Вечное возвращение в парадоксальный Львов. Часть 2

                Вічне повернення в парадоксальний Львів

                Львов-2012

                1.

Мы снова во Львове.. Казалось бы, я уже должен был привыкнуть к этому городу, который посещаю не в первый и не во второй раз, но.. Стоило только показаться чудесному куполу церкви св. Параскевы и увидеть быстро мелькавшие здания львовского района Пiдзамче, и – сердце забилось, как перед первым свиданием.. Все – выходим из вокзала, из его уютного в своей темноте мира, так живо напоминающего о львовских кавярнях (кофейнях).. Вот он, Львов! Захотелось перекреститься – каждый путешественник немного паломник.. Разумеется, тут же подвергаемся нападению таксистов – один из них все же оказался настойчивей остальных, тем более, он предложил снять квартиру, а не ютиться в старой советской гостинице (это готель «Львiв», где я останавливался раньше). Впрочем, заметил он, вы всегда сможете отказаться..
Едем по Львову и тут же проезжаем мимо костела св.Елизаветы (во Львове можно услышать как его на польский манер называют костелом Эльжбеты). Эти острые шпили и высокие готические окна вновь разрывают меня изнутри.. Мы движемся по Городоцкой, одной из главных улиц Львова, ведущей от вокзала к Оперному театру. Костел уже проехали, но его шпили все равно еще долго видны – они намного выше 2-3этажных домов, улицы рядом с ними исчезают в их стремлении к небесам – не покидает ощущение, что шпили перегибаются через эти дома и догоняют, преследуют нас – эта гигантская готическая радуга неотступна.. Понимаешь, что эта неоготика, кирпичи которой окрашены в потемневшую медь, как на монете, остается самой близкой из всех зданий вокруг – словно этот костел знает какие-то иные пути в пространстве, неведомые остальным домам, и потому подбирается к тебе ближе – обычные здания существуют только в трех измерениях, а это..
Таксист пытается параллельно проводить экскурсию по Львову – этот храм построен тогда-то, связан с такими-то событиями, город Львов основан князем Даниилом Галицким в 1256г. и назван в честь его сына Льва и т.п. и т.д. В общем, краткий путеводитель на колесах.. Все это, замечу, говорилось по-русски.. Сказал водителю, что во Львове я уже не в первый раз и поэтому тоже кое-что знаю.. Водитель не обиделся (звали его Микола – Микола зi Львова – по-украински это звучит почти как стихи) и стал говорить, что в России львовян считают националистами и ненавистниками русских, а на самом деле, сказал он, мы просто украинцы – только более религиозные, чем остальные украинцы.. Мова у нас, продолжил разговорчивый Микола, не чисто украинская – есть польские, немецкие слова. Тут я решил задать ему давно интересовавший меня вопрос: все-таки как чаще говорят во Львове – пиджак или маринарка? Лимон или цитрина? годинник (часы) или дзигарь? Он ответил, что это все польские слова и во Львове так сегодня не говорят – т.е. не говорят «маринарка», «цитрина» или «дзигарь» - ну если только люди польского происхождения или старики, заставшие еще времена польского Львова до сентября 1939.. Этот вопрос мне уже приходилось задавать одной львовской знакомой и она ответила точно так же.. Однако вот львовская писательница Наталка Сняданко утверждает, что настоящие галичанки непременно должны говорить «цитрина» и «маринарка».. Вот и верь после этого писателям..
Подъехали к нашей квартире на ул.Медова – это рядом с Оперным театром. Старый довоенный польский дом, с мрачным, колодезного типа, двором – что-то вроде «Петербурга Достоевского», только в малом масштабе. Деревянные ступеньки, напоминающие скорее винтовую лестницу, чем стандартные прямые углы лестниц эпохи «развитого социализма». Конечно же, высокие потолки, свет и уют налицо. Правда вот, проблемы с горячей водой (во Львове шутят, что проблемы с водой там уже не одно столетие), но нам пообещали, что вода будет нагреваться в специальном устройстве.. Кстати, стандартной батареи отопления в этом доме тоже нет  - вместо этого камин, облицованный плиткой.. Но поскольку большинство людей в России представляют камин скорее по эффектным концовкам фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, могу лишь сказать, что этот камин (газовый) больше напоминал колонку из домов «хрущевского» типа..
..Выходим на проспект Свободы – центральную улицу Львова. Как обычно, хочется все увидеть, всюду зайти, все сфотографировать – кажется, одной человеческой души слишком мало, чтобы объять это.. Можно было бы просто прогуливаться по проспекту, но львовские храмы отовсюду бросаются в глаза и поэтому просто прогуливаться нельзя – опять вспоминаешь, что путешественник все-таки еще и паломник.. Правда, во Львове почти все святыни – «не наши».. Даже если и встречаются православные церкви (а во Львове до трети населения – православные), то они – «непризнанных патриархатов» - киевского или автокефального. Естественно, для жителя России возникает вопрос – как себя вести в этих храмах. Можно ли креститься, и если да, то в каких ситуациях? Будь эти церкви неопротестантскими (баптистскими и т.п.), наверно, возникало бы меньше проблем, но здесь речь идет о «литургическом христианстве», в котором мы признаем по крайней мере таинства крещения, миропомазания, священства, монашества..
И потому от этих храмов (римо- и греко-католических) все-таки возникает ощущение «неправославной, но святыни».. Ощущение это парадоксальное – почти как «ложная истина», но если уж русское православие отказывается признать католичество совершенно безблагодатным пространством, будем считать, что это – ощущение истины, несмотря на заблуждения. Русскому православному непросто вести себя в такой ситуации еще и потому, что греко-католические храмы могут практически не отличаться от православных – чаще всего те же иконы, иконостас, та же литургия св.Иоанна Златоуста (только на мове), да и внешне архитектура храма может не отличаться от «украинской православной».. Однако, не стоит забывать, что в этих храмах молятся за «святейшего Папу Римского».. И потому – здесь стоит вспомнить о запретах православным молиться с инославными или участвовать в инославных таинствах. Разумеется, невозможно почитать и инославные святыни.. Однако, если мы видим крест (не «католическое распятие», а именно крест) – то как тут не перекреститься, вспоминая молитву об обращении всех в православную веру и соединении их во Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви..
Кроме того, в греко-католических храмах полно православных икон, которые любой православный обязан чтить.. Тут, конечно, может возникнуть «проблема»: иконы-то православные, но освящены не в православии.. Проблема эта ложная: инославное освящение, в любом случае, не сообщает нашим иконам «антиблагодати», а православные святыни мы обязаны чтить, помня о том, что почитание образа восходит к Первообразу.. Почти в каждом греко-католическом храме мы увидим Почаевскую или Страстную икону Божьей Матери (здесь ее называют «Матерь Божия неустанной помощи»).. В кафедральном соборе святого Юра (Георгия, - во Львове, кстати, говорят, не «Георгий Победоносец», а «Юрий Змееборец») находится Теребовельская икона Богоматери – наша православная святыня, которую посетил сам Папа Иоанн Павел II, когда был во Львове в 2001.. Кроме того, в соборе св.Юра есть еще и Киево-Печерская икона Богородицы..
Вот мы видим купола храма Преображения (УГКЦ), что совсем недалеко от  Оперного театра, и решаемся зайти в него.. Внутри храм действительно похож на православный – иконостас на месте, иконы не «строго византийские», но много ли в России храмов, расписанных в средневековых традициях? Скамеек нет, органа тоже.. Присмотревшись, замечаю небольшую фотографию падре Пио, известного итальянского стигматика, недавно канонизированного Ватиканом – чуть ниже фотографии напечатано, что ему нужно молиться столько-то раз – очевидно, речь идет о католических «заслугах».. Тут понимаешь, что сходство с православием не так уж и очевидно.. Да и снаружи храм выстроен в западной стилистике – высокие белесоватые башни с круглыми медными куполами.. Впрочем, православные храмы Петербурга в этом смысле выглядят еще более западными.. Храм Преображения, между прочим, считается самым большим греко-католическим храмом Львова – по вместимости. Но православным он должен быть известен тем, что в нем служил отец Гавриил Костельник – бывший греко-католический священник, который был главным инициатором расторжения унии и воссоединения с православием.. 20 сентября 1948 года он был убит на пороге этого храма.. По одним данным, это была месть украинских националистов, недовольных ликвидацией греко-католичества советской властью, по другой – это убийство было подстроено сталинским НКВД.. Соответственно, для греко-католиков о.Костельник – крайне отрицательная фигура, предатель своей веры, агент НКВД и т.д., но на Украине часть православных, напротив, выступает за его канонизацию.. Кстати, не стоит забывать, что о.Гавриил часто придерживался тех же позиций, что и большинство галичан - будучи настоятелем Преображенского собора во время нацистской оккупации, он призывал вступать молодых галичан в дивизию «Галичина», т.к. " этим вы поможете разгрому и недопущению сюда большевиков".. Один из его сыновей был расстрелян НКВД во дворе Львовской тюрьмы в 1941, в канун прихода немцев, а другой погиб, сражаясь в рядах УПА против Красной Армии..
..Стоит только перейти узкую Краковскую улицу и буквально в нескольких десятках метров от входа в храм Преображения мы увидим вход в Армянскую церковь – правда, не сразу понятно, что это вход в храм – конечно, присмотревшись, можно заметить надгробные плиты с древнеармянскими надписями, однако купола храма с крестом, как и его самого, не видно; раньше над входом висело распятие, но в 2012 его не было (реставрация?).. Колокольни не видно тоже – она находится на другой улице! Чтобы ее увидеть, нужно немного пройти и повернуть налево, на улицу Армянскую (во Львове ее называют Вiрменська).. Причем колокольня выстроена на 200лет позже храма (в 1571г, во Львове ее называет «вежа (башня) Красовского» - по фамилии архитектора) в западной манере и кажется совсем не относящейся к храму.. Рядом с колокольней можно увидеть и апсиду (алтарную часть) армянской церкви, и небольшой купол с крестом – здесь армянский архитектурный стиль налицо.. Тут возникает ощущение (от которого сложно избавиться), что церковь со стороны входа и церковь со стороны колокольни – это два разных храма.. В скобках замечу, что в средневековом Львове армянская община была немаленькой и населяла целый квартал, держа в своих руках торговлю с Востоком.. Отсюда и храм, построенный еще в 14 веке.. Правда, армяне во Львове приняли унию с католиками, поэтому внутри храма есть явные следы католичества – статуя Христа, например.. В целом же храм поражает своей «пряной восточностью» - сладкие цвета с золотым орнаментом совсем не свойственны для западного в своей архитектурной основе Львова.. Правда, большинство росписей были сделаны уже в 20 веке..
В начале 2000х храм был окончательно передан в ведение Армянской Апостольской церкви.. Любопытно, что таблички, сообщающие об освящении этого храма католикосом Армянской церкви Гарегином, включают в себя и табличку на русском языке – в нынешнем Львове официальная надпись на русском, да еще на «знаковом» здании в самом центре старого города – большая редкость.. Конечно, армян сегодня во Львове немного, но, безусловно, армянская церковь придает Львову особый колорит и является неотъемлемым элементом культурного многообразия этого города.. Русскому, а еще точнее, советскому человеку, армянская церковь известна, пожалуй, больше, чем любой другой храм Львова. Причина проста – во Львове снимали фильм «Три мушкетера», и во дворе армянской церкви было снято несколько важных эпизодов.. Кроме того, во дворе церкви есть большое деревянное распятие (в духе католического «экспрессионизма», сейчас оно реставрируется), перед которым наш славный советский Арамис поет песню с явными следами кощунства..

