив почти весь остров, видели только два светофора. Один – на выезде из Аргостоли. А второй – высоко в горах, там вёлся ремонт покрытия.
Знаки дорожного движения не вызовут затруднений, а вот улыбку – легко. Например, красный треугольник «осторожно, пешеходы!» имеет несколько модификаций. Иногда внутри фигуры – пара детишек, кое-где – сгорбленные старики, еще встречаются дама с ребенком, и двое взрослых, прогуливающихся под руку. А в западной, равнинной части острова бросилось в глаза предупреждение о всадниках.
Оказавшись выше облаков, дух захватывает от открывшейся перспективы. Склоны гор покрыты темно-зелеными соснами и валунами, внизу плещется удивительного цвета море. Ульями усыпаны скалистые уступы неподалеку от деревень, поражает количество оливковых плантаций. В центральной части острова расположен национальный заповедник.
Среди кефалонийских водителей существует негласный кодекс вежливости, который неплохо бы соблюдать и гостям острова. Так, к примеру, принято пропускать транспорт, движущийся быстрее вас. Без сомнения, местные драйверы, с детства знающие каждый изгиб и поворот горной дороги, преодолевают расстояния резвее арендованных автомобилей. Если вам «на хвост» сел торопливый грек, при первой же возможности прижмитесь к обочине, предварительно включив аварийку. В благодарность за уступленную дорогу услышите короткий сигнал клаксона.
 
***
Полицейские хоть тоже греки, но работу свою выполняют. Не стоит садиться за руль даже выпив пива, не говоря о крепких напитках. С этим строго. Могут оштрафовать и за превышение скоростного режима. И не советую оставлять машину на набережной Аргостоли – под дворником тут же окажется штрафная квитанция на двадцать евро. И бесполезно будет объяснять, что вы, дескать, не местные, и не разобрались со знаком.
Местные блюстители порядка (в их рядах немало женщин) разъезжают на шустрых джипах. Есть на вооружении копов и мотоциклы.
Главное правило на горной дороге – в незнакомой ситуации двигайся медленно-медленно. Это нам втолковывал Антонис, вручая ключи от авто. «Слоу-слоу,» - несколько раз повторил он.
Замолвлю слово о картах острова. Они продаются во всех супермаркетах. Арендуя машину, вы обязательно получите в подарок карту Кефалонии. Без неё путешествовать невозможно. Однако, и сильно доверяться информации местных картографов не советую. Километраж между населенными пунктами, нанесенный цифрами – мягко скажем приблизительный. На деле он оказался существенно меньше. Да и сами села, указанные в карте, не всегда сыщутся. К примеру, деревушку с гремящим именем Сомали, мы так и не обнаружили, хотя дважды проезжали по дороге, где она быть просто обязана. Картой клянусь!

Пляжи

Пока неосведомленная Афродита обживала кипрский брег, Боги неустанно трудились над пляжами Кефалонии. И преуспели. И в раю случается удивительное разнообразие и неповторимость.

***
Первым для нас оказался пляж Скалы, он же явился точкой отсчета. Широкая песчаная полоса бережно облагорожена яркими зонтами и шезлонгами. Сиё удовольствие платное. За сэт придется выложить шесть евро.
Вход в воду немного затрудняет галька всякого калибра, дальше песчаное дно. Море потрясающей чистоты, вода насыщена ультрамарином. Глубина нарастает постепенно, у берега можно плескаться с детишками. Респектабельный бич для респектабельных людей. И получил бы пляж Скалы от моих щедрот семерку (по моей десятибалльной ИМХО-шкале), кабы не шикарный дикий мыс в западной оконечности.
Вот уж где восторг! Прозрачные волны бьются о валуны причудливой формы, выступающие огромными исполинами из морских недр. Склоны гор усыпаны причудливыми растениями, кеглями кактусов, острыми камнями.
 
Вдали проплывают яхты, белоснежные парусники, лодки. В итоге – Скала получает твердую восьмерку.

