На теплоходе из Плёса в Питер. Лето 2005г

Начало http://proza.ru/2012/07/27/706

Пособие для туристов.
Содержание: 1. Прогулки по Костроме, 2.Ипатиевский монастырь, 3. По Рыбинску, 4. К Горицкому монастырю, 5. По Онеге и Ладоге

1. Прогулки по Костроме

Следующая остановка через три часа в Костроме. За это время успели пообедать и отдохнуть перед очередной экскурсией. Вышли на верхнюю палубу в тот момент, когда теплоход походил к автомобильному мосту через Волгу.
         
 Через несколько минут, мы были в центре Костромы, раскинувшейся на обоих берегах волги. Перед нами открылся прекрасный вид на  левобережье, с возвышающимися над застройкой колокольнями и куполами и памятником Ленину, с вытянутой вперед десницей.
          
         К причалу города Костромы, на левом берегу Волги, теплоход подошел в 16 часов. Мы дружно вышли на экскурсию по центру города.
 Экскурсию по старой Костроме начали от Речного вокзала,  находящегося  на той же набережной Волги, к одному из причалов которой пришвартовался наш туристский теплоход.
От набережной с причалами экскурсовод повел нас по лестнице к беседке-ротонде, похожей на те, которые мы видели в Ярославле.
      
Стоящая на высоком берегу Волги, она выглядит очень эффектно. Ее построили в 1956 году на краю бывшего крепостного вала, который остался в Костроме от древнего Кремля, обозначая место, где был вход на его территорию. Каменная ротонда восстановила образ, существовавший здесь с 1-й пол. XIX в., прежней деревянной беседки в стиле позднего классицизма, известной по целому ряду рисунков и гравюр панорамы кремля. Она была снесена в 1932 г. при срытии оконечности вала.

Экскурсовод назвал её беседкой Островского.  Её название  в память о знаменитом драматурге Александре Островском потому, что в период своего пребывания в городе в апреле 1848 года он любовался прекрасным видом на Волгу примерно в этом месте.
      
Беседка Островского прославилась также тем, что стала «героем» фильма Э. Рязанова «Жестокий романс», которое снимали здесь по пьесе Островского «Бесприданница».

Костромской кремль — историческое ядро города Кострома, занимающее высокий холм на левом берегу Волги. Поскольку все его значимые постройки были снесены в советское время, о местоположении кремля в настоящее время можно судить по домам соборного причта над валами.

По аллее идущей через парк, разбитый на месте бывшего кремля подошли к домам соборного причта. Эти дома образуют великолепный, в стиле раннего классицизма, архитектурный ансамбль центра Костромы конца XVIII в.

    Два крупных трехэтажных здания, кирпичных и оштукатуренных, поставлены на бровке холма вблизи земляного вала и играют определяющую роль в волжской панораме города.

От домов соборного притча, следуя по аллеям парка, вышли к памятнику Ленину, стоящему на высоком гранитном пьедестале. Экскурсовод рассказал нам историю связанную  этим памятником.

В 1913 году — в год 700-летия основания города и 300-летия династии Романовых — в присутствии Николая II был заложен памятник, задуманный как грандиозное сооружение высотой 36 м с 26 скульптурами исторических личностей и барельефами по кругу постамента, иллюстрирующими важнейшие события Российской истории.

 Памятник должен был представлять собой высокий гранитный  пьедестал,  по уступам которого размещались фигуры представителей Дома Романовых.
 В 1916 году фигуры для памятника были отлиты из бронзы и доставлены в Кострому в деревянных ящиках. Две композиции были установлены. Однако революция помешала полному монтажу сооружения.

 В 1928 году скульптуры переплавили, а на сохранившийся гранитный постамент водрузили бетонную фигуру Ленина. К 1981 году бетонный вождь был серьезно поврежден. Новая скульптура Ильича, повторяющая старую, была установлена в 1982 году.
Костромской Ильич показывает на городскую тюрьму, построенную еще в прошлом веке, но действующую до сих пор.

Выйдя из парка подошли корпусам Костромских торговых рядов, представляющим огромный исторический и архитектурный интерес.
 Они сохранились до сегодняшнего дня почти в том виде, в котором были построены и  занимают  площадь в два квартала.

Начали строительство с самых крупных рядов – Красных. Их еще называют Гостиным двором. Затем построили Большие мучные ряды. Ансамбль Гостиного двора украшает церковь Спаса с колокольней. Церковь построили 1766году, а колокольню позже, в начале 19 века. И церковь и колокольня придают рядам торжественность и необычность.

Архитектор П.И. Фурсов построил во дворе Красных рядов одноэтажные Мелочные ряды. Они предназначались для торговли мелкой галантереей. Получилась маленькая торговая улица внутри Гостиного двора, которую украшают колонны тосканского ордера.

 Так как Гостиный двор и Мучные ряды построены в виде замкнутого прямоугольника с большим внутренним двором, то галантерейные мелочные ряды очень органично вписались в этот внутренний двор и выгодно использовали его площадь.

Интересная особенность торговых рядов заключатся еще в том, что прямоугольник рядов имеет скругленные углы. Это было сделано для того, чтобы коляски и кареты, проезжая мимо, не задевали углы на поворотах. Когда главные ряды были построены, площадь перед ними выложили булыжником.

Позже были построены Пряничные, Хлебные, Квасные, Рыбные, Мясные и Шорные, которые в большинстве окружены колоннадами и открытыми аркадами. Еще позже появились Зеленые ряды, Масляные, Овощные, Табачные и  Дегтярные.

Миновав Гостиный двор, наша группа вышла на Сусанинскую площадь, где в парковой её части , на месте часовни Александра Невского, снесенной в 1924 году,  стоит памятник Ивану Сусанину

Этот памятник – современный монумент, выполненный в 1967 по проекту московского скульптора Н.А. Лавинского и архитекторов Марковского и Бубнова.  Высота памятника 12 метров, поэтому он прекрасно виден со стороны Волги.  Скульптура и постамент вырублены из белого известняка.

 Композиция памятника проста: сельский староста Иван Осипович Сусанин в  распахнутом  тулупе, опираясь он на массивную палку, гордо смотрит вдаль. На постаменте выбиты слова: «Ивану Сусанину – патриоту земли Русской».
Экскурсовод предупредил нас, что сейчас мы пойдем к пожарной части, где в 1851 году,   по заказу царской семьи, был возведён другой памятник Сусанину работы скульптора В.И. Демут-Малиновского.

Там, на высокой гранитной колонне, которая сохранилась до наших дней, стоял бюст молодого царя Михаила Романова, а у подножия колонны – коленопреклоненный, с выражением рабской покорности, молящийся костромской крестьянин Иван Сусанин, отдавший свою жизнь за будущего императора.