2.

..Выйдя из Армянского храма, мы вскоре замечаем Латинскую катЕдру – кафедральный римо-католический храм Львова - храм построен еще в 14веке в готическом стиле и освящен в честь Вознесения Богоматери. При слове «готика» многие представляют себе что-то вроде Собора Парижской Богоматери или Кельнского собора, но здесь речь идет о заметно более скромной и сдержанной готике – никаких сверхнебесных высот, никакой вычурной стреловидности – пожалуй, только высокие окна выдают явственное готическое происхождение.. Колокольня этого собора цвета охры видна отовсюду (башню венчает темный купол с обильными следами состарившейся зелени – так металл купола стал благородным металлом веры, которая дороже золота) – с проспекта Свободы, - и поэтому создается впечатление, что это главный храм города.. По-видимому, это впечатление не совсем обманчиво.. Все-таки большую часть своей 750летней истории Львов был преимущественно польским и католическим местом.. Храм не закрывался и в советское время, был прибежищем для львовских поляков, да и по сию пору он служит главным храмом поляков-католиков.. Вот уже не одно столетие он собирает вокруг себя не только римо-католиков города, но и близлежащие храмы – в радиусе километра от него расположен едва ли не десяток церквей.. Сегодня римо-католиков во Львове не будет и 5% населения, но этот собор по-прежнему притягивает к себе и закручивает окружающее пространство в огромный вихрь зданий, это по-прежнему сакральный центр старинного Львова, хотя ныне большинство львовян придерживаются уже другой религиозной традиции – во всяком случае, не римской и не польской..
..Однажды я присутствовал в этом храме на вечерней мессе.. Месса была по-польски около 40 минут – и это сегодня в католичестве считается чуть ли не консервативным, ибо мессы могут быть и по 15-20 минут.. Конечно, литургия греко-католиков длится дольше, ибо они служат по православному обряду, но общее ослабление духовной дисциплины распространяется и на них.. На православной службе первые 40 минут только входишь в литургические пространство и время, а тут – не успел «войти», как уже надо «выходить» и причащаться.. Отсюда ощущение какой-то спешки, месса «мимоходом».. Нет, все было благоприлично – народ пел, люди исповедовались и причащались облатками, стоя на коленях.. Пение было не оперное, но более чувственное, чем то, что можно услышать в наших церквах.. Часть прихожан крестилась по-православному – видимо, это были греко-католики, которые, разумеется, могут причащаться и в римо-католических храмах, хотя делают это лишь в особых случаях, предпочитая храмы своей традиции.. Замечательные, старые скамьи, за которыми мы сидели на мессе, впитавшие всю бесконечность звуков органа, напоминали скорее не о храме, а о средневековом университете.. Мистический университет? Выходя из храма, замечаю указатель с польской надписью «sklepik» (магазинчик) – конечно, поляки любят уменьшительные, но для русского уха уменьшительное от слова «склеп» звучит как-то жутковато.. Да, этот храм – это до сих пор не остывшее, пульсирующее сердце старого польского Львова.. Потому и службы тут по-польски, и польские туристы (или паломники) здесь частые гости; только по воскресеньям возможны мессы по-украински или по-латыни.. Интересно, как чувствует себя украинский греко-католик, оказавшись в таком храме – где нет иконостасов, нет мовы, нет родного для него сакрального пространства, но, тем не менее, храм этот принадлежит к той же католической церкви!
Обойдя Катедру, мы обязательно встретим небольшую часовню – т.н. каплицу Боимов, построеннуюв начале 17в и названную в честь венгерской семьи Боимов, усыпальницей которых она являлась.. Изображения супружеской четы Боимов виднеются на стене часовни.. Они были львовскими купцами.. Как положено усыпальнице, часовня носит довольно мрачный оттенок. Вход обрамляют черные металлические рельефы с изображением Страстей Христовых, купол увенчивает фигура печального и задумчивого Христа – над ним расположился нимб в виде металлического лучистого солнца, а сзади – крест.. Внутри все не так мрачно, но под темным коричневым куполом видны изящно вырезанные головки ангелов, и они тоже печальны, едва ли не головы больных детей.. Впрочем, наверно, это мое воображение.. Надо помнить, что когда-то усыпальница входила в состав старого львовского кладбища возле Латинской катедры. Кладбище снесли еще в середине 18в и от него осталась только каплица Боимов, да еще каменный памятник, изображающий Христа в гробу – это рядом с часовней Кампианов, созданной также в 17веке, и входящей в состав Катедры..

3.

..Рядом с Латинской катедрой, чуть наискосок, расположена Ратуша (1835г) – светский центр Львова, который обрамляют дома (здесь говорят «будынки» или «каменицы») площади Рынок – 44 здания, и все, как на подбор – маленькие, аккуратные, часто в 3 окна шириной, и в 3-4 окна высотой, все прижаты друг к другу еще больше, чем буквы без пробелов.. И действительно, от этого прямоугольного хоровода древних домов порой ощущение какого-то текста – это и понятно – текста Истории, который значительно полнее освящает события, чем все учебники, вместе взятые.. Здания площади Рынок, конечно, не такие старые, как храмы, как та же Катедра – самые древние относятся к последнему двадцатилетию 16 века, т.к. большой пожар 1527 года, как пишут в книгах по истории города, уничтожил «старый готический Львов».. Сегодня же туристы в особенности любят так называемую «черную каменицу» - здание, построенное в 1588-1589 Павлом Римлянином для таможенника «руських земель» (ведь тогда эти земли считались русскими) итальянца Томазо ди Альберте. Еще с довоенной поры в этом доме стал располагаться исторический музей города..
Стоит пройти буквально десяток метров и повернуть направо, и мы окажемся на улице Cтавропигийской (бывшей Доминиканской, но при СССР ей дали это, православное название – в честь Ставропигийского братства, и оно прижилось; кстати, в одном из немногочисленных ее домов останавливался известный авантюрист и прелюбодей Казанова), которая выведет нас к Доминиканскому костелу. Итог получается фантастический: мы идем улицей с православным названием, на которой останавливался известный грешник, к католическому храму, который теперь стал греко-католической церковью! Впрочем, во Львове ничему не стоит удивляться – идя по улице Театральной к Латинской катедре, мы пройдем мимо небольшой площади Стефана Яворского – уроженца Львовщины и известного православного митрополита, причем «московской» церкви.. Правда образование он получил в польских католических заведениях, и православным известен в первую очередь как автор «Камня веры» - антипротестантского трактата, написанного под сильным влиянием кардинала Беллармина.. В этом городе православие и католичество перемешаны так, что у любого богослова голова заболит..
А мы идем по Ставропигийской.. Когда-то эта улица называлась улицей Божьего тела – имелся в виду, конечно, культ Иисусова тела в католичестве (кстати, проходя мимо католического магазина неподалеку, увидел в витрине текст такой молитвы: Евхаристiйний Iсусе, благослови наших дiтей, Евхаристiйний Iсусе, благослови наши родини! Евхаристiйний Iсусе, ми любимо Тебе! – как будто «евхаристический Иисус» - это какая-то отдельная личность от Сына Божьего на небесах) .. Так или иначе, но невольно закрадывается мысль – быть может, Бог и в самом деле как-то воплотился в этих камнях? Как бы там ни было, но разве каждый храм Божий – это не Тело Христово в камне, хотя это и нельзя назвать полным Боговоплощением? Если мы верим, что в таинстве Евхаристии хлеб и вино прелагаются в Тело и Кровь Христовы, то разве храм в котором происходит эта великая мистерия, остается безучастным к великому христианскому таинству? Костел не очень высок, в нем нет величия Латинской катедры или эффектности неоготики костела Елизаветы, но он опрокидывает грешника к земле, к неровной львовской брусчатке, не меньше.. И дело тут в надписи над входом, простой латинской надписи – Soli DEO honor et gloria – только Богу честь и слава.. Тут поневоле перекрестишься и скажешь «аминь».. Воистину, только Богу Триединому слава!
Здесь надо сделать небольшое отступление. Сегодня во Львове костелов практически не осталось – и не потому, что их уничтожили большевики, а потому, что еще в 90е костелы были переданы греко-католикам (всего около 30), для которых это слово звучит слишком по-польски и слишком римо-католически, и посему – переименованы в церкви.. Так что путеводители надо срочно переписывать – не костел св. Эльжбеты, а церковь свв. Ольги и Елизаветы, не бернардинский костел, а церковь св.Андрея, не доминиканский костел, а церковь пресвятой Евхаристии.. Особенно трудно здесь должно быть полякам, которые привыкли к названиям довоенной поры.. Можно услышать (да и прочитать), что в начале 90х поляки попытались было претендовать на эти храмы – ведь они не одно поколение принадлежали польским католикам, но им быстро объяснили, что «ситуация изменилась».. Ватикан также не решился ссориться с галицкими греко-католиками, ведь теперь они стали «главным оплотом» католичества в этой части Европы, и предпочел уступить им эти, традиционно польские, церкви.. Естественно, это привело к некоторым изменениям.. Теперь в этих храмах редко звучит орган, там появились православные иконы и вообще изменилась обрядность – иконостасы пока не везде видны, но, возможно, это вопрос времени?..Кстати сказать, в колокольне этого костела-церкви располагается музей истории религии – не только христианства, но и иудаизма, и ислама.. В музее множество старопечатных книг – огромные Евангелия и Апостолы, также обращает на себя внимание Латинская Библия середины 16века и роскошные еврейские издания Танаха..
Любопытно, что христианство здесь разделяется на православие, греко-католичество и римо-католичество, причем раздел греко-католичества, конечно же, посвящен в том числе и героической борьбе греко-католиков против советской власти.. Тут возникает целая проблема для религиоведов и богословов – римо- и греко-католики должны считаться принадлежащими к одному исповеданию.. С точки зрения теории так и есть, они обязаны верить в одни и те же догматы, и, в общем-то, верят, но вот на практике для Львова, как и для всей Галиции, это все-таки разные исповедания.. Римо-католичество – это удел поляков или людей польского происхождения, а греко-католицизм – это вера «настоящих украинцев», «коренных галичан».. Как известно, польские католики долгое время не считали галичан-униатов настоящими католиками – да и сегодня это вызывает у них вопросы.. Интересно, легко бы поляк-католик причастился бы в греко-католической церкви? Ведь там ему предложат причастие Телу и Крови Христа, а не только Плоти Иисуса, которой и должен причащаться «настоящий» католик..

4.

