В ледяные объятия Джелы

     Горный Алтай издавна привлекает внимание путешественников. Среди самых красивейших, самобытных мест этот край занимает особое место. И как сказано писателем Шукшиным, «как скажут «Алтай», так вздрогнешь, сердце лизнет до боли мгновенное горячее чувство…». Первозданность и нетронутость природы, суровый климат и места, где благоухают сады, величественные горы и бурные реки. И синева – синева в десятки оттенков. Не случайно Н.К. Рерих называл Алтай сердцем Азии, центром от четырех океанов. Здесь он вел поиски входа в легендарную Шамбалу – одного из самых загадочных мест на Земле, где обитают горные духи. Алтай – единственный в России туристский регион, где возможно проведение походов любой категории сложности по всем видам туризма.
Летом 2002 г. на Алтае побывали наши туристы. Сборная группа Костромской и Калужской областей в составе девяти человек совершила спортивный поход 5 категории сложности по горам Центрального Алтая. За 20 дней – с 28 июля по 16 августа – было пройдено 300 км, «взят» десяток перевалов, сделан траверс одного из красивейших горных массивов Алтая – ледовой вершины г. Купол. Походу предшествовал Всероссийский семинар высшей инструкторской подготовки, который проходил 24-27 июля у турбазы Манжерок, на берегу р. Катунь. Занятия по основам безопасности, организации походов, медицине проводили известнейшие специалисты в области спортивного туризма. На семинаре прошли обучение по программе старших инструкторов команды из многих городов России. Проведенные после семинара учебнотренировочные походы проходили в рамках первенства России по спортивному туризму в классах высших категорий сложности. Своими воспоминаниями о горах Алтая делится с читателями «МК в Костроме» участник экспедиции Евгений Багаев.

     ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ
Единственная экспедиция на Алтай была проведена нашими горниками в 1993 году под руководством Александра Круглова. Безвременно ушедший из жизни, Саша живет в нашей памяти, в песнях и слайдфильмах. Один из них, снятый во время восхождения на высочайшую вершину Алтая – г. Белуха – он назвал «Белая принцесса». Алтайские горы не забываются. Здесь все рядом – степь и тайга, альпийские луга и ледники. По-азиатски жаркое лето монгольских нагорий соседствует с зимой вершин и перевалов, дряхлость выветренных скал – с молодостью заснеженных пиков. Здесь нет мошки и комаров, так «достающих» на севере.
В походе участвовали 4 туриста из Костромы и Нерехты, руководил походом инструктор по туризму Илья Семенов. Маршрут проходил по Северо-Чуйскому и Южно-Чуйскому хребтам – самой высокой ступени Центрального Алтая. Хребты эти имеют ярко выраженный альпийский облик – пикообразные, покрытые вечными снегами и ледниками вершины, крутые обрывистые склоны, прорезанные ущельями рек. В качестве ключевого участка был выбран находящийся на стыке хребтов массив г. Джелы. Много легенд и сказаний народов Алтая связано с теми местами. Царство горных духов, снежные барсы, полулюди – полукошки… Там много священных мест и древних курганов. Один известный альпинист дал району Джелы лаконичное определение – «аномальная зона».

     ТУРИСТЫ-ТЕРРОРИСТЫ
Неделя ушла на дорогу туда и обратно. В Новосибирске ощутили на себе угрозу терроризма – вместе со всеми были эвакуированы с вокзала на улицу: поступил анонимный звонок, что вокзал заминирован. Но все обошлось – мину не нашли. Наши рюкзаки дождались нас. Вскоре у вокзала нас задержал и произвел досмотр наряд милиции, ведь небритые туристы в камуфляже и террористы так похожи друг на друга. После досмотра не досчитались некоторого количества денежных купюр.

     НА РЕКЕ КАТУНЬ
Лагерь участников Всероссийского семинара разместился на берегу р. Катуни – крупнейшей реки Алтая. Стояла промозглая, дождливая погода. Теоретические занятия проходили под большим тентом, натянутым между деревьями. Дров и питьевой воды поблизости не было. У кого-то не выдержало здоровье, даже специалист по экстремальной медицине под конец слег и редко покидал палатку. Досаждали местные козы, поглощавшие оставшиеся без присмотра продукты. Запомнился сплав на плотах – рафтингах по бурной Катуни. Прошли участок знаменитых манжерокских шивер и порогов. Трехметровый вал последнего мощного порога накрыл нас с головой. В лагерь вернулись промокшие насквозь, но довольные. Преодолевая порог, невольно преодолеваешь порог страха, испытываешь себя на прочность. Эта прочность пригодится нам на маршруте. В один из дней мы участвовали в реальных спасработах – вытягивали на берег из водоворота перевернувшийся катамаран с экипажем.

