Унесенные камнем. За год до ухода в горы

Это было за год до тотального ухода в горы.
Первое, что бросается в глаза сразу по пересечению границы Абхазии, это огромное количество крупного рогатого скота на дорогах. Соотношения с машинами наверное один к одному, это на основных трассах, на проселочных живности конечно больше. Коровам чхать на машины, водителям на коров. Коров все объезжают как фишки, фрезеруя с них мух. На второй день по прибытию в Гагры нас понесло на экскурсию в Сухуми. Экскурсовод рассказала анекдот, «чем коровы отличаются от гаишников? Коровы на трассу выходят сытыми, а гаишники голодными!». Все посмеялись, и через пару километров проезжаем пост, а там стоит на нем такой классический представитель закона с полосатой палкой, вид скучающий, пузо каким-то чудом в форму еще помещается и тут же вокруг него с десяток буренок такой же комплекции. Видели корову попавшуюся в сеть футбольных ворот, чем закончилось это противостояние неизвестно.
Сухуми, город развороченный боевыми действиями которые там были в 92-93 году. За это время у них сил хватило только набережную облагородить. Море, какое-то, грязнее наверное не бывает. Глаз, кроме больших эвкалиптов, ничего не радует. Водили в ботанический сад, маленький и неухоженный. Обезьяний питомник, если есть желание посмотреть на тюрьму для обезьян то это именно туда. Много замученных больных вонючих мартышек, в клетках времен царя гороха.
 
Местное население, это люди в черном. И не важно сколько градусов на улице, они даже на пляже не раздеваются. Живя в таком крае в котором есть все, они способны только донашивать объекты, которые остались со времен существования СССР. Вся Абхазия, очень сильно напоминает Припять только без радиации.
 
Слышал как хозяин жилья менял лампочку в душевой не отключив напряжение. Чего-то там на своем, гыр, быр, и тут он находит напряжение в патроне, переходит на отборный мат, потом опять на своем гыр, быр. А слушателей сего действа было много, лежали все. Вообще, всё чего касается местное население руками превращается в карикатуру на то что должно быть.
Живут только туризмом, сдают жилье, да катают народ по местным красотам, очень быстро борзеют и клянчат деньги за любое лишние движение.
   На территории Абхазии находится самая крупная карстовая пещера бывшего СССР. В 75 году там запустили мини метро с тремя станциями и проложили маршрут по пещерам для туристов, мостики там, подсветка и прочее, концертный зал там сделали где местные коллективы выступают. Все так чинно и благородно, вот только двери вагона, которые во времена СССР закрывались приводом, теперь закрываются вручную пассажирами, ну прикрутили деревянные ручки, которые на межкомнатные двери вешают и всё. И всё остальное в таком же роде.
   Личный транспорт местного населения, это или наше старое ломье донашивают или машины дорогих марок, никаких корейцев, французов и прочего не найдете. Джигиты как правило ездят до отсечки. И даже если ему через три метра нужно тормозить потому как там непроходимый «асфальт», но рыкнуть тапкой в пол он обязательно рыкнет.
   Конечно трудно переложить на бумагу все свои эмоции от увиденного. Где-то было смешно, где-то грустно, где-то улыбался как идиот. В той поезде нас было трое, Влад с женой Таней и я. Влад, не смотря на свою положительность очень любит искать поводы выказать возмущение и негодования, а поводов ему было предоставлено огромное множество. Устал его ровнять. Он все сокрушался, как эти люди в черном смогли довести до такого состояния такой райский уголок земли?. А я ему все втолковываю, что не будь этих тут, фиг бы мы столько всего интересного увидели, да за эти же деньги. Мы не облазили бы столько красивых и заброшенных пансионатов, не погремели бы по струнам остовов пианин, не увидели бы простреленных со всех сторон многоэтажек, а на 14 этаже посреди разрушенных квартир пластиковые окна, кондиционер и спутниковую тарелку. Мы бы не жгли почти каждый вечер костер на берегу моря в гордом одиночестве побрасывая в него бамбуковые дрова. Он все сокрушается, что люди в черном нас за людей не считают, а ему говорю радуйся, что они нас за своих не признают. Мы бы не смогли понять насколько мы другие. Спасибо огромное местному населению за то, что они есть. Спасибо миру за то, что может так насыщенно удивить.