Джорджия

                                             

     Еще в советские времена, отдельные, особо "продвинутые" грузины любили в разговоре подчеркнуть, что на английском языке их страна  зовется по другому, Джорджия. Ну а теперь это уж чуть ли совсем не Америка или по крайней мере отдельный штат ее, под названием Джоржия. И не беда, что там, в настоящей Америке, уже есть своя Джоржия, плевать. Лишь бы быть поближе к далекому отсюда дядюшке Сэму. Там ведь комфортно и сытно, а здесь что? Грозный, ненавистный враг в соседях, который веками притеснял и угнетал свободную страну и ее гордый народ. Поэтому вон из страны все,  что связанно с этим прошлым. Срочно вычеркнуть из памяти народной годы совместной жизни, совместной борьбы и труда.
      Может звучат эти слова не очень то и справедливо и может и не объективно, но я пишу ведь о своих впечатлениях, а не аналитическую записку для начальников-правителей. Из чего же сложилось такое впечатление? Да из пустяков, просто из мелочей, на первый взгляд. Например, надписи. В свое время В. Высоцкий находил надписи на русском языке даже в парижских туалетах. В Тбилиси их нет и там. А интересно, по грузински, Вы, уважаемый, или кто то из Ваших друзей умеете читать? Что, нет не умеете? И среди знакомых нет никого?  Надо же, и у меня тоже такой результат. А как прочитать, что этот автобус идет в нужном вам направлении или эта улица именно та, что Вы ищете уже второй час, если написано лишь по грузински. Да никак, хоть стреляй, хоть казни другим способом. Вы свободно общаетесь на английском? Не обольщайтесь, надписи на этом языке встречаются очень редко, и не помогут вам ориентироваться в незнакомом городе. К счастью,  местные жители почти все знают русский. Руководству страны, при всей его любви к американскому, не удается перевести жизнь всех горожан на повсеместное  использование английского. Русский знают все взрослые и даже отчасти молодежь. Но лишившись возможности читать, каждый пустяк приходится спрашивать. Ни где не встретил я ни одной вывески на русском, его искоренили вчистую. Вот и получается, что Грузии не нужны иностранцы, не нужны приезжие люди. Я  думаю, что это не добавляет привлекательности стране. А зря. Страна чрезвычайно красивая, здесь живут хорошие и гостеприимные люди. Десять дней, в общей сложности провел я в Грузии и ни одного плохого  слова или косого взгляда не услышал и не увидел. Всегда, как только узнавали, что я русский радостно приветствовали, уточняли откуда и все, буквально все вспоминали о прошлой жизни в составе одного государства. Сожалели о нынешнем непонимании руководством наших стран желания народа. Приветствовалиьвозвращение Путина к руководству страной.
     Пять дней пробыл я  в столице, а затем уехал в Батуми.  Хотелось посмотреть на батумское чудо. Об этом я много слышал из передач радио "Эхо Москвы". Журналисты этой радиостанции критикуют все, что делается в России и одновременно восхищенно рассказывают о молодом Президенте Саакашвили, его достижениях на этом посту. Дескать он в принципе изменил грузинскую милицию, сделал ее образцовой и возрождает Батуми, как мировой курорт. Милицию я видел, ничего плохого сказать не могу, просто не довелось, слава Богу, общаться с ней. Правда грузинские таможенники и люди, исполнявшие роль пограничников, по прибытии нашего судна из Одессы произвели на меня скорее негативное впечатление. Мне показалось, что они не совсем знали, что нужно делать в их положении. Ну да пусть, дело это в конце концов не мое. А вот Батуми, это интересно. Кроме того, дальше в своем путешествии я полагал отправится в Турцию, а граница с ней здесь совсем рядом. Таким образом, не посетив Кахетию и не побывав в Сванетии и Менгрелии, я отправился в Аджарию. 
     Чтобы как то  расширить свою географию знакомства с Грузией, решил взять такси. От Тбилиси до Батуми, оно обошлось в копеечку. Могу и цену назвать, если конечно, удастся сохранить это в тайне от моей жены. 5000 рубликов откатил я водителю. Как скрыть от нее такое мотовство, я еще не придумал, но время позволяет и что нибудь придумаем. Я остался доволен предпринятой поездкой, на которую у нас с водителем ушел весь Божий день. За этот один день я увидел три разных Грузии.