***
После аренды авто, путь наш лег к всемирно известному пляжу Миртос. В любом рекламном буклете о Кефалонии красуется фото этой прибрежной полосы. Зигзаг крутой горной дороги упирается в белый-белый лужок пляжа. Побывать на загадочном острове и не съездить на Миртос – почти преступление, и, несмотря на солидный километраж, мы не раздумывали ни минуты.
Путь от Скалы к всемирно известному бичу пролегает через несколько крупных селений. Сначала вы движетесь вдоль побережья до Пороса, откуда ежедневно отправляются паромы на Пелопоннес. Дальше дорога уходит левее, вглубь острова и до курорта Сами и слева, и справа от вас вырастают восхитительные склоны гор. Немного закладывает уши, ибо перепад высот немалый. Спустившись на набережную Сами можно разглядеть во всей красе ближайший спутник Кефалонии – остров Итаку, родину Одиссея. Именно из Сами курсируют суда на Итаку.  Здесь же расположился пляж Антисамос, куда мы направимся пару дней спустя. Дальнейший путь по побережью приводит в деревушку Св. Ефимия, уступы склонов которой усеяны яркими домиками.
Еще семь километров между горных вершин, поднимаясь выше облаков – и мы у цели. Со смотровой площадки белоснежный берег Миртоса как на ладони.
 
Спуск к пляжу извивается змеёй, заставляя сердце биться учащённо. Автомобиль движется медленно-медленно. Ещё чуть-чуть и мы вознаграждены. Ноги впитывают тепло круглой гальки. Настолько круглой, что возникает ощущение, будто на берег просыпали миллионы белоснежных куриных яиц. Стихия изрядно постаралась, чтобы вышло не хуже, чем у Фаберже.
Скалистые выступы с обеих сторон защищают загорающих и купающихся туристов от ветра. Солнце пронизывает лучами шипящие волны. Особенный оттенок воде придают меловые и известковые породы. Кажется, что в море какой-то шутник пролил молоко, отчего оно потеряло прозрачность. Любитель поплавать с маской и трубкой на Миртосе будет разочарован – в полуметре не видно ни зги.
Прибывшая в бухту яхта, а лодок сюда заходит немало, вызвала мой интерес. Решив разглядеть великолепное судно с белоснежным парусом, бросившее якорь вдали от берега, я вплавь двинулась в сторону буев. Расстояние до яхты быстро сокращалось. Вдруг на моем пути возникли два желтых купола, размером с запасной парашют. Купола замерли почти у самой поверхности мутной воды метрах в трех друг от друга. Позади них желтелся их третий товарищ, гораздо большей комплекции. Прозрачные щупальца сканировали воду. Это была первая и единственная встреча с ионическими медузами. Так быстро пару десятков метров до берегового прибоя я не преодолевала никогда.
 

Прогуливаясь по левой оконечности пляжа, мы забрели в грот с широким входом и сводчатым известняковым потолком. Здесь поселилось эхо. Плеск волн отражается от вековых стен. Море узкой дорожкой прорывается и сюда.
 
Потрясло меня в сём далеком от цивилизации местечке наличие телефона–автомата с международной связью.

Пляжу Миртос от меня – восемь баллов.


***
Столица Аргостоли пляжами не радует, здесь их нет. Портовый городок, кипит рабочая жизнь. Зато в пяти километрах тихая деревушка Ласси прячет от стороннего взора восхитительный бич Макрис, получивший по моей шкале высшую отметку – десять. Мы наткнулись на него чудом, свернув с главной дороги на узкую полоску асфальта рядом с сосновой рощей. Оставив машину в тени вековых деревьев, мы сделали десятка два шагов вниз и были заворожены открывшейся картиной. Молочный песок нежно ласкают изумрудные прозрачные волны. Тапочки здесь не нужны – ни одного камушка ни на берегу, ни при входе в море. На скалах цветут огромные кактусы смешными длинными стрелами.
Посадочно-взлетный трафик самолетов проходит как раз над водами Макриса, аэропорт в нескольких километрах отсюда. Вдали от берега получают дозу адреналина любители параглайдинга, катания на катамаранах и скутерах. На горной террасе уместились две таверны, в которых можно заказать как молочный коктейль, так и плотно перекусить.
Чудесный пляж в Ласси мы посетили дважды.
 

***
На красный песок пляжа Кси организованы водные экскурсии. Катером сюда добираться гораздо ближе, чем ехать, огибая врезавшийся в сушу залив. Можно добраться и до Аргостоли, откуда курсируют лодки на западный полуостров, южный берег которого и завоеван красным песком и голубой глиной.
Однако, мы предпочли путешествие машиной по горному побережью. Карта обещала нам 80 километров захватывающих приключений, на деле же оказалось двадцатью километрами меньше (спасибо картографам!). Оставив по левую руку столичный порт, мы двинулись вдоль залива на север. Путь наш лежал мимо рыбных ферм. Их мы увидели две.
 