На задней стороне постамента  была надпись золотыми буквами: «Ивану Сусанину, за Царя,- спасителя веры и царства, живот свой положившему. Благодарное потомство».

Я подумал, что из идейных соображений, советский вариант памятника мне больше нравится. Но с другой стороны, я вряд ли проголосовал за снос работы Демут- Малиновского.

Пройдя по аллеям парка вдоль Мучных рядов, мы вышли на открытую часть площади Сусанина, которую местные жители называют Сковородка.
В центре, покрытой брусчаткой площади, находится памятный знак, именуемый Гвоздь, - выложенная каменными плитками,  звезда с лучами розового и серого цветов. 

Вокруг звезды - надпись по кругу: «Лета 2007 в год 855-летия града Костромы на память благочестивого народа, в ознаменование воссоздания Сусанинской площади с памятником царю Михаилу Федоровичу Романову и крестьянину Ивану Сусанину костромскими зодчими забит сей гвоздь».

От Сковородки веером расходятся семь улиц, а их дома, выходящие фасадами на площадь, образуют гармоничный архитектурный ансамбль.

На северо-западе площади, напротив гранитной колонны, возвышается  каланча Костромской пожарной службы. Построенная в первой половине XIX века, она очень понравилась царю Николаю I, который, приехав с визитом в этот город на Волге, назвал каланчу лучшей в Российской империи.

В конце XIX века к зданию пристроили «крылья» и разместили в них депо. Пожарная служба занимала каланчу вплоть до конца XX века. Потом в ней устроили выставку, посвященную истории противопожарных служб России и Костромы.

Пожарная каланча – памятник архитектуры первой трети XIX века, является высотной доминантой Сусанинской площади. Автором проекта здания стал губернский архитектор П.И. Фурсов.  Здание было выстроено в виде двухэтажного четверика с прекрасным портиком, увенчанного восьмигранной дозорной башней с караульней.

Удачное расположение памятника, цельность и компактность архитектурного объема, выразительность его силуэта, мера в использовании декора на фасаде делают костромскую каланчу одним из лучших памятников позднего классицизма в России.
 

Ещё одно необычное здание, стоящее на севере  площади Сусанина, справа от пожарной части, привлекает внимание своим нарядным фасадом. Это здание бывшей гауптвахты, построенное в 1824-1825 годах.

 Несмотря на своё грустное назначение, проектировалось  как дом скорби, выстроена оно  архитектором П.И.Фурсовым в стиле ампир и по виду совсем не похожа на военную тюрьму.

Невысокая, в особенности по сравнению с соседней пожарной каланчой, гауптвахта богато украшена; в ее лепном декоре присутствуют главным образом символические военные мотивы, связанные с победой в войне 1812 года: доспехи, щиты, а также маски в виде львиных морд.

Выходящий на площадь фасад замечателен широким портиком из шести колонн дорического ордера, за которым расположена большая ниша с пятью арочными оконными и дверными проемами. По бокам от портика ; два окна, чье убранство тоже привлекает внимание: они обрамлены мощными колоннами с коринфскими капителями, а сверху их украшают несоразмерно большие арки.
 В здании гауптвахты в настоящее время находится Литературный музей.

С северо-востока замыкает  площадь Сусанина  огромный величественный особняк в стиле классицизм, больше похожий на настоящий дворец. Это дом генерала С. С. Борщова, построенный в 1830-х годах (по другим источникам, в 1824 году), вероятно, по проекту губернского архитектора Фурсова или Н. И. Метлина.

Осмотрев дворец, пошли,  мимо гостиницы Московская, выполненной в стиле эклектики,  к Романовскому музею.
Здание было построено как музейное, что было редкостью для провинции. Проект архитектора Н.И. Горлицина был согласован с императором Николаем II. Торжественное открытие музея состоялось в 1913 году в присутствии императорской семьи, во время торжеств в честь 300-я дома Романовых.

Здание выполнено в стиле древнерусского терема, а во внешнем декоре использованы элементы русской архитектуры 17 века.
Его прекрасные, по словам нашего гида, интерьер и тем более его экспонаты осмотреть не удалось. Поджимало время заказанного для поездки в Ипатьевский монастырь автобуса.
         
         На обратном пути, подошли к памятнику Юрию Долгорукому. Памятник князю  Юрию Долгорукову был установлен в 2003 году в день празднования 850-летия города. Князь основал Кострому в 1152 году. Установлен памятник на Воскресенской (ранее Советской) площади. Памятник высотой 4,5 метра отлит из бронзы и весит 4 тонны. Автором проекта - скульптор Владимир Церковников.

         Скульптура имеет вид восседающего на престоле Великого князя, простирающего правую руку, тем самым как бы указывая, что здесь появится город. А в левой руке у князя меч, который он держит как крест. Так он показывает, что пришел как завоеватель, но не как воин. На голове у князя шапка Мономаха
В парке, по пути к набережной сфотографировались у проволочного кораблика

На набережной, возле теплохода нас уже ждал автобус.
  По автомобильному мосту через реку Кострому, в устье которой, при впадении её в Волгу расположен монастырь, переехали на правый берег Костромы и оказались у стен монастыря.

       2. По Ипатьевскому монастырю

Ипатьевский монастырь представляет собой, обнесенную белокаменными  стенами, крепость, украшенную остроконечными сторожевыми башнями с зелеными куполами.
Внутри стен расположены многочисленные  монастырские постройки, главной из которых является пятиглавый Троицкий собор, с рядом стоящей  звонницей.

На площадь перед собором выходит Архиерейский корпус  со Святыми воротами и надвратной церковью, каменная лестница палаты бояр Романовых, корпуса Трапезный, Наместнический и Братский.
Кроме святых ворот у монастыря имеются ворота при Зеленой башне,  служившей главным въездом в монастырь со стороны московской дороги.

Наш экскурсовод рассказал, что монастырь основал в 1275 году великим князем владимирским Василием, братом Александра Невского,  предпочитавшим жить в Костроме. После смерти князя Василия,  монастырь попал под покровительство рода Годуновых, считающих своим предком татарского мурзу, бежавшего из Золотой Орды к Ивану Калите.

 Каменные стены, с шестью башнями, и  Троицкий собор заложены на средства Дмитрия Ивановича Годунова, дяди будущего царя Бориса Годунова.  Благодаря усилиям Годуновых, к концу XVI века, монастырь получил особую значимость в политической и духовной жизни средневековой Руси.

Осмотрев строения и дворовые территории монастыря, мы прошли в музей, устроенный в палатах бояр Романовых. Здесь мы услышали об истории их рода, начиная с первого  достоверного предка Романовых, Андрея Ивановича Кобылы, боярина московского князя Симеона Гордого, о роли монастыря и митрополита Филарета (Фёдора Романова) в становлении царствующей династии.

