Моё зимнее лето. Аргентина. Часть IV

                Эль Калафатэ
  Эль Калафате тоже поразил. Мы уже пролетали в Ушуайу с посадкой в Эль Калафатэ, удивили при подлете горы и какая-то кочковатая рыжая трава на ровном месте. Теперь все объяснилось. Горы- это Анды, конечно. А трава…  Собственно, Патагония и состоит из гор, пустыни и травы кочками. Нет, на самом деле все не совсем так, потом объясню подробнее.
  Аэропорт в городке расположен у озера, ехать от него до города полчаса, может чуть меньше, может, больше. Все дело в том,  что автобус развозил всех по отелям и кружил по всему городу. 38 песо с рыла в один конец. Если и обратно едешь этой же фирмой, то платишь уже 25. Пустячок, а приятно. Хотя такой пустячок экономии на наши деньги получается больше 100 руб.
Заселились в отельчик* с видом на озеро и Горы. Пошли знакомиться с городом и поужинать. Все заведения на центральной улице битком забиты, яблоку упасть негде. А кушать хочется. На внутренних авиалиниях Аргентины кормят не так, как КЛМ, о вине даже не вспоминают, да и бомж-набор  скромный. Правда, если честно сказать, то и летели мы час.
*Отельчик оказался непростым. Оказывается, он входит в десятку хостелов в стиле «Люкс»
Hostel International Point  http://digest.subscribe.ru/travel/idea/n772874001.html
 Гуляли – гуляли, забрели на боковую улочку и набрели на ресторанчик. Я такие люблю. Не супер, есть местная публика, но вполне пристойно. Называется Лос Амигос, друзья, короче.
Подошел официант. По виду и поведению подумалось, что это хозяин заведения. Общительный, веселый, не чинится по поводу и без повода, как наемный официант, знает, где какое вино, не глядя берет и не ошибается( бутылки в ресторанчике лежат на стеллажах в виде пчелиных сот вдоль стен. Я угадал правильно. Это был Хуан, Ваня, как мы его прозвали про себя. Попросили дать хорошее блюдо из баранины, к примеру, ягненка по патагонски, и салат. На это он сказал, что ягненок по патагонски – это зимнее блюдо, от него будет слишком  жарко и  посоветовал ягнятину на ребрышках, но салат не брать, хватит и так. Вняли совету, попросили вина соответствующего.
 Блюдо превзошло все ожидания. Во-первых, порция была такая огромная, что мы вдвоем ее еле одолели; если б не вино, умерли бы. Я считал, что в Греции, и только там, могут правильно и вкусно готовить блюдо из ягненка. Как я ошибался!
У Вани повар Серхио, Сережей мы его обозвали, готовит соус к этому блюду 48 часов. Там и мясо всякое варится, и травы различные и еще что-то, плюс вино, чеснок. Скажу прямо, ребрышки обглодал, как голодный пес, соус съел весь с хлебом (хлеб у Вани тоже эксклюзивный). Короче, до дома еле дошли, живот на поворотах заносило. Рекомендую всем дорогого Хуана- уругвайца. Найду визитку, напишу адрес и как найти. Он на днях переезжал на центральную улицу.

Вот, кстати, и визитка нашлась. Адрес простой. Аргентина, провинция Санта Круз, г.Эль Калафатэ, авенида (проспект) Libertador Gral CAN MARTIN 2100. Juan, Sergio. И телефончик на всякий случай 02902-492093. С Хуаном мы как-то даже немного сдружились. Он показывал свои фотографии, рассказывал, где раньше работал, поведал, что сам не аргентинец, а уругваец. И на кухню мы к нему заходили, сфотографировали его вместе с круглолицым Серхио. Мы к нему еще заходили, по его совету пробовали блюдо из морепродуктов – выше всяких похвал! Дай Бог на новом месте ему посетителей побольше.