..От Доминиканского костела рукой подать до Успенской церкви, и это не преувеличение – расстояние по прямой вряд ли будет больше двухсот метров.. Для этого нужно лишь немного пройти.. Тут вам обязательно встретится памятник Никифору Дровняку, галицкому художнику-примитивисту.. Он прожил 80лет, был серьезно болен, и всю жизнь рисовал как ребенок.. С этим памятником связано местное суеверие – если подержаться за указательный палец левой руки художника (и еще за его нос), то «желание исполнится».. Действительно, нос и палец значительно светлее.. Впрочем, львовские старожилы этим недовольны, и правильно, - зачем верить во всякие небылицы?!
Распрощавшись с памятником выходим на площадь Ивана Федорова.. Да-да, русский первопечатник жил и работал во Львове, и даже похоронен там! Возможно, это будет новостью для тех, кто считает Львов оплотом украинского национализма.. Конечно, сам Иван Федоров и не подозревал, что он печатал свой Апостол на Украине (Западной или какой-то другой), - очевидно, он полагал, что находится среди русских православных, как и в Москве.. Ведь в те времена и жители Галиции считали себя русскими.. Похоронен Федоров в Онуфриевом монастыре - ныне он является греко-католическим и принадлежит ордену базилиан, но в то время он, конечно, был православным.. Где он точно похоронен, до сих пор неизвестно, но в самом монастыре можно увидеть табличку, что «на цвинтарi цiеi церкви 5 грудня 1583р. був похований першодрукар Iван Федоров». Т.е. наш первопечатник был похоронен здесь 5 декабря 1583г.. Во Львове чаще на польский манер кладбище называют «цвинтар», а не «кладовище», как на официальной мове..
На площади Ивана Федорова высится памятник первопечатнику, поставленный в 1977 – там сказано, что он был «русским и украинским» печатником, хотя в его время, разумеется, это были синонимы, и православные львовяне конца 16 века сильно удивились бы, назови их кто-то людьми «украинской национальности».. Как видим, хотя памятник был поставлен в советское время, но он остался и в украинском Львове, поскольку его идея вполне приемлема и для нынешней Галиции.. Само собой, ни в Польше, ни в Австро-Венгрии, памятник русскому первопечатнику был бы невозможен.. Если уж говорить о памятниках, то все, что несло советскую идеологию, было убрано во Львове в первой половине 90х – например, памятник Ленину рядом с Оперным театром. Были также переименованы улицы – поэтому центральная улица Львова называется «проспект Свободы», а не «проспект Ленина», как в большинстве российских городов – тут русским у галичан еще учиться и учиться.. Однако многие названия советского периода остались – есть улицы Толстого, Гоголя, Герцена, даже академика Павлова.. Памятник казаку Ивану Подкове тоже сохранился..
В 2001 появился новый знаковый памятник Львова – русскому князю Даниилу Галицкому, основателю города, названного в честь его сына Льва.. Князь Галицкой Руси – разве это не подчеркивание русских корней Львова? Но не все так просто: на памятнике надпись – король Данило. Почему король? Дело в том, что князь Даниил имел отношения с римским престолом, и Папа Иннокентий IV обещал ему корону и помощь в борьбе против татар в обмен на окатоличивание земель русских.. Он был коронован в 1254. Однако Даниил разбил татар на своих землях сам и не спешил окатоличиваться.. Затем он прекратил отношения с Римом, но сохранил королевский титул для себя и право на этот титул для своих преемников, которые именовали себя «Rex Russiae» и «duces totius terrae Russiae, Galicie et Ladimirie» («король Руси» или «князь всей земли русской, галицкой и владимирской»).. Так что надпись на памятнике подчеркивает скорее не русские и православные истоки Галиции, а, наоборот, - западные и католические.. Тем не менее, этот памятник критиковался львовскими «национальными» кругами – говорили, что он очень похож на памятник князю Юрию Долгорукому в Москве, а сходство Москвы и Львова – это, знаете ли.. Так что с «антирусскостью» или «прорусскостью» этого памятника возникло какое-то раздвоение.. Каждый может воспринимать его на свой лад.. Опять всплеск галицкой идеи – мы и с Западом, но и с Востоком?
Единственным явно антирусским шагом  было переименование улицы Пушкина в улицу Дж.Дудаева – не знаю, в чем провинился перед львовянами Пушкин, как и не ведаю, что хорошего им сделал предводитель чеченских сепаратистов и террористов Дудаев, но цель этого переименования очевидна – насолить Москве хотя бы так.. Впрочем, нельзя все объяснять только антимосковскими и антиимперскими настроениями во Львове – есть же там, например, улица Жуковского, хотя тот был явно более «имперским» поэтом, чем Пушкин, т.к. являлся воспитателем будущего императора Александра II.. Скорее всего, улица Жуковского осталась нетронутой, видимо, потому, что он участвовал в выкупе из крепостной неволи самого Тараса Шевченко.. Между прочим, гуляя по улице Дудаева в июле 2012, обратил внимание, что на одном из домов этой улицы внизу кто-то из российских туристов написал «улица полковника Буданова!».. Судя по всему, туристы были из Петербурга, т.к. еще ниже они написали «zenit Питер».. Вот такой получился «русский ответ украинскому национализму»..
Но вернемся к площади в честь Ивана Федорова.. В какой день ни приди, увидишь на ней книжный развал.. Торгуют в основном букинистической литературой, чаще всего – советского периода, поэтому книги на русском тут в явном большинстве.. Нередко встречаешь и книги на польском – в изданиях до 1939года.. Конечно же, альбомы и открытки с видами Львова тоже присутствуют.. Как и украинская классика – Шевченко, Франко, Леся Украинка.. Но самое интересное на площади заключено не в книгах.. Именно на ней высится колокольня православной Успенской церкви высотой почти что в 66м.. Это, между прочим, высочайшая колокольня Львова..

5.

Львовяне называют ее «вежа Корнякта» - в честь львовского купца Константина Корнякта, который, надо сказать, оставил заметный след во Львове. Дело в том, что для этого купца в центре Львова был построен в 1580г целый дом на площади Рынок (ныне дом №6). Называется он «Королевской каменицей», поскольку в 17веке принадлежал родителям будущего короля Польши Яна III Собеского, а впоследствии в этом доме бывал и сам король.. В честь Корнякта названа и улица рядом с площадью Рынок.. ..Вежа Корнякта доминирует в окружающем пространстве – на ее фоне бледнеют и близлежащий доминиканский костел и прижатые к ней храм Успения и часовня Трех святителей.. Конечно, и колокольня, и часовня, выстроены в ренессансном стиле.. Разве что церковь Успения выглядит более «родной» для русского глаза.. Именно при этом храме было создано знаменитое Успенское Ставропигийское православное братство, ставившее своей задачей сохранение православия на землях Галицкой Руси и неприятие унии с католиками.. Так что эта святыня – оплот православия во Львове и символ сопротивления наступлению католицизма.. Кто же может забыть, что православный Львов успешно сопротивлялся унии более 100лет (весь 17век), и Ставропигийское братство приняло ее не ранее 1708года.. Кстати, освящал этот храм сам митрополит Петр Могила – одна из самых выдающихся личностей в украинском православии 17века.. Сегодня храм принадлежит автокефалам – это галицкий вариант отделения от Московского патриархата, не признающий не только Москвы, но и, что характерно, Киевского патриархата.. Как бы там ни было, но это – единственный православный храм в самом центре Львова.. Внутри храма довольно темно, иконы 17века, которыми очень дорожат львовяне.. Похожие иконы можно увидеть и на иконостасе церкви св.Параскевы. Они по-своему замечательны, но, конечно, это не благолепие византийской и древнерусской иконы..
..На проспекте Свободы, совсем близко от Оперного театра, располагается Национальный музей, в котором можно увидеть множество икон – немало из них – из собрания митр. Андрея Шептицкого.. И там также находится достаточно икон того же периода, что и образа из церквей Успения и Параскевы.. Иконы 12-16вв в значительной степени сходны с древнерусскими, правда, порой слишком уж просты, если не сказать больше.. Но 17век однозначно отражает нарастающее католическое влияние – золотой фон еще сохраняется, однако сами изображения становятся все более живописными, краски играют какой-то светской нарядностью, лики святых с розоватым блеском.. Опять-таки, я бы сказал, что живопись многих храмов Петербурга еще более отстоит от «классической» русской иконы, чем эти образцы 17века, но тенденция к секуляризации сакрального у них та же (только в северной столице итальянское влияние, а здесь – польское).. Справедливости ради скажу, что сегодня греко-католики нередко стремятся расписать храмы именно в византийско-русском, а не живописном стиле.. Тем не менее, факт остается фактом: в 17веке украинская икона уже в значительной степени живописна или полуживописна, и все хуже отличима от польских сакральных образов.. Тут можно было бы провести рискованную параллель на тему о том, как сообразно этому процессу сознание православных постепенно готовилось к принятию унии с католиками.. Хотя едва ли здесь все так однозначно.. И все же на примере этого музейного собрания можно проследить, как Галичина все более подпадала под власть латинского христианства.. Скажем, начиная с 18века, кроме живописных икон, начинают попадаться и деревянные статуи, и скульптурные распятия.. Вот они – приметы другого исповедания христианства..
..Выйдя снова на площадь Ивана Федорова, сразу же обращаешь внимание на две вздымающихся башни церкви св.Михаила (это так же бывший костел). Пожалуй, это самый «классический» латинский храм в центре Львова – в нем нет спокойного величия и древности Катедры, трезвой мудрости доминиканского костела или нервного полета костела Елизаветы.. Ничего лишнего – двухбашенный храм на холме.. Пересекаем улицу Подвальную, и движемся к нему.. Нас встречают два каменных льва, охраняющих вход в сувенирную лавку – их даже можно погладить, ведь, похоже львы спят.. Хотя, я бы не был в этом так уверен – кто знает, что здесь происходит в отсутствие человека.. Между прочим, хотя название «Львов» предполагают изобилие этих царственных зверей, но в Петербурге каменных львов будет, прямо скажем, побольше.. Обходим львов слева и видим очередной «памятник архитектуры» - сложенную из камней и увенчанную конусообразной крышей Пороховую башню (середина 16 века)..
Тут я должен сказать об одном наблюдении, в истинности которого может убедиться каждый.. Если зимой смотреть на крышу Пороховой башни со стороны церкви св. Михаила, то можно увидеть, что слева от нее высится вежа Корнякта, а справа – купол Доминиканского костела.. Так вот – сторона крыши, обращенная в сторону православной колокольни обычно без снега, а вот сторона, обращенная к костелу – в снегу.. Скорее всего, это просто объясняется тем, что та, что в снегу – это северная сторона, а без снега – южная.. Я не обратил внимания на этот факт  непосредственно, но на фотографиях он был очевиден.. Иной наблюдатель усмотрел бы тут знак благодатности православия (солнечная сторона без снега) и оскудения благодати в католичестве (снег и тень на другой стороне).. Впрочем, это еще вопрос – можно ли повсюду видеть знаки, и только знаки?
Поднимаемся по ступеням на холм и приближаемся к храму. Близ храма киоск с духовной литературой. Присмотримся.. Литература в основном «местная» - галицкие греко-католики повествуют о трудностях духовной жизни.. Встречаются восточные отцы – свв. Василий Великий и Иоанн Златоуст.. Из католических авторов я заметил только «Подражание Христу» Фомы Кемпийского.. Любопытно, что рядом с ним была книга о духовной жизни св. Феофана Затворника! Как же русский православный святой 19века оказался в греко-католическом книжном?? Честно говоря, невозможно себе представить, чтобы в «среднестатистической» православной лавке продавались бы католические авторы, пишущие на сугубо духовные темы (если только речь не идет о  трудах по библеистике или, скажем, по патрологии, хотя и это бывает нечасто).. Что это – отражение нынешнего официального экуменизма католической церкви, ее «открытости», когда «католическую истину» едва ли не с удовольствием «дополняют» истиной восточных отцов, а то и нехристианских религий? Или это наглядное преломление пресловутого «двоеверия» галицких греко-католиков? А может – и то, и другое? Для ответа на эти вопросы требуется детальное исследование.. Между тем, в храме темно, тихо, фрески на сером фоне как-то незаметны..

6.