Фёдор Романов, двоюродный брат царя Фёдора Иоановича,  считался возможным соперником Бориса Годунова в борьбе за власть. Был, вместе с супругой  насильно пострижен в монахи под именами «Филарет» и «Марфа»
В 1605 году, Лжедмитрий Первый его, как «родственника», из плена освободил и сделал  митрополитом Ростовским.

После убийства Лжедмитрия Первого, стал в оппозицию к новому царю, В. Шуйскому. Оказавшись  в лагере Лжедмитрия Второго, Филарет был возведен им в патриаршее достоинство. После бегства Лжедмитрия Второго в Калугу, участвовал в переговорах тушинцев с польским королем о приглашении последнего или его сына на русский престол. Хотя, как хитрый политик,  он представлял себя перед врагами «тушенцев», как его «пленник» и не настаивал на своём патриаршем сане.

В 1610 году, врагами Лжедмитрия Второго, Филарет  был «отполонён»   и,  приняв участие в свержении Василия Шуйского,  стал активным сторонником «семибоярщины».

От «семибоярщины», одним из членов которой был его младший брат Иван,   Филарет участвует  в переговорах с польским королём Сигизмундом III , о возведении на московский трон польского королевича Владислава. Но, отказавшись подписать подготовленный польской стороной окончательный вариант договора,  был пленён поляками.

После освобождения Москвы от поляков, 21 февраля 1613 года Земским собором Михаил Романов был избран  новым российским царем , как «свойственник царя Фёдора Иоанновича, и сын пленника поляков Филарета».
 Сам юный Михаил Романов, сын Филарета, в это время жил со своей матерью, монахиней Марфой, в кельях Ипатьевского монастыря.

 13 марта  в монастырь прибыло посольство Земского собора,  а 14 марта в Троицком соборе Ипатьевского монастыря был совершён торжественный обряд призвания на царство Михаила Романова, положивший конец Смутному времени.

С тех смутных времен Ипатьевский монастырь, как «колыбель династии» занял привилегированное положение. Романовы почитали Ипатьевский монастырь как свою фамильную святыню, и после вступления на престол, каждый монарх считал своим долгом посетить обитель и помолиться в Троицком соборе.

Осмотрев музей и послушав рассказы экскурсовода, мы сели на лавочке во дворе монастыря напротив палат Романовых.
Отдохнув, пошли посмотреть внутреннее убранство Троицкого собора.

К сожалению, старое здание собора, в 1649 году, было разрушено взрывом порохового погреба. Вновь выстроенный собор значительно превосходит по размерам разрушенную церковь. Обращает на себя внимание богатое убранство иконостаса и чудные  фрески,   замечательных образец фресковой живописи второй половины XVII века, уникальные по разнообразию сюжетов и мастерству изображения.

Осмотрев собор, собрались всей группой на площади монастыря, разбираясь, что смотреть дальше. Наш гид рассказал, что можно посмотреть выставку Костромского архитектурно-этнографического  музея. До отправления автобуса к  теплоходу оставался еще целый час, и мы пошли  осмотреть музей под открытым небом, расположенный у  монастырских стен.
Направились к музею Деревянного зодчества через  ворота Зеленой башни монастыря, служившей главным въездом в монастырь со стороны московской дороги.  По-видимому, башня служила одновременно смотровой вышкой и колокольней.
Внутренние ворота монастыря называются воротами между старым и новым городом.

 Создание Костромского архитектурно-этнографического ландшафтного музея началось с перевоза в Кострому памятника деревянного зодчества начала XVIII века - Спасо-Преображенской церкви из села Спас-Вежи, поставленной на территории Нового города Ипатьевского монастыря в 1955 году. Тогда же из этих мест в Ипатьевский монастырь были перевезены четыре бани на сваях.

Основная территория музея располагается за южной стеной Ипатьевского монастыря, на Стрелке, при впадении реки Костромы в Волгу.
 Сюда,  в послевоенное время,  со всей Костромской области, были свезены памятники деревянного зодчества.
Пошли по музею под открытым небом, рассматривая экспонаты.

Церковь Собора Богородицы  привезли из села Холм Галичского района. Дата постройки: 1552 г.  Это самый древний, деревянный храм, сохранившийся в Костромской области. Представляет интерес еще в том, что стоит на опорах, не допускающих затопление храма во время половодья.
В музее представлена не только церковная архитектура, но и жилые дома крестьян костромской и близкой к ней областей

Осмотрев музей, направились в сторону автомобильного моста, где возле его основания, на маленьком пляже выкупались в  реке Кострома.
К автобусу мы успели во время, и, к позднему ужину, были на борту теплохода.

В 21 час мы отчалили от пристани Костромы, и пошли против течения  в направлении на Рыбинск. Немного почитав перед сном, мы вскоре заснули, утомленные длинным, насыщенным днём
               
                3.   В Рыбинске
.

На следующее утро, я проснулся от криков швартовной команды.  Наш теплоход подходил к речному дебаркадеру города Рыбинска. Я вышел на палубу и сфотографировал открывающийся вид на город.
После завтрака у нас  должна быть экскурсия по городу. А перед экскурсией мы прослушали по судовому радио информацию об истории города.

Город Рыбинск неоднократно переименовывался. С 1946 по 1956 гг. назывался Щербаков, в честь партийного деятеля, начальника Главного политуправления Красной Армии. В 1957 году городу было возвращено его историческое название Рыбинск. В 1984 году получил имя Андропов,  а в 1989 году снова становится Рыбинском.

 Впервые о поселении в устье Шексны упоминается у  летописца Нестора в записи от 1071 года. Находки археологов говорят о том, что в XI-XII веках  Усть-Шексна была крупным торгово-ремесленным и металлургическим центром на пути из варяг в хазары.
Населённый пункт с нынешним названием упоминается в грамоте Новгородского князя Святослава Олеговича в 1137 г., как селение Рыбаньск.
 
Правопреемницей  Усть-Шексны и Рыбаньска стала Рыбная слобода, первое упоминание о которой относится к 1504 году в духовной грамоте Ивана III, как имеющая статус «царской ловецкой слободы», жители которой поставляли оброк рыбой, осетрами и белорыбицей.

 После введение в строй Мариинской системы, здесь огромный поток грузов, следовавших к Санкт-Петербургу,  приходилось перегружать на мелководные  суденышки.  Поэтому Рыбная слобода превращается в важнейший перевалочный пункт на Верхней Волге, что создает благоприятные условия для развития коммерции.

