Путешествие по пустыням четырёх штатов. Часть II

Начало см.     http://www.proza.ru/2012/05/08/444

      ГРАНД-КАНЬОН, КАНЬОН АНТИЛОПЫ, ОЗЕРО ПАУЭЛЛ, БРАЙС-КАНЬОН, ЗАЙОН-КАНЬОН 

Недели через три мы отправились в многодневное путешествие по четырём штатам: Калифорния, Невада, Юта, Аризона -  с  целью посетить всемирно известные каньоны: Гранд, Брайс и Зайон, расположенные  на территории одноимённых национальных парков США, а также каньон Антилопы, расположенный на территории индейского племени Навахо.

                Гранд-каньон

Гранд-Каньон, расположенный в штате Аризона, полностью оправдал своё название, поразив наше воображение, в первую очередь, своими колоссальными размерами - протяжённостью в четыреста сорок шесть километров и шириной на уровне плато Колорадо от шести до двадцати девяти километров.  Это один из глубочайших каньонов мира, имеющий глубину до тысячи шестисот метров. Каньон заполнен огромными глыбами, кое-где создающими хаос, а в других местах напоминающими творения человеческих рук: пирамиды, башни, крепостные стены.  Большое впечатление на нас произвели как будто разлинованные стены каньона с чередующимися в них пластами серых, розовых, бурых и светло-коричневых пород, составляющих склоны и обрывы  этого исполина, которые являются геологическими отложениями в течение полутора миллиардов лет. Цвета их не яркие, а скорее пастельные.

В особо обрывистых местах каньон обнесён невысокой сетчатой оградой, в других местах уставшие от зноя путники могут посидеть на каменных глыбах и кое-где даже найти спасительную тень. Смотровые площадки, где мы любовались этим всемирно известным естественным котлованом невиданных размеров, находятся на южном краю каньона, его северный край посещается мало. Остальные участки каньона отдалены от этого места и труднодоступны, хотя задавшиеся целью достичь их могут пройти туда по пешеходным тропам, а в иных местах и по просёлочным дорогам. По дну каньона протекает  река Колорадо, которая, как и поднятие плато, способствовала образованию Гранд-каньона. Эта река, постоянно вымывающая мягкие породы каньона – известняки, песчаники и сланцы, - постоянно сопровождала нас в нашем путешествии.

Мы пятеро, три поколения родственников, разделённые по возрасту большими интервалами времени, ходили под палящим солнцем и зноем пустыни и поражались величию этого творения природы. Закончив ознакомление с Гранд-каньоном, мы выехали на скоростную автостраду, вдоль которой снова видели лысые горы, без какой бы то ни было растительности, с пластами пород серого, бурого, красноватого и коричневого цвета. Здесь эрозия также создала причудливые по форме и расцветке скульптурные композиции.

В одном месте, обратив внимание на дорожный знак: “Speed reduced ahead” (“Впереди зона уменьшенной скорости”), мы подумали: “К чему бы это в пустыне?” Оказалось, что мы приближались к посёлку индейцев, вытесненных в пустыню после отторжения индейских земель белыми конкистадорами. Посёлок расположен на  территории, зажатой между шоссе и совершенно голыми, эрозионными горами, лишёнными почвы и растительности, и огорожен сетчатым забором. В посёлке насчитывается приблизительно пять одноэтажных домиков барачного типа без приусадебных участков, построенных на, казалось, безжизненной земле. Однако на некотором отдалении всё же росло несколько деревьев. Увидев в посёлке деревянные столбы с линией электропередачи, мы поняли, что его жители  автономно обеспечивают себя электроэнергией.

Обычно мы ночевали  в отелях, в которых Лиля заранее бронировала два номера: один - для собственно членов её семьи, а второй - для меня. Но в гостинице города Пэйдж наш заказ не был выполнен, и нам едва удалось успеть получить единственный свободный номер. Поэтому ночь для меня оказалась тяжёлой. От жары и пребывания целый на ногах я всегда очень уставала, но заснуть в ту ночь я всё равно не могла из-за  шумного дыхания одного из спящих родственников, а также надрывающегося от непосильной работы возле самой нашей двери, как самосвал при подъёме в гору, огромного, чуть ли не промышленного, холодильника, до отказа набитого бутылками с кока-колой и пепси-колой. Я подумала: “Вот уже давно говорю всем своим знакомым, что утром и вечером нужно чистить не только зубы, но и язык пластмассовой ложечкой, высунув его как можно дальше изо рта. Тогда укрепятся мышцы, и храп исчезнет”. Я долго лежала и терпела эти муки, но, наконец, не выдержала и выключила, по крайней мере, холодильник. На короткий период воцарилась тишина, давшая отдохновение моим нервам, и я забылась коротким сном.