     НАЧАЛО МАРШРУТА
Школа Высшего уровня закончена. Все формальности позади, маршруты проработаны и согласованы. Поход после семинара – своеобразная практика. К нашему Костромскому квартету присоединяют 5 туристов из Калуги. Утром 28 июля покидаем Манжерок и через несколько часов езды прибываем к месту старта – в с. Чибит на р. Чуя. Три дня поднимаемся лесистыми берегами рек к популярным Шавлинским озерам. Погода не радует – пасмурно, дождливо. Преодолеваем перевал Орою – пустынное, заболоченное плато. От встречной группы узнаем о гибели молодого туриста при переправе через Шавлу. На берегах озер встречаются ритуальные места с деревянными идолами и священными деревьями, древние курганы. Цвет воды ежеминутно меняется, становясь то зеленоватым, то голубым. Вода то мутнеет, то становится прозрачной. В зеркала озер смотрятся суровые пики Центрального Алтая, куда мы уходим на две недели, свернув с тропы в глухие ущелья и каньоны. Где-то там перед нами распахнутся ледяные объятия красавицы Джелы…

     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЛТАЙ
Первый перевал Северо-Чуйского хребта – «Москвич» - встретил нас длинным языком ледника «Гляциологов». Поднимаемся по моренам, затем переходим на ледник. Он разорван трещинами, которые закрыты пробками свежевыпавшего снега. Идем в связках, зондируя снег ледорубами. В одном месте ноги не чувствуют опоры. Трещина! Успеваю рывком перебросить тело через провал. А вот Сергей из Калуги «засел» глубже – пришлось вытягивать. Из черных оскалов трещин веет могильным холодом. Мощность оледенения здесь достигает 150 м. Спуск с перевала – по крутому осыпному склону, зажатому отвесными скалами.
Второй перевал на нашем пути – перевал «Туманный». Это – технически сложное препятствие, требующее организации страховки, навески перильных веревок на подъеме и спуске, осторожного передвижения в связках по каменным осыпям. Обходим ледопад и поднимаемся в цирк хребта, под крутые снежно-ледовые склоны. Нахожу оттаявшее снаряжение – ледоруб и разбитые горные очки с почерневшими пятнами крови. Здесь случилась трагедия, тайну которой хранят вечные льды. Идем тремя связками на штурм перевала. Крутой фирновый склон дается нелегко. Солнце уже в зените. Снег становится мягким, местами проваливаемся по пояс. Смотреть вниз не хочется – там, под 300-метровыми сбросами – заваленный камнями ледник. За первым взлетом следует второй. Восхождение на перевал и спуск с него по крутому ледовому кулуару заняли весь световой день. Солнце заходит, холодает. Стою на страховке, мерзнут ноги. Но вот спускается последний участник. Всей группой пытаемся стянуть навешенные веревки, но где-то наверху зацеп. Идет своеобразная игра в перетягивание каната: стягиваем веревку на несколько метров вниз, затем, натянувшись струной, она бросает нас обратно вверх. Веревка выигрывает. Пришлось подниматься и ликвидировать зацеп. Спускаемся под ледник и ставим лагерь уже в сумерках. Это был один из самых сложных участков маршрута.
Спуск по р. Комрю к Карагему затрудняют безтропье, курумники и лесные завалы. Здесь сошли селевые потоки, прорвав глубокие траншеи в склонах и снеся леса. Мрачную картину скрашивает высокогорное озеро, в холодные воды которого мы погружаем свои разгоряченные тела. На р. Карагем – стоянка туристов-водников из Швейцарии, которые помогают нам переправиться на другой берег, и мы уходим вверх по р. Караайры к заснеженным вершинам Южно-Чуйского хребта.
Подъем по ущельям рек Караайры и Аштойары осложнен завалами и каньонами. Обходя прижимы, траверсируем крутые скальные склоны. При прохождении каньона сорвался и упал в реку Андрей из Калуги. Из раны на голове хлынула кровь. На высоте оказался наш медик – Сергей Полибин. В считанные минуты рана обработана, наложены швы. Вся операция проходит под дождем, на крохотном пятачке над ревущим потоком, яростно набегающим на камни у самых ног. Пригодилась школа армейского спецназа. Группа эвакуируется в безопасное место, ставится лагерь. Сам Андрей держится молодцом, хотя ему и нелегко. Все последующие дни он идет наравне со всеми, а по вечерам поет под гитару.
Перевал «Талдуринский» оказался крепким орешком. Разорванный ледник обходим по отрогу хребта, с которого идем к седлу, траверсируя крутой снежник, нависший над ледником. До перевала осталось каких-то 200 метров, но приходится отступать по причине реальной угрозы схода снежной лавины. Склон, подрезаемый группой, начинает потрескивать, предупреждая нас о возможности отрыва снежной доски. Ночуем на продуваемом гребне. Ночью не спится, холод ледника пробирает сквозь коврики. Сегодня мы были на волосок от аварии. Штурм перевала возобновляем рано утром, по крепкому снегу. Взяв перевал, спускаемся по 10-километровому языку Талдуринского ледника в широкую безлесную долину р. Чаганозун. Ночью была настоящая буря с грозой, ветром сорвало тент, палатка буквально трещала по швам. Ниже долина расширяется, появляются красные скалы. Проходим мимо стоянки скотоводов. Очень жарко, со стороны Монголии дует суховей. Преодолеваем отрог и выходим в долину левого притока Чаганозуна – р. Джелы. Погода начинает портиться. Ставим лагерь недалеко от кошары. Мимо проносится стадо коров вперемежку с дикими длиннохвостыми яками. Пастухи говорили, что за все лето этот дождь – первый. Есть ли в горах снежные барсы? Ирбисы есть, им здесь поклоняются. На скалистом отроге видели стадо козерогов, которые мирно паслись и вдруг бросились врассыпную, напуганные кем-то. Завтра предстоит нелегкий подход к ключевому участку маршрута – массиву Джелы, белый парус которой маячит на горизонте.