 По размаху хлебной торговли Рыбинск ровнялся с Одессой. Торговля производилась, в специально построенном здании Хлебной биржи


Основной движущей силой речного флота того времени были бурлаки. В середине XIX века, когда население Рыбинска насчитывало около 7 тысяч человек, во время навигации в город приходило более 130 тысяч бурлаков и крючников. Бурлаки по берегу с низовья Волги доставляли судно до Рыбинска, а крючники перегружали товар на мелководные суда.

Прослушав информацию, мы пошли на экскурсию, и на набережной нас встретила фольклорная группа, песнями и танцами приветствующая туристов. Послушав выступление группы, пошли дальше.
 
В подтверждение услышанному по радио, увидели установленный на набережной памятник бурлаку. Скульптура очень выразительная, изображает усталого бурлака, сидящего, на большом камне и смотрящего  в сторону Волги.

От памятника бурлаку, про который говорят, что он единственный в мире, пошли по набережной к другому «самому оригинальному памятнику Верхнего Поволжья», скульптурному изображению  Льва Ошанина. Памятник отлит из бронзы и представляет поэта, прислонившегося к гранитному парапету набережной и смотрящего на открывающуюся вокруг красоту.

 Место для памятника выбрано, чрезвычайно живописное. Со смотровой площадки, как на ладони виден, расположенный рядом со Спасо-Преображенским собором, Рыбинский мост, уникальной  архитектурной постройки, один из самых больших и красивых волжских мостов.
В другую сторону  открывается потрясающий вид на Рыбинскую ГЭС и  место впадение реки Шексны в Волгу.

Пошли вдоль набережной в сторону Спасо-Преображенского собора.
Обращают на себя внимание   здание   хлебной биржи, на крутом Волжском берегу,  построенной  на монументальном каменном цоколе, выполненной в псевдорусском стиле и покрытой снаружи изразцовой плиткой с изображениями трав, бусин, двуглавых орлов и цветов.

Данное сооружение было возведено в 1912 году по проекту архитектора А. В. Иванова. Основная часть здания сооружена из кирпича, а для закладки фундамента использовался бутовый камень, который был погружен на четыре метра в землю. Благодаря этому биржа выдерживала весеннее половодье и ледоход.

В стенах данного здания собирались крупные промышленники и торговцы со всех уголков России и мира. Данная достопримечательность демонстрировала силу и богатство купечества в городе Рыбинск
 Сейчас в ней находится Историко-архитектурный музей-заповедник.  Решили, после осмотра достопримечательностей города, посетить этот музей.

Здание биржи вместе со  Спасо-Преображенским собором, выстроенным в лучших традициях русского классицизма и мостом, перекинутым через Волгу, составляют единый и гармоничный ансамбль, являющийся «визитной карточкой города». Свернув с набережной, мы подошли к собору.

Спасо-Преображенский собор – настоящая жемчужина исторического центра города Рыбинска. Выходит фасадом на Соборную площадь, главную площадь города.

В XVII веке на месте обветшалой, деревянной церкви,   построили каменный  собор. А в 1804 году рядом с ним возвели новую, звонницу. Устремленную в небо, почти стометровую каменную колокольню, украшенную колоннами.

В 1838 году старый собор  разбирают, и  на его месте возводят новый, соизмеримый с Исаакиевским собором. Огромное здание в форме куба венчают мощные купола, опирающиеся на массивные барабаны, северный и южный фасады украшают высокие колонны.
 
Удивительно, как пятиярусная колокольня, построенная на 50 лет раньше самого храма, своей  архитектурой,  гармонично вписалась в  величавый облик Собора.

Позднее собор и колокольню соединили крытой галереей, удачно завершившей ансамбль.
 К сожалению, храм был закрыт и мы не смогли осмотреть его внутреннее убранство. Экскурсовод же рассказал, что интерьер потрясающий. Пол выложен гранитными плитами, стены отделаны под белый мрамор. Для оформления иконостасов, было израсходовано более пятисот килограммов позолоченного серебра.

Осмотрев собор, направились в центр старой части города, на Красную (Торговую) площадь, находящуюся  на месте пересечения главных улиц Рыбинска.
Здесь расположены, старинной постройки, Красный и  Мучной гостиные дворы. До сих пор  в этих зданиях расположены предприятия торговли и сервиса.

Когда-то, в  Мучном гостином дворе находилась контора по сбору налогов и пошлин, которая  называлась мытом. Сейчас,  расположенный внутри Мучного двора рынок называется Мытным.

На Торговой площади осмотрели бронзовый памятник Ленину, стоящий на постаменте памятника Александру Второму, установленному в 1914 году и демонтированном в 1918.
 Кроме постамента, памятник имеет  ещё ряд особенностей, за счет которых считается уникальным. Ленин стоит в шапке-ушанке в и зимнем пальто образца 50 годов.

 От Красной площади пошли гулять отдельно от группы.
  Город радует регулярной прямоугольной застройкой и хорошо сохранившимися домами до революционной постройки. Обратил  на себе внимание краснокирпичный католический костёл – Сердце Иисуса. Этот  костёл является самым  восточным католическим храмом на территории России

Польский костёл с двумя изящными высокими колокольнями построен по разрешению правительства в 1910 году на средства, собранные по подписке в Европе.
Инициатива открытия в городе католического храма принадлежала полякам, сосланным сюда в 1863 году за участие в польском восстании. Они и стали прихожанами единственного в Верхнем Поволжье костела.

На возвышении, рядом с привокзальной площадью, здание смотрится впечатляюще и выразительно, украшает город, придаёт разнообразие его облику. Парадный фасад костела поднимается над Карякинским городским садом, который в прошлом был одним из самых любимых в городе мест отдыха.

Костел «Сердце Иисуса» единственный дореволюционный католический храм не только в Ярославской области, но и во всём Верхнем Поволжье. Сегодня здание костела находится в ведении авиационной технологической академии.

Несколько необычно выглядит пожарная каланча, построенная в 1912 году. При высоте в 48 метров Рыбинская каланча является одной из самых высоких в России.

Первая пожарная каланча в Рыбинске была построена ещё в 1843 году. Кроме самой каланчи, несколько позже, в 1870;1871 годах к полицейской части была пристроена двухэтажная, выполненная в камне, пожарная часть.

В 1907 году, сделанная из дерева, каланча сгорела
Новая, нынешняя пожарная колокольня была построена по проекту архитектора И. К. Хотина на том же месте спустя 5 лет после пожара, в 1912 году.

 Рядом с колокольней стоит памятник адмиралу Ушакову, причисленному Русской православной церковью к лику святых.
Торжественная церемония открытия памятника состоялась 27 июля 1996 года, что совпало с юбилейной датой 300-летия со дня основания Российского флота. Главным архитектором стал Н.А. Лосев, а скульптором Е.В. Пасхина.

