Турция

Турция.
Этим летом наконец-то сбылась моя мечта – я побывала за границей. Одной ехать было страшновато, посему я упала на хвост сестре, заслуженной путешественнице, посещающей Турцию уже в 6 –ой раз. А раз я никогда за рубежом не бывала, то полностью доверилась Ольге в плане выбора места, гостиницы и т.п. И, в принципе, в дальнейшем согласилась с её критериями отдыха.
Организация и путёвок, и экскурсий шла через Tez-тур. Ехали мы на 13 ночей и 14 дней втроём: я, моя двоюродная сестра Ольга и её дочь Мирослава, белокурое создание 11 лет. Вылетели прямым рейсом (не всем так везёт!) из Кемерово в Анталию. 6-ти часовой перелёт прошёл на удивление незаметно.
Анталия встретила тропической жарой и влажностью: как в баню из аэропорта вышли. И отсюда, из аэропорта на автобусах нас развезли по гостиницам.

Отель.
Мы поселились в 3-хместном номере 5 –ти звёздочного отеля «Кirman Sidera».
Это 2 часа от Анталии на автобусе, час до Алании. Ещё в Кемерово я допытывала сестру: а какой там город рядом? Она мне как-то невразумительно ( мне казалось) говорила: да нет там рядом городов. Как такое может быть? У меня в голове не укладывалось. Оказалось, так и есть. Проехали миллионную Анталию, потом ещё какой-то городок, и по трассе пошли рядком отели.
Наша Сидера принадлежит сети клубных (что бы это значило?) отелей Кирман. Как потом узналось, Кирман – фамилия владельца, дядьки с 3 жёнами и кучей детей. Категория -5 звёзд, всё супер включено. Что сие означает, я позже прочувствовала на своей шкуре.
Еда была…. У меня просто слов нет. Никогда в жизни меня не кормили так вкусно. Шашлык – как самый удачный шашлык производства моего мужа. А салатики, сортов 6-7 сыра, причём сыр козий! Я, признаться честно, «шведского стола» боялась. Казалось, увижу столько незнакомого, вкусного, бесплатного – и всё, умру от обжорства. Нет, обошлось. Конечно, ресторан впечатляет. На столах стоят блюда – бери не хочу. Оформлено сказочно: арбуз превратили в огромный георгин, из жёлтой тыквы неведомый мастер вырезал скульптурную группу: птица кормит птенчика. Причём на протяжении нашего отдыха картинки менялись. Конечно, потихоньку я попробовала всё. По ложечке, по чуть-чуть. И потом уже брала только то, что понравилось.
Завтрак, обед, ужин. Между ними – в 12 часов дня, можно налопаться лепёшек с арбузом или поесть гриля в малых ресторанчиках на свежем воздухе. На ужин на каждом столе - графинчик с красным сухим вином. Вино, однако, у них так себе. Я нашу «Изумрудную лозу» после Турции сильно заценила. Может, нет в ней особого аромата, и кисловата, зато вкус насыщенный. В Сидере вино, видать, водичкой бодяжили. Ну и ладно, не пьянствовать приехали.
Да, о пьянстве. Мы все алкогольные коктейли попробовали: а как же – всё включено! Но в Турции как-то толком не пьянеешь. Только чуть голова затуманилась – а тут пришла пора окунуться в бассейн, или в море. Иначе нельзя – сваришься на солнце. Так весь хмель и выветривается.
Начитавшись и наслушавшись страшилок о безудержном русском пьянстве за рубежом, я ожидала здесь что-то такое встретить. Не-а. Возможно, потому, что наш отель заточен под семейный отдых. Детишек много – даже и грудничков. И детская площадка есть, где можно спокойно оставить ребёнка – за ним присмотрят. Но всё равно понятно, что нормальный человек на отдыхе с детьми напиваться не будет. И ещё был один момент, характерный для нашей небольшой компании. У Кемерова с Турцией разница – 4 часа. Соответственно, вставали мы в 6-30, и укладывались уже в 22, максимум в 23 часа. Может, без нас у соотечественников самый расколбас и был?
В Турции попробовала я впервые текилу и ракию. Ни то, ни другое не понравилось. Текилу мы попробовали как полагается. С солью и лимоном. Всё равно фигня, хоть и крепкая. Ракию в баре не подавали. Я и понятия не имела, что это местная водка. А попробовали мы её сестрой так. Оказывается, туристы имеют право бесплатно посетить ресторан а ля карт. Что такое ресторан а ля карт? Это значит, туристы приходят в ресторанчик на воздухе (у нас он назывался Чардак- бар) на определённое меню – турецкую кухню или рыбную. Отличие от обычного ужина – тебе всё приносят, не шведский стол. Ну и, конечно, официант обслуживает. Свечки там, салфеточки – всё как полагается. Вкусно было безумно, порции огромные, наша девочка по полтарелки оставляла, осилить не могла. А в начале ужина подходит официант и спрашивает, что пить будем: вино, водка, джин, текила, ром, ракия? Тэкс, вино достало (дело было в конце нашего пребывания), что остальное собой представляет – всё попробовали. Ракия? Не пили, значит, берём её. Лично у меня в памяти застряло, что ракия – болгарское вино. Ну, мы и хлебанули…Ясно, почему официант уважительно покивал: о, ракия, да-а. Смелые русские женщины заказывают турецкую водку. От стаканчика с мутновато-белёсым напитком явственно пахло аптекой. Я понюхала, и из недр памяти выплыло: анис. Мирослава скорчила рожицу – фу… Ольга втянула воздух и ностальгически вздохнула – меня в детстве анисовыми каплями лечили… Допивать, однако, не стала.
А на десерт нам подали мороженое с фисташками на жареном ананасе. Слушайте, никогда не подумала бы, что жареный ананас – это так вкусно!
Собиралась про отель написать, а получилось про еду. Вообще-то, если разобраться, это единственная абсолютно безупречная черта нашего отеля. Так-то кое-где недостатки были, конечно. Даже Ольга, прибывшая в Турцию в 6-ой раз, говорит, что чуть ли не впервые так вкусно питается…..
Ещё немного о кухне. Я, признаться, дома, в Кемерово, смотрела в магазине на твёрдые зеленоватые абрикосы, розовые недозрелые персики, и думала, что такую зелень только мы и способны есть. А уж там, где это выращивают, люди едят ароматные спелые плоды, всю прелесть которых нам по географическим причинам не дано познать.
Каково же было моё удивление, когда на шведском столе в отеле обнаружились точь –в- точь такого же вида и вкуса фрукты, как на незабвенной родине! Экономят на нас, что ли?
Гид нам рассказала забавную историю о сливах. Зелёные сливы с солью для турок – деликатес. И вот какое-то время наших кормили такими сливами. В итоге русские обижались на то, что им подают незрелый фрукт да ещё и с солью, а турки обижались, что русские не оценили деликатес. Разные пищевые традиции, блин. А ещё есть в Турции какой-то сорт несладкой дыни. Её вкус напоминает огурец. Естественно, русские, напоровшись на такое, возмущаются: ведь дыня должна быть сладкой!
Что ещё входит в понятие «пятизвёздочный отель»? Наверное, дощатый пирс, метров на 25 врезающийся в прозрачно- бирюзовое море. Пирсы имеются далеко не у каждого отеля. На ступеньки нашего заботливо прибиты ворсистые тряпочки – чтоб ноги не скользили.
Здесь, в Турции, я поняла, что означают слова «цвет морской волны». Это зеленовато- прозрачная бирюза. В наших широтах цвет совершенно неправдоподобный.
И ещё в 5-ти звёздочном отеле – анимация с размахом, с утра до вечера, а ночью – какое-нибудь яркое шоу. Присутствовали мы на них редко, но они (судя по объявлялкам) точно были.
Хамам.
В первый же день пребывания на турецкой земле Ольга озадачилась непременным посещением хамама(турецкой бани). Она объяснила: после хамама загар будет ровный, и облезать долго не будешь. В нашем отеле хамам стоил 50 долларов. Сестра сговорилась за 40, ещё и с массажем.
Мы надели купальники, и процесс начался.
Сначала улыбчивые юноши повели в сауну. После, слегка разогретых, нас допустили к таинству. Помещение бани – округлой формы, с куполом. По стенам – широкие мраморные скамьи, на них можно лежать. Уютные, под старину, рукомойники. В центре – огромный восьмиугольный камень из мрамора. На него помещается 3 человека в полный рост. Не жарко, просто тепло и влажно. Лежишь на нагретом камне, а сильные руки протирают тело жёсткой рукавичкой. Потом – мисочку с тёплой водой осторожно льют на тело. Никогда бы не подумала, что есть такая разница – из чего и как поливать. Мы-то привыкли ведро воды на себя выливать, да ещё в положении стоя. Задохнёшься от мощного потока – вот здорово! Совсем иное, когда на лежащее тело тоненькой струйкой льётся вода. Это так… нежно. Потом по расслабленным телам елозили мешочком с пеной и опять смывали. Нега, истома, запах эфирных масел. Весёлые парни умудрялись с нами переговариваться на смеси языков. После за ручку отвели на кушеточку. Музыка играет негромко, освещение интимное. Но это ещё не всё. Был и массаж. Ничего особо оригинального, обычный европейский классический массаж на всё тело. Мягкий, щадящий. Но о-о-чень приятный.
Загар у нас и впрямь вышел ровненький, просто загляденье.

Русские.
В первые 3 дня я хвостиком ходила за сестрой с племянницей, боясь от них оторваться. Всегда, везде – с сестрой. Чего я боялась? Неизвестности, новой обстановки, людей. И только позже, анализируя несвойственное поведение, нашла ответ. Мы, русские, всё время опасаемся попасть в неловкую или неприятную ситуацию. А за границей это- обычное дело. Боимся пойти не туда, боимся, что нас не поймут и не захотят понять, боимся сделать что-то не то. Но, оказывается, в Турции всё гораздо проще! В своей стране мы сами себя не уважаем, и государство не уважает нас. А здесь мы - гости. Во всех смыслах этого слова. Кстати, за всё время пребывания в Турции ни разу не слышала слова «туристы». Только –« уважаемые гости», ещё короче «уважаемые». Понимаете, что это значит?! На уровне подсознания всем сторонам процесса под названием «туризм» прививается доброжелательное отношение к визитёрам.
Насчёт понимания. Русских в Турции очень много. Поэтому русскоговорящего персонала хватает. Причём чем выше ранг служащего, тем вероятнее, что он кроме турецкого владеет ещё каким-нибудь языком. Рядовые официанты, уборщики чаще всего вас не поймут. Ни по-английски, ни тем более по-русски. Да, английский – действительно язык международного общения, как между туристами, так и с персоналом. Талдычишь в баре: »лёд, лёд», не понимает, а скажешь «айс», парнишка просияет и кидается к ёмкости с вожделенными в жару кубиками. Наши, русские языков не знают. Помнится, мне пришлось помогать русской паре объясняться с персоналом. Да, не знаем мы языков. Но только в Турции я это осознала чётко, как и причину сего явления. Я учила английский язык в универе, сдала на «пять». Он мне понадобился 2 раза в жизни. Очень большая страна Россия, и нет потребности знать чужой язык. Особенно у нас, живущих в глубинке. Глубинка – хорошее слово, замечательно характеризует большую часть страны.