Говорят, что по утрам сюда приплывают дельфины и резвятся, выпрыгивая из воды на радость туристам.
Обогнув самую северную точку главной дороги, мы выехали на равнинный участок. Местным гонщикам тут раздолье.
Взору нашему предстало удивительное зрелище – по морскому мелководью брели, тихо перекликаясь, длинноногие цапли. Да, да, те самые болотные птицы. Они вытягивали шеи, держась на безопасном расстоянии от нашего любопытствующего присутствия.
 
Неожиданной встречей с цаплями и рыбными фермами сюрпризы не ограничились.
Проехав насквозь курорт Ликсори, куда и высаживаются туристы, отплывшие из столичного порта, мы двинулись на юг, полагаясь на удачу. Дальше карта была не помощником, линии на ней делились без привязки к населенным пунктам. К счастью, указатель, выплывший из-за огромного кактуса на обочине, подтвердил правильность направления. В одной из деревушек всё же пришлось остановиться, дабы уточнить дорогу.
Пожилой грек, переходивший улицу, откликнулся на просьбу о помощи. Тщетно прислушиваясь к нашему английскому, в котором местный житель был совершенно несведущ, дедуля уловил знакомое слово «Кси» и радостно махнул рукой, указывая маршрут. Оставив позади цементный завод и цветные домики, мы вырулили на парковку пляжа. Стоит отметить, что такая приятная мелочь, как бесплатная стоянка для автомобилей, есть на всех бичах Кефалонии.
Пейзаж береговой линии напомнил фрагменты фильмов о далеких мирах. Тёмно-красный песок хрустел под ногами и контрастировал с нежно-голубыми навесами скал. Глиняная порода завоевала побережье.
 
Волны тихо плескались, с шипением наползая на многолюдный пляж. За плотными рядами соломенных зонтов и шезлонгов явилась площадка для волейбола, чуть дальше – дикий пляж.
Сразу у спуска с парковки – водные развлечения для взрослых и детишек.
Накупавшись в теплой прозрачной воде, можно заняться процедурой омоложения. Голубая глина, коей здесь в изобилии, славится лечебными и косметическими свойствами. Встретить синих человечков, гуляющих по прибою – естественно для побережья Кси. Непременно воспользуйтесь глино-терапией!
Отмечу, что вход в море на Кси не такой крутой, как на других пляжах. Глубина нарастает постепенно, и детворе здесь будет особенно раздольно купаться.
 
Впитав тепло красного песка, и потратив немало сил на изумрудных волнах, неплохо перекусить в таверне или ресторанчике прямо на берегу. Заманчивые ароматы сами приведут вас в уютные заведения.
Пляж Кси зарабатывает девять очков!

***
Указатель на «Антисамос» мы приметили ещё путешествуя к Миртосу, однако решили съездить туда в другой день. И правильно сделали. Добравшись по уже знакомому маршруту до набережной Сами, мы свернули направо. Узкое кружево дороги крепко обнимало холм, то и дело открывая взору остров Итака, видный отсюда как на ладони и скалистый обрыв, поросший буйной зеленью деревьев. За очередным поворотом нас удивленно встретила компания коз, мирно отдыхающих в тени вековых сосен и кипарисов. С обзорной площадки удалось запечатлеть белизну многочисленных парусов проходящей регаты, пятнами усыпавших изумрудную толщу Ионического моря.
Еще один изгиб дороги – и вот он, густо-голубой Антисамос, отвоевавший пространство меж двух зеленеющих холмов.
 
Пляж из белой гальки, правда, не такой крупной как на Миртосе, облюбовали большие бабочки. Они смело садятся на руки и разделяют с вами фруктовую трапезу, быстро работая длинным хоботком.
 
Насыщенный цвет воды обусловлен большой глубиной. Едва отплыв от берега, оказываешься над непроглядной тьмой морских недр, из которой неожиданно проявляются силуэты рыб. А рыбы на Антисамосе множество, её можно кормить с руки, плавая в маске прямо в окружении огромной стаи.

