Отдых и удивительные приключения в Портофино

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПОРТОФИНО


Чем меньше итальянский город, тем больше в нём порядочных людей

Портофино — небольшой рыбацкий поселок на Лигурийском побережье Италии. Одновременно это и наиболее живописный средиземноморский порт в итальянской части Ривьеры, и престижный курорт, куда летом на отдых едут тысячи богатых туристов. Россиянам Портофино наверняка знаком по фильму «Укрощение строптивого», где месту для отдыха богатеньких бездельников противопоставляется простой сельский пейзаж, где трудится хитрый и расчетливый хозяин. Актер Адриано Челентано снискал себе славу именно на таких героях — неуемных острословах и находчивых весельчаках.

Ласточкины гнёзда

В Портофино я поехал в поисках красот итальянской природы, что всегда привлекала романтиков из разных стран, в том числе и из России.  Сегодня первоисточник вдохновения для художников, композиторов, поэтов и других творческих личностей открыт всем желающим. Достаточно приехать из Генуи на электричке в Рапалло и купить дневной проездной билет на часто курсирующие местные морские теплоходы — и можно с утра до вечера перемещаться между живописными городками и деревнями Санта-Маргерита-Лигуре, Сан-Фруттуозо и Портофино. Уже сами переезды порадуют глаз. Тут и там на высоких скалах свиты «ласточкины гнезда». В Крыму такое чудо архитектуры одно, а здесь каменных вилл и замков целые созвездия.

Чтобы лично фотоаппаратом запечатлеть как можно больше прелестей природы, туристу приходится основательно побегать в жаркий день по горам. В Портофино они, как мне показалось, особенно круты. Здесь не до отдыха — то и дело приходится штурмовать новую высотку. Самая же частая из встречающихся табличек — «привато» — частная собственность. Пробираясь по узким улочкам, милостиво оставленным путешественникам собственниками жилых домов, туристы взбираются к монастырской обители на вершине горы. Есть еще указатель на общественный пляж, но он окончательно сбил меня с толку, и я заплутал. Пришлось на плохом итальянском спрашивать у встретившейся на узкой тропинке девочки школьного возраста: «А где здесь спьяджа либеро?». В ответ услышал быструю и эмоциональную, как у всех итальянцев, тираду, из которой понял, что если поверну налево и спущусь, то найду «пиккола спьяджетта» — маленький пляжик, значит.

Однако передо мной открылся не просто пляж, а то самое место, которое я искал и мечтал увидеть. Возможно, его и надо назвать самым живописным уголком Италии. В маленькой бухте не было ни души, лишь волны лениво облизывали прибрежные выступы кораллоподобных камней. Два скалистых утеса с отчаянно цепляющимися за них корнями деревьев обнимали небольшое сказочное пространство, а на линии голубого горизонта меж морем и небом маячил алый парус.

После купания в живописной бухте подъем в гору уже не показался столь сложным. Настроение было прекрасным. Перед тем, как отправиться в другой уголок, я посидел ещё немного на скамейке, беззаботный. Все туристы расслабляются, и свидетельство тому — забываемые ими вещи. Забавно было видеть, как кто-то оставил на спинке скамейки свои очки. Снял их путник, выходит, полюбовался, да так и ушел, переполненный впечатлениями от увиденного. Вот растяпа! Впрочем, я тоже хорош: при покупке билета на вокзале в Лугано оставил важные для меня бумаги. Но их кто-то заботливо отдал кассиру, и спустя два дня я благополучно забрал карту и список явочных квартир, по которым двигался в Италии. А ещё в туристических путеводителях зачем-то предупреждают туристов, чтобы они были внимательны в крупных городах Европы — есть, мол, ловкачи, которые запросто вытащат кошелек из дамской сумочки, снимут с руки часы, уведут из кармана мобильный телефон. Да на любом пляже полно просто потерянных вещей, в том числе золото и бриллианты!