Утром я удивленно комментировала: “Что это за название города - ‘Page’ (‘Пэйдж’- ‘Страница’)?” На что Лиля ответила: “Опять ты переводишь названия. Это не нужно делать. Ты уже переводила название города ‘Thousand oaks’ (‘Тысяча дубов’) и имя дочери Джима (дизайнера, руководителя Лили) ‘Autumn’ (‘Осень’). Относись спокойно к этим совпадениям”. Ещё некоторое время это продолжало оставаться странным для меня, но потом я привыкла.

                Каньон Антилопы

После завтрака мы отправились в каньон Антилопы, который находится на севере штата Аризона рядом с городом Пэйдж. Каньон Антилопы не является национальным парком и среди простых туристов не пользуется такой же большой известностью, как Гранд-каньон или Брайс-каньон. Зато он хорошо известен фотографам всего мира, которые, используя свои профессиональные навыки, треножники и замедленную съёмку, получают здесь фантастические снимки. Мы же ничего не знали о замедленной съёмке, поэтому делали снимки обычными цифровыми фотоаппаратами. Однако время года – начало мая - благоприятствовало нам в плане освещённости ущелья, и у нас тоже получились неплохие фотографии.

Каньон Антилопы сформировался в результате эрозии песчаников Навахо, расположенных на землях, принадлежащих этому племени. Чтобы попасть в него, нужно заплатить пошлину за проход на территорию резервации, где проживают индейцы, и нанять проводника. Проехав на джипе в его сопровождении три километра по песчаному руслу ручья Антилопы, наша группа оказалась у входа в Верхний каньон. Одновременно с нами к каньону направилась группа из Японии. Все они сидели в джипе с повязками на лице, как при эпидемии гриппа. Мы посмеялись над этим, поскольку не могли понять, чем вызвана такая мера предосторожности. Собрав нашу группу, гид-индеец начал рассказывать нам историю образования каньона и пояснил, почему посещение каньона Антилопы допускается только в сопровождении проводников.

Каньон Антилопы – это щелевой каньон, сформировавшийся в результате внезапных наводнений. В период муссонов дождевая вода,  смешиваясь с песком, устремляется в узкие трещины в красном песчанике, за столетия создав в них гигантские щели глубиной до нескольких сотен метров и длиной до ста метров. Раз в несколько лет оба каньона  - Верхний и Нижний – в период ливневых дождей затопляются водой, и поэтому пребывать в нём без  проводника опасно для жизни. Вода вымывает песок из каньонов. С другой стороны, оба каньона периодически засыпаются песком, наносимым песчаными бурями или песком, осыпающимся сверху. Эти два процесса, доминирующим из которых является вымывание песчаных пород дождевой водой, сформировали незабываемый макро- и микрорельеф стен каньона. Макрорельеф сформирован гигантскими вертикальными и горизонтальными  углублениями и выступами разнообразной формы, образовавшимися в стенах каньона, а микрорельеф – достаточно мелкими, “в рубчик”, наплывами на их поверхности.

Мы приехали в каньон около полудня, когда солнце находилось в зените, поэтому солнечный свет через щели или отверстия в своде проникал до самого его дна. В некоторых местах мы наблюдали столбы света, как если бы в полутьме светили прожектора. Вход в каньон был достаточно просторный, но в конце он сужался.  Свет, проходя сквозь небольшие щели в своде и многократно отражаясь от стен каньона в  суженных местах,  создавал немыслимые световые эффекты,  продолжая и дополняя замысловатый рельеф его стен. Мало того, что сам песчаник имел слоистую структуру, образованную пластами разных оттенков красного, серого, светло-коричневого цветов, но освещение придавало стенам каньона дополнительные краски. На фотографиях мы обнаружили даже синий цвет, которого на самом деле вообще не было. В нескольких местах мы увидели даже песчаные “водопады”. Мы  были потрясены увиденным, а впереди нас ждали не менее интересные открытия.