 
Вдоволь пообщавшись с местной фауной, и вкусив колорита синевы моря, мы направились обратно, в ставшую уже родной Скалу.
Пляжу Антисамос твёрдая 7.

***
В семи километрах от Скалы туристов принимает деревушка Кателиос, берег которой покрыт серым песком. Стоянку лодок оберегает насыпной мол, за ним ведутся разработки полезных ископаемых.
В силу природных особенностей здесь ветрено, чем с удовольствием пользуются виндсёрфингисты. Их доски, используя мощь ветра, мчатся по солёным волнам.
На пляже Кателиоса произошли две встречи. С белорусской семьей, они очень удивились, услышав русскую речь. Рассказали, что сами из Бреста, на Кефалонию прилетели чартером из Питера.
А немного позже, в дальней части береговой линии нас окликнула немолодая женщина с характерным разрезом глаз:
-Вы русские?
Разговорились. Выяснилось, что она на острове девятый год, работает горничной. Сама родом из Улан-Удэ. По образованию экономист. В поисках заработка оказалась здесь вместе с другими женщинами из провинций России и Украины. За эти годы выучила дочерей, помогая деньгами на образование. Поведала, что сезон на Кефалонии длится с мая по октябрь. Самая комфортная температура моря и воздуха с июля по конец сентября.
С удовольствием отвечая на наши вопросы, объяснила, что живет при гостинице. Ей повезло, за жилье платить не нужно. Когда сезон кончается, находится работа в семьях богатых греков, в основном в столице.
Попрощались, и нас долго провожал её грустный взгляд в спину.

***
По пути в столицу, мы сделали остановку в местечке Лурдата, что в семнадцати километрах от Скалы. Именно сюда раз в день приходит паром с острова Закинтос, где мы отдыхали в прошлом году. Благодаря экскурсии с Закинфа на Кефалонию возникло страстное желание отдохнуть на сём острове богатых греков, которое мы и воплотили.
 Лурдата раскинулась на крутом склоне живописного холма и узкими улочками упирается в песчаный берег. Все дороги ведут на пляж.
 
Кое-где в воде встречаются валуны, покрытые водорослями. Их облюбовали морские ежи, дружными семьями добывающие пропитание. Ежики похожи на черные шарики, нашпигованные иглами.
 Бухта Лурдаты защищена от сильных ветров двумя красивыми мысами.
В итоге – шесть баллов.

Добавлю, что большинство пляжей Кефалонии оборудовано душами с пресной водой и кабинками для переодевания.

Достопримечательности

Греция – страна огромного исторического наследия и богатой культуры, несущей свои корни из далекой древности. К сожалению, многие памятники архитектуры Кефалонии разрушило мощное землетрясение 1953 года. Кое-какие достопримечательности всё же уцелели, греки их охраняют и с удовольствием показывают туристам.
***
Однако, начать хочется с другой реликвии, столь же впечатляющей, но не относящейся к зодчеству. Исчезающие морские черепахи каретта-каретта облюбовали берега загадочного острова для продолжения рода. На песчаных пляжах раз в два-три года эти реликтовые особы откладывают яйца. Происходит таинство в темное время суток.
Туристические агентства предлагают экскурсии на лодках с возможностью увидеть черепах в открытом море. Этакая фотоохота.
Есть еще один способ знакомства с каретта-каретта, о котором нам поведали местные жители.
Каждое утро на набережную столицы Аргостоли прибывают рыболовецкие суда с уловом. Моряки чистят и сортируют добычу, сбрасывая за борт некондицию и потроха. И черепахи приплывают группами, чтобы полакомиться. Пока идет бойкая торговля свежей рыбой, реликтовые особи снуют между шхунами и лодками, выискивая кусок повкуснее. Коричневые панцири большого размера мелькают то тут, то там, на радость зевакам. Иногда черепахи всплывают для глубокого глотка воздуха. Зрелище, скажу я вам, потрясающее!

 
***
Первое прикосновение к духу древней архитектуры произошло в Скале. Греческими археологами здесь были обнаружены руины римской виллы 3-4 века. Хорошо сохранился фундамент и мозаичные полы первого этажа. По рассказам гида, на нижнем этаже размещалась просторная ванная комната, кухня и женская спальня. Выше комнаты занимал хозяин виллы, любивший ночевать в саду, в тени цветущих деревьев.
Руины виллы заботливо закрыты навесом, сюда можно попасть в первой половине дня, до сиесты.
Сохранились и детали колодца.
 

