Священная гора в Тируванамалай

 
Честно говоря, в этот живописный городок я попал в погоне за долгой индийской визой. Одна женщина из индийского посольства в Непале по имени Лакшми, сказала мне:
- хочешь годовою визу, с продлением на четыре? Поезжай на юг индии в штат Тамилнаду, городок Тируванмалай, Романаашрам. Там возьми письмо,  прошение, от администрации ашрама, о выдаче тебе, максимально возможной визы.
- Но вы уверены, что мне ее там дадут, эту бумагу, ехать то не близко? – невольно вспомнилась моя последняя поездка по Индии в слипер классе.
- Конечно, там пообщаться придется, может заплатить кому надо, вот недавно один француз привез такую бумагу, ему, без проблем дали визу. – И она показала мне ксерокопию письма.
- Хорошо дайте мне ксерокопию, для образца, буду собираться в дорогу, сейчас мне нужна виза на  месяц, думаю, за это время управлюсь, - сказал я, как всегда оптимистично.
- Да за неделю управишься, - сказала маленькая непалка, еще более оптимистично, если учесть, что я собирался путешествовать на поездах и автобусах из Гималаев, что на севере, через всю индию на самый юг этой огромной страны. В итоге около недели заняли только переезды.
На этот раз, наученный горьким опытом, я купил билет сразу в АС класс, еще в Какманду, за два дня до поезда из Гаракпура. Чтобы добраться туда, мне нужны были сутки, поэтому, начал потихоньку паковаться. Стартанул на следующее утро. Как всегда, доехав на автобусе до Санаули, перешел границу пешком, по пути вежливо заглянув в непальский и индийский пограничные посты, чтобы отметиться. Лишний раз порадовался добродушию местных пограничников. И ненавязчивости процедуры перехода границы. Затем на следующем веселом автобусе проследовал до Горакпура, мой поезд был утром. Я переночевал в гостинице за 175 рупий, разделив комнату с  каким-то китайцем студентом. Он попросил помочь ему купить билет, а сам практически не говорил по-английски и индусов совсем не понимал. Я помог ему пообщаться поспал несколько часов в грязной гостишке, тянущей на 100 рупий, но никак не на 350, хорошо еще китаец подвернулся. Вобщем в  6 утра я уже сидел в вагоне поразившим меня своим порядком, ведь до этого я ездил только в слиперах. Тут можно было задернуться шторками, а на нижней боковой, которая мне досталась, вообще разложить кресла и отгородиться от всех с ноутбуком. Были даже розетки. Единственное, пришлось пододеться и достать из рюкзака шерстяной  тибетский плед, так как кандер работал вовсю. Когда выходишь в тамбур, резко чувствуется разница температуры лета центральной и южной Индии. Короче, доехав за двое суток до Чинай (бывший Мадрас) я оказался там уже к ночи. И рикша, повозив меня по ближайшим гостиницам, привез в единственную, где были свободные номера за 700 рупий (примерно 80$). Я офигел, - надо было ночевать на вокзале, причем рикша за все поиски по отелям попросил всего 20 рупий. Утром поехал на бас стейшн и сел на локал бас до Тируванамалай. Не буду лишний раз описывать все прелести индийских автобусов, зато вся пятичасовая поездка обошлась всего в 62 рупии. Тируванмалай оказался милым зеленым городком, опоясывающим главную священную гору. Жители его очень набожные и постоянно что то празднуют, как впрочем, и все в Индии. Индусы, наверное, и придумали себе миллион богов, чтобы почаще отдыхать. Как и во всех священных городах здесь множество бродячих садху и браминов.
 
Есть среди них, конечно, действительно святые люди, которые ничего не просят, и постоянно бормочут мантры. Но большинство, нашли в этом удобный способ жить, ничего не делая, ведь их везде кормят бесплатно. Но тируваномайские саду, хоть гашишом не торгуют в отличии от решекешевских. Вообще их в Индии около 13 миллионов. Можете себе представить, сколько проходимцев получили паспорт бабы, и теперь считаются святыми и неприкосновенными. Они могут носить нож и курить гашиш, полиция их не трогает. Посреди городка огромный шиватемпл, считающийся одним из самых больших в и Индии (хотя, вряд ли их кто то замерял).
 
 Наконец добравшись до цели, я решил, что мне надо первым делом, посетить тех ради кого я прибыл сюда.  На рикше доехал до Романаашрама, и сразу зайдя в офис, спросил, можно ли у них поселиться. Мне ответили, что без предварительной записи, за месяц, невозможно. Тогда я, пошел на пяточек перед ашрамом, не реагируя на назойливых местных риелторов, настойчиво предлагающих гест хаусы, уселся и заказал себе чай. Тут же нарисовался интересующий меня пройдоха по имени Шива. Угостив его чаем, узнал все цены на комнаты, а за одно, пробил, по поводу моей бумаги.
- Не это не возможно, здесь серьезное, святое место, и за деньги точно никто в ашраме ничего не сделает, а ты что, только ради этого в наш священный город приехал, - в его словах почувствовалось разочарование. Я поспешил успокоить его.
 