Если не знаешь английского, немецкий в активе тоже хорошо. Так исторически сложилось, что район Алании в плане туризма первыми осваивали немцы. И в нашем отеле в первую неделю их было большинство. Никогда не знала, что немецкий – такой мягкий язык. Порой не сразу и признаешь. Немцы относились к нам хорошо. Вернее, так: все гости относятся друг к другу доброжелательно (про персонал и говорить лишне, это само собой). Площадь отеля маленькая. Народу много. Неизбежно происходят ситуации пересечения интересов. Свободно ли место, ваша ли кепка, подвиньте зонтик, пожалуйста, и т.п. Никогда не знала, что можно объясниться на пальцах и парой –тройкой английских слов! Главное – чтобы тебя хотели понять. А нас понять хотели, мы же гости…
На второй день пребывания за рубежом случилась со мной такая история. Я с упоением ныряла с пирса, и моей сестре вздумалось запечатлеть это эпохальное событие на фотик. Нырнуть -то я нырнула, хоть и не шибко изящно, да вынырнула без очков. Надо сказать, у меня высокая степень близорукости, и плаваю я поэтому в очках. Перед нырком обычно снимаю окуляры. А тут – не сняла… Очки мои – без оправы, одни стёкла, в воде прозрачной заметить тяжело. Мы с сестрой заметались, как безголовые курицы, что делать? Побежали к спасателям, объяснили ситуацию. С ними парнишка стоял. Пошёл с нами помочь. А на пирсе уже процесс поиска идёт. Международная развлекуха, блин. Очочки мои на 4-метровой глубине приметил русскоговорящий дяденька кавказской наружности из Молдовы. Парнишка прыгал, а дяденька увлечённо комментировал. Прыгать надо с очками, а не с маской. Где взять очки? Дайте кто-нибудь. Ой, нету. Парень нырнул, до дна достал, но очки не успел зацепить. На пирсе собрался народ, обсуждают событие, советуют. Парень ныряет ещё раз, и ещё. Бесполезно, слишком глубоко. Рядом в ластах и маске плавает себе немка средних лет. Подгребает к ступенькам пирса, спрашивает, что стряслось. И легко, этак невзначай как бы, уходит на глубину. Внимание народа приковано к героически ( и безуспешно) ныряющему парню. Дядя из Молдовы кричит ему по-немецки советы, и сетует на отсутствие очков. А немка спокойно выныривает с моими очками в руке. С одного нырка, в маске - и пожалуйста. Боже, как же везде одинаковы мужчины и женщины! Пока первые надувают грудь и чешут в затылке, бабы просто делают.
Да, ещё о немцах. Среди них полно было так называемых русских немцев. Забавно порой случалось. Сидим в сауне, рядом немецкая молодёжь. Надо бы плеснуть водички, переговариваемся. Один из парней встаёт, плещет на каменку. Да, говорит, холодновато стало. Я ещё не упоминала, что в Турции все охотно оказывают друг другу мелкие услуги? Спрашиваем, откуда язык знает. А мы из Казахстана уехали, когда я маленький был. Вот такие встречи…
Что интересно, работает много русскоговорящих из бывших наших среднеазиатских республик и Украины. А что, русский язык старшее поколение помнит, обучить может, а турецкий родствен другим тюркским языкам, выучить не сложно. Климат, опять же, схож. Азиатам и хохлам, наверное, нормально, а вот нам, выходцам из Сибири тут – кирдык. Ладно, хоть лето в этом году безумно жаркое, но у нас в тени +32°С, а здесь +42°С, есть разница. Да ещё и влажность безумная. Тяжело. Так что когда меня спрашивают, легче ли переносить жару в Турции, я говорю: конечно, легче! Бассейн под боком и море!
Экскурсия в Эфес.
Моя первая экскурсия случилась через 3 дня после прибытия. Сгоревшая, с остатками воды в ушах от неистового ныряния я потелепалась на ресепшен. Об экипировке предупредили заранее: на экскурсию без воды и головного убора не ездить. Экскурсия 2 –х дневная, отправление ночью. Сижу на ресепшене и беспокоюсь: когда мой автобус? Заходит парень, вы в Эфес? Да, одна из всего отеля. Сажусь в автобус, вокруг – угрюмые сонные лица. И вдруг ясно понимаю – это ведь русские! 3 дня провела в окружении улыбчивых иностранцев, и успела привыкнуть к приветливым лицам. Как же русские отличаются!
Нас довезли до Анталии, там пересадили на более комфортабельный автобус (честно, я разницы не заметила). По дороге собрали всех экскурсантов. Нашим гидом была турчанка Сабрие, с ударением на е. Лет 35, светленькая, серо-голубые глаза.
В античные времена полуостров Малая Азия, где ныне располагается б;льшая часть Турции, назывался Анатолия (современное произношение «Анадолу»). Греки наряду с другими народами давненько освоили эти земли. Родина греков-ионийцев – здесь. А до них кого только не было: хетты, ликийцы, мидийцы, и пр. пергамцы. Потом Анатолией владели римляне. С 4 в. н.э. Византийская империя, наследница Римской царила здесь до своей кончины в 1453г. И, наконец, последние завоеватели – тюрки- сельджуки, всю эту мешанину народов зацементировали одним названием и единой религией.
Столько кровей перемешалось, что сейчас не разберёшь, у кого какие корни. Те, кто живёт на севере, посветлее, южане сплошь брюнеты средиземноморского типа. Но монголоидной примеси не встречается нигде. Видать, Сабрие с севера.
Нам с гидом повезло. Историю Турции она знала досконально. Я бы сказала, даже чересчур фонтанировала знаниями. Ну ладно, я, историк, хотя бы на 1 курсе изучала Древний восток. И Мидийское царство (помните царя Мидаса с ослиными ушами?), Пергам (откуда понятие пергамента пошло), хетты – не пустой для меня звук. Но остальные участники экскурсии тихонько дремали.
А за окном разворачивались фантастические по красоте пейзажи. Вздымались величественные Таврические горы, и везде, где только можно - приметы развитого сельского хозяйства. В Турции самое выгодное занятие – туризм, на втором месте – сельское хозяйство.
Глаз радовали невысокие гранатовые деревья, посаженные аккуратными рядами, оливковые деревья с серебристыми листьями, участки земли, засаженные издалека как будто картошкой, - это хлопчатник. Земли отнюдь не пустовали. Использовались на всю катушку. Между прочим, я встретила только несколько знакомых видов растений, олеандр, например. Он у нас в офисах произрастает, но не цветёт, как здесь. Из деревьев я только сосну и опознала.
Наконец мы прибыли в город Эфес. Справа и слева вздымаются горы, между ними – развалины древнего города.
Вообще в районе Эфеса цивилизация появилась очень давно – ещё в 15 в. до н.э. Место удобное, потому что рядом – Эгейское море, недалеко протекает река Мендерес, знаменитый античный Меандр. Меандр – река извилистая, петлистая. Сколько поколений художников, скульпторов должно было любоваться рекой и повторять в орнаменте её очертания, чтобы сейчас слово «меандр» - стало обозначением волнистого рисунка!
Греки-ионийцы заселили Эфес в 10 в. до н.э., но и до них здесь жили люди – лидийцы, карийцы и прочие. Знаменитый лидийский царь Крез завоевал Эфес в 560 г. до н.э. А в 3 в. до н.э. Лисимах(наследник Александра Македонского) перенёс центр города в горы.
Туда нас и привезли, в сравнительно молодую (построенную после 3 в. до н.э.) часть города. Выходишь из автобуса – вся обстановка бьёт по нервам. Страшная жара, яростное солнце на чистом голубом небе, крутые склоны гор справа-слева от тебя, тут же, сразу же. И – древняя улица, с частично восстановленными зданиями. Эфес сейчас – музей под открытым небом.
Народу всякого - разноязыкого – тьма, солнце палит. Сабрие заранее предупредила – не теряйтесь, я под белым зонтиком. Мы спускались по широкой, мощёной мрамором древней улице богачей – улице Куретов. Удивительно, как она ещё сохранилась. Не буду подробно описывать всё, что там было – для этого интернет есть. Но на некоторых вещах хотелось бы остановиться.
Например, на античном туалете. Публичный туалет пристроен к баням (термам) и представляет собой мраморную скамью с вырезанными впритык отверстиями. То есть садишься облегчиться и беседуешь на высокие темы с соседями. Под ногами – желобок с проточной водой, в ней лежали палочки с намотанной тряпочкой – попу вытирать. В центре помещения – фонтан. Красотень! Причём дома у себя греки справляли нужду не так цивилизованно – в горшок ходили.
Мы спускались по ступенчатой мраморной мостовой, не поспевая вертеть шеей – храмы, бани, фонтаны. Везде, где земля рассечена раскопками – остатки канализации. Знаете, как выглядит античная канализация? Это керамические цилиндры с венчиком, как у кувшина, помещённые друг за другом наподобие труб. Чистоплотно жили древние. Но больше всего поражает: как можно здесь, на такой жаре жить? Да ещё постоянно спускаться- подниматься? А горы настолько круты, что задняя стена дома вырубалась в скале и дома лепились друг над другом, как ласточкины гнёзда. Тесненько-тесненько жили.
Раскопки Эфеса ещё в 19 веке начали. Что могли – восстановили. Естественно, сегодняшняя экспозиция – смешение времён, не какой-то определённый период. Сохранились скульптуры, барельефы, много плит с греческими надписями.
Жемчужина экспозиции – библиотека Цельсия (но не того самого). Её восстановили в 19 веке. Огромная для того времени библиотека, третья по величине после Александрийской и Пергамской. 2 этажа, высокие ступени (почему-то здесь все ступени высокие – греки разминались от скуки?), в нишах при входе – 4 скульптуры, олицетворяющие добродетели Цельсия, которого вообще-то здесь под полом и похоронили. Говорят, существовал подземный ход из библиотеки в бордель. На плите тротуара вырезано изображение мужской ступни и абрис женского лица. Типа, сказал жене, что пойдёт в библиотеку просвещаться, а сам… Сказки, наверно, зато забавно.
Театр- амфитеатр в Эфесе огромный, на 25тысяч мест. Самый большой театр в Анатолии, свидетель расцвета города. В Эфесе в лучшие времена (1-2 век н.э.) жило 200 тысяч человек. Сохранился театр прекрасно. Конструкция типичная, как у всех подобных сооружений. Внизу полукруглая арена, тут же место для музыкантов и крытые коридоры, по которым выгоняли зверей. Места для зрительских рядов – на крутом склоне горы. Стоишь на арене, глядишь в небо, видевшее и бесчисленные бои гладиаторов, и безвестных ныне актёров, игравших в неизвестных пьесах. И апостола Павла, которого судили здесь приверженцы культа Артемиды. Жуть.