Бюст памятного монумента полностью вылит из бронзы и установлен на сделанной из гранита колонне. Если смотреть на верхнюю часть гранитной колонны, то можно заметить также выполненные из бронзы барельефы, на которых изображены фрагменты военных битв, в которых особенно отличились: Корфу, Калиакрия.

Набродившись по старому городу, пошли в сторону дебаркадера, намереваясь по пути зайти в  Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник — именно так звучит полное название музея.

Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, основанный в 1910 г., является одним из крупнейших музеев Верхней Волги. Основная экспозиция музея  расположена на берегу р. Волги в здании  биржи, напоминающем сказочные палаты, выстроенные, вместе с тем, по последнему слову техники начала XX века.

Внутри здание сохранило значительную часть первоначальной отделки: кованые перила лестниц, лепнину потолков. Выставочный комплекс музея занимает часть здания Хлебного, или Мучного, гостиного двора. Каре двухэтажных лавок, возведенных в конце XVIII века, первоначально имело в первом этаже открытые аркады, сейчас обозначенные раскраской.

 Музею принадлежит также здание Старой биржи, находящееся на реконструкции. Построенное в 1806-1811 гг. губернским архитектором Г.В.Петровым, оно является памятником архитектуры федерального значения. Его гармоничный фасад с шестиколонным тосканским портиком - прекрасный образец строгого классицизма. Кроме того - это первое биржевое здание в России, появившееся за пределами Москвы и Петербурга.

В главном здании музея размещены художественная коллекция, картины, художественное стекло, фарфор. В  «исторических» залах, наряду с залом бурлачества, залом местного купечества, находится зал, называемый торжественно «Род дворян Михалковых в истории края».

В залах  изобразительного искусства, обычный для провинциальных музеев, набор картин второго ряда от русских художников 18-20 веков, не густо разбавленный, по-настоящему, первоклассными работами.
Вышли из музея за полчаса до отплытия,  но так как здание музея рядом с дебаркадером, то успели дойти до своей каюты  без спешки.

                4. К  Горицкому монастырю

Во второй половине дня теплоход отправился на шлюзование к Рыбинскому гидроузлу. Когда же мы после обеда вышли на палубу, то увидели удаляющуюся статую «Матери-Волги» на мысе плотины гидроузла, а теплоход  уже мерно двигался по глади Рыбинского водохранилища. 

Передавая друг другу фотоаппарат, сделали несколько снимков на фоне скульптур и величественной,  тройной башни шлюзов гидроузла, и пошли готовиться принимать солнечные ванны.
 
Уселись в шезлонги и в это время по радиотрансляции экскурсовод начал рассказ об истории Рыбинского водохранилища, по которому мы шли, и  еще предстояло идти  много часов.

Это водохранилище, называемое Рыбинским морем, - целое рукотворное море, по глубине больше Азовского и соизмеримое с ним по размерам. На момент окончания заполнения, оно было самое большое водохранилище в СССР. Уникальна история Рыбинского моря. Целью создания водохранилища было превращение реки Волги в крупную речную транспортную сеть.

  Вдоль существовавшей ранее  мелководной Мариинской системы, был создан Волжский каскад, восемь крупных гидроузлов.
По первоначальному проекту уровень воды должен был подняться на 98 метров над уровнем Мирового океана, и это никак бы не тронуло  Мологу и сотни деревень в округе. Молога – попавший под затопление город  в 32 километрах от Рыбинска.

 В окончательный проект, утвержденный, когда строительство уже шло полным ходом, была внесена поправка — нормальный подпорный уровень водохранилища увеличен на 4 метра. Это давало повышение мощности ГЭС с 200 мегаватт до 330, но и, одновременно, увеличение площади затопления в два раза. Решение было принято в пользу мегаватт. (Для справки 150 мегаватт – тепловая мощность реактора одной АПЛ)

Весной  1941 года у Рыбинска были перекрыты  русла Волги и Шексны, и оставалось только ждать весеннего паводка для затопления земель. Однако, в процесс затопления вмешалась война, и затопление водохранилища проходило, постепенно с 1941 по 1947 годы.  Потому, что для получения большего количества электроэнергии, так необходимой в годы войны, Рыбинская ГЭС срабатывала воду до самых низких отметок.

Войной же, частично, по-видимому,  объясняется то, что со дна затапливаемого водохранилища не успели вырубить все 3645 квадратных километров леса и реконструировать инфраструктуру.
 
При затоплении 5 тысяч квадратных километров территории, ушла под воду и была изъята из хозяйственного оборота восьмая часть ярославской земли. В том числе 80 тысяч гектаров лучших в Поволжье драгоценных пойменных заливных лугов,  более 70 тысяч гектаров веками возделываемой пашни, более 30 тысяч гектаров высокопродуктивных пастбищ, более 250 тысяч гектаров грибных и ягодных лесов.

Ушёл  под затопление и древнерусский город Молога,    первое упоминание о котором датируется 1149 годом,  и еще  663  деревни.
 Было выселено 130 тысяч жителей, некоторые из которых  решили быть утопленными вместе со своим имуществом. Так погибло 294 человека, некоторые приковывали себя к неподвижным предметам цепями.

 Иногда, при низкой  воде, в Рыбинском водохранилище ещё можно увидеть останки города Молога, града Китежа 20 века.
 Когда шла информация, наш теплоход как раз проходили возле этого места. Но ровная гладь озера ничем не напоминала об этой трагедии.

Выслушав информацию по радиотрансляции, вспомнил, что описал сходную ситуацию с отселением, при  строительстве Братской ГЭС, В.Распутин в  высоко художественной повести «Прощание с Матёрой».

После ужина, когда мы вышли на верхнюю палубу полюбоваться закатом над Рыбинским морем, вдалеке уже был виден берег.


Череповец и Шекснинский гидроузел теплоход  прошёл ночью, когда мы уже крепко спали.
Утром восьмого дня путешествия проснулись от беготни по рабочей палубе. Теплоход подходил к пристани «Горицы». Здесь у нас запланирована стоянка с посещением Воскресенского Горицкого женского монастыря.

Мы вышли на верхнюю палубу. С борта теплохода открывался чудесный вид на белоснежные стены монастыря, с невысокими луковичными башнями, и пятикупольный собор со звонницей.


По радиотрансляции объявили, что Горицкий Воскресенский монастырь — женский православный монастырь в селе Горицы, на берегу реки Шексны, в 7 км от Кирилло-Белозерского монастыря.  Является памятником архитектуры федерального значения.
         