Тема греко-католических книжных не дает покоя и дальше. Слева от церкви расположен магазин греко-католического издательства «Свiчадо». Внутри два отдела – один собственно книжный, другой – с иконами, причем почти все из них однозначно православны.. Набор книг довольно скромный – Библия (в украинских переводах ее чаще всего именуют «Святе Письмо»), в основном в западноукраинском переводе о.Ивана Хоменко, который у греко-католиков читается на литургии.. Впрочем, на полке я нашел и новый перевод иеромонаха Рафаила (Турконяка).. Тут же находился и русский (!) синодальный перевод Нового Завета- католического изд-ва «Жизнь с Богом» с соответствующими комментариями.. Детская литература, кое-что из К.С. Льюиса, книжки о.Александра Меня (по-украински, естественно).. Присутствовали и тома «Житий святых» - св. Димитрия Ростовского. Вот только обращает на себя внимание, что на обложке написано «Дмитро Туптало».. Как известно, это мирская фамилия замечательного русско-украинского святого.. Но здесь, видимо, подчеркивается, что для греко-католиков он не «святой Димитрий».. Не забудем при этом, что в «Житиях» св. Димитрия немало житий святых, прославленных православной церковью уже после 1054 года – как же быть тут греко-католику? Впрочем, греко-католичество допускает почитание святых, прославленных после этого периода (скажем, св. Григорий Палама) – как совместить это с традиционной католической экклезиологией (разве можно молиться некатолическим святым?) – это сложная богословская тема..
 А я все блуждаю по книжным полкам.. Конечно, почетное место занимает недавно вышедший Катехизис греко-католической церкви (о нем отдельный разговор), энциклики Папы, из католических авторов заметны Ансельм Грюн и Бруно Ферреро; Франциск Ассизский, падре Пио.. Но остальное, опять же, принадлежит галицийским авторам.. Любопытно, что здесь же лежат три тома Иннокентия Гизеля – архимандрита Киево-Печерской Лавры.. Это тот самый человек (кстати, он выходец из Пруссии и принадлежал к кальвинистской церкви), который был одним из главных действующих лиц в процессе «латинизации» православного богословия в середине 17века, начатого митр. Петром Могилой.. В первом томе – его курс философии, параллельный латино-украинский текст, только почему-то не полностью, без трактатов о Боге и ангелах.. Лишь логика да трактат об универсалиях.. Интересный образец украинского преломления посттридентской схоластики.. Во втором томе главный богословский труд Гизеля – трактат «Мир с Богом», посвященный проблемам нравственного богословия, причем исследователи доказывают, что это, по сути, вольный перевод соответствующего трактата польского доминиканца Мосчиского.. Да, автор исповедовал православие, но пропитанное глубоким католическим влиянием – очевидно, для греко-католиков такой богослов может считаться практически родным – тем более, это свое, украинское.. Разумеется, несколько книг посвящены оправданию унии.. По мнению их авторов, православным в 17-18вв иначе просто невозможно было поступить и спасти свою душу.. При этом, однако, подчеркивается своеобразие греко-католичества (и литургическое, и, видимо, богословское), его отличие от «римского» христианства.. Спрашиваю женщину на кассе: а есть ли у Вас какая-нибудь католическая догматика? Нет, отвечает она.. Что поделать..

7.

Спускаемся вниз – снова Успенская церковь, снова прекрасная колокольня, а справа – бывший костел доминиканцев, обходим слева церковь и вступаем на знаменитую улицу Русскую (вулиця Руська).. Это опять-таки может вызвать удивление у человека, традиционно считающего Львов оплотом украинской исключительности. – как же это улица Русская, а не, скажем, Украинская? Путеводители сообщают, что здесь в 16веке располагался русский (русинский, украинский) квартал Львова. Но это ведь и означает, что в ту пору термины «русский» и «украинский» имели взаимозаменяемый смысл.. Идем мимо темно-серых стен церкви Успения. Вскоре опять попадается церковная лавка – и вновь греко-католическая.. Набор книг – довольно популярный, встречаются и проповеди православного священника – правда, автокефального направления.. Кроме икон, тут продаются и статуи.. К самой большой из них, статуе Божьей Матери (Фатимской?) прикреплена бумага с надписью «руками не чипати».. Мы опять рядом с Ратушей и оглядываемся (или заглядываемся?) на дома площади Рынок.. Мелькает очевидная мысль, что перед нами не столько каменные дома, сколько прекрасные идеи, в камне запечатленные.. Кстати, на ратушу высотой 65м можно подняться – тяжелый подъем, три с половиной сотни ступенек, неизбежная одышка и платный квиток, который почему-то продают уже недалеко от «выхода».. Вид с ратуши на самый центр Львова – торжественный (каменный хорал?). Ощущение, что находишься на вершине земного глобуса, на «северном полюсе Львова».. И повсюду вокруг – каменные айсберги, архипелаги кварталов, рассекаемые каменными речками мощеных улиц..
Еще несколько минут ходьбы по центру, и на площади Соборной мы можем созерцать бывший бернардинский костел, а ныне церковь св.Андрея. Глядя на него, опять чувствуешь, как храмы Львова втиснуты в окружающие здания и улицы (хотя этот храм одной своей стороной все же выходит на площадь).. Отсюда и замирание духа – какая высота, какой размах! Понятно, что подобный эффект объясняется контрастом между небольшими по высоте домами и скромными по ширине улицами – и внезапно вырастающими среди них и в них величественными церквами и соборами.. На самом деле, скажем Исаакиевский собор в том же Петербурге заметно выше львовских храмов (101м).. Но когда Вы смотрите, например, на львовскую церковь Преображения, то Вы не можете отойти на нее на достаточно большое расстояние, ибо Краковская улица узка, и даже с ее противоположной стороны храм настолько велик, что взгляд не может вместить всю его высоту; с других же улиц Преображенская церковь и вовсе будет не видна.. Напротив, Исаакиевский собор расположен на большой площади, его окружает огромное пространство, свободное от зданий, и потому колоссальность этого храма не бросается в глаза.. Это же касается и других храмов города на Неве..
   А пока мы у бернардинского костела – когда-то он принадлежал монахам-бернардинцам (по сути, ответвление ордена францисканцев, названное в честь католического святого Бернардина Сиенского, жившего в Италии 15в), но теперь и это – собственность греко-католиков. Поначалу храм порождает скорее меланхоличное настроение – серый снаружи, со статуями, нехотя выступающими из ниш.. По некоторым его деталям можно определить, что он относится к эпохе барокко, однако, если барокко обычно считается эдаким праздничным стилем, радующим глаз своей пышностью, то подходя к этому костелу, так не скажешь.. Кстати, этот костел был построен зодчим Амброзием Прихильным под руководством испанского монаха Авелидеса – это тот самый архитектор, который завершил и строительство православной Успенской церкви.. Еще раз убеждаешься в том, что во Львове раз и навсегда смешались разные культуры и даже разные исповедания.. Зайдя в храм, наоборот, можно ощутить очарование барокко, - очарование, правда, тяжеловатое.. Изобилие позолоченной деревянной резьбы по стенам создает ощущение какого-то деревянного моря, волнуемого католической страстностью – как будто и святые, и ангелы увлечены и несомы волнами этого экстатического моря..
Это скульптурное волнение и дальше не желает покидать нас.. Выходим из костела и сразу сворачиваем влево, идя вдоль его стены – кругом опять за нами наблюдают каменные статуи святых, на некоторых из них видны зеленые следы мха.. Проходим совсем немного, ныряем вниз и движемся по подземному переходу, которых так мало во Львове, и – выходим к зданию, тоже напоминающему костел.. И это действительно бывший костел клариссок, в котором с 1996г располагается музей, официально пышно именуемый Музей львовской сакральной барочной скульптуры 18в «Творчество Ивана Георгия Пинзеля». Кто такой скульптор Пинзель – до сих пор точно неизвестно.. Называя его Иваном Георгием, устроители музея, очевидно, намекают на его местное происхождение, но это недоказуемо.. Возможно, он немец (тогда Иоганн Георг), возможно даже итальянец (тогда Джованни Джорджио); не исключено также, что он чех или поляк.. Ясно одно – мастер великий, и звание галицкого Микеланджело он вполне заслуживает..
Творил он в 18веке – не только во Львове, но и в других областях Галиции – например в замечательном городке Бучач на Тернопольщине (мне там даже приходилось бывать – правда, проездом), в одном из храмов есть его скульптуры.. Дерево и камень под его резцом превратились в возвышенные образцы позднебарочной экспрессии - распятия, статуи святых, композиция «Жертвоприношение Авраама».. Все это кажется вырезанным из кипящих и штормящих волн океана и перенесено в твердый материал.. От этого экспрессивного движения кажется, что статуи (некоторые из них огромны) сейчас просто расплавятся и обретут какую-то иную жизнь.. В музее икон имени Шепетицкого тоже есть скульптура работы Пинзеля – это деревянное распятие. Гвозди, пробивавшие руки и ноги Христа, со временем куда-то пропали, и теперь сквозь раны в ногах, которые должны были бы быть наполнены святой кровью, видна пустота, зияющий туннель пространства.. И это правда – Христос принял на Себя эту адскую одинокую пустоту, отделяющую нас стеной от Бога, чтобы наполнить ее Собой, Своей кровью, и тем соединить нас с Творцом, спасти.. Смотришь на это распятие, на эти страшные отверстия в ногах и ждешь, что вот они сейчас снова наполнятся кровью и болью – ради тебя, и понимаешь – они каждое мгновение наполняются Кровью – чтобы мы были исцелены от зла и смерти..

8.