Недалеко от театра – рыночная площадь Агора. Когда-то здесь были навесы от жары, торговали всем на свете, и рабами в том числе. Решались важные вопросы. Всё прахом…
Жизнь Эфеса, начавшаяся так давно, знавшая взлёты и падения, закончилась в 15 веке. Впрочем, последние семь веков это была уже не жизнь, а неумолимое угасание. Причина тривиальна: впадающий в море Малый Меандр заиливал берег, и море постепенно отступало. Никакие попытки вернуть море на место не удались. Вот с 7 века нашей эры ( тогда ещё и землетрясение случилось) Эфес и начал хиреть. На месте огромного города, бывшего вторым по величине после Константинополя, долгое время была небольшая деревушка. А в 15 веке и она исчезла.
Знаете, какая мысль меня настойчиво посещала в Эфесе? Представляете, с 15 века здесь – одни развалины. Что-то занесено почвой, но не всё. Торчат обломки колонн, детали статуй валяются. И вот проходят века, и стоят останки величественного когда-то города. В земле покоятся произведения высокого искусства – скульптуры, фрески, здания. И никому до этого дела нет. Сюда порой забредают мальчишки или случайные путешественники. И дай бог, если из них кто-то знает, кто и когда здесь жил.
Сейчас для нас Эфес – величайшая ценность. А раньше, всего лишь 200-300 лет назад, простые люди жили свою жизнь, заботясь лишь о насущном. Другие, не столь приземлённые, стремились закрепить в веках своё, только своё понимание мира. Разрушить храм и построить из его обломков церковь. Разрушить церковь и построить мечеть. Утвердиться, укрепиться, дать знать потомкам: это мы, мы принесли вам веру, или культуру, или ещё что…Слава богу, сейчас не рушат, чтобы построить. Почти не рушат….
Следующий объект осмотра – место, где находился храм Артемиды Эфесской, одно из 7 чудес света. Как известно, этот грандиозный храм поджёг в 356 г. до н.э. Герострат, пытаясь увековечить своё имя. И, хотя потом специальные глашатаи предписывали забыть имя Герострата, получилось ровно как в анекдоте про обезьяну с красным голым задом. То бишь, так упорно напоминали, что имя преступника волей- неволей затвердилось.
Артемида в Анатолии была божеством популярным. Жившие в этих местах до греков хетты почитали женское божество плодородия. Под развалинами Эфеса в 19 веке нашли многогрудую скульптуру этой богини. Позже образ Артемиды слился с древней богиней.
Храм Артемиды выстроен был в низине. После геростратова пожара построили новый, ещё более грандиозный храм, на сей раз каменный, со 127 колоннами. Спонсировали сплошь цари, в том числе Александр Македонский. В 4 в.н. э., когда христианство стало официальной религией Византии ( кстати, термин «Византия» придумали историки, сами они называли себя Римской империей), храм Артемиды разобрали на церкви. Большие блоки увезли в Константинополь для строительства собора Святой Софии в Константинополе. Даже место, где было знаменитое святилище, забылось… Его с трудом отыскали в 19 веке.
Заболоченная низина с остатками расколотых колонн и небольшим прудиком –вот как теперь это выглядит. Посередине поставили 7 метровую колонну( высота её когда-то была 12 метров), отметить место и дать хоть какое-то представление о былом величии. Наверху колонны в гнезде поселился аист. Я подумала, может, муляж? Но Марина-москвичка утверждала, что он поворачивается и машет крыльями. И вообще, даже в городе полно аистиных гнёзд на верхотуре. Здорово! Символично, однако – настоящее приспособило себе прошлое.
Следующий пункт – домик девы Марии. А вы не знали, что она умерла здесь? Конечно, не знали, ибо православная церковь сию точку зрения отрицает. А католическая, что неудивительно, признаёт. История любопытная, расскажу.
В одном из евангелий говорится о том, что Иисус поручил апостолу Иоанну заботиться о Марии как о своей матери, а той - считать Иоанна своим сыном. И вот после вознесения Иисуса Иоанн скрылся в Эфесе. Это достоверная информация. Здесь он написал своё Евангелие. Отправившись в Эфес, Иоанн не мог не позаботиться о богоматери, вверенной ему Иисусом. Иоанн поселил Деву Марию в 7 километрах от Эфеса, на высокой горе. Естественно, всё было сделано без огласки, потому что на христиан начались гонения. Местные же христиане были в курсе, кто живёт в скромном домике и передавали своё знание потомкам.
А в 1812 г. немецкая ясновидящая Катерина Эммерих получила откровение о последних годах жизни и смерти девы Марии. Она, не выезжая из Германии, детально описала место, где жила Богоматерь. В конце 19 века французский католический священник из Смирны, руководствуясь откровениями Катерины, приехал в Эфес и действительно нашёл на горе небольшой домик крестообразной формы. Вдобавок он узнал, что местные христиане почитают это место как дом Девы Марии, съезжаясь 15 августа на день Успения богородицы. Так был найден дом Богоматери. Естественно, строение, которое сейчас стоит, более позднего времени, 6 века н. э. Но оно покоится на фундаменте 1 века н.э. Стало быть, теоретически это действительно может быть домиком Девы Марии.
Он находится на очень высокой горе. Автобус поднимался вверх по серпантину и перед нами открывались дивные виды на город Эфес и современный Сельчук. Сабрие рассказывала, что место это намоленное, и нередки настоящие чудеса. Например, не так давно пожар охватил всю гору, не было никакой возможности его потушить. Однако в полутора метрах от дома огонь затух сам собой. Здесь очень хорошее место, люди ощущают особую светлую энергию.
И мы вошли на территорию дома Марии. Растут здесь огромные сосны, полощущие ветвями небо, и оливы, и что-то ещё. И – тишина, только птицы поют. Может, мне показалось, но какая-то благость разлита в воздухе. Богоматерь – это не сам Иисус, который мог быть милосердным, а мог становиться грозным. Богоматерь – это мягкость, нерассуждающая любовь. И в тоже время это самое близкое Христу существо, связавшее божественное и человеческое.
Хороший домик. В нём как-то … покойно. Рядом- святой источник, можно наполнить бутылки.
Я зажгла свечи и поставила их в песок. Ну и что, что наша церковь не признаёт это место. Поди, не грех лишний раз богородице поклониться.
Потом нас отвезли на обед в ресторан. Знакомый «шведский» стол, за исключением напитков – они платно. Никогда бы не подумала, что это так обломно! Ешь что хочешь, а чашечка кофе -2 доллара. Народ экономил, напитки заказывал мало кто. Ох, приеду в свой отель, и напьюсь же кофе! Я брала с собой 5 поллитровых бутылочек с водой, так что приходилось обходиться ею.
А потом мы поехали в Памуккале.
Автобусные знакомства.
 Сейчас я немного рассажу о «коллегах» по экскурсии. Сначала я немного смущалась незнакомых людей. Но довольно быстро вспомнила, как непринуждённо моя сестра знакомилась в отеле с русскими. В самом деле. На отдыхе ты не скован никакими рамками, и волен общаться или не общаться, всё зависит только от желания. В Турции неважно, кем ты работаешь и высоко ли стоишь на социальной лестнице. Есть только ты как личность. В автобусе я сидела рядом с пожилой дамой из Севастополя, Людмилой. Кстати, любопытно, что за границей люди вне зависимости от возраста и положения называют себя, знакомясь, только по имени, без отчества. То ли влияние гнилого запада, то ли оторванность от привычных рамок и стремление почувствовать себя молодым. Сзади – женщина с мальчиком, они постоянно переговаривались по-английски. Моя дочь, в Америке живёт, сказала Людмила. Интересно, да? Крымчанка Людмила поехала в Турцию с дочерью (причём не в первый раз). Естественно, я задала вопрос, а как же ваше родное Чёрное море? И, естественно, получила ответ, что за эти же деньги дома не получишь такого обслуживания.
 В автобусе была одна женщина из Ростова-на - Дону. Она насчёт отдыха на черноморском побережье высказалась энергично: нам всего 4 часа доехать, но разве получишь такое обслуживание дома. Да за твои же деньги тебя и обхамят на каждом углу.
Боже, какие шикарные горы в Турции! Я вышла из здания ковровой фабрики, и залюбовалась величественной, подпирающей небо горой. Не сдержавшись, воскликнула: »Ну, прямо Алтай!».Меня тут же заинтересованно спросили, а что, вы бывали на Алтае? Конечно, бывала. Алтайская республика – наш сосед, многие кузбассовцы туда ездят отдыхать. Но в Турции сибиряков относительно немного. Лететь 6 часов, и путёвка влетает в копеечку. От нас зато проще в Таиланд скататься. И, главное, все интересуются, а у вас холодно?
Мне, как жительнице Сибири, Людмила очень помогла. Я периодически бросалась к окнам и вопрошала: а это что? А зачем? Климат-то что в Турции, что в Крыму – схожий, вот мне Людмила и кое-что растолковывала. Например, зачем аккуратные террасочки на склонах гор – так пытаются озеленить склоны и предотвратить оползни. А вот эти невысокие деревца – гранаты. Все сельские угодья в Турции – частные. И не дай вам бог чем невзначай полакомиться. Мы с ней и о политике говорили. Взгляд с другой страны-стороны совсем иной. Как у нас несчастного Ющенко костерили, а уж Юле Тимошенко как досталось! Гады, мол, они, и Россию грабили и вредили ей как могли. А Людмила неожиданно сказала, что Ющенко всё делал правильно, как надо, но только он очень мягкий человек, не для этого времени. Тимошенко была похуже, но тоже ничего. А вот сейчас творится что попало, донбасские братки Януковича бесчинствуют, как в 90-е. А мы-то в России всё думаем, раз Янукович с Донбасса, значит – наш. Людмила аккуратно спросила: как у вас, довольны Путиным? Ведь что Путин, что Медведев – много государственных денег прикарманили, а капиталы на запад вывезли - у нас, мол, в Украине, много об этом пишут. Думаю, отвечаю, что каждый народ заслуживает своего правителя. Не с Луны же свалились на нас наши правители? И не ЦРУ послало. Нет у нас демократии, и нужна ли она? Да, говорит. С демократией у нас у всех сложно. И рассказала один случай. Как-то была у дочери в США, и купили они детское кресло в машину. И сам шериф, глава полиции, помогал его приладить. Вы представляете, чтобы у нас начальник полиции этим занимался? Вот Людмила и спросила, чего это он? А дочь ей и говорит: мам, так ведь он не зря суетится, мы ведь его на следующий год переизбирать будем. Вот такая она, демократия….