 Воскресенский Горицкий женский  монастырь был основан в 1544 году женой младшего сына московского князя Ивана III княгиней - Ефросиньей Хованской. В старые времена монастырь был местом заточения знатных русских женщин.

 Так, в  1563 году здесь была заключена основательница монастыря, Ефросинья Хованская,  сюда же были сосланы две супруги Иоанна Грозного: Анна Колтовская и Мария Нагая,   в 1608 году здесь была заточена Ксения Годунова, дочь царя Бориса, внучка Малюты Скуратова.

В 1739 году в монастырь была насильно привезена молодая знатная девушка. По мнению некоторых историков это была Екатерина Долгорукова, несостоявшаяся жена императора Петра II.

После революции на базе монастыря была организована сельхозартель «Колос», в которой работали монахини. В 1932 году монастырь был закрыт.

С  6 октября 1999 монастырь был официально признан действующим.
В монастыре постоянно живут 10-20 насельниц. Идет  реставрация монастыря. Прослушав информацию, мы пошли на завтрак, а после завтрака,  с группой туристов, сопровождаемые экскурсоводом, пошли знакомиться с монастырём. С трапа пристани сделал снимок Горицкого монастыря.

По зелёному склону берега, усыпанному валунами, двинулись в сторону монастыря, до которого от пристани метров 500.  Уже отсюда видно, что монастырь в строительных лесах. От речного вокзала к монастырю идет удобная дорожка.

По дорожке подошли  к северным воротам монастыря, устроенным  рядом с северо-восточной угловой башней и прошли на его территорию

По площади монастырь лишь немного уступает Московскому Кремлю, также как и Кремль обнесён высокими кирпичными стенами с башенками в углах. В стене расположены жилые и гостиничные корпуса, Покровская церковь, хозяйственные помещения, подвалы с ледниками

Основа соборного комплекса, его смысловой центр - храм во имя Воскресения Христова.
Стоящий  на высоком подклете,  двухэтажный  собор относится к четырехстолпным храмам. Остальные постройки группируются вокруг него.

Каменный Воскресенский храм был  построен в 1544 году на средства Андрея Старицкого и его жены Евфросиньи на месте бывшей деревянной церкви. В 1611 году инокиня Марфа построила над ним квадратную колокольню с четырьмя просветами для колоколов. В XVIII веке колокольня была полностью перестроена.

К северному фасаду храма примыкает придельная церковь во имя иконы Божьей Матери Одигитрии.  Она является трапезной церковью и находится в непосредственной связи с обширной трапезной палатой.

 В 1821 году при игуменье Маврикии Ходневой с восточной стороны Воскресенской церкви на месте погребения княгини-инокини Евдокии и Александры вместо деревянной часовни был построен, выполненный в стиле классицизма, каменный трёхпрестольный  тёплый храм, в честь святой Троицы. 

В год, когда мы посетили обитель, в Троицкой церкви  располагался Дом культуры, но предполагалось, реставрировать и передать здание храма монастырю.

 К первой половине  XIX  века относится  строительство  храма во имя Покрова Богородицы, построенного и освященного в 1832 году иждивением княжны Хованской, в схиме Параскевы.
Церковь во имя Покрова Богородицы каменная, теплая, двухэтажная; она находится в ограде с восточной стороны монастыря, среди каменного корпуса.

С западной стороны храм выдается небольшим полукружием, покрыт на два ската железом, с небольшим посредине куполом и главою с железным крестом. Вход в храм с северной стороны.
В верхнем этаже Покровского храма имеются два придела во имя святых: Иоанна Предтечи и Архангела Михаила. Оба  придела устроены в 1851 году иждивением монахини Калерии Стриневской. 

Вход на второй этаж прежде был с наружной стороны, но в 1866 году заменен новым, который начинается из паперти Покровской церкви.
При церкви были  устроены помещения,  для престарелых и немощных сестер с больницей, поэтому  церковь называлась больничной.
В тот год, когда мы посетили монастырь, Покровский храм  был главной монастырской церковью.

К  XIX веку относится и ограда, спускающаяся к самой реке.
 Украшением монастырской ограды служат угловые конусовидные башенки, напоминающие оборонительные сооружения.
  С 3 сторон в стенах монастырской ограды  есть ворота. Главными считаются Святые ворота выходящие на берег Шексны

Осмотрев строения монастыря, мы вышли из Святых ворот. За пределами стен монастыря на возвышенном мысу, слегка вдающемся в Шексну, расположена Введенская церковь с колокольней и домом причта.

Построена она была в 1861 г., когда разросшееся вокруг монастыря село начало доставлять монахиням некоторые неудобства: в ближайшей округе на этой стороне Шексны церквей не было, и жители посещали монастырские храмы. Присутствие мужчин в женской обители было нежелательным, нужна была приходская церковь, которая и была выстроена вне стен монастыря.
 
Действовала она в советское время дольше других и службы в ней проводились вплоть до 1941 г. Сохранились столбы ворот от разобранной во время войны на металлолом кованой церковной ограды. Рядом с церковью находилось кладбище.

В ста метрах от церкви, рядом с угловой башней монастыря, на мысу, слегка вдающемся в Шексну, стоит крохотная часовня 1916 года постройки, освященная в честь Иоанна Пердтечи. Часовня была не действующая, как и церковь.

Осмотрев заколоченную часовню,  вышли  на живописный берег Шексны у речного вокзала и сели на старую скамью, вдыхая ароматы трав и цветов. Отсюда хорошо виден склон горы Маура, одно из красивейших мест края,  возвышающихся  над округой.

Хорошо бы было подняться на её вершину, сразу за ней, рассказывают, расположено Святое озеро, а за ним знаменитый Кирилло-Белоозерский монастырь. 
Но времени уже нет, сразу после обеда  теплоход отходит. И мы пошли обедать.

                5. По Онеге и Ладоге

Во второй половине дня  часов теплоход  отошел от причала. Следующая стоянка почти через двое суток на острове Кижи. 
Миновав Пошехонье, теплоход вошел в Белое озеро.
Весь следующий день мы загорали на верхней палубе, благо, было безоблачно и тихо. Восьмая ночь нашего путешествия прошла под звуки швартовной команды при прохождении цепочки шлюзов до Вытегры. Так как процесс прохождения мы видели днем, когда шли в Ярославль, то желание вставать, для наблюдения, уже не было. 

Девятый день нашего путешествия был по водам Онежского озера, при этом берега были почти не видны. А так как небо затянула тучами, и пошел дождь, то мы провели время до обеда  в своей каюте за чтением. После обеда небо очистилось, и когда теплоход пошел через онежские шхеры мы вышли на палубу.  С бака корабля разворачивалась чудесная картина, как бы наплывающих на форштевень, многочисленных островов, разделенных узкими проливами

 Островов, образующих  запутанный лабиринт, где есть скалы и низменные берега, высокотравные луга и заросли водной растительности. Есть  крошечные островки, плоские камни или голые скалы.
 Есть острова средние и большие, разнообразной формы, вытянутые и почти круглые, покрытые лесом и заболоченные.


