Ват Прахат Дой Cутхеп

- Храм Дой Сутхеп (белого слона) является центром буддизма северного Таиланда, практически не изменившись со времен основания в конце XIV-го века, - прочитал я для Инны вслух вырезку из бесплатного русскоязычного путеводителя, полученную в гостинице. Оу на переднем сиденье тихо застонала, словно я провел железкой по стеклу.
 - Молодые люди по ежегодной традиции воодушевленно преодолевают пешком 15-и километровое расстояние, поднимаясь на полторы тысячи метров в гору...

- А хотите, я вам расскажу об этом храме? - не выдержала гид, отстегнув ремень безопасности и повернувшись к нам с переднего сидения, рискуя свалиться при первом же резком повороте. Мы с Инной переглянулись. Конечно, хотим, просто не думали, что экскурсия начнется прямо в маршрутке.

Оу говорила с сильным акцентом, поскольку учила русский самостоятельно, не покидая Таиланда, однако речь была понятна и даже разнообразна синонимами и нетривиальными прилагательными. С ее слов, Дой Сутхеп - это название горы (в переводе что-то вроде «устремленная к ангелам»). На ней находится Ват Прахат - храм, который, по преданию, основали на месте, отмеченном белым слоном. Однако, еще до зарождения храма гора Сутхеп была священна для местных жителей, поэтому место строительства было уже предопределено во время распространения буддизма в северном королевстве Ланна.

У подножия горы находится университет, и перед началом учебного года первокурсников заставляют в рамках традиции топать до храма. Но уж никак не 15 километров (это расстояние до города), к тому же само учебное заведение находится в районе полтысячи метров над уровнем моря. Однако все равно городская молодежь выдыхается на полпути, славя Будду, что такое наказание одноразовое в их жизни.

Путеводитель, утверждающий, что Прахат практически не изменился по прошествии шести веков, я выкинул в мусорку у подножия храма прямо у входа на пассажирский конвейер. Самому траволатору наверх мы предпочли обычные ступеньки, у которых скопилась масса попрошаек и торговцев. Мы не стали покупать ни еду для поедания, ни птичек для отпускания, ни цветы для повешивания, а сразу протолкались к каменной лестнице с перилами в виде двух глиняных драконов с керамической чешуей, из пасти которых вылезали сразу семь змеиных голов.

Преодолев 309 пошаговых подъемов, мы столкнулись не с духовными ценностями, а гигантским аппаратом по сбору денег. Ват Прахат имел такое же отношение к Будде, как кассир театра к искусству. Будь это Шаолинь, точно отвесил бы проходившему монаху подзатыльник, ведь если это настоящий монах, то я не попаду, если ученик, то будет благодарен за урок, а если проходимец, то так ему и надо. Уверен, что по лысине тут получил бы каждый первый.

Так называемые тары* в белых одеждах слонялись со своей тарой для подаяния у статуи белого слона. Полагаю, личная жизнь и хорошая работа не подозревают об их существовании. Напротив девчушки разных возрастов отплясывали в костюмах племени акха за мелочевку, подкидываемую зеваками. Движения танца были весьма своеобразны, и оставалось надеяться, что своим вялым тин-тоником они не оскорбляли нецензурной бранью глухонемых туристов.

Монахи торговали всевозможной атрибутикой и своей мудростью, которая заключалась в том, как можно побольше продать этого барахла. Особенно популярны были палки с купюрами на концах. Из такого веника получались нехилые денежные деревья, которым, трудно поверить, молились похлеще, чем самому Будде. Табличку на дверях храмового магазина «работаем с 8.00 до 21.00 без обеда и выходных» я воспринял как жалобу, но сочувствие во мне не пробудилось.

У дерева Бодхи, усыпанного подношениями в виде купленных гирлянд из цветов, йоги демонстрировали, как правильно выполненные асаны помогают обществу, а также возобладание духа над телом через дисциплину одного из них. Ну у этих доходяг вообще строгие порядки: ушел - закрой за собой чакры, поспал - заточи за собой гвозди.

Хотя при чем тут йога? Понимаю, если бы буддисты проповедовали, мол, вежливый человек созерцает только СВОЙ пупок. Или, уходя в нирвану, строго придерживайтесь очереди. Ну или, на худой конец, занялись бы шуньятой**, поскольку самое тяжелое в буддизме - это пустота, впрочем, и само изучение этой философии - дело пустое. А поскольку свято место пусто не бывает, может натолкнет людей на мысль, что если перестать заполнять свою пустоту чем попало, она сама заполнится чем надо.


* Тара - женщина-бодхисаттва в буддизме
** Шуньята - пустота, что-то за пределами чувственного восприятия. Понятие философии буддизма, полагающее отсутствие собственной природы вещей.

После: http://www.proza.ru/2012/06/14/658