С другой «коллегой», москвичкой Мариной, мы везде совали нос, выясняя подробности. Так что предупреждение сестры (знай, как зовут гида, пригодится!) не понадобилось, ибо мы надоедали Сабрие едва не больше всех, вместе взятых. Что хорошо в экскурсионной поездке – здесь собираются только заинтересованные люди. Заинтересованные в разной степени, конечно, но всё –таки заинтересованные. Благостная атмосфера отдыха действует и на русских. Но не на всех. Был у нас один неприятный дядька. Толстый, с брюзгливой физиономией. Приехали на Памуккале, заходим на территорию древнего Иераполиса. Встречают нас парень с девушкой в греческих костюмах. Сабрие говорит: смотрите, кто здесь! Это царица Клеопатра и Марк Антоний, хотите, можете с ними сфотографироваться. Тут наш бычара прёт пузом: чего тянем резину, пошли, некогда. Стыдно стало, думаю, не только мне. Люди зарабатывают, как могут, не нравится тебе, так потерпи, отойди в сторонку. С другой стороны, когда гид устраивала конкурсы, никто не рвался в них участвовать, застенчивые мы какие-то. А вот этот дядька вполне уместные и смешные реплики подавал. Значит, не можем мы быть одновременно открытыми и уверенными в себе, а если можем быть уверенными, то только в связке с хамством? Дела…
На ночёвку нас привезли в 4-хзвёздочный отель. Надо сказать, что мы находились уже, считай, в центре страны, море далеко. И климат намного лучше – попрохладней, и влажность человеческая, а не турецкая баня. Эта ночёвка мне очень помогла – я окончательно выздоровела и акклиматизировалась.
В чём отличие отеля с 4 звёздами от 5? Всё помельче – шведский стол, территория. И главный бич в наличии – напитки бесплатно только на завтрак. Один открытый бассейн, два-с минеральной водой - под крышей. Причём один холодный, другой – тёплый. Тёплый – это что-то. Я медленно перебирала конечностями в сладкой полудрёме. Никогда не думала, что в бассейне можно уснуть. Кое-как пришла в себя и направилась смотреть танец живота. Моря здесь нет, и отель используется как перевалочный по дороге в Памуккале. Посему ни грандиозной сцены под анимацию, ни толпищ народа.
Сабрие сидела за столиком, потягивая вино. Я подошла к ней и спросила, точно ли нас в шесть утра разбудят с ресепшена? Она сказала: хорошо, что вы мне припомнили, конечно, разбудят. Я ощутила лёгкое недоумение. Вроде ничем не провинилась, чего это я ей «припомнила»? Через минуту сообразила: она имела в виду «напомнила»! Никогда не задумывалась о тонкостях смысла этого слова. Когда говорят «я, он, она припомнила» имеется в виду «вспомнила», и совсем другой смысл, когда сюда вклинивается словечко мне. Потому что припоминают только нехорошие вещи. Хорошие вспоминают. Но откуда Сабрие знать о таких нюансах!
Мой номер, однако, вопреки 4 звездам, оказался громадный, метров 20, такой же, как у нас в «Сидере» на троих. Самое приятное – балкон выходил не на трассу, а в пустынную слабогористую местность; и только незнакомая птица криками, похожими на кукушачьи, вторгалась в тишину.
Памуккале и Иераполис.
Следующий пункт экскурсии – природный памятник Памуккале и в придачу древний город Иераполис. Всё это рядышком с современным городом Денизли.
Памуккале означает по-турецки «хлопковая крепость». Это от того, что здесь, среди скал, находится минеральный источник. Вода его содержит так много кальция, что, стекая, оставляет белые следы. За тысячелетия склоны горы покрылись прочной белой коркой. Зрелище фантастическое. Солнце, лето, и снежно-белые террасы, наполненные лечебной грязью и мутноватой водой. Раньше, рассказывала Сабрие, на вершине горы стояли 2 отеля. Людей сюда прибывало много, кто полечиться, кто посетить находящийся развалины древнего Иераполиса. Естественно, собирали и увозили с собой лечебную грязь, месили её ногами в природных бассейнах (травертинах). А восстановиться покрытые кальцием террасы не успевали. Природный памятник, внесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО, надо было срочно спасать. И вот эти отели, страшно доходные отели, срыли. И запретили купаться на всех террасах, кроме одной. Вы можете себе представить такую ситуацию у нас?
Несколько раз так бывало, что гиды рассказывали о своём государстве. Рассказывали с искренним убеждением в правильности поступков властей. Турки любят свою родину и гордятся ею. Это-то вроде нам понятно. Но они ещё и уважают своё государство! Интересно, а у нас найдётся хоть один такой человек?
Рядом с травертинами – так называемый бассейн Клеопатры. В Турции вообще много памятников, связанных с этой дамочкой. Она и в самом деле бывала в Малой Азии, правда, совсем в другом месте - в Киликии, на юго-востоке Турции. Зато как звучит: »бассейн Клеопатры»!
Бассейн был вырыт ещё в первые века нашей эры римлянами. Они тоже просекли целебную силу здешней воды, и устроили курорт. Бассейн окружили портиком, но он от землетрясения в 7 веке обвалился. Убирать ничего не стали, и сейчас люди ходят в бассейне по обломкам колонн.
Купание стоило 18 долларов, я решила, что удовольствие тела того не стоит, и пошла бродить. Понятно, что купание в тёплой, 36°С минеральной воде с пузырьками – прикольно, но…. И денег, и времени жаль. Я гуляла по территории бассейна, смотрела сувениры, раздумывая, куда направить стопы, пока остальные купаются. Увидев Сабрие за столиком, обрадовалась и присела к ней. Сабрие мне очень понравилась. Конечно, русская речь могла быть и правильней, и разнообразней. И хотелось, чтобы она рассказывала не только о древних хеттах, но и о деревьях за окном. Но она так старалась! Спокойная, выдержанная, тактичная, туалет ни разу туалетом не назвала, исключительно «санитарной комнатой». На второй день она выглядела уставшей. Мы немножко поболтали. Я спросила, сколько она знает языков. Она сказала, что знает основные – русский и английский. И спросила в свою очередь про наше сибирское лето. Все о нём спрашивали! Холодно, мол, у вас, да? Ага, щаз! Сами скоро от жары поплавимся. Я спросила, почему нет экскурсии по Иераполису, он же рядом. Сабрие ответила, что она в программу не входит, надо смотреть самим. Странно, однако, «священный» город всё-таки. И тут к нам добрым ветром занесло Рамилю.
Рамиля из Саратова – тихая, мудро-улыбчивая, я с ней до этого перебросилась буквально парой фраз. И вот Рамиля сходу интересуется у Сабрие, как добраться до Мартирия святого Филиппа(мартирий – здание, сооружённое на месте смерти христианского святого). Я, почуяв интересненькое, увязалась следом. Рамиля в Турции не в первый раз, но до церкви святого Филиппа всё как-то не могла добраться. А вообще она интересуется историей и много чего знает о тутошних достопримечательностях.
Мартирий святого Филиппа находится в стороне от Иераполиса и выше, в гору. Добираться пешком трудно и долго, поэтому поехали на «шаттле». Это не ракета, это турецкая маршрутка так называется.
Святого апостола Филиппа здесь распяли на кресте головой вниз. И в 5 веке поставили посвящённую ему церковь – мартирий. Вид на Иераполис и Памуккале - обалденный. Странно даже, зачем казнили в таком красивом месте? Или чтобы смотрел и мучился?
А сама церковь… У меня слов нет. Рамиля, как самый опытный путешественник, задала тон нашей самодеятельной экскурсии. Пока я с любопытством разглядывала толстенные, метра 2, стены, составленные из громадных блоков, она со своей спутницей Юлей молилась у полукруга алтаря. Мне даже стало неудобно за свой щенячий энтузиазм новичка. Тишина, красота, никого кроме нас, и ты наконец-то остаёшься один на один с великим. Вот здесь это и произошло…. А потом приходили люди и поклонялись, и верили. Как я им завидую.
От мартирия, разрушенного землетрясением в 7 веке, остались стены метра 3 и 8 высоких арок. Мы смотрели на остатки храма, и никак не могли понять, что есть что. Ну, апсида-алтарь обозначена чётко. Но что это за квадратные пристройки по внешним сторонам? Похоже на бани, а причём здесь храм божий? Или это потом построили?
Только сейчас, основательно пошерстив интернет, объяснила себе то, что видели мои глаза. Выяснилось, что мартирий такой сразу и был. Просто архитектура сложная, непривычная, но изящная. Храм представляет собой восьмиугольник, вписанный в квадрат. Восьмиугольник имеет символическое значение – это два креста, что означало аббревиатуру: Иисус Христос, спаситель мира. Сейчас таким знаком не пользуются. А квадратные пристройки – действительно комнаты для омовений. Тогда так было принято – паломники приходили в храм, совершали омовение при храме или неподалеку в источнике. Этот источник сейчас пересох, но сохранилась обложенная камнем ниша, где он был.
Маня поразили арки, их 8, толстенные, наверху - выбит небольшой крест в круге. Непонятно, была ли штукатурка, или как и сейчас, голый камень? Если крест выбит прямо на камне, наверно, внутренняя облицовка была минимальна? Кто ответит?
Тихо, красиво, не спешим, внимаем векам. Рамиля глянула на часы – времени-то ого-го! Пошли спускаться. Кругом –как каменоломня какая-то. Колонны, каменные блоки, остатки древнего водопровода. Неподалёку работали археологи. Мы к ним подошли, Рамиля хотела узнать, где же был древний источник аязма. Она уж и турецкий вспомнила «суу»- вода, мол, мы с Юлей английский «water». Они нас поняли кое-как. Рукой махнули. Странные такие, английский-то турки понимают хотя бы на элементарном уровне, а эти… И только интернет открыл мне сегодня глаза.
Оказывается,в прошлом году итальянские археологи нашли настоящую гробницу святого Филиппа, причём рядом с мартирием! До этого неизвестно, где она была. Я и фото сверила – оно! Понятно, почему люди нас не понимали – они же итальянцы!
 Мы спускались вниз по едва заметной тропинке, петляющей между россыпями обломков справа и слева. Это была древняя улица, сказала Рамиля. Узенькая совсем! Там и сям виднелись остатки керамического водопровода. Мы наткнулись на ручеек и набрали бутылочки. Вода из ручейка бежала к бассейну Клеопатры и была такой же минеральной. Сабрие предупреждала, что пить её можно, и она страшно целебная, но могут быть всякие последствия.
А дальше располагались развалины города.
Иераполис вообще-то не такой древний и значительный, как Эфес. Жили-то люди здесь давно, раскопки показали. Но именно город во 2 в. до н.э. основал пергамский царь Эвмен II. И назвал Иераполисом в честь своей жены (одна из версий). А в 133г. до н.э. по завещанию пергамского царя Аттала III он отошёл Римской империи. С 395 года он входил в состав Византии как столица области Фригия. Сабрие много рассказывала про Иераполис по дороге на Памуккале. Видимо, ей хотелось хоть что-то пояснить, раз уж экскурсии нет. Но это бесполезно, пока не видишь своими глазами предмет, о котором рассказывают. Я сейчас разбираюсь с тем, что видела, и кое-что из рассказа гида вспоминается. Так вот, Иераполис в древности считался священным городом. Здесь самый большой в Малой Азии некрополь (кладбище, место упокоения). Многие желали быть похороненными в Иераполисе. Почему так? И почему город священный? Сабрие я не успела спросить, и пришлось отвечать на вопросы самой. Да здравствует интернет!