Койко-место

К вечеру мне предстояло найти очередной ночлег. В самом Портофино или Рапалло, надо сказать, гостиницы очень дороги. Нет в Италии и бабушек, сдающих койки дикарям. А потому человеку среднего достатка приходится быть изворотливым. Приютить на ночь меня согласилась молодая семейная пара в городке Сестри Леванте, что недалеко от Портофино. Медики работают в местной больнице, а в съемном жилье у них есть свободная комната, куда не жалко бесплатно пускать интересных проезжих туристов. В свою очередь Лучано и Франческа хотят, как я узнал из переписки с ними,  посетить румынскую Трансильванию — им хотелось бы побывать в местах графа Дракулы, а потому они активно набирают очки в свой профайл. Так действует интернет-сообщество гостеприимных людей Couch Surfing.

В Сестри Леванте я и отправился к вечеру. В электричке, а ехать было минут 15, напротив меня сидел почтенный синьор с усами и газетой в руках. Видимо, у него тоже было хорошее настроение, потому что мы почему-то улыбнулись друг другу и даже перебросились парой фраз на английском. Оказалось, что он едет из Милана навестить родственников. Синьор бизнесмен в прошлом, а сейчас на пенсии. О большем расспросить его не успел, потому как его станция назначения оказалась перед моей. На прощание мимолетный знакомец пожал мне руку и пожелал русскому журналисту дальнейшего счастливого путешествия по Италии. Я тоже помахал ему рукой, электричка тронулась дальше и…
О ужас! Только тут  я заметил, что синьор оставил на столике свой смартфон.

Это был явно дорогой аппарат, о покупке которого автор «Заметок журналиста» ещё только мечтает. Я решил не оставлять аппарат в поезде, следующем в Рим, а взять с собой, чтобы как-нибудь при случае передать его хозяину.

Два будильника

На перроне в Сестри Леванте у меня звонили сразу два мобильника — свой и ещё громче — потерянный. Поджидавший меня Лючано хотел, чтобы я быстро шел к бензозаправке, где он уже ждал с мотороллером. Наверное, также родственники моего спутника в поезде беспокоились о приезде любимого дедушки, потому что его телефон звонил отчаянно. Я нажал кнопку смартфона и сказал в трубку то же слово, что много раз слышал по телевизору от благородного комиссара Каттани из сериала «Спрут» об итальянской мафии: «Пронто» — слушаю. Ответом мне было долгое  молчание. Меня не понимали, и связь пришлось оборвать. Лючано не смог понять, что за история приключилась со смартфоном, потому что он плохо понимал по-английски.

Потом навороченный аппарат звонил ещё и ещё, а меня уже везли на мотороллере по кривым улочкам итальянского городка, причем казалось, что настойчивые звонки мобильного телефона заглушают даже рык мотороллера. Мы неслись мимо пальмовых аллей, утыканных зонтиками пляжей, пологих бухт с белыми яхтами, беззаботно гуляющих по скверам парочек, а он все звонил и звонил... Лишь когда мы приехали на квартиру и Франческа взяла аппарат, я почувствовал освобождение: ответив на очередной телефонный звонок, молодой врач сказала мне, что все в порядке, и за потерянным аппаратом скоро приедут.

За телефоном действительно вскоре прибыл на машине кто-то из родственников того синьора, с которым я познакомился в поезде. Молодой мужчина очень удивлялся случившемуся и о чем-то долго беседовал с Франческой, несколько раз переспрашивал у неё, показывая на меня: «Руссо? Корреспонденто?». Я был горд. Облико морале что называется.

В подарок честному гостю из России был вручен кулек конфет. Трезвонящий телефон, наконец, уехал, а мы сразу сели пить чай с подаренными сладостями. Поговорили о России, об Италии, о политике и, конечно же, о маленьком инциденте в поезде, закончившемся столь счастливо.

— Как хорошо, что этот синьор получит обратно свой телефон! — сказал я, очень собою довольный.

— Да уж, он весьма обрадуется, — согласилась Франческа. — Как я поняла, он не расстается с ним с тех пор, как нашел в парке на лавочке.