На следующий день мы определили себе поездку на ледник Перито  Морено. Утром  произошел забавный случай. Спустились мы на завтрак в столовую. Никого нет, мы первые. Вдруг спускаются две девицы с обгорелыми лицами(белые круги вокруг глаз от очков) и говорят совершенно естественно – «Доброе утро!» .Оказалось, девушки, одна москвичка, другая из Казани, так же, как мы, самостоятельно путешествуют по Аргентине. Точнее, только прилетели . И сразу ринулись на маршрут по леднику. Без должной подготовки. А там отношение простое – плати деньги, тебе дают проводника, кошки, иное снаряжение – и вперед. То, что на леднике солнце отражается от снега и льда злее, чем на пляже, девушкам никто не объяснил. Они просто намазались кремом от загара. А наутро мы увидели результат этой авантюры. Но девушки держались молодцом, собирались лететь  в Игуасу на водопады, а потом проехать на машине до Б.А. Дай Боже им удачи.
  А мы отправились на автобусе к леднику Перито Морено. Что ж, это зрелище заслуживает внимания.  Огромный ледник стекает прямо в озеро. Если плыть на кораблике, то взгляд снизу на громаду льда, которая периодически от солнца и температуры скалывается огромными глыбами и обрушивается так, что может раздавить катамаран, как соломинку. Благоразумные капитаны не рискуют приближаться к этому бело-голубому чуду слишком близко. А с суши проложены аккуратные дорожки с обзорными площадками. Такие есть во многих местах Аргентины. С одной стороны, они обеспечивают наиболее оптимальные маршруты с хорошими обзорными площадками, лифтами для инвалидов. С другой стороны, природа в какой-то степени отгорожена от вездесущего хомо любопытнуса. Мы хотели попробовать ягоду калафатэ, но где там. Как говорят, близок локоть, да не укусишь. Но, слава Богу, мы укусили от души этой ягоды в другом месте. Весь вид ледника поражает огромностью. Я на своем веку видел много ледников, но такого великолепного обзора не встречал. Народу там очень много. Аргентинцы гордятся своими красотами и приезжают семьями. Кроме них полно испаноговорящих, есть туристы и из старушки Европы, и из США. Кстати, представители Азии со своим узким пытливым глазом тоже не обходят стороной Южную Америку.
  День был солнечный, жаркий. Правда, как и везде в горах, ветерок очень освежает, иногда хочется что-нибудь на себя накинуть. Вся поездка заняла почти день. Вернулись вечером, поужинали и наконец-то увидели Южный Крест. В Ушуайе то тучки, то освещение мешает, а возле нашего отеля можно найти затененное место и смотреть на звезды. Удивил меня и Орион. В южном полушарии я видел его практически вверх ногами.
  Утром проснулись рано и поехали в городок Чальтен. Он известен в первую очередь вершиной Фиц Рой. Это невысокая гора, но среди альпинистов хорошо известна. Очень сложные пути покорения этой красивой горы. Когда ехали в автобусе, водитель сказал, что недавно на Фицрое была очередная жертва – погибла девушка. Подробностей мы не узнали, но уважение к вершине прибавилось.
  Приехали в городок, остановились, как всегда при въезде в нац. Парк. Опять платить? Нет! Миловидная девушка предложила прослушать небольшую лекцию о парке в мини музее. Объясняют только на английском и, естественно, на испанском. После лекции предложила на выбор несколько маршрутов. Мы, как всегда, не идем легкими путями, выбрали трекинг к подножию вершины. После горы Гуанако нам все было по плечу.
  Сначала прошлись по городку, увидели альпиниста с тремя нагруженными ламами (животными). Да, а по пути видели грациозных животных гуанако, они паслись недалеко от трассы. Эти животные не приручаются. Похожи они на косуль,  только шея длиннее.
 Подъём к Фицрою не составлял большого труда. Тропа набита торная, к известной вершине народ валит валом. Временами пыль стоит на пути! Здесь, пожалуй, мы видели самую пожилую любительницу трекинга. По моему впечатлению, женщине за 80. Мелкими шажками, в окружении более молодых родственников, топает старушка вверх. А ведь ей еще и спускаться! Прямо героиня!
 Добрались до обзорной площадки, откуда открывается лучший вид на вершину. Потом прошли еще минут 15 до озера у подножия горы. Вода холоднющая, ледниковая. Отдохнули минут двадцать, совершили омовение и тронулись обратно. Спустились шутя, мышцы уже поняли, что пощады им в ближайшее время не будет, поэтому проблем не было.