Священным город считали не зря. Он находится в сейсмоактивной зоне, и трясло его основательно и часто. После землетрясения 1 в н.э. римляне город отстраивали заново. Землетрясение 7 в. н. э. снова всё порушило, однако полностью уже восстанавливать не стали. Дальше объясню, почему. А землетрясение 14 века положило конец истории как города, так и любого поселения на его территории.
Так вот, как во многих других сейсмически активных зонах здесь были источники термальной воды, с которой попутно из недр гор выделялись ядовитые смертоносные газы. И люди решили, что это – вход в подземное царство Аида (Плутона). Понятно, что будет правильно похоронить поближе к месту последнего прибежища. Чего душе скитаться, вот он, прямой путь на тот свет. Кроме того, здесь же зародился культ Кибелы –матери всего живого, матери богов. Позднее её отождествили с Реей, матушкой Зевса. Вот почему римляне старательно восстановили город после землетрясения в 1 в. н. э. Причём построили Плутониум (облицованная камнем пещера, вход в подземное царство) специально на разломе, где поближе выход газов. А, значит, и демонстрация могущества Плутона и его жрецов. Ну, а когда победило христианство, Иераполис утратил свой статус священного, и его после тряски в 7 в. н.э. восстанавливать не стали. От большого (в лучшие времена до 100000 тысяч человек) города осталось небольшое селение, а в 14 в. н. э., после очередного землетрясения, и оно сгинуло.
Развалин в Иераполисе хватало. Но без экскурсовода разобраться, что есть что – дохлый номер, а время поджимает. Театр мы смотреть не стали – они все у римлян-греков стандартные. Рамиля повела нас к храму Аполлона. Самыми популярными божествами в Иераполисе были Аполлон, Плутон (Аид) и Кибела (Рея, мать Зевса).
От храма Аполлона осталось немного – ступеньки, основание, две мраморные полуколонны. Между прочим, в подвале храма находился знаменитый Плутонеум. По периметру храма – камень, остатки колонн. Меня привлёк фрагмент фриза. По камню объёмно вырезаны цветы. Невольно останавливаешься и думаешь, как много ты видел подобного на домах, на картинках. Работа замечательная по точности и изяществу. Римская работа. А наши-то, современные цветочки из этих проросли!
На полу храма Аполлона, в центре – круглая ямка, размером с каравай. Рамиля сказала: надо принести жертву Апполону. Надо так надо. Странно это у неё сочетается с набожностью, ну да чего на свете не бывает. Покрошили в ямку булочки, подумали о своём. Сбоку от храма прилепилась типа каменная будочка, сверху полукруглая, довольно глубокая ниша. Изнутри вырезан великолепный цветок, лепестки которого вольно растекаются, обнимая козырёк ниши.
Рамиля сообщила, что это – место для гадания. Надо загадать желание и отрешившись от всего, спросить себя: сбудется ли оно? Внутренний голос даст ответ.
Я очень благодарна Рамиле. Мало того, что она рассказывала, как заправский гид. Она заставила прочувствовать эти немыслимо древние места, вспомнить, кто ты и чего хочешь. С нею история ожила и наполнилась моими собственными переживаниями.
А дальше нас ждали автобусы. На сегодня с историческими памятниками покончено.
Шопы.
Когда с перестройкой в нашем языке появилось это слово, я думала, оно прижиться никак не может. Уж больно ассоциация яркая и недвусмысленная. А поди ж ты, как народ к мировой культуре тянется! Шопинг нынче никого не смущает. За этим самым шопингом в Турцию много кто приезжает. Наверное, смысл в этом есть, ежели головы не терять, конечно. Рассказывали, как народ под шопинговым гипнозом покупал совершенно ненужный товар. Самая лучшая профилактика от бесполезных трат – минимум денег. Что у меня и было. Я решила, что тряпки у меня все есть, а если нет, то глупо тратить на это деньги за рубежом, где гораздо интересней и полезней увидеть и узнать что-то новое. Посему в каждой поездке у меня было долларов по 20 – на мелочёвку.
 В Турции национальная денежная единица – турецкая лира, равна примерно 1 евро. За всё время поездки я её ни разу не видела. Ещё дома Ольга сказала, что здесь можно расплачиваться долларами и евро, но не рублями. Это оказалось не совсем верно. Потому что рубли здесь тоже брали, даже в магазине. Что касается наличных денег, то мы перевели их на карточку, с тем, чтобы снимать в автомате доллары. Мол, не таскаешь с собой крупные суммы, а расплачиваться и карточкой можно. Вот это было неправильно. Потом посчитали, по какому курсу в Турции меняют рубли на доллары – невыгодно оказалось. Лучше бы дома поменяли. И потом, банкомат выдаёт только круглые, с нулями, суммы, а что на карте деньги остались, ему плевать. И карточкой мы воспользовались только в дьюти фри. Мораль: хоть и неудобно, возите с собой наличные.
Если вы умеете, улыбаясь и не напрягаясь, беседовать с турецкими торговцами, я вам завидую. Потому что стоит только переступить порог магазина, за тобой начинается буквально охота. По пятам тащится продавец и, пытаясь угадать, чего тебе надо, чуть не за руку хватает. Когда я ездила одна, то приходилось энергично мотать головой и руками: »Не надо, мол!». Обычно турки понимали твоё отношение и отваливали. Но один случай меня царапнул.
Памуккале, рядом ресторан, в который нас повезли обедать. У чёрного хода ресторана набрасывается парень, трясёт открытками с видами Памуккале и отчаянно причитает: « 3 доллара, сто рублей, сто рублей!». Я помахала на него ветряной мельницей, прошла в туалет. Смотрю, он к кому-то из наших прицепился. И тоже безрезультатно: на фига эти открытки нужны, да и потратились уже. На следующий день опять обедаем в этом же ресторане. Ситуация повторяется, только денег у народа ещё меньше, нас же по магазинам возили. Я сажусь в автобус и уговариваю себя, что вот паренёк такой артист, как жалобно насылается со своим сомнительным товаром. Но всё тщетно, я ясно понимаю одно: » мне его жалко». И жалею, что не взяла с собой 100 рублей, ведь были в чемодане, и так мне неловко, и так стыдно, и за то, что стыдно, тоже стыдно. Вижу, перед автобусом стоят наши молодые муж с женой и этот парень, разговаривают. Заходят в автобус, садятся. У жены в руках – пресловутые открытки. Что, говорю, купили-таки? Ага, отвечают, пожалели парнишку. И так я обрадовалась! За то, что не надо стыдиться жалости, и что не только я испытываю это чувство. За то, что наши купили всё же эти несчастные картинки, и помогли парню. Господи, да какая разница, артист он гениальный, или ему и правда приходится семью кормить таким сомнительным способом. Главное – наши чувства, наши реакции.
Мне нравилось ходить по магазинам с Ольгой. Я шла сзади, тщетно прячась за узкую спину сестры. Учитывая, что я выше и шире, зрелище, наверное, было ещё то. Но не могу я, когда ко мне пристают! Ольга же входила с улыбкой, на навязчивое предложение без раздражения махала рукой: сами разберёмся! Выбрав вещь, торговалась. Легко, непринуждённо и весело. Я любовалась, когда она хохотала с продавцами. Она с ними была на одной волне лёгкости, оптимизма и здорового пофигизма: не продаёте за 5 долларов? Ну и ладно, пойдём дальше. Она светилась улыбкой независимо от того, удачно или нет зашли в магазин. Потому её турки и любили.
 В Турции все экскурсионные туры включают посещение магазинов, ювелирных фабрик, винного погребка, на худой конец ковровой фабрики. Естественно, цены там повыше, чем в других местах, хоть продавцы и клянутся, что у них всё самое дешёвое. В принципе цены на промтовары примерно как у нас.
Зашли как-то в ювелирный магазин. Вокруг – золото да серебро, а мы и не собирались что-либо покупать – денег-то только на сувениры. Ольгу в оборот дядечка продавец взял. Такой импозантный мужчина за 50. И к одной витрине её подведёт, и к другой. Она и то примерит, и другое. В итоге улыбнулась, поблагодарила за лекцию о ювелирных украшениях и ушла. Главное, расстались довольные друг другом. И продавец провёл время, не подпирая стенку, а в приятном общении, и Ольга узнала новое и выбрала тот тип украшения, который ей идёт. Теперь знать будет, что покупать.
Из шопинговой программы мне запомнилось посещение ковровой фабрики. Турция издавна славилась своими коврами. Отборная шерсть называется «ангорка». Никогда не думала, что «ангорка, ангора» - искажённое название столицы Анкары.
Знаете ли вы, из чего производят натуральный шёлк? Правильно, тутовый шелкопряд на стадии личинки наматывает вокруг себя нить собственного производства. И вот эти коконы нам и показывали. Ничего особенного, белые комочки длиной 1-2 см. Нить длинная – бывает до километра, и очень прочная, как леска. Необработанный шёлк и впрямь с леской спутать легко. Ковры бывают шёлковые, шерстяные и хлопковые. А бывает, что основа – шерсть, а узелочки из шёлка или хлопка, всякие сочетания встречаются. Чем больше количество узелков на квадратный сантиметр, тем дороже ковёр. Шёлковый совсем многоузелковый, ниточка-то тонкая. Сами ковры - чудо какое-то. Рисунок мелкий, подробный. Особенно поразили ковры, меняющие цвет при перемещении. Это было какое-то чудо. Продавец- консультант попросила внимательно посмотреть на ковёр, а потом 2 дядьки сноровисто развернули его другим боком: и он из белого стал серебристо-серым. Но цены, цены! Увы и ах.
Мира, святой Николай Мирликийский, Кекова.
Так получилось, что перерыв между экскурсиями у меня был всего день. И снова автобус, и снова вперёд, к новым впечатлениям и новым знаниям. На сей раз, мы двинулись немного в другую сторону.
Гидом у нас был Латиф – брутальный мужчина средних лет. В отличие от Сабрие, информацией загружал не сильно. Если Сабрие откровенно старалась, то в Латифе чувствовалась эдакая небрежная ленца профессионала. Типа, знаю-знаю, и вам… скажу. Может быть. Он много рассуждал на посторонние темы, но это было интересно. Похохатывая, говорил, что у мужчины во всём виновата женщина. Если она рядом, и что-то не получается, виновата она. А если ушла, и всё равно не получается, то виновата тоже, потому что ушла. Латиф - не только историк, но и языковед. Он рассказывал о такой особенности турецкого языка – 3 подряд согласные рядом стоять не могут. Очень тяжело турку, начинающему изучать русский, произнести слово «страница», »Псков». В турецком языке слово не может начинаться на 2 подряд согласные. Поэтому древняя Смирна стала Измиром, а Стамбул на самом деле Истанбул. А ещё для турецкого характерен твёрдый порядок слов, при котором глагол всегда в конце предложения. Умница он, но не спешил поделиться знаниями. Я вылезла как-то с вопросом, да, видно, в моём разговоре промелькнула претензия, я, мол, своя, я тоже историк и чего-то понимаю. Он в два счёта поставил меня на место, а на лице написано: »дамочка, не лезьте, куда не знаете». Естественно, я уже и не лезла. Сабрие хоть и не такая эрудированная, а проще, и экскурсантам с ней было проще.