                Озеро Пауэлл

Наша следующая остановка была на высоком плато, где мы наблюдали излучину реки Колорадо. В этом месте русло реки имеет вид кольца, в центре которого возвышается скала Подкова, окрашенная в различные оттенки  красного и окружённая водой изумрудного цвета. Эта излучина широко известна во всём мире, и её фотографии размещены в интернете. Петля реки необыкновенной красоты, которую мы наблюдали с её непривычно высоких берегов, произвела на нас неизгладимое впечатление. За миллионы лет она оказалась настолько глубоко внизу, что сначала, когда я, стоя на ногах, посмотрела вниз, у меня закружилась голова. Чтобы приблизиться к краю отвесного обрыва, мы буквально подползали к нему на животе. Но «красота требует жертв», и мы вдоволь насладились ею, преодолев нестерпимую жару и дискомфорт, связанный с пребывание на крутом и высоком обрыве.
 
Потом мы отправились на водохранилище Пауэлл (Lake Powell), расположенное на границе штатов Аризона и Юта. Оно служит как бы оазисом в жаркой и сухой пустыне. Водохранилище длиной триста километров, образованное в результате затопления многочисленных каньонов на реке Колорадо, является самым красивым искусственным озером в мире. Его глубина в некоторых местах достигает двухсот метров. Длина береговой линии озера составляет три тысячи сто пятьдесят шесть километров, и по этому показателю оно лидирует не только среди озёр США, но даже превышает протяжённость береговой линии всего тихоокеанского побережья страны.

Мы совершили интересную водную прогулку по озеру на катере к плавучей пристани. Здесь также по берегам высились слоистые холмы и горы всех цветов и оттенков коричневатого, красноватого и бурого цвета. Нигде на берегах не было видно никакой растительности. В одних местах водохранилище было очень широким, и тогда его берега расступались, давая возможность любоваться необозримым водным простором.  В других – зажатое между двумя грядами гор – оно было настолько узким, что я зажмуривала глаза, боясь, что катер не сможет войти в узкую щель между двумя рядами взмывающих вверх скал и врежется в отвесную стену обрыва. Казалось, неприступные горы сжимали реку в своих каменных объятиях. Но наше путешествие по озеру закончилось благополучно.

               
                Брайс-каньон

Чем дальше мы продвигались к Брайс-каньону, тем более красный оттенок приобретали разрушающиеся горные хребты. В одном месте мы увидели дюны и не преминули погулять по ним под жаркими лучами солнца пустыни. Образцы песка дюн, имеющего разные оттенки красного цвета, я привезла в Москву. Подъезжая к Брайс-каньону, мы наблюдали множество красивых “изваяний” кораллового цвета, образованных в результате происходящих в горах эрозионных процессов.

Брайс-каньон  расположен на юго-западе штата Юта. Несмотря на печальный миф, связанный с этим каньоном и рассказывающий о якобы погребённом здесь зле, на меня каньон произвёл удивительно радостное, прямо-таки сказочное впечатление. При первом взгляде на него каньон производит впечатление огромного, многоярусного амфитеатр, но в действительности является не рукотворным, а природным. Река Пария, протекающая по дну каньона, и множество её притоков в течение тысячелетий помогают ветру и солнцу формировать в каньоне новые архитектурные композиции.  Край каньона находится на высоте приблизительно две тысячи четыреста - две тысячи семьсот метров над уровнем моря, то есть Брайс-каньон расположен выше, чем Гранд-каньон, расположенный на высоте 2100 метров.  Ближе ко дну каньона и на самом плато возле каньона растут хвойные леса.

Как было не восхититься результатом работы ветра, воды и солнца на плато Понсогант, создавших в результате морозного и химического выветривания изумительные, поистине филигранные произведения искусства в виде крепостных стен, башенок, шпилей, храмов, минаретов, арок, небольших узких каньонов и других сооружений! Все они выглядят ажурными, как бы выточенными рукой искусного мастера. Творения природы здесь намного изящнее и мельче, чем в Гранд-каньоне. Эрозионные столбы, называемые худу, и другие «скульптуры» самой причудливой формы окрашены в различные цвета и оттенки – красного, оранжевого, розового, сливочного, сероватого. Словом, я не видела ничего прекраснее по своему художественному  исполнению, чем Брайс-Каньон.
               