..Солнечное, ветренное львовское утро.. Наш путь – к собору св. Юра, главной святыне греко-католиков. Можно было бы пройти по улице Городоцкой, ведущей к вокзалу, добраться до цирка (построен при СССР в 1980, и ничего выдающегося из себя не представляет), а затем – подняться на высокий холм. Но мы – мы пойдем другим путем.. Сначала – по проспекту Свободы, а затем, в калейдоскопе узких и извилистых улиц выберем действительно очень узкую улицу Коперника. Слева от нас – палац (дворец) Потоцких – он построен в подражание проекту французского архитектора, и потому, как говорят знатоки, имеет отчетливую «парижскую» внешность.. Что ж, поверим на слово.. Здесь, к  слову, тоже отметился фильм о мушкетерах – именно на ступенях этого дворца Атос говорит Д`Артаньяну: «Сударь, Вы невежа!».. Стало быть, Львов не просто так выдавали за Париж..
В здании дворца – картинная галерея, и кроме того, всевозможные предметы из убранства.. Конечно, не Эрмитаж (хотя трудно ожидать от львовского музея чего-то сравнимого по своему значению с главной картинной галереей огромной Российской империи), но итальянцы, немцы, французы, голландцы, австрийцы 15-18вв присутствуют.. Самой шедевральной картиной считается полотно Жоржа де ла Тура – известного французского караваджиста.. Мое внимание привлекла картина испанского мастера 16векаЛуиса Моралеса (его картина есть и в Пушкинском музее в Москве), изображающая Деву Марию с телом мертвого Христа.. Увидев это, с  нами разговорилась экскурсовод.. Она полька, ее предки жили во Львове. Причащается в Латинской катедре.. Узнав, что мы из России, удивилась, и тут же перешла к «больной» теме.. Стала возмущаться тем, что ныне называют украинским национализмом, а на самом деле, по ее словам, многие львовяне-украинцы безграмотны.. Мотив был такой – «понаехали тут», «наш славный польский Львов после войны захватили варвары из украинского (галицкого) села», старый город стремительно разрушается, многие дома давно не реставрировали, а мэр Андрей Садовый ничего не делает, и т.д. Дама возмущалась – ну что они так выставляются со своим национальным чувством? В  итоге она сказала, что все славяне должны дружить, а не враждовать.. Дай-то Бог!
Выйдя из дворца Потоцких, мы прошли по улице Коперника, а затем стали подниматься по улице Листопадового Чина – т.е. Ноябрьского переворота.. События 1918г, первая попытка обретения Галичиной независимости, здесь чтут.. По дороге нам встретился памятник Маркиану Шашкевичу – одной из главных фигур галицкого возрождения в 19 веке. Интересно, что он восхищался Пушкиным, и считал его язык родным.. Разумеется, себя он тоже относил к «руському» или «русинскому» народу.. ..Но вот справа от нас появился собор св.Юра.. Только теперь как-то сразу бросилось в глаза сходство этого собора с дворцом – ступени, статуи, все волнующе изгибается, ощущение парадности.. Тем не менее, сегодня это – религиозное сердце Львова, сердце греко-католичества.. Статуя коленопреклоненного св.Онуфрия в сочетании с барочной эстетикой.. Рядом – митрополичий дворец.. Вошли в храм – в это время шла утренняя служба и поминали как раз «святейшего Папу Бенедикта».. Да уж, вовремя.. Мне бы вот только к Теребовельской иконе подойти – это же наша, православная святыня.. По поводу нашего произошел занятный случай. В церковной лавке увидел набор открыток с чудотворными иконами.. Поскольку я интересуюсь галицкой религиозностью, решил спросить – это греко-католицкие иконы или православные? Вопрос был, конечно, глуповат, хотя я имел в виду, скорее, - они существовали еще в период православной Галичины? Женщина за прилавком несколько раздраженно сказала: Божья Матерь - одна! Я согласился - ну, конечно, Одна.. Попросил прощения.. Увидев у меня книжку с проповедями митрополита и кардинала Любомира Гузара (я купил ее в другом месте), дама смягчилась.. Здесь, как и не только здесь, замечаешь присутствие своеобразного «культа» митрополита Андрея Шептицкого, возглавлявшего греко-католиков почти всю первую половину 20в – вплоть до 1944.. Безусловно, он сыграл свою, незаменимую роль для галичан, для осознания ими галицько-греко-католицькой идентичности.. Сегодня бы сказали, что он был харизматическим лидером – вот даже русского философа Соловьева увлек идеей католичества.. Теперь он стоит в одном ряду с Бандерой, Мельником, Шевченко, Франко.. Он осознан ныне как духовное воплощение настоящего галичанина.. Увесистый трехтомник его проповедей продается едва ли не в каждой книгарне..

9.

 ..От собора св.Юра решили пойти пешком до костела св.Елизаветы. Как и храмы центра Львова, он показывается из-за угла почти внезапно, как будто великан сразу, мгновенно поднялся во весь свой огромный рост вместе со всеми своими шпилями.. Храму всего 100лет, но выглядит он старше, хотя каких-то явных следов разрушения незаметно. Может, виной тому готика? ..В 1946 советские власти костел закрыли, и там устроили склад – то кондитерской фабрики, то цемента.. Но даже в таком виде костел мозолил коммунистам глаза – исторической ценности для них он не представлял (это же не рукописи Маркса), а «религиозный дурман» продолжал сеять вокруг даже и в таком виде.. И вот, в 1962, решили спилить крест на самом высоком шпиле.. Человек, которого послали это сделать, не смог завершить антихристову «работу» до наступления утра  - все предполагалось сделать ночью, чтобы не вызывать возмущения львовян (недаром орки у Толкина так любят действовать ночью и ненавидят день). К утру «дело» сделано не было, около храма стала собираться толпа.. И тут крест надломился, христопродавец полетел вместе с ним на землю и разбился..
Но и это не остановило режим красных дьяволят – подумаешь, разбился кто-то – случайность, хаотичное сочетание атомов материи.. Через несколько месяцев, все в том же, 1962году (напомню, что это была хрущевская «оттепель», но церкви она не касалась – храмы взрывали и обещали показать по телевизору последнего попа), решили уничтожить все кресты. Послали двух железнодорожников: один из них только подрезал крест, и тот под собственной тяжестью нагнулся и сильно ударил рабочего по ноге.. Больше трогать крест эти двое не пытались.. Но вскоре склоненный крест обвязали и стянули, а затем разрезали на части в ближайшем отделении милиции.. Из-за того, что эта история получила широкий резонанс во Львове, остальные кресты предпочли не трогать.. Между прочим, оба железнодорожника получили за это по 80руб (таков был неказистый большевистский эквивалент тридцати сребреников) – не так уж и мало по ценам 1962г… Кстати, потом этот рабочий, который пытался спилить крест, попал в аварию – его сбил мотоцикл, причем удар пришелся именно в ту ногу, которая в свое время была травмирована крестом.. Затем ногу ему ампутировали, и вскоре он умер..
..Внутри храм не так эффектен, как снаружи.. Богатством внутреннего убранства он не поражает.. Неожиданно светло – ведь готика у многих ассоциируется с тьмой.. Справа от входа – распятие, выполненное в православной манере, перед  ним мужчина и женщина стоят на коленях.. Это, кстати, одно из впечатлений от львовской религиозности – во многих храмах встречаешь людей, стоящих на коленях.. Рядом с распятием – Страстная икона Божьей Матери. В отдельном помещении – церковная лавка, за прилавком которой католическая монахиня.. Выходим из костела, и оглядываемся, не можем не оглянуться – готическая роза над входом, а еще выше – скульптурное распятие, и никак не отпускает этот костел! Наверно, мы во власти магических заклинаний готики..

10.

От костела Елизаветы решаем ехать к Лычаковскому кладбищу – идти было бы далеко.. Заплатив по 10 гривен за вход (памятник культуры ведь), оказываемся на территории.. Вот ведь не в первый раз бываю на этом кладбище, а все равно не могу избавиться от мысли, что я.. не на кладбище.. Это может напоминать музей, храм, монастырь даже, но не кладбище.. Кругом статуи Христа, Божьей Матери, ангелов, или просто кресты – словно находишься в храме под открытым небом.. Да и фамильные усыпальницы, окружающие входящего сюда едва ли не со всех сторон – это же, по сути, часовни.. Разные люди, попадающие в это каменное пространство, ощущают примерно одно и то же – красиво, умиротворенно, и совершенно нет того, что называется «унылой кладбищенской атмосферой».. Когда-то такие кладбища были и в России, но сколько их осталось сегодня? Здесь же все еще дышит традиционным христианским духом старой Европы, и потому на этом кладбище не чувствуешь себя «урной с прахом покойного».. Можно ходить часами, созерцая эти скульптуры и надгробия, и не уставать.. Чаще всего попадаются скульптуры Божьей Матери – некоторым из них уже за 150 лет.. На гробнице семейства Крипьякевичей (известная во Львове фамилия, из нее происходил историк Галичины и Львова Иван Крипьякевич - правда, он похоронен не здесь) – изображение Божьей Матери, и молитва на славянском: спаси уповающыя на Тя, Мати Незаходимаго Солнца.. Вот именно незаходимое солнце Бога и ощущается на этом древнем кладбище Львова.. Ходя по нему, начинаешь уверяться в том, что будешь жить и после смерти – «весь я не умру».. На кладбищах измученной большевизмом России пронзает – неужели я умру и больше ничего не будет – как будто солнце Бога зашло, и тьма теперь будет без конца..
Гуляя по кладбищу, мы подошли к каменной скульптурке девочки с платком на голове – что это за могила, мы так и не поняли.. В руках у нее были поставленные кем-то искусственные могильные цветы,  а перед ней – очень маленький уличный фонарик, внутри которого была помещена лампадка.. Скорее всего, был похоронен какой-то ребенок.. ..Однажды я уже видел эту скульптуру – зимой.. Тогда цветы были в снегу, и немного снега лежало на каменном платке этого ребенка.. Все было черно-белым, кроме цветов.. И это было.. это было как молитва, как плач о Господе нашем.. Как грустная и светлая элегия о вечной жизни, написанная этим умершим ребенком, и дошедшая до нас как будто с того света.. Мы уже почти собирались уходить, как подошли к могиле отца Гавриила Костельника – погибшего от руки убийцы, и ратовавшего за православие во Львове.. Царство ему небесное.. Архиепископ Львовский и Дрогобычский Августин исследует вопрос о его канонизации.. Обратил внимание на то, что надпись на его могиле, - цитата из Апокалипсиса 14, 13 - сделана на украинизированном варианте церковно-славянского (видимо, такой вариант богослужебного языка употреблялся греко-католиками): «Блажени мертвii, умирающii о Господi отнинi, ей, глаголет дух, да почiют от трудов своiх: дiла бо iх ходят вслiд с ними..»..
Уже после того, как мы покинули кладбище, я понял, что меня смущало там.. Как правило, гуляя по городу, а потом попадая на кладбище, чувствуешь, что из мира живых попал в мир мертвых.. Но вот во Львове такого различия я не почувствовал – принципиальной разницы между старым городом и его самым старым кладбищем как будто и нет.. Вот что рвалось из души – блуждая по Львову ощущаешь, что блуждаешь по древнему красивому кладбищу.. Все старое, все умирает, покрывается трещинами и мхом – и это как ни странно, прекрасно.. Если это и рождает тоску, то скорее поэтическую.. То, что умирает – живет.. Знаю города, которые не умирают, потому что никогда не жили, т.к. давно уже мертвы.. А здесь – красота созревшей мудрости и старости – как философ, убеленный сединами.. Львов одновременно присутствует и в этой жизни, и в загробной, и – ждет воскресения.. Он населен живыми людьми, но я имею в виду каменную душу города.. Видимо, поэтому Львову так идут дожди и осень.. Они так обостряют свойственное этому месту готическое стремление вверх, тоску по недоступным небесам.. Осень ведь тоже пора умирания – но в надежде на весну и лето.. И еще это пора собирания плодов.. И это город, который принес свои плоды, и еще принесет.. Порой кажется, что оказавшись во Львове, проходишь как бы сквозь чистилище.. Его храмы – это как живые существа с каменным телом, и существа любимые и любящие, - которые жаждут поговорить с тобой, жаждут твоей любви, сообщают тебе, что благодаря смерти Христовой можно избавиться от тления и никогда не умирать.. Чудится, что семена смерти Иисуса посеяны во многих зданиях старого города – дабы живущим в них очиститься и исцелиться..
..В чистилище я не верю, как верят католики – Церковь всегда верила только в рай и ад – но пройти через эти улицы и храмы, через этот меланхоличный город, необходимо – чтобы очиститься.. Странствуя по этому городу, по этому эстетичному собранию надгробных памятников, думаешь невольно, что ты уже умер, и это – как посмертное очистительное испытание твоей души.. Православные, пожалуй, назвали бы это мытарствами.. Испытание очарованием древности, испытание красотой, искушение прекрасным.. Да, оно нужно, чтобы смыть грязь безбожия, которые ты привез из края памятников Ленину и улиц в честь вождей марксизма.. Впрочем, безбожие подстерегает нас везде.. Стоит только отойти от центра Львова, и приходит мысль, что каждый дом, тронутый тлением истории – как эпитафия, поминовение усопших, заупокойная служба.. Так и есть – мы все должны помнить о смерти и быть готовы к ней.. А умерев – быть готовы предстать перед Всевышним.. Гуляя по улице Ивана Франко, видим статуи Богоматери в нишах.. Как это уместно – молиться Той, Которая утешает посреди скорбей, тления и смерти..