Мы ехали по побережью в автобусе и любовались слева – морем, справа – крутыми рыжими скалами. Никогда не думала, что в Турции столько гор. Мы проезжали городки, в которых дома стоят близко- близко, один балкон впритык к другому. Может, места мало? Я заметила, что под строящийся дом вырубали скалу. Да, о балконах. Балконы здесь не наши – метр на полтора. Турецкие балконы широкие, просторные, сплошь опоясывают этажи. Скорее терраса, чем балкон. Немудрено, в таком-то климате. Наверху, на плоской крыше, 2-3 цистерны. Как нам объяснили, коммуналка здесь очень дорогая, и люди нагревают на солнце воду, и потом ею пользуются.
Вот, наконец, и городок Демре. Он находится на месте древнего города Мира. Здесь, как и повсюду в Малой Азии, издревле жили люди. 3 тысячи лет назад эту местность населяли ликийцы, родственные хеттам. У них была и своя письменность. Ликийцы издревле объединились в сообщество – Ликийский союз свободных городов (до 70 городов в лучшие времена). Когда он был создан, неизвестно. Хотя сами ликийцы участвовали в Троянской войне на стороне Трои. Самое раннее упоминание - 6 в. до н.э., когда лидийский царь Крез не смог покорить Ликийский союз. Потом много чего было – захватчики приходили, периодически завоёвывали, но в основном до Александра Македонского Ликийский союз продолжал сохранять самостоятельность. С Александром даже не пытались воевать, сразу лапки сложили. Тут и Ликийскому союзу конец. Изредка получал автономию, но в основном Ликия переходила из рук в руки и уже не имела самостоятельности. Но сам топоним «Ликия» сохранилось на века.
Город Мира как-то не попадался древним историкам, либо до нас документы не дошли. В общем, первое упоминание о городе принадлежит Страбону ( 1в. до н.э). А древнейшие монеты города относятся к 4 в. до н.э. Значит, он основан самое позднее в 5 в. до н.э. Мира была большим городом, даже столицей византийской провинции Ликия побывала. В 4 в. н.э. здесь был епископом Николай Чудотворец. Его так и называют – Николай Мирликийский. Несмотря на повысившийся поэтому духовный статус, город хирел. Упадок Миры пришелся на седьмой век, когда город был разрушен арабами и частично затоплен грязями реки Мирос. Землетрясения, набеги, затопления… В итоге от древнего города осталось всего ничего: скальные гробницы (их гиды почему-то упорно называют наскальными), театр, остатки бани, да церковь Николая Мир Ликийского. Остальное поглотили время и речные наносы.
Причём остатки амфитеатра и скальные гробницы находятся рядышком. Скала – высоченная, почти отвесная. И в ней, в этой скале на довольно большой высоте вырезаны прямоугольники, вроде дверей. Некоторые двери зияют дырами, другие не повреждены. Над входом в гробницу - барельефы, на тему жизни умерших. Видно вообще-то плохо – больно высоко. Но и то, что видно, поражает мастерством исполнения. Все гробницы – периода Ликийского союза, примерно 6-4 века до н.э. И надписи на ликийском языке. А если учесть, что он вышел из употребления в 4 в. до н.э., заменившись греческим, понятно, что они очень древние. Ликийцы считали, что чем ближе к небу будет могила, тем короче путь на это самое небо.
Когда пришёл Александр Македонский (конец 4 в. до .н.э.), гробницы успели стать историей. Ну а римлянам, построившим во 2 в. н.э. театр буквально в 3 шагах, они и вовсе было до лампочки. Не наши предки там лежат, и ладно. Акустика у этих скал замечательная. Латиф негромко рассказывал, а его слова отражались эхом.
Театр сохранился довольно хорошо. Сцена – внизу, а зрительские места поднимаются по горе. Прямо над театром ещё одна скальная могилка. Его подвальные помещения продолжают откапывать. Я немножко побродила в коридорах. Какие толстые, 2-3 метра стены, из огромных блоков. По краям блока – стёсанная ровная полоска сантиметра 2, а середина выпуклая. Так знакомо, что пропадает трепет от работы предков. И вдруг понимаешь, что всё наоборот: это мы у них переняли. В коридорах я слегка даже заблудилась: столько всяких поворот и ответвлений. А в целом… Как-то не впечатлило. Ход к гробницам закрыт, а театр, он ведь у римлян всегда одинаковый. Зато церковь Николая Чудотворца оправдала все ожидания и даже больше.
Николай Чудотворец у православных пользуется огромной любовью и уважением. Можно сказать, его чтят наряду с апостолами, а то и больше. Николай Мир Ликийский был епископом в Мире с 300 г.н.э. Его жизнь была настолько праведной, а доброта и помощь, которую он оказывал людям, настолько известна, что и при жизни Святой Николай пользовался любовью жителей города. Похоронили его за пределами Миры. Много приходило людей поклониться ему. Много зафиксировано чудесных исцелений. Построили в память его часовню почти сразу после смерти. Позже, в 6 или 7 веке поставили базилику, используя камень из храма Артемиды, разрушенного землетрясением. Постоянные набеги турок-сельджуков, землетрясения, наводнения периодически разрушало базилику. Видимо, её периодически латали. Потому что источники дают разные даты перестроек.
В 1042 г. по приказу византийского императора Константина 9 была проведена реконструкция храма. А в 1087 году мощи Николая Чудотворца выкрали итальянские купцы из Бари. Дело было так. Время неспокойное, турки захватили Миру. А обладание святыми мощами, считалось, защищало своего владельца. Тогда буквально охота за мощами шла.
Купцы из Бари (Италия) были здесь по делам. Увидев, что жители сбежали от турок в горы, они пришли в храм Николая Мир Ликийского, где находились 4 монаха. Угрозами заставили показать место святых останков. Купцы торопились убраться побыстрее, поэтому не все кости нашли. Когда прибыли на корабль, прибежали жители Миры и умоляли вернуть святыню. Барийцы откупились деньгами и отправились домой. Буквально через несколько дней с этими же целями прибыли венецианцы. Они опять заставили монахов показать мощи. А так как мощей было маловато (то, что не забрали барийцы), к ним прибавили посторонние косточки, детские и женские. В 20 веке в ходе раскопок в храме обнаружились ещё человеческие останки. Возник правомерный вопрос: какие же мощи подлинные? Как мудро заметил Латиф, сие неизвестно. Важно лишь то, что здесь жил и был похоронен великий человек.
Всё средневековье храм был в запустении. А в 1862 г. эту землю выкупили представители российской империи, в их числе княгиня Анна Голицына. Было у них такое намерение – реставрировать церковь и сделать её действующей. Начались масштабные восстановительные работы. Откопали занесённые песком стены, покрыли куполом. И тут турки разорвали договор. Ремонтные работы возобновились только в середине 20 века.
Ну, а теперь собственные впечатления. На площадке у входа стоит скульптура, изображающая Санта – Клауса. Как известно, прообразом его стал Николай Мир Ликийский. Церковь действительно пришлось откапывать от заносов. Сейчас её пол - в 7 метрах от поверхности. И раскопки ещё продолжаются. Храм большой, крестообразный, состоит из совершенно разных по времени постройки частей. Латиф сказал, что самое первое помещение относится к 6 веку, и фрески такие же древние. Придел рядом – датируется уже 11 веком. Разницы, признаться, никакой. Народу очень много, и что характерно, гораздо больше русских, чем на других экскурсиях. Мы переходили из одного помещения в другое, и Латиф нам рассказывал. Останавливался он далеко не у каждого «экспоната». Да это было и невозможно: про каждый рассказывать никакого времени не хватит. Показал плиты на полу, с которых до сих пор не стёрлась посвящённая Артемиде надпись. А ведь их сколько веков топчут!
Длинная очередь змеилась к саркофагу, где были останки Святого. Вот ведь люди, а? Говорят же им, что неизвестно, где какие мощи, но кто-то сказал, что здесь – и вот… Я мысленно попросила прощения у Николая Чудотворца, что не буду прикладываться к мощам. Времени свободного мало, а пока в очереди простою – больше нагрешу злостью и раздражением. Ну не понимаю я, когда ты выстаиваешь огромную очередь, быстро прикладываешься и быстро, освобождая другим место, уходишь. Мне нужно не торопясь, проникнуться, прочувствовать. Вот я и пошла бродить по храму, периодически пристраиваясь к русским экскурсоводам. Между нами говоря, всё-таки они больше, чем Латиф, рассказывали. Леноват он всё-таки, сдаётся мне. Мозаичный пол красоты необыкновенной. Тщательно подобранные кусочки разноцветного стекла и камня образуют непростой геометрический узор. И как сохранился? Одно из помещений перегорожено ленточкой – здесь до сих пор копают. Всё-таки хорошо, что нынче турки – не воинствующие мусульмане, а вполне цивилизованные. Христианские святыни – это такое богатство во всех смыслах. Понятно, что если б не такой поток туристов, особенно из России, бог знает, как бы они шевелились, а так… Вишь, стараются. Да ведь это и их предки, только другой веры!
Русская реконструкция 19 века видна невооружённым взглядом. Там, где начинаются серые блоки правильной формы – были наши. Сейчас говорят, что русские поставили колокольню, которой не могло быть в 11 веке, а ребристый купол со светлым крестом посредине напоминает Андреевский флаг. Ну, что теперь, как могли, так и делали.
В церкви находятся два ликийских саркофага (7-4 в. до н.э.). Их продолжали использовать спустя долгое время, когда от Ликийского союза уже одни воспоминания остались. Мраморные, очень красивые, с растительным орнаментом. Мощи Николая могли быть как в том, так и в другом. Учёные не исключают варианта, что они всё ещё не найдены. На входе Латиф попросил не фотографироваться в церкви, это святое место, а не музей. Но мы, люди, такие тщеславные свиньи! Смотрю на саркофаг: одна парочка фотографируется, потом другая красотка пальчики свои на него наложила. Всегда неприятно, когда люди с гордым видом позируют у памятников искусства. Типа, пытаются приобщиться к великому. Как это смешно и жалко! А здесь – вдвойне. Я не выдержала, сказала: »Вам не дико? Вы же с гробом снимаетесь!» Бродила я по церкви, смотрела, слушала, внимала. И в самой первой часовне (там много отдельных помещений –часовенок) меня пробило. Я вдруг осознала, что должны были чувствовать наши предки в 18…каком-то году. С каким благоговением, с какой верой они восстанавливали церковь величайшего святого русской земли. И как они смотрели на окрестности гор и думали, что такую же картину видел сам святой Николай Чудотворец. Я стояла и всхлипывала. А мимо текли толпы, и лица людей были спокойными и умиротворёнными, готовыми принять это духовное переживание – храм Николая Угодника.
Далее – самая что ни наесть проза – обед в ресторане. И, как всегда. Напитки платно. Вот приеду в свой отель и напьюсь кофе в волюшку! Познакомилась с бабулей из Белоруссии. Она уже и в Египте была. Жалуется на маленькую пенсию. Однако, как-то сюда попала, а?
