Флоренция. Кафедральный Собор

Кафедральный Собор

Кафедральный Собор (Санта Мария дель Фьори – Святой Марии с цветком) был спроектирован в 1296 году Арнольфо ди Камбио вместо стоявшей на этом же месте церкви Санта Репарата.
Фасад настолько красивый, что можно часами его разглядывать и каждый раз находить для себя что-то новое.
 После смерти Арнольфо в 1303 году  работы продолжались под руководством Джотто, Андреа Пизано, Франческо Таленти и были завершены Брунеллески, который создал проект великолепного купола. Строительство закончилось в 1436 году.
Фасад был разрушен примерно 120 лет спустя.
Современный фасад в готическом стиле строился с 1871 по 1887 году. Архитектор – Эмилио де Фабрис.

В этом соборе Данте читал свою Божественную комедию.
Это место было не только церковью, в нем проходили многие светские  и культурные события – поэтические чтения и состязания поэтов, пишущих на итальянском языке.

Этот Собор занимает 4-ое место в мире. Его длина 153 метра и ширина 38 метров.
Величественный интерьер, разделенный на 3 нефа, представляет собой настоящую сокровищницу произведений искусства.

На фасаде великолепные огромные витражи Гиберти, роспись купола со сценами из Страшного суда и саркофан Святого Зиновия – первого епископа Флоренции – так же работы Гиберти.
 В церкви хранится Пьета – работы Микеланджело.
В Соборе есть свой Музей и внизу – в крипте хранятся остатки очень древних фресок, остатки мозаичного пола первой церкви и надгробный памятник Брунеллески.

К площади, на которой стоит Собор, мы вышли из какого-то узкого и мрачного переулка.
Увиденное сразу же поразило, настолько ярко-белым был Собор и Колокольня Джотто, настолько ярко-синим было небо…Перед поездкой во Флоренцию я специально ничего не читала про этот город и не смотрела фоток, поэтому все меня удивляло.

В Дуомо находятся 2 большие картины – могилы всадников. Эти 2 человека помогли флорентийцам окончательно и бесповоротно победить Сиену, с которой они воевали несколько десятков лет. Потолок в Дуомо просто потрясающий. Голова устает в запрокинутом состоянии долго находиться, но вес время хочется его рассматривать. Фрески расписаны в мельчайших деталях.

Выходим из Дуомо и взгляд упирается в 84 метровую колокольню Джотто. Ее начали строить в 1334 году, и закончили в конце 14-го века.
Строили несколько архитекторов. Она полностью облицована шестигранными и ромбовидными панелями и декорирована нишами со статуями пророков, севилл и Иоанна Крестителя. Статуи копии, оригиналы давно сняли с колокольни и поместили в музей Собора.
Кроме того, колокольня украшена различными расписанными панелями с мистическими сюжетами. 

Раз мы как-то боком коснулись итальянского языка, который воспевал великий Данте, хочется сказать пару слов о его истории.
13 диалектов итальянского языка.

Итальянский язык – это язык романского происхождения, и среди основных языков этой группы - испанского, португальского и французского, - обладает особой притягательностью.
История итальянского языка довольно интересна. Взять хотя бы тот факт, что до конца Второвой мировой войны итальянский язык не был в большом ходу у самих итальянцев. Они говорили на многих языках национальных меньшинств тогдашней Европы, но только не на своем родном языке. И только благодаря развитию телевидения, и вещанию исключительно на итальянском языке, этот язык пошел в широкие массы. И теперь в Италии гордятся, что почти все  итальянцы понимают свой язык, и молодежь на нем разговаривает.

Но время без единого языка не прошло даром для страны. Исследование, проведенное Евросоюзом, обнаружило, что в Италии говорят на тринадцати диалектах. А в большинстве регионов есть свои собственные, местные диалекты, которые отличаются от итальянского языка и структурно и лексически. И выходцам из соседних областей зачастую просто невозможно понять друг друга, а их беседа носит односторонний характер.
Вообще, первоосновой  диалектов, была широко распространенная на Аппенинском полуострове разговорная латынь, которая по своему трансформировалась в разных племенах и поселениях.  А так как Италия веками была раздроблена, то  очень долго не было предпосылок к формированию и развитию единого языка. И не последнюю роль сыграли прилегающие страны, так, например,  пьемонтский диалект итальянского языка, составляет одну языковую группу с провансальским диалектом французского языка.
В Южной Италии распространен неаполитанский язык. В Республике Сан-Марино основное население разговаривает на тосканском и романском диалекте языка. Широко распространён, особенно у пожилого населения, романьольский диалект с примесью маркеджанского.


В самой Венеции и прилегающих областях почти все говорят на венецианском диалекте. Во Флоренции распространен флорентийский диалект, который в средневековье лег в основу литературного итальянского языка. В обширной области Тоскания – соответственно – тосканский диалект.
В Триесте говорят на трех языках – по-словеснки, по-сербски и по-хорватски. В Альто-Адидже разговаривают на немецком языке. В  регионе Валле д'Аоста – на француском.
Отдельного упоминания заслуживают острова, так на Корсике, население в триста тысяч человек, говорит сразу на двух диалектах - чизмонтанском и ольтремонтанском, хотя в школах преподавание ведется на французском, и все госслужащие обязаны знать этот язык.


На острове Сардиния – каталанский диалект, который считается наиболее консервативным с точки зрения фонетики и морфологии.
60% итальянцев говорят на диалекте, а 14 % – ни на чем, кроме диалекта. Как же быть тогда туристам, или людям, которые долго учили этот язык у себя в стране, в надежде пообщаться при визите в Италию, с итальянцами на их родном языке?
Неужели их заранее ждет фиаско?
В отелях, ресторанах, туристских центрах, как правило, вы легко объясняться на английском и французском языках. Немецкий язык понимают на курортах северной Адриатики, в горах и на озерах. В некоторых туристских центрах можно увидеть таблички "говорим по-русски". Но, ваши любые, даже самые неловкие, попытки объясниться по-итальянски будут встречены с энтузиазмом. Вас поймут! Но, устраиваясь на работу в итальянскую фирму, обязательно укажите в резюме, что вы понимаете несколько диалектов, как южных, так и северных.