11.

Цвета львовских домов – это большое стихотворение в общей поэтической драме.. В самом центре, на проспекте Свободы, в районе площади Рынок и ближайших окрестностях, мы еще можем встретиться с радостной и праздничной расцветкой – розовой, зеленой, желтой.. Впрочем, сразу обращает на себя внимание как бы приглушенная тональность этих цветов – да, радость, но какая-то тихая и неброская, никакой фееричности.. А вот дальше.. Да вот и каменица, одна из самых знаковых, – черная (пусть и не всегда таковой была).. А гуляя, скажем, по Армянской улице, не говоря уже об улице Франко или, например, Городоцкой, мы сразу попадаем в «типичный Львов».. Это другие цвета, и, пожалуй, именно они создают то, что я назвал бы «светлой печалью Львова» - бежевый, серый, порой почти черный, бледно-болотно-зеленый, цвет увядших листьев, иногда белый, но не искрящийся, цвет ржавого золота.. Да, дождь здесь всегда в пору – он делает эти улицы прекраснее.. Своей холодной прозрачностью капли дождя словно обостряют эту меланхоличную цветовую гамму.. Львовский сплин принимает возвышенное звучание..
Путешествуя по кривым львовским улицам, когда впереди видны буквально 2-3 здания – остальные за поворотом, часто осознаешь, будто поднимаешься по винтовой лестнице куда-то вверх.. Лестница, закрученная в небеса? В небеса, полные дождя, солнца и ангелов Господних.. Впрочем, Львову подошли бы скульптурные ангелы – здесь трудно представить ангелов Рублева или византийских вестников Бога.. Духовное в этом городе, по-западному, слишком воплощено – икона оставляет место спиритуалистичности, в ней наблюдается сверхъестественное преображающее движение благодати – Бог на иконе, но Он и Дух на небесах.. Но здесь статуарность все же потеснила икону – как будто Дух без остатка сошел в камень и стал неподвижен, как будто благодать отделилась от божественного и замерзла в камне.. Конечно, греко-католики больше предпочитают православные иконы, но этот город уже не сделаешь другим – он так и будет – латинским в камне, и «византийско-украино-русским» внутри большинства храмов.. К чему приведет это противоречие духа? А пока мы идем по улице, ввинченной в небо.. Небеса вдруг проливаются крупными каплями дождя, как будто жидкими бриллиантовыми шариками, - крыши домов и брусчатка начинают излучать свет под лучами засветившего вскоре солнца..

12.

..Побывав во Львове несколько раз, начинаешь понимать, что слухи о Львове как «самом украиноязычном» городе, преувеличены.. Поначалу так и кажется, но – все познается в сравнении.. Можно легко доказать, что другие областные центры Галичины – Ивано-Франковск и Тернополь – еще более украиноязычны, чем Львов, поскольку русское население там меньше.. Это и понятно: Львов был главным городом Западной Украины, был центром сопротивления коммунистическому режиму, поэтому туда в большом количестве завозили людей с Востока Украины и из России – это были и рабочие руки, и бойцы «невидимого фронта» из КГБ.. В связи с этим, русского языка во Львове было больше, чем в других городах украинского Запада, и тем более больше, чем в районных центрах или галицких селах, где и в советское-то время русификация была весьма ограниченной и практически все говорили на мове.. Во Львове же до сих пор ситуация иная.. Сидя в летнем кафе на проспекте Свободы, я неоднократно слышал, как «живой музыкант» исполнял различные песни из «русского репертуара» - Тальков, «русский шансон» и т.д. И, честно говоря, я не заметил ни одной, по крайней мере, явной, реакции неодобрения – люди реагировали спокойно.. Конечно, в интернет-баталиях можно прочесть и о гневной реакции на «засилье» российской мовы во Львове.. Хотя - какое уж там засилье..
Да, русский язык, так или иначе, звучит на улицах, в магазинах, на радиоволнах и по ТВ, но официально – на уровне политики, надписей, образования – во Львове практически все строго украиномовно.. Неофициально же создается впечатление, что русский, несмотря на определенное «изгнание», остается вторым языком Львова – польская речь звучит, и галичане ее понимают, но, видимо, она остается на третьем месте (по опросам, 20% львовян используют в быту русский).. Поэтому я сделал бы вывод, что, несмотря на официальный имидж «столицы украинского национализма», Бандерштадта (так иногда иронично называют Львов), Львов остается самим русскоязычным из городов Галиции.. При этом во Львове можно встретить надпись на стенах – «не размовляй мовою ката (т.е. палача)» - и дальше – намек на русский язык.. Ну, это так – молодежь хулиганит, проявляя свой максимализм.. У нас это поле занимают скинхеды и прочие, которые тоже любят на заборах писать..
Только галицкие националисты (у них даже флаг – не официальный желто-голубой стяг Украины, а черно-красный флаг Галичины) в отличие от русских (?) «скинов» значительно более позитивны  - это не просто банальная ненависть к чужим, но исповедание местного патриотизма: мы – галичане, мы - греко-католики, с нами Шептицкий и Бандера.. Замечу кстати, что в день рождения Бандеры, 1 января, греко-католики у его памятника проводят молебны – стало быть, он воспринимается в первую очередь не как «истребитель врагов», но как защитник галицкого национально-религиозного уклада, украинской Галичины и украинского Львова (к слову сказать, когда памятник Бандере был установлен, некоторые львовяне выражали недовольство тем, что он похож.. на памятники Ленину!).. С другой стороны, не стоит забывать о том, что феномен украинского Львова стал возможен, как это ни странно, именно благодаря советской власти.. Общеизвестно, что во Львове до 1939 галичане составляли только 15% населения – остальные были поляками и евреями. Но поляков Красная Армия оттеснила в Польшу (ведь Львов отходил к СССР), а евреев уничтожили нацисты.. Воистину, парадокс истории – власть, до последнего патрона боровшаяся с галичанами и их национальными чувствами, тем не менее, не желая того, исполнила их мечту – воссоединила их с остальной Украиной и сделала Галичину и Львов преимущественно украинскими (сегодня во Львове «советское», конечно не любят, хотя порой и сетуют на утрату «промышленности», которая в то время все-таки работала).. Воля Промысла?
Конечно, украинская мова во Львове и сегодня несет на себе следы польского влияния – пусть местные интеллектуалы и стремятся его преувеличивать.. Обращение «пан» или «пани», а также «панна» (к незамужним), сразу создают ощущение заграницы, и заграницы польской.. Помню, как гардеробщицу в музее иконы им. Шептицкого позвали вниз – «Пани Мария!» - это прозвучало.. В России, увы, так не принято – помню как в троллейбусе кондуктор обратилась к женщинам – «сударыни» - так они были смертельно оскорблены: «какие мы тебе сударыни!».. Ну да, советская женщина не должна быть сударыней, - она, видимо, должна позитивно отзываться только на первобытное и грубое слово «баба»..
 ..Между тем, польские слова во Львове периодически звучат как напоминание о прежнем.. Нередко услышишь «файный» - красивый, классный, клевый.. Надо сказать, что сегодня в городе мода на старый, довоенный Львов, известный по черно-белым ретро-фотографиям.. Отсюда и мода на польские слова.. От польского духа во Львове никуда не денешься, и в этом смысле он навсегда, пусть теперь и менее зримо, связан с польской культурой.. Помню свое ощущение, как, выехав из Львова и проехав через очаровательный европейский городок Жовкву (при СССР город назывался Нестеров, поскольку поблизости в 1915 погиб наш прославленный летчик Нестеров, совершивший «мертвую петлю»), в Раве-Руской я пересек украино-польскую границу.. Ощущения другого культурного пространства не было.. Да, лучше дороги, все как-то более упорядоченно, больше «лоска», но архитектурный ландшафт не так уж и изменился.. Приехав в польский Люблин из Львова,  я испытал ощущение, что прибыл из столицы государства в провинциальный город.. В этом смысле «заграницы» не чувствовалась, ибо заграница началась раньше, когда поезд, идущий из России, после Ровенской области оказался на Львовщине.. Государство Галичина? Другие здания, другое звучание украинской мовы.. Например, на рекламе одного из кафе по улице И.Франко, я увидел слова «льоди» (читается «лёды») и «гербата».. Оба слова - польские, и означают, соответственно «мороженое» и «чай».. По-украински же это звучало бы «морозыво» и «чай».. Периодически читаешь на западно-украинских сайтах об особом «львовском диалекте», слова из которого приводят в изобилии.. Например, широко известное слово «бАтяр» - хулиган.. Кстати, на улице Русской в одной из сувенирных лавок увидел небольшую памятку – что-то вроде «учитесь правильно говорить по-львовски»..

13.

Конечно, большинство туристов интересуется не особенностями языка львовян, а чем-то более «знаковым».. Вот на ул.Сербской, например, жил скандально известный писатель Леопольд фон Захер-Мазох – там и памятник небольшой имеется (или скорее статуэтка?), и «Мазох-кафе» (как говорят, ничего особенного – ясно, что в смысле извращений Львову далеко до нынешней Москвы, например).. Любителям сомнительной «экзотики», наверно, и невдомек, что сей муж писал и на украинской мове – в том числе, о галицких дамах.. Нет чтобы познакомиться с домами, где жили значительно менее «экзотичные» Станислав Лем или Шолом-Алейхем.. Или вот «готель Жорж» - говорят, в нем когда-то останавливались Бальзак и Шопен (нынешнему готелю чуть больше 100лет – имеется в виду, что в готеле, который был на этом месте)..  Но туристов тянет в «Крыйивку» - националистическое кафе напротив ратуши, где на входе Вас могут спросить «Вы не москаль?», а обслуживающий персонал часто бывает в форме воинов УПА.. В туалете этого заведения можно было увидеть надпись «тильки москаль кидае папир в унитаз».. Папир – это, разумеется, бумага.. Однако, опасаться российским туристам там совершенно нечего – это просто развлечение для посещающих Львов, где вам ничего не угрожает.. Если Вы, конечно, не станете доказывать в пьяном виде правоту Сталина и Ленина, или обзывать присутствующих «бандеровцами»..
Меня, впрочем, больше интересовал и интересует Львов религиозный.. Вот, например, - римо-католики, греко-католики, православные – их присутствие во Львове очевидно, - ну а как же быть с протестантами? А вот протестанты порой находятся в самых неожиданных местах.. ..Идя от Лычаковского кладбища длинной улицей Пекарской к центру, вдруг справа видишь небольшое, розовато-белое симпатичное здание, напоминающее маленький костел.. Он и был костелом, но приблизившись к нему, я обнаружил нечто неожиданное.. Храм назывался храмом.. Христа Спасителя (!), а принадлежал он «христианам веры евангельской», т.е. пятидесятникам, которых часто считают сектой.. Кто бы мог подумать: американский протестантизм с его эстрадными шоу вместо богослужения, и – храм Христа Спасителя!!! В общем, фантастика.. Но это еще не все.. Совсем на другой улице (если бы тоже на Пекарской, это было бы трудно вынести) можно увидеть бывший католический монастырь урсулинок, построенный в 17 веке, который теперь занимают.. баптисты! В 17веке баптисты только-только появлялись в Англии, но уж во Львове в это время их точно не было..
Это не единственные религиозные чудеса во Львове.. К сожалению, приходится констатировать, что религиозный постмодерн проник и в этот славный город.. Я имею в виду тот стиль католической архитектуры, который стал возможен после курса на обновление (аджорнаменто), провозглашенного Вторым Ватиканским Собором.. В свое время, я насмотрелся на эти «шедевры» в Польше – больше всего это напоминает скелеты каких-то неведомых чудовищ (если речь идет о колокольне), или какой-то «инопланетный цирк» (если речь о храмах).. Увы, но во Львове, нечто подобное можно наблюдать совсем рядом с вокзалом – небольшая церковь св.Георгия.. А в Сихове, в советском квартале Львова, можно лицезреть большой греко-католический собор Рождества Богородицы, где в 2001 г служил сам Папа Иоанн Павел II.. Купола этого собора еще вполне традиционны, но основной архитектурный массив своей белой «параллелепипедностью» выдает родство с очевидным супермодерном нашей эпохи..
Конечно, сам Сихов как район Львова ужасен – львовяне говорят, что «це не Львiв».. В принципе, это обычный советский район типовых многоэтажек – ничего особенного.. К таким районам привыкли большинство россиян.. Но по контрасту со старым городом, действительно возникает чувство, что из львовского рая ты попал во львовский ад, выпал на дно преисподней.. Христианский дух старого Запада в сочетании с христианским Востоком, и – дух советского безбожия и какой-то экзистенциальной безысходности.. Что-то вроде – добро пожаловать, батюшка, в наш советский колумбарий.. Кстати, этот район и заселялся во многом не коренными львовянами, а приезжими, часто с Востока Украины.. Единственное, что с ним хоть как-то примиряет – это храмы, построенные за последние 20лет.. Часть из них выражает галицкий дух – с замечательными, как бы извивающимися, куполами.. Однако вот храм Рождества Богоматери отражает влияние иного духа.. Впрочем, во Львове пока еще мало такого «модерна»..