***
Неподалеку от селения Порос, соседствующего со Скалой, рекламный буклет обещает развалины храма Аполлона. Древние камни и сохранившиеся колонны мы не отыскали, хоть и следовали согласно установленным указателям.

***
По пути к курорту Сами туристов ожидают две обязательные остановки. У пещеры Драгорати и подземного озера Мелисани.
Спускаясь в пещеру «Зубы дракона» накиньте что-нибудь теплое, внизу прохладно. Уникальная акустика привлекает оперных исполнителей, в одном из залов часто проходят концерты. Говорят, что и Монсеррат Кабалье пела в Драгорати. Сталактиты и сталагмиты растут навстречу друг другу и достигают полутора метров.
Пещера Мелисани интересна подземным озером, которое обнаружилось после обрушения свода много тысяч лет назад. Благодаря проникающим сюда солнечным лучам, цвет воды приобретает уникальный оттенок, насладиться которым можно катаясь на лодочке. Под тихое пение гондольера. Нам высоченный грек с веслом спел «Катюшу». От гида непременно услышите грустную легенду о влюбленной девушке, чьим именем и назвали озеро.
И пещеру Драгорати, и озеро Мелисани мы посещали в прошлом году, с автобусной экскурсией с острова Закинтос.
***
Покровитель острова – святой Герасимус обосновался на Кефалонии в 15 веке. Нетленные мощи его хранятся в церкви, выдержавшей удар стихии 1953 года. Туда мы и направились в один из солнечных сентябрьских дней.
 По пути остановились у каменного моста, встретив указатель на обочине дороги. Следует заметить, что таблички, гласящие о местных достопримечательностях – коричневого цвета с желтыми буквами, что очень удобно и хорошо заметно при движении на автомобиле. Мост соединяет два берега горной реки, пробившей русло меж скал. За время жаркого лета река полностью пересохла.
 

Дорога к монастырю святого Герасимуса огибает крепость св. Георгия, форпост древней столицы острова. Каменные укрепления на холме сохранились до сих пор.
Церковь святого Герасимуса небольшая, увешанная иконами и ликами. Во время религиозных праздников раку с мощами святого открывают для верующих. Праздники и богослужения проходят многолюдно. Из старой церкви ведет лаз в пещеру, где провел 19 лет жизни чудотворец Герасимус.
 
Поодаль от старой церкви выстроили большой храм, впечатляющий своими размерами и убранством. Паломники со всего мира прибывают на остров, чтобы припасть к мощам целителя Герасимуса.
 

***
Северное побережье Кефалонии, соседствующее с родиной Одиссея Итакой, узким полуостровом врезается в море. Извилистая береговая линия хранит не только удивительной красоты пляжи, дикие и облагороженные, но и памятники древней культуры. Один из них – венецианская крепость 15 века.
Со смотровой площадки, приютившейся высоко в горах, открывается превосходный вид на тонкий перешеек, вместивший всю деревушку Асос.
 
За ней скалистый полуостров венчает каменная крепость. Издалека видно, что к военному укреплению ведет длинный серпантин дороги, его мы надеялись преодолеть на машине. Но, проехав деревушку насквозь, оказалось, что авто придется оставить на небольшой площадке парковки, а дальше – пешеходный подъем. Коричневая табличка сообщала, что придется преодолеть около двух километров вверх. Полюбовавшись чудесными деревенскими домиками, густо усеявшими склон, и песчаным пляжем с белоснежными яхтами в ультрамариновом море, мы начали путь к крепости.
 
Широкая тропа, выложенная плиткой, вьётся вдоль сосновых зарослей, наполняя воздух ароматом хвои. Каждый изгиб упирается в смотровую площадку со скамейками и неповторимыми пейзажами. Фотоаппарат поможет вам сохранить эту красоту не только в памяти.
Вдоволь обозрев окрестности, мы, наконец, оказались у проходной башни с аркой ворот и сводчатым потолком. Отмечу, что снаружи крепостные стены сохранились гораздо лучше, чем внутри. Дорожки мощены булыжниками. Видны руины хозяйственных построек, охранная вышка, колодец. Перья облаков касаются протяженных стен крепости, возводившейся для защиты от нападения турок. Впитав дух стойких защитников отечества, мы отправились обратно.
 