     В ЛЕДЯНЫХ ОБЪЯТИЯХ ДЖЕЛЫ
Поднимаемся по левому берегу реки к хребту, над которым возвышается вершина Джелы в белоснежной фате вечных снегов. Встаем на конечной морене, откуда, переправившись через одноименную реку, идем к одной из красивейших вершин Алтая – г. Купол. Подход под гору осложнен грозным каньоном р. Актру, крутыми осыпями, скалами. Через несколько часов подходим под мощную ледовую шапку горы, возвышающуюся на высоте более трех с половиной тысяч метров. Поднимаемся по крутому леднику и делаем полуторакилометровый траверс ледового куполообразного гребня. Идем, опъяненные красотой гор. В одном месте лежит крест, связанный из альпенштоков. Это предупреждение: расслабляться нельзя, под снегом – трещины. На вершине находим записку группы «отморозков» из Москвы. Вокруг нас – целое море гигантских синих волн, всколыхнувшихся от титанического дуновения, да так и застывших навеки. На юге в лучах заката сверкает Катунский хребет с г. Белухой, на севере вытянулась белая гряда Курайских белков… Ради таких минут мы и отмеряем сотни верст своих пешеходных маршрутов. Утром поднимаемся по крутым моренам и леднику к подошве Джелы. Очень яркое солнце. Гора вблизи уже не кажется столь привлекательной. Отступающий ледник обнажил скальные ребра и грязные осыпи. Поднимаемся в цирк хребта, где, судя по карте – перевал «Сквозной», ведущий в долину Карагема. Но странное дело – перевала здесь нет, как нет и плато, с которого совершаются восхождения на вершину. Нас обступают угрюмые скально-ледовые стены. Возвращаемся на язык ледника и поднимаемся по нему в верхние цирки хребта. Перевала нет и там. Часа три бродим как завороженные по ледовым лабиринтам, перепрыгивая и обходя трещины. Пытаемся ориентироваться по картам, но обе карты врут. Между тем солнце уже в зените. Бегущие по леднику ручейки превратились в бурные потоки, в ледниковых трещинах грохочут настоящие реки. Местами но-ги по колено проваливаются в снежное болото. Спящие склоны Джелы ожили, загремели камнепады, простреливая ледник. Гора, похожая снизу на белую невесту, превратилась в безобразную старуху, ощерившуюся оскалом трещин. Срочно уходим вниз, спускаясь по крутым склонам морены, пропитанным талыми водами ледника. Болят стертые вкровь ноги, каждый шаг дается с трудом. Возвращаемся на место старой стоянки. По-азиатски жарко, коричневые рукава Джелы, которые переходили вчера, превратились в бушующие потоки. День потерян. Вместо обеда довольствуемся чаем с единственным сухарем – продукты на исходе, а до заброски на Шавлинском озере – еще дня четыре. Это при условии, что будет найден проход в долину Карагема, и погода на перевалах Северо-Чуйского хребта будет нормальной. Долго колдуем с картами и описаниями, спорим. Окружающая местность вводит в заблуждение даже видавших виды мастеров туризма и спортивного ориентирования. Расхребтовка на карте не соответствует «натуре», на нашем месте должен быть ледник. Выясняется, что все часы показывают разное время, почернели нательные крестики. Неудержимо тянет ко сну, болит голова, но надо идти. Мы поднимаемся на отрог хребта, но все попытки уйти на Карагем не дают результатов: мы вновь и вновь возвращаемся в долину Джелы, которая не хочет выпускать нас из своих ледяных объятий. В группе начинается брожение. Ночуем у небольшого озерца. Баллы на «пятерку» уже набраны, но отступать – возвращаться старым путем – не хочется, да и жаль бросать «заброску» на Шавле. Утром, после тяжелого подъема по крутяку, выходим на высокогорное плато. Разведка долго не возвращается. Обнаруживаем перевал, который не нанесен на карту. Наконец-то вероятный путь найден. С плато виден веер хребтов, в которых блуждали вчера, просматривается и путь несложного подъема на ледовую макушку Джелы. К сожалению, времени на это уже нет, и мы спускаемся по руслу ручья, уходя в другую сторону. Вскоре выясняется, что часть группы отстала и пошла по другому маршруту. Поиски результатов не дали. Молча сбрасываем высоту и выходим к водопаду, который обходим, траверсируя крутую «сыпуху». Группа соединяется уже ближе к вечеру на притоке Карагема.