14.

Мы говорили о греко-католиках, православных, отколовшихся от единства с Москвой, о протестантах.. А что же православные нашего патриархата во Львове? Ситуация, как известно, не смертельная, но к особому оптимизму не располагающая. Во Львове сейчас только две православные церкви Московского патриархата: Святогеоргиевский храм и Святотроицкая церковь (на территории бывшего завода "Кинескоп"). Эта церковь недостроена уже восемь лет. Денег не выделяют совсем, а приход не имеет средств. Само это место (бывший цех) было куплено благодаря пожертвованиям спонсоров-прихожан. Потому что власти места никак не выделяли. В городе есть еще две небольшие каплички (часовни), и это все - на целый город. События никак не меняются к лучшему..
Церковь св. Георгия (ее еще называют малым собором св.Юра) – одна из достопримечательностей старого города. Расположена она не в самом центре, но и недалеко от него – достаточно дойти до костела св.Михаила, обогнуть его справа, пройти вперед, и вот, на улице Короленко, стоит наш храм, который нередко именуют «русской церковью».. Построен он в подражание византийскому (иногда говорят – византийско-романскому) стилю чуть более 100 лет назад, и больше похож на православные храмы Буковины (Черновцов, например).. Рядом с храмом на той же улице располагается российское консульство.. Быть сегодня православным Московского патриархата во Львове не смертельно, но тяжело.. В 90е годы были даже случаи нападения на архиеп. Львовского и Дрогобычского Августина.. Он сам сравнивает ситуацию во Львове с Косово – все, что можно, отняли, - осталось только отнять жизнь.. Полагаю, однако, что такой опасности, как в Косово, для православных Львова, видимо, нет – там все-таки агрессивный ислам и уничтожают христианские храмы, а людей могут убить..
При этом нельзя сказать, что православие во Львове чувствует себя так уж плохо – сторонники Киевского патриархата и автокефалисты имеют во Львове и области 800 приходов, в то время как у Московского патриархата их около 60.. Понятно, что сегодня «московское православие» во Львове и Галиции ассоциируется с тоталитарным режимом, угнетающим галичан, с духом захватничества и насилия – мало того, что это чужое, так это еще и «плохое чужое».. Что тут можно изменить? Легко давать советы, когда ты не живешь во Львове, а оцениваешь ситуацию извне, где быть православным Московского патриархата легко.. Понятно, что официальная львовская власть в ближайшей исторической перспективе не станет относиться лучше к православию из Москвы.. Требование нашего патриархата – верните отобранные храмы – просто утопично для Галичины.. Греко-католики тут же скажут, что, наоборот, они возвратили захваченное РПЦ имущество – имея в виду незаконное расторжение Брестской унии и навязывание православия при помощи НКВД..
Здесь можно долго дискутировать на тему – был ли у православных в сталинском СССР хоть какой-то выбор – участвовать в «расторжении унии с участием НКВД», или нет.. Например, можно было бы мученически умереть и отказаться участвовать в ликвидации греко-католичества во Львове и Галиции.. Только спасло ли бы это ситуацию? Безбожный сталинский режим все равно решил избавиться от католичества в Западной Украине – раз и навсегда (как он хотел избавиться от православия, да и вообще от любой религии).. Если бы православные иерархи отказались участвовать в этой сомнительной акции – советская власть стала бы уничтожать греко-католичество напрямую – под предлогом борьбы с «национализмом» и «пособниками фашизма».. Такое развитие событий, быть может, и не было строго предопределено, но весьма вероятно, ибо большевики стремились «сломать хребет» любому народу, начиная с русского, который стал их первой и главной жертвой.. А так – сохранили тысячи храмов Галичины – люди все-таки имели возможность молиться и причащаться, хотя многие галичане все равно предпочитали окормляться у подпольных греко-католических священников..
Но это мы, русские православные, так рассуждаем со своей колокольни – пусть НКВД, пусть унию расторгли незаконно (хотя группа духовенства и мирян во главе с о.Гавриилом Костельником искренне хотела вернуться в православие, но этого было мало), зато сохранили церкви и возможность участвовать в таинствах.. Однако у большинства галичан колокольня другая – московские православные отняли у нас нашу веру.. Поставим себя на их место, ибо всегда нужно помнить, что если б не милость Божья, то такое случилось бы и с нами (хотя с русским православием случилось в 20веке нечто худшее).. Допустим, я православный, но вот некой чудовищной власти захотелось ликвидировать православие в моей стране, и для этого использовали католическую церковь и теперь православные храмы стали католическими – ходил бы я в этом случае молиться в католические храмы и причащался бы там? Считал бы я, что это великая милость и благодеяние со стороны этого террористического режима и католической церкви? Полагаю, что нет.. Тем более, мы верим в спасительность именно православия.. В Галиции, правда, ситуация осложнена тем, что греко-католики – это бывшие православные, не до конца окатоличенные.. Но это мало что меняет на практике – во Львове и всей Галичине греко-католики остаются главной пострадавшей стороной..

15.

Сегодня греко-католики говорят, что у православных во Львове осталась всего одна церковь – св.Георгия – потому что до 1939, когда пришли Советы, во Львове православной была только эта церковь. Дескать, ситуация просто вернулась на момент – до сентября 1939.. Однако это совершенно не так.. Ситуация не вернулась, и очень отличается от польско-еврейско-украинского Львова конца 30х.. Если все дело только в том, чтобы вернуть события к 1939 году, то тогда все костелы надо обратно отдать польским католикам, однако на деле мы видим, что они заняты преимущественно греко-католиками, а иногда и «отделенными православными». И потом, если уж всерьез воспринимать тезис «возвращения в 1939», тогда во Львове больше вообще не должно остаться православных храмов.. Между тем, по официальным данным за 2005г, у УПЦ КП было 36 приходов (храмов – 24), у УАПЦ – 20 приходов (храмов – 7).. Примерно треть львовян считают себя православными, пусть в подавляющем большинстве это и «непризнанные» патриархаты..
Если бы произошел возврат в 1939 год, то, по-видимому, почти вся Галичина должна была стать греко-католической (ведь поляков и евреев теперь практически нет, а русских – менее 10% населения).. Но ведь этого не произошло! Многочисленные опросы показывают, что соотношение греко-католиков и православных в Галиции сегодня примерно 1,5:1 – 55% на 37% - и примерно только десятая часть православных (судя по кол-ву приходов) относится к Московскому патриархату.. Конечно, частично такое большое количество православных можно объяснить тем, что в Галицию после 1945 завезли много людей из России и Востока Украины – но не 40 же процентов населения! Тем более, негалицкое население завозили в основном в крупные города, но не в районные центры и не в села.. В начале 90х, уже после обретения Украиной независимости, в крайних националистических кругах во Львове порой мог звучать лозунг – «православных – за Збруч!».. Имелось в виду – за пределы исторической Галичины, за восточные пределы старой Польши до 1939, границы которой как раз проходили по этой реке..
Сегодня так уже никто не говорит, ибо всем стало ясно – исключительно греко-католическая Галичина – это утопия мессианского толка.. Т.е. мы можем констатировать – немалая часть львовян, как и остальных галичан, все же осталась в православии – когда стало возможным свободно вернуться в греко-католичество.. Отсюда можно предположить, что «расторжении унии» в 1946, пусть и незаконное, насильственное – все же было воспринято частью галичан как возвращение к «вере предков».. Впрочем, для греко-католиков «вера  предков» - это как раз католичество византийского обряда.. И когда сейчас греко-католики говорят о возвращении к «религии отцов», то возникает вопрос, чего в этом больше – галицкого ощущения «отдельности» от всех, ненависти к Москве и Сталину, навязавшим православие, или искреннего тяготения к католической религиозности?
..Я уже упоминал, что католической догматики (более высокого уровня и большего объема, чем катехизис) во Львове я так и не нашел (может, плохо искал?).. Вообще догматической литературы католичества тут очень мало.. Зато периодически видишь книги по теме «Знай свой обряд» - как будто для греко-католиков это не менее (если не более) важно, чем догматические вопросы – ведь отдельный обряд и составляет их главное отличие от остальных католиков.. Как будто подчинение Папе с Запада и неподчинение Москве на Востоке для нынешних греко-католиков важнее доктрин о чистилище или о непорочном зачатии Девы.. Или вот «насчет» Папы Римского – да, энциклики нынешнего Папы есть на украинском (они изданы и по-русски), памятные таблички о визите Папы Иоанна Павла II во Львов находятся на своем месте, но особого культа Папы как-то не ощущается (в отличие, что характерно, от митрополита Андрея Шептицкого).. Да, на литургию по греко-католическому обряду, которую служил Папа в 2001г, во Львове собрались сотни тысяч человек (конечно, с приезжими), но.. Но вот во Львове я, например, не заметил ни одного фотоальбома с Папой – ни с предыдущим, ни с нынешним..
Скажут – это мелочь! Мелочь, но вот в Польше в книжных магазинах одного только провинциального Люблина я насчитал десятки фотоальбомов с Папой Иоанном Павлом II, причем все они были большого формата, страниц по 300.. Одно издание насчитывало 27томов, и было еще не окончено – каждый том из этой серии фотоальбомов был посвящен визиту Папы в какой-нибудь определенный город, или страну (в скобках замечу, что один фотоальбом с Папой Иоанном Павлом во Львове все же удалось увидеть, - и, что предсказуемо, это был альбом, изданный в Польше на польском языке в польской же Латинской катедре – посвящен он был пребыванию Папы во Львове).. Польские города соревновались, где еще нет улицы в честь Иоанна Павла, или очередного памятника ему, причем эти улицы и памятники – что называется, на почетном месте.. А во Львове – и памятник есть, и парк – но все это как-то «не бросается в глаза».. Словно подчинение Папе – больше в «настроении», чем в «сердце».. Конечно, культ Иоанна Павла в Польше можно объяснить тем, что он поляк, а поляк для Львова сегодня – это.. Но не все так просто.. В Польше много фотоальбомов и с нынешним Папой Бенедиктом, а во Львове опять «не густо».. Так что поневоле начинаешь снова задумываться о непростых аспектах греко-католической идентичности..