- Изначально, да, но мне здесь уже очень нравиться, я вижу, что это действительно святое место и чувствую энергетику вашей горы, - и это была правда, какое-то необычное чувство появилось, когда я сюда прибыл. Несмотря на неопределенность с целью, какой-то радостью и покоем веяло от зеленого холма. Мой новый друг помог мне найти самую дешевую по приличности комнату всего за 100 рупий, и еще раз сказал, что с письмом помочь не может, и даже не знает, кто бы мог. Я отблагодарил его за помощь и на следующее утро отправился в ашрам. Мои общие впечатления от этого места сложились очень позитивные. Во первых, свободная не навязчивая обстановка. Никаких требований к одежде (сам Романа, судя по фото, всю жизнь провел в набедренной повязке), кроме, естественно отсутствия обуви на территории шрама. Всюду порхают красавцы павлины, то и дело нарушающие безмолвие людей своими грустными голосами. Лишь один раз, за неделю присутствия в этих садах, при мне раскрылся хвост одного из этих чудесных птиц, я даже успел его сфотографировать.
 
 Самочки бегают тут и там, совершенно не боясь людей, они тоже, по своему, красивы, но конечно не такие яркие и громкие, как их кавалеры. А эти красавцы, мне кажутся теперь еще и птицей мира. Их успокаивающие и в то же время слегка грустные голоса слышны на протяжении всего дня. Но, как только, происходит какой-нибудь кипишь,  или собаки подерутся, или машины столкнутся и люди выясняют отношения на дороге. Павлины собираются на ветках и заборах, и начинают жалобно голосить. Словно уговаривают всех успокоиться и не шуметь, а жить всегда в согласии и гармонии. На территории ашрама мирно уживаются, как уже упомянутые птицы, таки приходящие из джунглей обезьянки, причем они совершенно не агрессивны, и очень забавные. Есть бассейн, в котором, разводятся и кормятся крупные рыбы, а так же купаются вездесущие человекообразные. Тут же за забором, ферма ашрама, где пасется  много коров, на которых сидят вороны, коз с улыбающимися мордочками и собак, которые изредка гоняют обезьян. Конечно, есть пара залов для медитаций, но мне больше нравилось медитировать снаружи, на траве под деревьями на которых кричат павлины.
 
На следующий день, я решил понаблюдать за офисом, и найти среди работников наиболее коррумпированную личность. Выделив одного усатого чувачка, с хитрыми глазками, решил последить за ним пару дней, а потом улучить момент, когда он будет один, и предложить сделку. Тем временем, я наслаждался зеленью Тируваномалай, каждое утро, занимаясь йогой на крыше моего гест хауса, чувствовал близость священной горы. На самом деле это даже не гора, а скорее высокий холм, самый высокий в этой огромной долине. По легенде, когда два бога Брама и Вишну поссорились, и долго не могли разрешить свой спор, встретились в этом месте, чтобы биться насмерть. Но их битва могла бы разрушить вселенную. И тогда бог Шива создал между ними божественный столб огня, который остановил спорщиков. В честь этого индусы зажигают на вершине горы раз в год огромный костер, пламя, которого взмывает до небес. Кроме того многие считают эту гору символом примирения индуистов с мусульманами произошедшего во времена суфиев. И на вершине ее, как говорят, есть след самого Шивы. Я решил забраться на эту гору обязательно, хоть я и не сторонник покорения вершин, ради самого покорения. Но мне, почему то очень захотелось выполнить несколько сложных асан, именно на этой вершине. Кроме того, по дороге наверх, находилась пара пещер, в которых, Романа, провел около 16 лет медитируя и не принимая пищу. Они являются сейчас местом паломничества туристов, так как находятся  сравнительно не высоко.
 