Следующая экскурсия – на яхте вдоль острова Кекова, осмотр ушедшего под воду города после землетрясения. Звучит страшно завлекательно, на деле -полный пшик. Что мы рассматривали, я только сейчас выяснила.
Собрали 2 русские экскурсии. Гид (не Латиф) рассказывал как-то невнятно. А это были остатки ликийского города Долихисте, частично ушедшего под воду в результате землетрясения во 2 и 3 веке н.э. Остров с 19 века необитаем, говорят, только козам здесь жить позволено. Мы плыли метрах в 20 от берега, на котором находился город. Видно не очень хорошо, бинокля-то нет. Пока гид о чём-то рассказывает, мы это место благополучно проплываем, не успев разглядеть. Да и смотреть не особо есть на что. Тёмные пятна там, где располагалась задняя стена дома, вырубленная в скале – их много, и они однотипны. Изредка – невысокая кладка стен. Особенно трогательно выглядят каменные лестницы, ведущие нынче в море. Гид сказал, что море поднялось на 40 метров. Может, послышалось? Что-то многовато. Проплыли смутно виднеющийся под водой волнорез, дававший приют кораблям. В днище нашей яхты вырезаны окошки для обзора затонувшего города. Я ничего не увидела. Говорят, иногда хорошо амфоры просматриваются.
Рядом – другой полузатонувший город - Симена. Близёхонько они друг от друга были. Прямо в море стоит саркофаг в форме перевёрнутой лодки. Такая оригинальная форма потому, что здесь всё и все были связаны с морем. Это страшное землетрясение 2 в. н.э. похоронило в пучине (не полностью, правда) 4 древних города.
Очень изрезанный берег. Море, конечно, великолепно. Возле берега, где помельче, оно нежно- бирюзовое. Дальше, на глубине – сочно-синее. Проплывая мимо скал, мы увидели нарисованный масляной краской громадный турецкий флаг. Тут, в заливчике прятался линкор «Хамидие» во время 1 мировой войны. Как известно, Турция в 1 мировой выступила союзником Германии и Австро- Венгрии и Болгарии. И, как известно, Четверной союз потерпел поражение. Такая история. Кстати, не знала, что после 1 мировой Турцию расчленили и отдали грекам. Восстановили, так сказать, историческую справедливость. И вот национальное движение во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком выгнало из страны греков и в1923 году объявило образование нового государства Турция. Ататюрк в Турции – до сих пор национальный герой. Как был Ленин у нас. Я сама видела автомобиль с цитатой и профилем Ататюрка. В каждом городе памятники ему, а в Анталии прямо в скале вырезан огромный бюст отца всех турок.
Всё-таки удивительна атмосфера лёгкости в Турции. Мы неспешно плыли, а я минут 15 наблюдала следующую картину. Играет заводная ритмическая музыка, у штурвала стоит капитан яхты, одной рукой штурвал держит, а сам под музыку пританцовывает. То попой вильнёт, то ножкой притопнет. И не молоденький, годам к 50 будет. Правда, поджарый, как и большинство турок.
Купались мы от затонувших городов подальше, это и понятно, вдруг порушим чего. Очень далеко от родного отеля, но море - оно море и есть. Разве что гораздо солонее, чем у нас. Как всё-таки у турок предусмотрены мелочи для комфорта! Выходишь из воды, тут же пресный душ. Всё удобно, всё рядом, всё по уму. Не верится, что в нашей стране также может быть. Сдаётся мне, если даже на русской яхте есть душ, так чтобы до него добраться, надо одолеть кучу препятствий.
 Когда мы вышли на берег, случилось маленькое происшествие. Наш, русский мужчина поднял с мостовой кошелёк с деньгами и крикнул удаляющемуся человеку: »Мужик, ты кошелёк не терял?» Тот покачал головой. Денег в кошельке было прилично, сама видела. Подошёл экскурсовод, не наш Латиф. Потом в автобусе Латиф вопросил, не терял ли кто кошелёк? Народ отрицал. Ну что ж, значит, из другого автобуса, философски заключил он. Турки очень честные люди. Кражи у них – редкость. Как-то русские туристы вынесли из магазина текстиль. Владелец был в шоке. А что касается нашего случая… Люди, в основной своей массе, легко перенимают чужой стиль поведения, особенно если не у себя дома. Ведь мужик и секунды не медлил, взяв чужой кошелёк. Интересно, поступил бы он в России так или нет?
Отельные знакомства.
За границей условностей минимум. Наша небольшая женская команда сначала держалась обособленно. Потом, соскучившись, стали с русскими знакомиться. Наверно, с иностранцами интересней, но язык, язык! Когда я шлялась по экскурсиям, сестра моя подружилась с молодой парой из Воронежа, Оксаной и Сергеем, они забавно так по –хохляцки гхэкали. И пока меня не было, Ольга с Мирославой и воронежцами посещали ближние города – Манавгат и Аланию.
Ещё раньше мы познакомились с супружеской парой из родного Кемерово. Ко всему прочему, Денис учился в университете на курс моложе меня, а Юля в универе и преподавала. Как же сладко под палящим солнцем, в окружении разноязыкой толпы вспоминать общих знакомых! «А ты этого знаешь?» «Да, конечно» «А у него сын родился» «Ого, молодец!» и так далее. Мы, кузбассовцы, люди ехидные и на язык вредные. Всё бы подкалывать и посмеиваться. Региональная особенность, что ли? Другие русские по сравнению с нами более покладистые. Так что в Турции земляки создавали привычную атмосферу. Особенно Денис, Юле-то не до того – то за дочкой бегает, то следит, чтобы муж весь включённый алкоголь не попробовал 3 раза и одновременно. Дочка Машка 4-х лет – форменный бесёнок. Мы вместе сидели как-то в чардак-баре, ели арбуз. Рядом женщина с двумя детьми. Машка подошла к совсем маленькому ребёночку, года 2 ему, и ну тискать и целовать. Мы с этой женщиной жестами объясняемся: ничего, что она так? Ничего, »говорит». Потом Маша вознамерилась узнать, как мальчика зовут. Юля, преподаватель английского, спросила. Женщина долго не могла понять. Опять жесты помогли. Потом уже спрашиваем, откуда они (странно, что английского не знают)? Из Македонии. Немецкий знает, а английский нет. Чудн;.
Ольге вздумалось посмотреть на ночную Аланию. Дневную она уже видала, а ночную ещё нет. Но без мужчины всё-таки страшно в чужом городе ночью, и она уговорила Дениса с Юлей поехать с нами.
Такси в Турции - безумно дорогое удовольствие, поэтому поехали на рейсовом автобусе. Я ещё толком не отошла от своей экскурсии в Миру, и еле на ногах держалась. Запомнилась влажная жара, куда душней, чем в отеле, и чёрная южная ночь, расцвеченная разноцветными огнями. В качестве озеленения – апельсиновые деревья, с сохранившимися апельсинчиками. Нам потом рассказывали, что апельсины могут висеть на дереве подолгу. И не сохнут, их дерево питает соками. Это очень удобно, не надо торопиться, и все срывать сразу. Везде музыка и куча туристов. На столбах висели пластиковые банки, в них – пластиковые крышечки от бутылок. Жарко, народ пьёт много, и хозяева собирают крышки, чтобы не загрязнять набережную. Прошла турецкая семья: мужчина в шортах и футболке, девочка лет 12-ти в коротеньком платье, и женщина, укутанная с головы до ног. Контрасты, однако.
Остальные дни до нашей общей с Ольгой и Мирославой экскурсии в Аланию мы занимались пляжным отдыхом. Это только кажется, что такая жизнь скучна. Мы неукоснительно принимали завтрак, обед и ужин, а между ними лакомились нежнейшим грилем и сладчайшими арбузами. Сходили на речку, неподалеку впадающую в море. Речка называется Алара, она очень холодная и зелёная, как многие в этой стране. Что характерно: чтобы добраться до неё, нужно пройти несколько чужих пляжей, отгороженных друг от друга лишь верёвочкой на земле. И ни охраны, ни пропуска не надо.
По утрам вода в море была как в пруду – полосатая. Полоса холодная, полоса тёплая, а приглядевшись, замечаешь, что они перемешиваются. Над костром такое бывает, или когда сахар в воде растворяется, прозрачные струйки взвихриваются и искажают видимость предметов. Днём море приобретает одинаковую температуру, а вечером опять начинается полосатость. Пляж у нас был галечный, и камушки замечательные: обкатанные, с прожилками, как письмена исчезнувших народов. Мирослава увезла домой камушек идеальной яйцевидной формы.
Надоест море – к нашим услугам бассейн. В отеле их было несколько. По колено – для малышей, с водяными горками, и самый большой из двух частей: поглубже и помельче. Сколько мы с Мирославой побесились в них! Притапливаем с ней друг друга, она визжит: »Ну, тётя Лиля!». Рядом немцы на лежаках: «тёта Лила» повторяют. Наверно, им интересно, что эти слова значат, явно не «мама».
А ещё мы любовались закатом солнца. Он быстрый, прямо на глазах ночь откусывает кусочки светила, сфотографировать не успеваешь. Однажды даже застали рассвет, и тоже очень быстрый.
Утром мы с сестрой ходили на зарядку. Обе наши физкультурницы – шейпингистки были русские. А вот практически вся анимация на английском и немецком. Дискриминация, блин.
Хочу одну историю рассказать, связанную с русским языком. В самые первые дни я приметила одну забавную табличку возле бассейна. Такие есть, знаете, на которых пишутся правила поведения в воде. Здесь были письмена на 4 языках: немецком, английском, русском и турецком. Боже, что там по-русски было написано! То даже не банальные ошибки, а упорное ощущение, что люди просто навтыкали буквы из кириллицы наугад. Ходила я мимо, ходила, но ведь не могу такое оставить! В предпоследний день собралась с духом, подошла на ресепшен. Знаете, говорю, у вас такой хороший отель, так много говорящих на русском, а читать вы умеете? Ну, конечно, отвечает парень. А у вас вот табличка есть… Он не дослушал, рукой машет, девушку зовёт. Подходит девушка азиатского вида (я потом узнала, Мариам из Киргизии), и спрашивает, в чём дело. Я ей рассказываю, упирая на то, что стыдно такой замечательной гостинице неграмотный текст выставлять. Неуважение какое-то даже. Она кивает, говорит, что я, мол, ещё в мае говорила, что надо сменить, и зовёт начальство. Тут же подлетает представительный дядька, главный менеджер, говорящий по-немецки, жмёт мне руку, кивает и улетает. Так что, говорю, надо, жаловаться, чтобызашевелились ? Наверное, да, кивает Мариам.
 Гордясь своим смелым поступком (никто не смог, а я смогла!), подошла на следующий день к бассейну. Как стояла старая вывеска, так и стоит. Мариам, правда, сказала, что новую заказали и скоро поставят. Интересно, сменили в конце концов или нет?
Зарядку проводила девушка Саша из Черноморска, что в Крыму. Сначала нас мало было, человека 3 русских. Ольга посоветовала ей познакомиться с земляками и созывать их, людям ведь неудобно отказать знакомой русской, а там, вишь, и втянутся. Так и получилось. Потом уже человек по 15 растягивалось на травке, и не только наши.