      Грузия номер один расположена в большой и очень уютной долине от Тбилиси до Гори. Здесь люди выращивают овощи, фрукты, хлеб. Над местом слияния Куры и  Арагви стоит древняя столица страны Мцхета. Сейчас здесь остался только монастырь, окруженный срвременными домами местных жителей. Но монастырь производит очень большое впечатление, всем своим обликом и древними стенами вокруг его. Сам храм похоже действующий, здесь хорошо сохранилось внутреннее убранство, горят свечи, в полу много могильных плит. Если кому доведется побывать в Грузии, это место обязательно нужно посетить. Немного вдали, на горе возвышается еще более древний храм Джвари,  обитель легендарной Нино, принесшей христианство грузинскому народу. Посещение его также строго обязательно.
   Сам поселок, который ныне зовется городом и является одновременно административным центром округи, ничего примечательного из себя не представляет в историческом смысле. Обычная грузинская деревня обеспеченных людей, живущих здесь. На мой взгляд, он мог бы быть этаким образцово-показательным селением в современной Грузии. Но к сожалению не в каждой деревне толпами ходят туристы и пропитание жителям тех деревень приходится добывать в поле.  А здесь проще, и виды очень красивы и покупатели сувениров, вот они у ворот дома.  Но не только красота природы заставила людей в свое время основать здесь город - крепость. Это место как нельзя лучше подходило для обороны от врагов. Ныне здесь мирный туристический объект.
    Мы едем дальше по большой долине, посредине которой проходит новенький автобан, по обеим сторонам от него радуют глаз поля, сады, деревни. Здесь трудится мирный грузинский крестьянин. Более ста километров, как мне показалось тянется эта долина и заканчивается предгорьями Кавказа в том месте, где родился один из самых знаменитых людей ХХ века, признанный всем миром гений и злодей одновременно И. Сталин. Его родину, Гори, я проехать мимо ни как не мог. И заехал. И посмотрел. Здание музея, как и ожидал типично сталинской архитектуры, то есть солидно и монументально, с хорошей геометрией всей постройки. Внутри обычная пропаганда достижений тех времен, борьбы за счастье народное. Из всех экспонатов меня умилил лишь один: простой плетеный чуть ли не из лозы чемоданчик, с которым бывший семинарист уехал в большой мир. Что из этого вышло, мы все знаем. Снаружи, около здания музея стоит штабной вагон и старый дом, в котором он родился и рос. Комплекс завершает небольшой симпатичный парк. Вот и все. Вход в помещение музея платный, если правильно помню, что то около трехсот рублей. За эти деньги можно фотографировать все что хочешь и предлагается лекция -экскурсия. Чемоданчик я конечно увековечил на своем фото, а вот от лекции отказался, поэтому не могу ее комментировать. Общее впечатление от увиденного, напомнило притчу о чемодане, который очень не удобно нести, но и бросить жалко. Похоже власти делают вид, что это музейное сокровище вовсе и не их, властей, затея. Но и не трогают, на всякий случай. Выжидают, куда подует ветер.
    Практически сразу после Гори долина плавно переходит в предгорья Кавказа. Дорога начинает петлять, иногда прятатся в тунель. Здесь начинается вторая, горная Грузия. Я не могу точно сказать, как они тут живут, а судить могу лишь по внешним приметам придорожной жизни, да еще торговли. Деревни здесь располагаются более компактно и тянутся в основном вдоль трассы, ответвляясь в сторону там, где позволяет рельеф местности. Почва здесь глинистая, имеет красный, даже бордовый цвет. Видимо состав этой глины очень подходит для изготовления гончарных изделий, поэтому очень часто встречаются импровизированные рынки глиняной керамики. Изделия очень разные, от маленьких чашек - пиал до гигантских сосудов для выдержки вина. Все это выставлено на продажу и видимо является основным, если не единственным источником дохода местных жителей. И еще один промысел заметил я в этой части страны: жители выпекают и тут же у дороги продают лепешки. На внешний взгляд люди здесь живут беднее, чем крестьяне в долине, но как знать, где она, истина. На много километров тянется дорога в горах по крутым серпантинам и, наконец,  миновав перевал мы опять спускаемся в долину, в город Кутаиси. Нас встречает третья на сегодняшнем пути Грузия. Грузия- рай. Я ничего не могу сказать о городе, мы проехали его без остановки. Но сразу же за городом пошли селения с хорошими двухэтажными домами. Около каждого дома сад, зелень, цветы. Ну просто благодать, райские места. И вот с удивлением я замечаю, что в некоторых домах проглядывает как бы запустение. Смотрю уже более внимательно. И что ж? Дома заброшены, люди в этих домах не живут.
Как так , почему? Уже после, из разговоров с жителями этого края, я понял, что это прямое следствие распада СССР.