Над мачтами теплохода носились, горланя, крачки и чайки.
В шесть часов вечера теплоход пришвартовался к пристани острова Кижи.
Стоянка на острове предполагалось не долгой, и сразу после швартовки все пошли на экскурсию.

Мы с Лидой в Кижах уже были, но вновь оказаться в этом  чудесном месте для нас было в радость. Поэтому, решили с экскурсией не ходить, а пройти по острову самим, а если получится, то и выкупаться в Онежском озере.
На Кижах всего три больших церковных постройки: Преображенская церковь, Покровская церковь и Колокольня.
 Все они стоят на перешейке, одном из самых узких мест острова, практически голом, покрытым сейчас одной лишь цветущей травой, иван-чаем, лютиками, клевером.
Мы вышли к началу перешейка, и  перед нами открылся стройный пирамидальный силуэт, напоминающий новогоднюю  елку.

 Издали Преображенская церковь кажется гигантской, высоко возносясь над низким островом, и гладкой поверхностью озера. Её строили в расчете на жителей близлежащих островов потому и сделали круглой - чтобы из каждого населенного пункта, деревни, погоста, хутора ее силуэт виделся одинаковым.

 На острове очень странная земля,  необычная чёрная почва, которая образована эрозией  горной породы, называемой шунгит.

 В 1966 году на базе архитектурного ансамбля Кижей был основан Государственный историко-архитектурный музей «Кижи», куда помимо существующих церквей было свезено большое количество часовен, домов и хозяйственных построек из  других регионов Карелии.

Побродили от одного шедевра русской деревянной архитектуры до другого, выбрали для фотографирования церквушку и мельницу. Фотографии главных участников архитектурного фольклорного представления у нас уже были.
Окончив фотографировать,  пошли искать место для купания, ориентируясь на имевшуюся у нас туристскую карту-схему острова.

В полукилометре от архитектурного музея нашли подходящее место с маленьким песчаным пляжем и бережком, покрытым клевером. Здесь и остановились.  Вволю накупались, благо вода на неглубоком месте хорошо прогрелась.

Вся наша прогулка по острову заняла не более двух часов и мы, одними из первых пришли на теплоход.
В 21 час девятого дня нашего путешествия теплоход взял курс на Петрозаводск.
Утром, когда мы проснулись, наш теплоход стоял у пирса Петрозаводского порта.


После завтрака, по заведенному порядку, мы по трансляции, прослушали очередную информацию о месте прибытия.
На этих землях в 1703 году, по распоряжению Петра Первого был построен завод, производящий оружие, для войны со шведами. Поселение рядом с заводом  был названо Петровской слободой. В 1777 году указом Екатерина II, Петровской слободе был присвоен статус города, который стал называться Петрозаводском.

Сразу после завтрака мы пошли на экскурсию в расположенный рядом с пирсами Прибрежный парк, составной частью которого является красивая набережная, отделанная красным порфиром.

Официальное открытие Онежской набережной состоялось в 1994 году, еще 500 метров обустройства берега в стиле 19 века было закончено к 300-летию Петрозаводска (в 2003 году). И теперь почти полтора километра вымощенного карельским гранитом берега стали чудесным местом для прогулок, романтических свиданий,

Набережная является своеобразным музеем под открытым небом, экспозицию которого представляют памятники — подарки семи городов-побратимов Петрозаводска. Все памятники изготовлены на предприятиях Петрозаводска с непосредственным участием авторов.

 Некоторые из памятников выглядят весьма необычно.  К примеру, первая появившаяся здесь  скульптура, состоит из металлических трубок в виде двух рыбаков, закидывающих сеть, работы   американского скульптора Рафаэль Консуэгра.

Норвежский подарок «Место встречи» прибыл на Онежскую набережную из норвежского города-побратима  в 2001 году.
Скульптурная композиция «Тюбингенское панно» прибыло в Петрозаводск из Германии
 Работа французского скульптора «Спящая красавица»  из города-побратима Ла-Рошель

Еще один подарок к юбилею города — это скульптура "Единство (Искра дружбы)", преподнесенная Петрозаводску финским городом Йоэнсуу. Скульптор Теппо Лауринолли выполнил свое произведение в форме ворот-арки, разомкнутых наверху. А из двух половинок этих символических ворот вырываются искры, олицетворяющие тесные дружеские связи между городами.

Скульптура "Дерево желаний", подаренная в 1996 году шведским городом Умео, принадлежит руке скульптора Кента Андерсена. Дерево это не простое, а волшебное, о чем свидетельствует находящееся на его стволе ухо с вывеской "Прошепчи одно желание".

Скульптуру "Кошелёк удачи" архитектора Айварса Керлиньша в 2010 году подарила  Петрозаводску столица Латвии, Рига.
Но самой ладной скульптурой на Онежской набережной мне видится композиция "Рождение Петрозаводска (Онего)" архитекторов В. А. Кима и Н. Е. Михайлова, скульпторов  Маначинских  преподнесенная Петрозаводску Ленинградской областью в 2003 году к 300-летию города.

Впечатляет своей изысканной  простотой мемориал, открытый в честь освобождения Петрозаводска в Великой отечественной войне.
И конечно, на  набережная, точнее, в сквере возле неё   есть памятник основателю Петрозаводска Петру Первому.

Осмотрев  набережную,  сели  в экскурсионный автобус, который повез нас сначала осматривать город. Автобус остановился на площади Ленина, бывшей  Круглой площади, окружённой двумя полукруглыми административными зданиями с флигелями в стиле классицизма.

В 1873 году  на Круглой площади по проекту скульптора И. Н. Шредера был воздвигнут памятник Петру I, сквер реконструирован, а площадь получила новое имя — Петровская.
В день шестнадцатой годовщины Великой Октябрьской революции, в центре площади, на месте снесенного бронзового Петра, перенесенного на Онежскую набережную,   был установлен грандиозный памятник В. И. Ленину, высеченный из гранита одним из ведущих скульпторов Советского Союза —  М. Г. Манизером.

Нам дали час времени для осмотра достопримечательностей, порекомендовав сходить в Карельский государственный краеведческий музей, находящийся на этой же площади. Так как мы уже в этом музее были, то предпочли просто походить по улицам города. Что и сделали, купив по пути копченой рыбы и две бутылки настойки из лесных ягод.