Спуск к деревушке нам освещали красные лучи заходящего за море солнца.

О фруктах

Умом мне греков не понять…
Перефразируя русского классика, расскажу об особенности, удивившей не меньше красоты пляжей и античного духа раскопок и архитектуры.
Сады острова, взращенные под лучами жаркого солнца, плодоносят южными фруктами. Самыми разнообразными. Под тяжестью плодов сгибаются банановые пальмы, гранатами усеяны невысокие деревья, виноградные гроздья переливаются и искрятся. Из-за заборов выглядывают мандариновые и лимонные деревья с густо-зеленой листвой.  Цитрусовые шарики осыпаются под ноги, устилают желтым ковром землю.
И при этом изобилии местные жители покупают фрукты в магазинах! Вот уж, умом мне греков не понять…
 

Об энергии

Островитяне активно используют энергию солнца и ветра. На плоских участках крыш установлены солнечные батареи. Вершины холмов усеяны современными ветряками, лопасти которых вращаются без остановок. Много внимания уделяется экономичному расходованию. Таблички в отелях просят сохранять электричество и воду, везде энергосберегающие технологии.

Вино и мёд

Виноградными лозами увиты дворы кефалонийцев, спелые гроздья свисают и на виноградниках, коих на острове в изобилии. Сочные ягоды янтарем сверкают под лучами жаркого солнца. Греки издревле славились любовью к вину. Собранный виноград островитяне складывают в пластиковые ящики и оставляют у ворот дома. Ежедневно по улочкам курсирует трактор-бочка. Водитель отправляет спелые гроздья в широкое горло машины. Там отжимается сок, а отходы выводятся через боковое отверстие.
 
Позже сырье отправляется на местный завод Робола.
Под маркой Робола производится несколько сортов белого вина. Их можно приобрести в супермаркетах или во время поездки на завод. Предприятие расположено внутри острова, рядом с монастырем св. Герасимуса. Прогулявшись по помещениям завода, можно продегустировать и купить продукцию. Бутылки вам запакуют в подарочную коробку, удобную для перевозки в самолете. Отмечу, что русские приспособились наслаждаться вином Робола, добавляя дольку лимона.

Остров славится не только вином и продуктами, изготовленными из молока пасущихся на высокогорных лугах коз. Местный мёд – настоящее лакомство. Изобилие цветущих растений и большое количество солнечных дней в году заставляют трудиться кефалонийских пчел изо всех сил. И результат – вкуснейший. Мёд можно приобрести с сотами и без, его от души добавляют в сладости и выпечку.

Столица Аргостоли

Новую столицу острова отстроили после землетрясения 1953 года примерно в восьми километрах от крепости св. Георгия на берегу залива. Портовый город имеет развитую инфраструктуру. Два берега соединяет старый арочный мост. Автомобильное движение на нем запрещено, гуляют пешеходы, созерцая прекрасные виды на город и набережную, и шныряют скутеры и байки.
Городская набережная – очень оживленное место. В порт заходят суда и лодочки, с обеих сторон бойко торгуют фруктовые маркеты, магазины одежды и сувениров. Милые девушки зазывают туристов в рестораны и таверны на любой вкус. Люд в портовом городе разномастный, поэтому не расслабляйтесь чрез меры.
Об особенностях парковки на набережной я уже рассказывала, лучше оставить авто на прилегающих улочках или проехать дальше, за порт. Там есть свободный паркинг. Да, и не угодите на встречку на улицах с односторонним движением. Не везде установлены знаки, поэтому присматривайтесь к местным водителям.
Выше, параллельно набережной, тянется пешеходная торговая зона. Лавки и магазинчики мощеной мостовой порадуют вас своим изобилием и скидками, однако не стоит забывать о сиесте. Примерно с 14 до 17 часов кефалонийцы отдыхают от зноя, закрывая торговлю. Поэтому ехать в Аргостоли лучше вечером.
Город красных крыш и больших балконов имеет археологический музей, театр, кафедральный собор и несколько храмов.
 
Кефалония – остров суровых скал и ультрамаринового моря, черных сосен и красной луны, духа древности и богатой современности. Остров загадок и тайн. Остров счастья.


© Татьяна Шутко
сентябрь 2011 г.

На фото – автор
Фотограф В.Шутко