По соседству с моим отелем находился небольшой ашрам «Шивашахти», это имя женщины последовательницы Романы, которая тоже просидела в его пещере лет шесть в медитации и без пропитания, она считается святой, и каждое утро выходит на пятнадцать минут к людям, собравшимся, чтобы увидеть ее. Очень она мне понравилась, удивительно позитивная бабулька. От нее прямо так и веет спокойствием и добротой. Молча, с улыбкой, она обходит всех пришедших людей, ненадолго останавливаясь возле каждого. Иногда слегка шевелит пальцами, поднимая ладонь, словно благословляя. Потом на несколько минут присаживается на стул, и появляется такое чувство, что она посылает свое спокойствие на всех присутствующих. Это ощущение заполняет атмосферу зала и проникает внутрь души.
На третий день, тусуясь около офиса. Увидел мужичка, выходящего оттуда с таким же письмом, за которым я и приехал. Тут же, догнав его, я приветливо спросил, откуда он, оказалось из Голландии. Затем, я задал вопрос про письмо, как это возможно, его легко получить? – у голландца даже глаза на лоб полезли:
- Ты что, я медитировал здесь несколько лет, сидя перед нужными людьми часами без движения, когда мне хотелось писать. Это очень не легко, раздобыть эту бумагу, тебя должны знать, видеть здесь в ашраме каждый день и не один год. – Делать ничего не оставалось, я решил подойти к усатому типу из офиса. Этот вообще, не дал мне шанса предложить взятку, сразу схватил за руку и затащил меня в кабинет к босу, настолько серьезному дядьке, что не о каких взятках не стоило заикаться. Тот, в свою очередь отбил все сомнения в том, что письма мне не видать, и я, поблагодарив всех за информацию, пошел на крышу делать мою вечернюю йогу.
Затем я отправился в недельную поездку в город Ауровилль, которую описал отдельно.
Приехав с утра в Тируванмалай, я заехал на жд станцию и купил билет до Варанаси на следующий день. По быстрому собравшись, приготовился к походу на гору. Зайдя в кафушку перед ашрамом выпить чай, познакомился с израильтянкой, которая тоже изъявила желание пойти к вершине. Дойдя вместе до пещер медитации Романы, мы там зависли на некоторое время. Небольшие укромные пещерки, прохлада которых, дает очень приятный отдых от дневного зноя. А когда девушка увидела, по какому склону нам придется карабкаться, решила повернуть назад. Я отправился к вершине один, тем лучше, никто не будет отвлекать. Да и туристов, решивших карабкаться во второй половине дня по самой жаре, наверное, найдется не много. Где то в середине моего подъема появились облачка, существенно облегчившие мой путь, да и последующую практику на вершине сделали более приятной. Карабкаясь по камням, я успевал замечать красоту и разнообразие непуганой природы.
 
Порхали огромные бабочки всевозможных расцветок. Они устраивали вокруг меня такие танцы, не знаю что это, брачные игры или просто они радуются жизни, но я несколько раз останавливался, засмотревшись на них. Жалко снимки не удавались, так как они ни на минуту не останавливались.
 
Разнообразные ящерки и варанчики, наблюдали за мной с нагретыми солнцем камней. Многообразие местных птиц трудно описать, от зеленых и разноцветных попугаев, до маленьких, но ярких и громких щебеталок. Огромные седые обезьяны постоянно прыгали по деревьям и часто выходили на тропинку.
 

 Причем когда я боязливо проскальзывал в полуметре от клыкастых приматов, они спокойно наблюдали за мной. А иногда, не обращали внимания, лишь убирая с тропинки хвост, чтобы я не наступил. Так, наслаждаясь этими чудесами, я незаметно докарабкался к вершине. Мне говорили, что здесь постоянно живет один йог, чей домик я и обнаружил первым делом.
 
 Правда он оказался пустым, видимо йог спустился на праздник, который в этот день проводили внизу и звуки его доносились до вершины. Поднявшись чуть выше домика, я оказался на самом месте зажигания священного огня. Здесь все было в саже, и посредине, торчал трезубец – символ бога Шивы.
 
 К счастью посередине была довольно чистая, ровная площадка, где я и расстелил мой коврик. Вокруг меня раскинулась чудесная зеленая долина с холмами и озерами и медитация на вершине священной горы получилась бесподобная, как и практика йоги. Мне показалось, что я простоял в скорпионе минут десять. Мышцы, словно забыли про усталость, как будто, что-то сверху держало меня. Когда я второй раз посидел в медитации и уже собирался спускаться, пришел старик индус, может это и был баба с вершины. По английски он не разговаривал, но показал мне след Шивы и трон Шивы.
 
 Хотя судя по следу, на троне разместилась бы только коленка Шивы, но не важно, главное, что, сидя в троне, открывался чудесный вид на долину, а прямо перед тобой торчал импровизированный шивалингам природного происхождения. Побыв, еще какое-то время со стариком, я отправился в обратный путь. По дороге появились мысли, - как же мне все-таки получить длительную индийскую визу, ведь бумагу я в итоге не раздобыл. Отбросив эти ненужные переживания, решил, что все само образуется. Спустившись, я зашел в интернет кафе, чтобы связаться с родиной и друзьями, а то не выходил на связь с начала поездки в Ауровиль. Сидевший по соседству индус, спросил, - что это такое, указывая на мой коврик для йоги в чехле. Я ответил, он заинтересовался, и стал задавать вопросы про мою практику. Выглядел он очень образованно и интеллигентно,  разговаривал на хорошем английском. Оказалось, что он организатор йога – аюрведа центра, с филиалами в Европе и Таиланде. Сказал, что нуждается в русскоговорящих учителях, так как многие русские студенты плохо говорят на английском, и пригласил меня к себе в компаньоны. Я поведал ему о своей проблеме с визой, и он сказал, что тоже может написать мне письмо от своей ассоциации при условии, что мы будем сотрудничать, если я получу визу. Так что на следующий день, я ехал в поезде в Варанаси, а в кармане у меня лежало письмо дающее надежду на прекрасное время.