 В 11 часов автобус с туристами отправился  в заповедник Кивач. Точнее, не в сам заповедник, а в экскурсионную зону, выделенную в заповеднике, ибо остальные места посещать запрещается. Ехали мы туда не менее часа, и всё время пути экскурсовод рассказывал нам о заповеднике.

Сам заповедник, общая площадь которого составляет около 110 квадратных километров,  интересен тем, что включает все основные формы рельефа южной Карелии.  Самым ценным деревом заповедника является карельская берёза, изучением которой занимаются в заповеднике.

 На территории заповедника Кивач встречается 253 наземных позвоночных, в том числе 48 видов млекопитающих, 197 видов птиц. В заповеднике есть музей природы и дендрологический парк. Главной жемчужиной заповедника является водопад Кивач - второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Высота падения воды составляет 10,7 м.
 
Карельская легенда о возникновении водопада рассказывает о двух реках-сестрах, Суне и Шуе, которые никак не хотели расстаться друг с другом и все время текли рядом. Однажды уставшая Суна уступила сестре более удобное русло и прилегла отдохнуть. Проснувшись, она с удивлением обнаружила, что Шуя унеслась далеко-далеко вперед, и бросилась догонять ее. Там, где Суна пробила скалы и раздробила каменные глыбы, возник водопад.

Не успели мы дослушать красивую легенду, как надо было выходить из автобуса и воочию удостоверяться во всем сказанном экскурсоводом. По извилистой тропе, с которой сходить было нельзя, мы подошли к водопаду.  Сжатые замшелыми скалами, воды стремительной Суны, с глухим шумом, с десятиметровой высоты,  низвергаются вниз, образуя пенистый мощный, водоворот.

На посещение музея природы уже времени не оставалось и мы заспешили к автобусу.
В пятнадцать часов мы были уже на борту теплохода, где нас ждал поздний обед.
Через час теплоход вышел в дальний, почти двухсуточный переход по Онежскому озеру реке Свирь и Ладоге к островам Валаамского архипелага.

На двенадцатый день нашего путешествия, рано утром теплоход подошёл к причалу бухты Монастырской, самого высокого острова Валаамского архипелага.

Здесь нас ожидала тринадцатичасовая стоянка с посещением Валаамского ставропигиального мужского монастыря и свободное время для самостоятельной прогулки по острову.

Ставропигиальными монастырями называются русские монастыри  под непосредственным управлением Патриарха Московского и всея Руси. Название происходит от греческих слов "ставрос" - кол и "пигаль" – задница. т Дословно: место, где сажают на кол,  или как принято в негреческих переводах библии - распинают на кресте.

Это указывает, что в Ставропигиальном монастыре крест (кол) водружался патриархами собственноручно.
Достоверная документальная история Валаамского монастыря начинается с XIV века. В «Сказании о Валаамском монастыре» годом основания называется 1407 год.

Однако православные монахи, а теперь и экскурсоводы по монастырю рассказывают легенду, что во времена распространения христианства апостол Андрей Первозванный двигался на Север, проповедуя Евангелие. Пройдя Днепр и Волхов, ученик Христа вошёл в «бурные и вращающиеся воды озера Нево» и установил на «горах Валаамских» каменный крест.

Говорят ещё, что одной из редакций жития преподобного Авраамия Ростовского (умер не раньше1173 года), содержится упоминание о его пребывании  на Валааме в X веке, а также на ряд летописных упоминаний о переносе мощей преподобных Сергия и Германа, легендарных основателей монастыря с Валаама в Новгород в 1163 году. 

 Сергий и Герман, согласно церковному преданию, были греческими иноками, пришедшими в Х веке во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами.
Но каких либо документальных свидетельств  их жизни нет. Их «жития» считаются утраченными.

Мы с Лидой неоднократно были на этом замечательном острове, поэтому решил дойти с экскурсией до Спасо-Преображенского собора, а прослушав церковные песнопения, которые значились в плане экскурсии, самостоятельно побродить по острову. Тем более, что мы заранее запаслись картой-схемой Валаама. Вместе с группой подошли к Спасо-Преображенскому собору.

Этот величественный храм, построенный в середине 19 века по проекту архитектора Горностаева, с того времени, как мы были здесь последний раз, стал значительно более ухоженным. Свежее покрашенный бело-красный собор, с голубыми куполами, выглядел удивительно нарядным.

Концерт церковной музыки  с мужским хором, поющим «а капелла», мне понравился. На выходе, мы даже приобрели диск с записью этого хора. И вышли во двор монастыря.

Оставив группу продолжать экскурсию, мы решили пройти, ориентируясь по карте к Зимняковскому озеру, в котором мы купались в прошлое посещение озера. От стен монастыря пошли напрямик, лесом и немного проблудили, пока встреченный нам парнишка не указал выход на тропу, ведущую к озеру.  Мы с удовольствием, пребывая в полном одиночестве, выкупались. 

Той же тропой вышли на Главную монастырскую дорогу и к 13 часам были  на солнечной, заросшей Иван-чаем поляне в пятнадцати минутах хода от Монастырской пристани.
 С поляны открывался чудесный вид на Монастырскую бухту, остров Рыбный, и далекий скит на входе в бухту.

 До обеда еще оставалось время, и мы спустились к скалистому берегу и еще раз выкупались, но уже в Ладожском озере. Вода была прохладней, чем в Зимняковском озере, но в такой жаркий июльский день это было даже приятно.

После обеда нас ожидал ещё один пункт туристской программы, поездка на катере. Катер от Монастырской пристани, минуя живописный  Никольский скит, вышел в открытую Ладогу.

 Обогнув шхеры северо-западной части острова, зашел в Никоновскую бухту и остановился, дав возможность полюбоваться  берегами.
Напротив пирса Никоновской бухты, среди могучих сосен другого берега,  возвышается  Вознесенский скит, красиво вписываясь в окружающий пейзаж.

Из Никоновской бухты,  нырнув в узкий пролив между прибрежными островами, на одном из которых стоит нарядный Предтеченский скит,  катер начал описывать дугу, поворачивая назад.

Завершив поворот, наш катер пошел назад к Монастырской бухте, оставив за кормой остров с Предтеченским скитом.
Ещё несколько минут, и наш катер бежит вдоль лесистого берега Монастырской бухты.
Идут последние минуты нашего пребывания на этом чудесном острове и последние шаги  по его земле до причала.


 К ужину мы были уже на борту теплохода, а в 20 часов мы взяли курс на Санкт-Петербург. Ночью поднялся небольшой ветер, нас немного покачало, но к 9 утра теплоход пришвартовался к речному вокзалу Питера.
Наш вояж успешно завершился.

На заставке: Вид хлебной биржи в Рыбинске

















 
 




 



.