    При советской власти безработицы не было, поэтому каждый, кто здесь жил мог работать и получать зарплату. Она была, конечно, мала, но на хлеб насущный хватало. Плюс к этому около дома в саду спели к осени мандарины, росли кусты с лавровым листом, в подвале зрело вино. Все это было дополнительным доходом, ведь рядом необъятный рынок- Россиия. Теперь исчезла постоянная работа и тот самый рынок, который был рад такому товару любого качества. И люди живущие в этих райских кущах, обнаружили, что мандарины и лаврушка, даже запиваемая вином, не годятся для повседневного пропитания. А кушать хочется и каждый день. Люди стали сниматся с обжитых мест, пошли искать счастья в городе. Вот такая удручающая картина открылась мне в этой части Грузии. Удручающая, потому что и в городах жизнь слаще не стала. Работы там не добавилось. Благодатная прибрежная низина влачит жалкое существование. Самая главная проблема, отсутствие отдыхающих. К этому следует добавить и практически полную разруху в производстве. Советские заводы и фабрики не работают, а новых ни кто не построил. Работа есть только в госучреждениях, коммунальном хозяйстве и на транспорте. Молодой, креативный президент решил из города Батуми сделать курорт мирового значения. О Батумском чуде ныне не говорит только самый ленивый, а уж адепты Саакашвилли в захлеб колоколят о красочных цветных фонтанах, о новых отелях суперкласса на морском берегу. Не мне судить, сделано может быть и не мало, например мостят в старой части Батуми улицы, вдоль всей набережной строят велосипедную дорожку, заложены фундаменты, а кое-где даже и стены возведены для новых зданий. Есть даже дом Лужкова, он хотел здесь построить большую гостиницу. Но почти все это не доведено до конца и не видно бурной деятельности на объектах.
На мой взгляд, в Батуми больше нарисованных дворцов и отелей на полотнах, которыми завешаны начатые стройки. Но это может просто показалось.
     А сам город Батуми живет своей жизнью южного города. Он очень красив своей старой частью. Здесь очень четко спланированы улицы,  дома все аккуратные и красивые, не очень широкие улицы, замощенные   в основном гранитным камнем. Они в целом создают уют и строгость этой части города. Здесь хочется жить. Магазины и кафе начинаются прямо с тротуара, двери их открыты и ты видишь, что творится внутри. Может по этому и надписи выполнены только на грузинском, читать нет необходимости. Много турецких кафе с чаем и традиционным турецким ассортиментом сладостей и сервисом. Но особенно хорош и колоритен здешний рынок с богатым выбором сыров, зелени, овощей и фруктов. Есть и мясо и мясные продукты, но до одесского Привоза ему далеко. Из колбасных изделий лишь бастурма армянская, да ветчина, несколько видов полукопченой колбасы. Рыночная торговля идет не только в самом здании рынка, но и на подступах к нему в соседних улочках. Цены вполне умеренные, так что в Батуми с голода не умрешь, если даже ваш карман не оттягивают большие деньги. И что не менее важно, еда в кафе, продукты с рынка вкусны и свежи, можно не опасаться последствий неосторожности в выборе покупки. Вкусен, и даже очень, здешний хлеб. В кафе его подают к столу в огромных количествах. Например к тарелке супа харчо принесут целый батон по нашим среднерусским меркам. Пиво также очень хорошее, говорят что "виновата" вода, которая здесь и впрямь хороша. Под стать городу, живут и горожане. Они не унывают, хотя безработица огромна, найти работу очень трудно, особенно женщинам средних лет. Они как бы выжиты с рынка труда молодыми девушками, успешно прошедшими своеобразный фейс контроль и знающими английский язык. Только рынок еще способен обеспечить работой хоть часть такого контингента. Но и там конкуренция за рабочее место очень высока.
      Мужская часть занята в основном в сфере обслуживания: шофера, мелкие торговцы, мастеровые по разным специальностям, вот их сфера действия и работы. Производства, как такового практически нет. Но как и везде бывают исключения: хозяин гостиницы, в которой я жил в Батуми, Мераб, имел хорошее мебельное производство. Мебель, выпуск которой он наладил, ничуть не уступала хорошим образцам импортной. К тому же делалась она из массива древесины, что особенно ценно в нынешнее время. Но досадная трагедия прервала карьеру молодого мужчины, в автоаварии он утратил способность свободно ходить. Четыре года прикован к постели, но не потерял надежду, хотя  теперь и не занимается прежним производством. Он содержит небольшую гостиницу, очень, кстати, неплохую и трудится не покладая рук вместе со своей семьей. Очень достойный, добрый и мужественный человек. Я надеюсь, что он обязательно встанет на ноги, как и вся Грузия и мы снова сможем посидеть с грузинами за одним столом и станцевать с ними лезгинку, послушать их замечательные песни. И ни какой это не штат Америки под названием Джорджия, это наши друзья и это замечательная страна Грузия. Я желаю счастья тебе и твоему народу, дорогой Мираб Беридзе.