16.
 
..Но вернемся к вопросу о православных Московского патриархата во Львове – что им делать теперь? Советы давать тут нелепо.. Лучшим ответом было бы – смиряться и каяться.. И запастись терпением, поскольку и через 20 лет, полагаю, во Львове вряд ли отношение к «московскому» изменится на противоположное.. Любой человек, знакомый с ситуацией во Львове и Галичине, понимает, что православие во Львове имеет перспективы, если оно является галицким.. По-видимому, богослужение только на церковно-славянском в украиномовной и пассионарной Галиции сегодня большинством воспринимается «не слишком своим», поэтому богослужение на мове (там, где большинство общины согласно с этим) было бы уместным – без полного отказа от церковно-славянского, разумеется.. Это мог бы быть и «украинизированный церковно-славянский».. Конечно, церковное подчинение Москве для многих православных галичан ныне неприемлемо – из-за того, что Москва в их глазах до сих пор имеет имидж Мордора.. Галичине сегодня вообще свойственно обостренное антиимперское настроение – там не хотят, чтобы им кто-то диктовал свою волю – ни Москва, ни Киев, ни Ватикан – хотят же греко-католики, чтобы Рим дал им патриаршество, что на практике означает почти что независимость от Рима.. Симптоматично, что нынешнего главу греко-католиков Святослава Шевчука во Львове и Галиции упорно именуют Патриархом, хотя Рим никогда этого не признавал и не давал ему этого титула – словно Папа тут и не указ для галичан..
Такой галицкий гиперсепаратизм неблагоприятен для любого церковного управления за пределами Галичины – ну в худшем случае Киев, но не Москва.. В этой ситуации вариант широкой автономии неизбежен.. Иногда кажется, что галицкий мессианизм, ощущение себя отдельной самоуправляемой страной, мог бы осуществиться только при одном условии: греко-католики хотят своего Патриарха, а галицкие православные – независимости от Москвы, да часто и от Киева – эти мечты могли бы осуществиться, если б вся Галиция стала православной – только при этом условии все галичане могли бы получить своего Патриарха (конечно, признанного остальными патриархатами; т.е. получение патриаршества поместной церковью возможно лишь в православии, т.к. оно допускает полную независимость одной поместной церкви от другой, но не в католичестве, где все «замкнуто» на Папе), находящегося во Львове, поскольку Ватикан не «разрешит» греко-католикам патриархат; не разрешит, ибо само требование патриархата противоречит «римскому централизму», противоречит каноническому праву католичества, противоречит тесным отношениям Ватикана с польскими католиками, на которых он предпочитает опираться в своем движении на Восток, - и в Украине, и в России, - на поляков, а вовсе не на харизматичных и непредсказуемых галичан; наконец, это противоречит курсу современного католичества на экуменизм – а греко-католическое патриаршество обострило бы отношения католического Рима и православных Московского патриархата..
Объединение же греко-католиков и подавляющего большинства православных Украины в одну поместную католическую церковь, и патриаршество на этом условии под эгидой Ватикана – это утопия, что прекрасно понимают и в Риме, и в Киеве, и в Москве.. Так что только православие всея Галичины и достижения патриаршества таким путем - спасло бы, как представляется, галицкие мессианские чаяния.. Их логическим завершением могла бы стать независимость Галичины как особого края, теократического царства-королевства, возглавляемого этим православным львовским Патриархом (конечно, речь идет не о теократии в папском смысле, а, скорее, в харизматическом - был же Макариос III одновременно и предстоятелем Кипрской Православной церкви, и президентом Кипра).. Ибо венец галицкого самосознания, как мне думается, именно в этом – религиозная и политическая независимость, символизируемая православным Патриархом – национальным и сакральным лидером Галичины (а в католичестве разве возможна независимость от Папы?; он – единственный «сакральный лидер»).. Львов тогда стал бы и столичным, и патриаршим городом – это был бы галицкий Рим и Иерусалим в одном лице.. Этот статус Львова также напоминал бы галицкий вариант идеи «Москва – Третий Рим».. Может, именно таким путем и воскресла бы Галицкая Русь-Украина, и получила бы свое полное воплощение.. Впрочем, это все мои «футурологические фантазии» - будущее Галиции во главе со Львовом - в пронзенных руках Христа..
..Что же касается православия российского Патриархата в Галичине, то оно никак не может быть «только русским», иначе рискует остаться незаметным меньшинством – русских во Львове и всех трех областях Галицкой Руси и так менее одной десятой, а сколько из них «советских людей», которым любая религия чужда? Я имею в виду, что «русское московское православие», даже отрицательно относясь к коммунистическому режиму, все равно должно как-то воспринимать советское прошлое – т.к. это прошлое его прихожан, и многие из них не считают его таким уж беспросветно ужасным.. Например, 9мая – это день Победы и для русских православных, а не только для «советских людей» (ничего не поделаешь, тут разная идентичность – «украинские националисты», как бы они ни были религиозны, все равно чужие для нынешних русских и части украинцев, а «советские русские», даже неверующие, - все равно «свои»).. Во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске – все иначе.. Там 9 мая – это день победы красных оккупантов над коричневыми.. Соответственно, православие Московского патриархата во Львове могло бы как-то воспринять галицкое отношение ко Второй Мировой войне как войне Сталина и Гитлера, где воины УПА отстаивали идею «украинской независимости»..
Это не значит, что нужно канонизировать Бандеру и Стецько; это не значит, что нужно безоговорочно согласиться со всем, что творило УПА на этих территориях – любые преступления против человечности должны быть однозначно осуждены, кто бы их ни совершал – нацисты, красноармейцы, УПА или НКВД.. Но задорной «антибандеровской» риторикой в стиле «вы все пособники гитлеровцев и злобные националисты» - тут делу не поможешь.. Это только укрепит галичан в уверенности,  что «московское православие» продолжает оставаться антигалицким и «советским».. Вот если бы иерархи УПЦ МП сказали, что они понимают выбор тех галичан, которые воевали против Красной Армии в этой войне (понимают – это необязательно «принимают») – это было бы уже что-то.. Или если бы на официальном уровне четко было отвергнуто участие православных в ликвидации греко-католичества в 1946 и последующие годы – да, мы бы хотели, чтобы греко-католики вернулись в лоно Православной церкви, но не таким путем, да еще с помощью НКВД.. Одно дело те люди, которые сами захотели воссоединиться с православием (Костельник и его группа), а другое – те, кого присоединили помимо их желания.. Разве не грех православным было участвовать в этом?
Впрочем, я не собираюсь призывать тут в духе нынешней либеральной моды руководство Православной Церкви к покаянию – кто я такой? Думать нужно в первую очередь о своих грехах.. Здесь же – просто рассуждения о том, как могли бы развиваться события для того, чтобы «московское православие» стало для жителей Львова более родным.. Разумеется, эти рассуждения несовершенны.. В конце концов, для православного англичанина в Лондоне можно оставаться англичанином Московского патриархата, не становясь при этом русским и не ожидая при этом поминутно «имперской угрозы» со стороны Москвы.. Обращал же митрополит Антоний Сурожский англичан в православие, и оно становилось для них родным.. Возможно, проблема в том, что во Львове и Галичине сегодня нет «украинского» митрополита Антония.. К тому же, в памяти галичан еще слишком свежи воспоминания об «имперском диктате москалей», чего не скажешь о британцах.. Всегда можно вспомнить и о других сложностях - как, например, смогут себя чувствовать в православном храме Московского патриархата люди, чьи предки воевали за противоборствующие стороны - УПА и Красную Армию?? Но мы забываем, что примирение осуществляется не в Москве и не во Львове – оно происходит в Господе нашем Иисусе Христе..

17.

..Наступила пора прощаться со Львовом.. Дождливая пора.. И это как нельзя лучше – тут Львов становится особенно «львовским».. Раз уж Львов показался нам меланхоличным, то дождь как нельзя лучше подходит для этого.. Пишу об этом, и думаю – а не превращается ли эта «меланхоличность» Львова в очередной штамп? Это такой же стереотип, как говорить об «олимпийской гармонии» и «имперской парадности» Петербурга, в сравнении с которыми криволинейный метафизический уют столицы Галичины и правда как-то возвышенно печален.. Однако в обменном пункте однажды,  еще в первый мой приезд во Львов, женщина спросила нас по-русски – чего вы такие веселые?  Говорим ей: мы – из России! Она же в ответ: а во Львове все грустные.. Ну вот, снова очередной штамп.. Хотя почему галичанам не быть грустными – учитывая их трагическую историю, когда сотни лет у тебя отнимают твою религию, твою культуру, твой язык, твою землю.. Главное, чтобы эта печаль оставалась печалью о спасении во Христе.. В последний раз идем кривыми улочками – во Львове вообще прямой путь не самый короткий, из-за чего постоянно вспыхивает мысль, что этот непостижимый город существует не только в трех измерениях, что эти измерения неравнозначны.. Самый короткий путь здесь – к храму, в божественном измерении, ибо только Триединый способен провести нас дорогой, которая короче кривых и прямых этого мира..
Ну что я все о меланхолии, да об измерениях.. Путеводители по Львову привлекают туриста другим.. О да, Львов – это город кавы (кофе), пива, горячего шоколада.. Действительно – кавярни-кофейни здесь на каждом углу.. И это незабываемо.. Как и музей пива.. Или штрудель с яблоками – благородное влияние австрийской кухни.. Так что Львов – это особый запах и особый вкус, а не только особый цвет.. Вот сейчас подумал, что никак не смогу уехать из Львова, т.к. даже уехав -  все равно останусь, и останусь навсегда.. Нет-нет, это не банальное: ты навсегда останешься в наших сердцах, я всегда буду вспоминать о тебе, или возвращаться мыслью. Нет, такое говорят на могилах, а Львов не умер.. Нет, я подумал, что это похоже скорее на причастие – не воспоминание о Христе, а соединение с Ним, с Его Телом и Кровью, - чтобы стать единотелесными и единокровными Иисусу Распятому и Воскресшему.. Вот и с этим городом так – ты вдохнул этот воздух, поймал его дождевые капли и солнечный свет, отраженный от домов, - и ты причастился ему и стал единокровным и единотелесным этой брусчатке, этому вокзалу, этим соборам, костелам и храмам, этим стареющим осенним зданиям, этим памятникам и улицам.. Ты стал этим городом, и теперь по тебе ходят люди, на тебя льется дождь и над тобой проносятся ураганы.. Ты и здесь, и там, будто Тело Христово в причастии, пребывающее в один момент и на небесах, и на земле, - и твои тело и душа ходят по городу Брянску, одновременно, словно в вечности, находясь во Львове – так же реально, до боли и радости.. На тебя смотрит с пьедестала князь Галицкой Руси Даниил на своем коне.. И он зовет мыс Галиция со своей столицей Львовом – к Тому, кто освещает путь этой земли сквозь века крови и страданий..

Эпилог, который не эпилог..

..Вот и наш поезд, до отправления полчаса.. Не удержался – еще раз выбежал из вокзала, и взглянул на темнеющие в серой дождевой массе шпили Елизаветы.. Поезд начал свой путь, я смотрел в окно, но так и остался – держась за эти шпили, чтобы не сорваться и не упасть вниз – на мокрую львовскую брусчатку..