     ВОЗВРАЩЕНИЕ
По ту сторону Северо-Чуйского хребта погода меняется – небо в тучах, моросит дождь. Выходим на тропу, по которой спускаемся к Карагемской поляне и затем поднимаемся по левому притоку к перевалу «Абылоюк». На следующий день дождь усиливается, теряем еще полдня. Штурмуем перевал сходу, обогнав группу горных туристов из Москвы. Сам перевал запомнился крутым ледником, зачехленным мореной. Камни съезжают под ногами, замедляя движение. Последний камнепад прогремел как овация в честь удачного завершения спортивной части нашего похода. Некоторые камни размером с добрый шкаф отлетали далеко от стены, вспарывая снежное поле рядом с нами. У Шавлинских озер забираем долгожданную заброску с продуктами и возвращаемся по знакомой тропе к месту старта – поселку Чибит. Непогода торопит нас – 70 км. проходим за два дня. Мы уже не завидуем туристам, идущим навстречу. Последнее приключение – переправа по мосту через р. Чую. Мост – одно название. Это связанные тросом бревна с редкими досками, качающиеся над ревущим потоком. Очень напоминает армейскую полосу препятствий. Кстати, на Алтае мосты приватизированы, за пользование ими надо платить.
Последняя ночевка на месте старта проходит под проливным дождем. Ночью не спалось, вспоминались пройденные километры, семинар. Увы, туризм так и не стал приоритетным видом спорта на экологически чистых просторах Костромской области. Иное отношение к нему в Туле и Казани, сборные команды которых занимают первые места в Чемпионатах России по спортивному туризму. Мы – единственная группа, приехавшая на Всероссийский семинар за свой счет. А возможности у Костромского туризма есть, и не случайно наши команды по пешеходному и водному туризму входят в десятку сильнейших. Надо бы больше вкладывать в развитие детско-юношеского туризма. В футбол вот вкладывают, а отдачи нет.
Этот поход не походил на предыдущие. Его можно назвать словом «самый» - самый продолжительный, самый технически сложный, самый познавательный. На маршруте, особенно в южной части, не покидало ощущение, что это особые, «одушевленные» горы, что не только мы изучаем их, но и они нас. Алтайские горы по-восточному добры, но и коварны, они не терпят высокомерия и фальши. Это серьезные горы. Здесь можно встретить оттаявшее горное снаряжение на местах аварий, детали разбитых катамаранов на берегах рек, временные захоронения туристов… О суровом нраве и «тяжелой» воде Алтайских рек рассказывал нам Михаил Юрьевич Басов, руководивший там водной «пятеркой» в этом сезоне. Мы отнеслись с уважением к этим горам, не прогневили горных духов. И они отплатили нам тем же, подарив хорошую погоду на сложных высокогорных участках, вовремя предупреждая об опасности. Может быть, только к Джеле мы отнеслись несколько легкомысленно – были уверены, что быстро покорим ее. Но красивая гора, как и красивая женщина, знает себе цену.

(«Московский комсомолец» в Костроме»,19-26 февраля 2003 г.)


Рецензии