Мы под конец как-то разговорились с Сашей. Она приезжает уже 2-ой сезон подряд. Работы дома нет, а она ещё учится в ВУЗе. Помогать некому, дома мать с братом, вот она и подрабатывает. Рассказывала, что в мае сюда приезжает русская гопота, и по-свински себя ведёт. Она раньше не верила, когда о русских такое рассказывали, но теперь сама убедилась.
 Вообще русские за границей – больная тема. Я раньше тоже гордилась, когда юмористы грассказывали, что русская экскурсия разогнала демонстрацию. Или случай был в Турции в 2008 году, когда 9 мая русские загнали немцев отеля в бассейн и заставили петь «Катюшу». Говорят, после этого немцы стараются в мае не ездить. А если уж приехали, то на 9 мая уехать куда-нибудь с экскурсией. Ну вот, я раньше тоже своеобразную гордость испытывала. А сейчас, побывав за границей, испытываю только стыд. Любое проявление тупой агрессии на отдыхе –это… Даже не знаю, с чем сравнить. Здесь такая атмосфера человечности и искренней доброжелательности, интереса друг к другу и душевного покоя, что проявление злобы просто неуместно и глупо. Чем гордиться-то?
У нас был такой чёткий распорядок, что оторваться сложно. Когда мы по скайпу разбудили моего мужа, он поинтересовался, не могли мы раньше позвонить, а не в час ночи? На что мы резонно заявили, что никак не могли, у нас - режим. Время текло не заметно. Вот и наша последняя экскурсия, на сей раз в Аланию.
Алания.
На сей раз экскурсоводом была Диана – миловидная молоденькая блондинка из Украины. Экскурсию она вела великолепно, я бы поставила ей высший балл. Попутно с историческими сведениями она рассказывала и о других сторонах жизни Турции. Ей, как русской, можно было без опаски любые задавать вопросы. Всё-таки с турками не обо всём поговоришь. Мало ли, может, что-то спрашивать не принято.
До Алании, небольшого 100-тысячного города, от отеля час езды на автобусе. Капитаном у нас был Орхан-бей. Чудный дядька. Он постоянно подшучивал, всем женщинам подавал руку, дурачился с Мирославой. Осталась фотография, как они тянут чупа-чупс за разные концы палочки. Наша общая подруга Ира спросила, что это мол, такое, взрослый дядя заигрывает с ребёнком а ты, мать, не следишь! Господи, какие мы стали подозрительные! То маньяки кругом, то педофилы, на худой конец собаки-людоеды. И странно стало верить в доброту незнакомых людей…
Алания по сравнению с теми местами, где я была, не такое уж древнее место. Во 2 в. до н.э. здесь поселились греческие колонисты, и назвали свой город Каракессион. Потом, в римскую эпоху, это было пиратское гнездо.
Мы приехали на вершину крутой горы, по склонам которой змеилась древняя крепостная стена. Она относительно «молодая», всего-то 13 века. Скалы здесь особо отвесные, а в море тянется острый мыс, похожий на драконий хвост с гребнем посередине – горным массивом. Это и было пристанище киликийских пиратов в римское время. Однажды пираты захватили знатного молодого человека и потребовали выкуп в 20 талантов серебром. Молодой человек возмутился и сказал, что он стоит дороже. Пираты и рады: запросили больше. Парня выкупили, он уехал, обещая разорить пиратское гнездо. Когда привезли выкуп, он вернулся и уничтожил пиратов. Его звали Гай Юлий Цезарь.
Город Каракессион ( у него были и другие имена) был под властью Византии долго, но в 13веке его захватили турки-сельджуки и назвали Алайе в честь султана Ала - Ад-Дина Кей-Кубада. Он-то и построил крепостные стены.
На территории крепости не особо есть на что смотреть. Низкие каменные сараи – римские казармы. От боле ранних пиратских построек не осталось ничего. Здесь ведь хорошо сосна растёт, многие строения деревянные были, потому не сохранились.
Цикады стрекочут – жуть. У них сейчас самый смак – брачный период. Диана сказала, в июле кто кого переорёт – цикады экскурсовода или наоборот. На мой взгляд, битва шла с переменным успехом. Диана поймала цикаду и показала нам. Это просто большая муха. А я-то раньше думала, что цикада типа кузнечика.
Необычная достопримечательность крепости – балкон Клеопатры. Легенда такая. Клеопатра, будучи весьма любвеобильной женщиной, заводила любовников. Потом, когда они ей надоедали, она сбрасывала их со скалы. Да ещё и издевалась: обещала сохранить жизнь, если мужик с вершины сможет бросить камень в море. А там такие воздушные течения, что булыжник неминуемо падает на берег. У нас многие пытались добросить. Кажется, вот оно рядом, море. Ни фига. Камень летит, кажется, сейчас в яхту врежется, нет, делает дугу и падает на берег. Конечно, это легенда чистой воды. Клеопатра была в Киликии (так называлась эта местность), но в другом месте. Что касается Киликии, эту провинцию подарил Клеопатре её возлюбленный Марк Антоний. И Клеопатра приказала рубить сосну на корабли. Те самые корабли, на которых она бежала, бросив Марка Антония.
Ещё на территории крепости находятся кирпичные остатки цистерн для воды и христианская православная церковь. Заброшенная, ободранная до камня, она производит жалкое впечатление. Это церковь Святого Георгия, 4-5 века н.э. Ала-_ад- Дин Кей- кубад не разрушил её, потому что он захватив Каракессион, женился на дочери правителя города, а она была христианкой. Раньше церковь была открыта и в ней проводились службы, но сейчас от греха подальше обнесли сеткой, закрыв для посещения.
 Кей- Кубад – великий строитель. Это по его приказу был выстроена крепость на горе и крепостные стены. И ведь стоят как миленькие с 13 века! Стены толстые, и их кладка отличается от античных. Греки и римляне строили из дикого камня или крупных тёсаных блоков; скрепляющего раствора минимум, или вообще нет. Здесь же большое количество цемента связывает булыжники. Прогресс, таки. Верхушка стен – зубчатая, за ней легко укрыться стрелкам. Широкие стены с башнями проложены вдоль обрывистых в море скал на протяжении 6 км. Интересно, неужто кому-то приходило в голову штурмовать с моря?
Диана рассказала что могла, а потом отпустила всех погулять. У корней неизвестного дерева я нашла маленький тонкий осколок керамики. На нём ещё сохранились остатки зелёной краски. Вряд ли это 13 век, скорее всего 19. Здесь в 19 веке были богатые виллы. Спасибо, Алания.
Следующий пункт посещения – пещера Дамлаташ. Она находится в самом центре города. Обнаружили её случайно в 1948 году. Пещера огромная и красивая. Сверху спускаются диковинные острые лепестки – сталактиты, подсвеченные умело размещёнными лампами. Дамлаташ – пещера, если можно так выразиться, «неживая», никаких процессов роста сталактитов и сталагмитов в ней уже нет. Диана рассказывала, что пещера имеет постоянную температуру +22°С, и влажность 90 %. Здешний микроклимат с высоким содержанием двуокиси углерода очень полезен астматикам.
Ну и, наконец, нас повезли на яхте вдоль побережья Анталии. Яхта была аж 3-х этажной, окрестности – невероятно красивыми. Мы полюбовались мысом, похожим на хвост дракона, который был укрытием пиратов. В этих скалах до сих пор существует сквозная пещера, где по преданию древние джельтмены удачи прятали свою добычу.
Анимация на яхте была шикарная. Ребята переодевались то в пиратов, то в красавиц, разыгрывали сценки. Парень из анимационной команды без всякого альпинистского снаряжения взобрался на высоченную скалу. Затаив дыхание, мы выглядывали на фоне серых камней красный мазок – яркие плавки смельчака. Не знаю, с какой высоты он прыгнул. 5-ти этажка точно была, а может, и больше.
Потом мы опять купались в море с видом на Аланию. И – по домам, то бишь, по отелям.
В дороге Диана рассказывала, что Кемаль Ататюрк, придя к власти, совершил множество реформ, превративших Турцию в ту страну, которая сейчас есть. Он отделил государство от религии (не частая вещь у мусульманских стран!), запретил многожёнство и уравнял женщин в правах с мужчинами. И если раньше дочь не имела права на наследство, то после 1923 г. она должна была наследовать имущество наряду с сыновьями. Делать нечего, закон есть закон. И вот девочкам в приданое стали давать земли. Похуже, естественно. А это в плодородной Турции – прибрежные земли, непригодные для сельского хозяйства. Так и получилось, что многие современные отели построены на бабушкиных землях, и их владельцы богатеют день ото дня. Ну, а плодородные почвы, что поближе к горам, и по сей день обрабатывают потомки тех сыновей. Такая вот историческая справедливость.
Диана много рассказывала о сегодняшней Турции. Признаться, большую часть её информации я уже использовала в других главах. Только на Диану не ссылалась, чтобы повествование гладкости не потеряло.

Последние 3 дня нашего пребывания в Турции тянулись долго. Друзья из Кемерово отбыли, загар устоялся и не давал температуры. Мы почувствовали себя старожилами, всё познавшими и попробовавшими. А это уже граничит с пресыщением. Ну и, как ни крути, проклятая русская болезнь ностальгия давала о себе знать. Наша девочка куксилась и не желала вылезать из номера. Потом вдруг потребовала скайпишной связи с папой и братом. Смотрела в их сонные лица и гладила пальчиком кошку, поднесённую к экрану. И- надо же! Помогло. Мы, взрослые тётеньки, тосковали по родным молча.
Надо было сфотографироваться во всей отпускной красе, проведать все полюбившиеся местечки и полежать в последний раз на солнышке. Отчётливо вспоминаю последний день на море. Солнце палит как всегда, мы с сестрой разлеглись на пирсе. Это гораздо лучше, чем лежаки на берегу. Потому что лечь можно как хочешь, хоть вдоль, хоть поперек. Некрашеное дерево нагревается не сильно, зато воду впитывает хорошо. Лежишь на спинке, откинув руки-ноги, и чувствуешь, как нежнейший ветерок завихривает просторные воздушные рукава и широченные лёгкие шаровары вокруг ног- рук. Ощущения – неописуемые! Вспоминается только из аутотренинга: » Представьте себя на морском берегу. Вы полностью расслаблены, вас ничто не беспокоит…». Вот теперь представляю!
Где бы ты ни отдыхал, а особенно рядом с водной стихией, ты отдыхаешь прежде всего душой. О тяжёлом и неприятном, что ждёт дома, и помыслить не хочется. Ты просто от всего отключаешься. Ты теперь ходячая иллюстрация к Дианиной сентенции: « знаете, чем отличаются гости приезжающие от уезжающих домой? Конечно, загаром. Но не только. Когда люди едут в Турцию, у них напряжённые лица, они на отдых, как на работу настроены. А вот когда уезжают… Все расслаблены и спокойны». Ей – богу, так и есть!
 
;