 В городке были в самое пекло. Зашли в кафе, выпили кофе в обществе местного молодого человека. Общение местной молодежи опять напомнило мне об Азау на Кавказе и других городках в предгорьях различных горных систем. В разгар сезона наплыв туристов и альпинистов сильно оживляет сонную жизнь маленького городка. Молодые люди пытаются привлечь внимание приезжих различными способами. То напускным равнодушием, то какими-то экзотическими выходками. Всевозможные проделки осуществляются небрежно, как  бы не замечая чужаков, но с явным желанием поразить и удивить. Соскочить на ходу из грузовика, проехать на велосипеде по узенькой дощечке между близко стоящими столбиками, громко здороваться и обниматься прямо посередине улицы, невзирая на объезжающие автомобили…
 Наш собеседник оказался словоохотливым мальчиком. Узнав, откуда мы, тут же огорошил нас своим «Здравствуйте» Засмеялся,  довольный произведенным эффектом, и сообщил, что  в школе его приятелем был русский. Сообщил массу полезных и бесполезных сведений и вспорхнул со стула, как воробей с ветки. Какой-то проходящий парень махнул ему рукой; видимо, встреча была необходима.
  До отправления автобуса оставалось еще 2 часа, в Чальтене смотреть особенно нечего. Несколько лавок с сувенирами,  масса отельчиков и отелей, рестораны и кафе. Ничего примечательного, но задник у этой картины исключительный – заснеженные Анды с Фицроем. Вот поэтому и едут люди со всего света. Видел автомобили с французскими, немецкими, испанскими, чилийскими, парагвайскими номерами. К ним ещё Орегон, США. На французском минивэне по бортам была изображена карта путешествия из Старого в Новый Свет.
  Мы спустились к реке Фицрой. Мутноватая, бурная, холодная, разделенная на несколько рукавов , типичная горная река. Охладили разгоряченные ноги, посидели на камушках. Берега реки аккуратно обложены камнями и защищены от паводков металлической сеткой.
  Подошел автобус. Загрузились, поехали обратно. По дороге продолжали снимать виды предгорной Патагонии. Голая равнина, перемежающаяся холмами и скалами предгорий. Иногда пейзаж абсолютно марсианский – голая равнина, серые полосатые скалы, отдельно стоящие огромные камни. Периодически вдоль дороги видны большие стада коров, овец или табуны лошадей. Но близко к дороге они не подходят. Во-первых, вдоль дороги по всей длине установлена ограда – столбики с натянутой проволокой. Для гуанако это не препятствие - они легко перескакивают через такое ограждение.
Еще недалеко от дороги встречались страусы – да-да, они таки там попадались – и крупные птицы, которых я бы обозвал, как гриф, кондор и орел. По поводу страусов могу сказать, что на гравюрах и картинках часто встречаются эпизоды с гаучо в седле; он гонится за страусом. То ли это погоня за мясом, то ли развлечение у них такое. Я не поинтересовался.
На следующий день мы планировали поехать на весь день в дальнюю эстансию. Посмотреть ,  как гаучо управляются с огромным хозяйством, стригут овец, пасут лошадей и коров и т.д. Но что-то сломалось в отлаженной машинке отеля. Поездку нам не заказали. Пришлось проявлять инициативу самостоятельно. Собственно, вся черновая работа легла на Полину. Не зря языки долбит с детства. В итоге, поехали в эстансию, но не на весь день и не так далеко, километров 20-25 от города. Там можно было проехать на лошади, преодолеть вершинку на джипе, прокатиться над ущельем по натянутому тросу или подняться и спуститься пешком, т.е. очередной трекинг. Как думаете, что мы выбрали? Да! Трекинг.
Прибыли на место. Несколько молодых крепких, сильно загоревших парней и одна девушка распределяют приехавших по заранее оплаченным маршрутам. По поводу нашего трекинга парни ухмыльнулись и показали на девушку. Видимо, пешком ходить им совсем не хотелось. Девушку звали Ана. Она предложила изменить намеченную нами программу. Наверх мы поднимемся на джипе, а потом полюбуемся на окрестности и пешком спустимся вниз. Мы согласились с предложением. День уже перевалил за середину, группы прибывают одна за другой; ковбоям, похоже, уже поднадоела их миссия – сажать неопытных туристов на лошадей, возить их по горкам, таскаться с ними по  безжалостному солнцу.