Баптистерий Святого Иоанна Крестителя

Огромное круглое восьмиугольное здание, примерно такое же, как и в Пизе. Оно построено в 11-ом веке на месте огромного древнеримского частного дома. В баптистерии до конца Второй мировой войны совершался обряд крещения. Данте был крещен именно тут, как и многие знаменитые люди средневековья и эпохи Возрождения.
Первоначально здание было выше уровня земли, к нему вели ступеньки, которые затем исчезли. Здание опустилось вниз.

Снаружи баптистерий облицован белым и зеленым мрамором со строгими геометрическими узорами.
Бронзовые двери эпохи Возрождения, ориентированные на три стороны света, пользуются всемирной известностью. Но самые известные среди них –это Восточные двери. Которые Микеланджело назвал Воротами рая. Автор Гиберти.  На 10-ти больших панелях изображены сцены из Ветхого завета. Причем в истории располагаются  в хронологическом порядке.
Южные двери работы Адриано Пизано выполнены в 1330 году, на них изображены сцены из жизни Святого Иоанна Крестителя.

Северные ворота сделаны в 1403 году, на них изображены сцены из жизни Христа.
Рельефы дверей покрыты золотом.

Внутри притягивает взоры прежде всего мозаичный пол, мозаик аспиды и купола, выполненные из разноцветного стекла в 13-ом веке.
Тут же похоронен в великолепной гробнице антипапа Джованни двадцать третий. Гробница работы Донателло (1427 год). Баптистерий открыт к посещениям не всегда.


Жили мы во Флоренции недалеко от церкви Санта Мария Новелла.
Конечно, после Собора Дуомо она смотрится не так величественно, но и в ней есть свое очарование. В 1246 году ее начали строить монахи Доминиканского ордена.  Достроили лишь через 120 лет. И еще через 80-ть лет церковь освятил тогдашним Папой Мартином пятым. А готичный фасад из белого и зеленого мрамора – это работа 15-го века Леона Баптиста Альберти.
Церковь построена в виде латинского креста и внутри ее своды поддерживают очень красивые стрельчатые арки. Над алтарем висит знаменитая картина Пизано- Мадонна с младенцем. На алтарной стене – Распятие Бурнески, выполненное из раскрашенного дерева, много древних фресок на религиозные темы, Троица работы Мазаччо (1427 год), и Распятие молодого Джотто.

Справа от фасада церкви находится Музей, в котором два красивейших двора – Большой двор, расписанный красивейшими фресками флорентийских художников 15 и 16-го веков, а так же Зеленый двор.   Эта часто очень красивая, и назван двор так, потому что в росписи преобладает зеленый цвет.




Как оказалось после экскурсии, половина группы жила где-то в пригороде, за 50 км. Их увезли туда, нам сообщили, что отель нам меняют. На улице, напротив вокзала, была целая цепь отельчиков одного владельца, нас поселили в Авроре, хотя мы должны были остановиться в Дипломате.

Отель, в общем-то не плохой. Приличные, хоть и крошечные номера, только вот стены были картонные, все, что происходило в соседнем номере - было слышно отлично, будто человек сидит рядом. Мне в соседки досталась тетенька- почти алкоголичка из Москвы, которая напивалась всегда и везде, в этот раз привела с собой каких-то молоденьких мальчиков и они бухали в номере до 5-ти утра.

Отель своеобразный – у него номера комнат не соответствуют этажам. То есть комнаты вообще находятся в хаотичном порядке. Вы с чемоданами ходите по этажам туда-сюда, пытаясь все таки понять – где же ваш номер…
В этих поисках я встретила американскую пару, которые помогли мне найти мой номер и честно сказали, что же они об этом обо всем думают – Типа – это же ИТАЛЬЯНЦЫ, что вы от них еще ожидали.
Например, у меня была 402 комната, и находилась она на 2-м этаже, а не на 4-ом.
И еще холл отеля просто малипусенький, представляете, что там творилось, когда в него набилось человек 30-ть с чемоданами, и на нас, 4-х звенздочников, опять не было номеров.
Долго звонили, выясняли, где-же наши брони и тд и тп.
Ужасно хотелось пить и есть.
Когда я наконец-то попала в свой номер, я увидела, что он с балкончиком. И напротив есть магазин. Там я накупила вина, фруктов и оливок. И устроили пикничек… Но… штопора в номере не было ( это у меня после Швейцарии осталось, что в номерах всегда были штопоры). Вино так и не удалось открыть,  пришлось идти покупать другую бутылку с открывающейся крышкой. А эти 2 бутылки я еще долго катала по всей Италии.)


В отеле ужины не готовили, мы пешком пошли в какой-то частный ресторанчик.
Там нас ждал комплексный ужин, причем, нас опять рассадили – трехзвездочников и четырех..)
Нам повезло больше. Сейчас расскажу почему.


В таких ресторанчиках мы пили обычно домашнее вино, очень неплохое,  а после душных улиц холодное вино было как раз в тему.
Стоило 8-10 евро графинчик.


Самое дешевое вино в бутылках было в 18-20 евро. А в магазинчике за углом оно стоило 3-4 евро.


Ролики по Флоренции лежат вот здесь
http://video.mail.ru/mail/flinstoun/3531

фотографии- http://photo.qip.ru/users/miss-lucky/albums/genres/italija/