               
                Зайон-каньон

Впереди нас ждал каньон Зайон, расположенный в штате Юта. Этот узкий и глубокий каньон, имеющий глубину до восьмисот метров, протянулся с севера на юг на двадцать четыре километра. За миллионы лет его образовала река Вирджин Ривер в основном за счёт ливневых паводков в песчаниках Навахо, имеющих рыжеватый и жёлто-коричневый цвет. Сильные ветры и по сей день продолжают формировать стены каньона, образуя многочисленные арки. В песчаниках на плато Колорадо существуют самые благоприятные условия для их формирования. Мы наблюдали сотни отдельно стоящих арок, со временем разрушающихся под воздействием эрозии.

Нам пришлось оставить свою машину на паркинге, поскольку из-за наплыва туристов с апреля по октябрь перевозки людей по каньону производятся на автобусах, совершающих челночные рейсы. В остальное время года туристы могут ездить по ущелью на своих легковых автомобилях. Мы спустились вниз, к реке, по настоящей горной дороге. Восхищаясь огромными отвесными скалами и множеством более мелких ущелий, мы обратили также внимание на то, что горы здесь тоже имели слоистую структуру и острые вершины. Мощных водопадов мы не видели, но все они имели большую высоту. Природа и в Зайон-каньоне продемонстрировала людям свои таланты, создав мощные и величественные скульптурные произведения, правда, не такие ажурные, как в Брайс-каньоне.

Когда мы подъезжали к этому каньону по территории Национального парка, самая высокая точка которого расположена на уровне две тысячи шестьсот шестьдесят метров над уровнем моря, то ощущали сильную жару, но внизу было вполне комфортно. Все мы были в шортах или бриджах и в майках, на голове у каждого - кепка от солнца, и только у Лили - шикарная широкополая белая шляпа. Выглядела она прекрасно: молодая, стройная, в плотно облегающей её фигуру майке и бриджах. На обоих мальчишках - жёлтые майки с какими-то фантастическими рисунками. Когда мой младший внук Ванюша двух с половиной лет уставал, то зять сажал его себе на плечи, и так они, образовав  двухъярусную пирамиду, продолжали путь, преодолевая подъёмы и спуски на своём пути.
 
От реки Вирджин Ривер, вдоль которой проходил наш пеший маршрут, веяло прохладой. Разомлевшие от жары туристы могли запросто побродить по воде этой неглубокой, но бойкой речушки, посидеть на её берегах и многочисленных камнях. В целях безопасности вдоль реки проходит пешеходная тропа, ограждённая тесаными брёвнами. Особую прелесть каньону придавала свежая, нежно-зелёного цвета зелень деревьев и кустарников – клёнов, осин, тополей, ив, в тени которых мы спасались от жгучих солнечных лучей. Тень гор также создавала надёжную защиту от солнца. Растительность в этих узких тенистых каньонах и по берегам рек очень похожа на леса умеренного климатического пояса. На фоне красноватых, сероватых и бурых гор леса выглядели фантастически красиво. Цветов тоже было много, и я с удовольствием сфотографировала наиболее понравившуюся мне жёлтую золотую коломбину (golden colombine).
 
В одном месте собралась толпа туристов, и все с интересом наблюдали за огромной земляной белкой, которая, в отличие от белок, живущих возле пляжа в Карпинтерии, совершенно не боялась людей и позволяла фотографировать себя с разных ракурсов. В другом месте нас предупредили: “Будьте осторожны, присматривайте за детьми. Недавно прямо на тропе видели ядовитую змею”. Тогда мы  предупредили детей, чтобы они далеко не отходили от нас и не покидали тропу.

Инженерное чудо – тоннель “Метро” длиной тысяча семьсот двенадцать метров, - тоже не мог оставить нас равнодушными. Пока мы ехали по нему, дети всё время порывались громко кричать, но мы их останавливали, пытаясь им внушить, что такое резонанс и что может случиться, если он возникнет. Поднявшись на плато, мы вновь почувствовали жару. Здесь и растительность была уже совершенно другой: сначала мы ещё видели засухоустойчивые дубы, сосны, можжевельник, а потом только юкку, кактусы, полынь, опунции – типично пустынные растения.

Позади нас остались четыре каньона, каждый из которых был по-своему прекрасен. Мы на время сроднились с пустыней, которая не только не скрывала от нас свои красоты, а, напротив, щедро раскрывала их путешественникам. Нам пришла пора возвращаться домой.

  Продолжение см.http://www.proza.ru/2012/05/08/468