Нам повезло! Ана, как её называли гаучо, оказалась настоящим кладом! На самом деле её имя Анна, она француженка до 30 лет, приехала в Патагонию полгода назад, влюбилась в это диковатое место, полюбила людей, которые живут не ради денег, а просто живут и радуются жизни. Она обращала внимание на то, что местным казалось обыденным и неинтересным. Например, летает в воздухе кондор. Ну, летает и летает. Анна же пояснила, что кондор, крупная птица, проигрывает в битве орлу. При своей массе он менее поворотлив в воздухе, лапы у него менее подвижны, чем у орла.
Девушка угощала нас ягодой «калафате», объяснила, что тот, кто попробует этой ягодки, вернётся опять в эти места. Я бы очень хотел, чтоб предсказание сбылось. Объяснила нам, наконец, чем питаются домашние и дикие животные. Показала на кочки с рыжей выцветшей травой и сказала : «Коровы, овцы, лошади и дикие травоядные едят именно эту траву. Видите, какие упитанные коровы? Это от такого питания. Воду они пьют редко. Один раз в день или в два дня ходят на водопой.» Река достаточно далеко, по жаре переться сто раз подумаешь, вот и адаптировались.
Животные здесь пасутся под открытым небом круглый год, невзирая на дождь и снег. А снег зимой в этих широтах бывает. У нас в основном олени добывают корм зимой из-под снега, а в Патагонии и коровы с овцами, и лошади, и ламы – все копытят снег и добывают пропитание. Может, поэтому в Аргентине такое вкусное мясо. Тем более, существует такая версия: Испанцы при покорении Южной Америки завезли с собой коров. Потом стада этих животных одичали, разрослись. Через пару-тройку веков их снова стали приручать, но уже не загоняли в тесные загоны, а просто огораживали огромные пространства, где животные чувствовали себя вполне вольно. При необходимости гаучо загоняли нужное количество коров или лошадей в коралль.
 Искусство управления стадом, табуном у местных жителей доведено до совершенства. Начиная с езды на лошади, когда на коня сажают ребенка, не умеющего как следует ходить, до джигитовки. Искусство управления лошадью развито у многих народов – монголов, казахов, татар, многих кавказцев. В старину русские тоже славились умением ездить верхом, а сейчас, пожалуй, казаки верны древним традициям.
В Аргентине состязания на лошадях собирают огромные массы зрителей. Такие мероприятия очень популярны, к этим феерическим шоу  приковано внимание средств массовой информации, телевидение работает в прямом эфире. Гаучо показывают как искусство верховой езды, так и умение справляться с табуном.
 Представьте, из разных ворот, количеством около десятка, выезжают наездники, а за каждым два десятка лошадей. На огромном стадионе две сотни лошадей самых разных мастей исполняют замысловатый танец. Табуны строго следуют за своим гаучо. Сначала табуны пестрой лентой двигаются по кругу, потом, не смешиваясь, начинают двигаться наперерез друг другу и вдруг...!  всадники отрываются от своих табунов, резкие громкие звуки заставляют животных перемешаться! А хозяева уже мчатся к воротам. Из дикой мешанины кони вырываются и летят к своему гаучо! К кому раньше всех соберутся все кони своего коралля, тот и победитель. Должен сказать, что разница между первым и последним составляет всего несколько секунд! По накалу страстей – куда там футболу!
 Что-то занесло меня от строгой нити повествования. Анна довела нас до эстансии с небольшими потерями. Я опрометчиво  отправился на экскурсию в шортах. Льняных! В  результате набрал колючек и на носки, и на шорты! Колючка – морской ёж в миниатюре. 3-4мм тончайшие иглы шариком. Снять очень сложно. Чуть прижмёшь – заноза в пальце. А  такую выковырять в полевых условиях невозможно. Стряхнуть тоже никак.  Еле-еле отцепили в 4 руки уже в Эль Калафатэ.Полине хоть бы что, у неё брюки из современных материалов, колючки не пристают. А в эстансии нас угостили мАтэ. Настоящим. И это было началом конца! Мне этот напиток запал в душу. По рассказам Анны, матэ пьют в жару, чтоб не было жарко, в холод – чтоб согреться, утром – чтоб взбодриться. Ещё один плюс  -  поскольку аргентинцы почти поголовно истовые мясоеды, матэ помогает расщеплению тяжелого белка . 
 На следующее утро автобус собрал нас по отелям и отвез в аэропорт. Со скидкой! До свидания, Эль Калафатэ! Приятно было познакомиться!!!