Успешная высадка в Британии

                УСПЕШНАЯ ВЫСАДКА В БРИТАНИИ.
Лондон – Оксфорд - Кардифф – Кардиган (Cardigan) – Бристоль -
Солсбери – Портсмут - Брайтон.
    Знойное лето 2010 г
15 минут пятого, после полудня,  7 июля. 2010 прилет в Heathrow

    Из Heathrow на экспрессе мы добрались до вокзала  Paddington  за 17 минут. Ультрасовременный поезд со всеми удобствами, вагоны разных классов – минимальная цена 19 фунтов. Правда, когда выходил  из зоны паспортного контроля  навстречу попался индус, вполне цивилизованный с терминалом для банковских карт в руках, который предлагал купить билет за 18 фунтов.
     Только вышли с вокзала – растерялись, а куда же дальше? Перед нами был  напряженный поток,  нужно было как-то перейти на другую сторону,
 через напряженный перекресток, автобусы, велосипедисты, такси следовали  сплошными потоками. И вдруг я увидел идущего в разноцветной толпе  одного из организаторов нашего путешествия Сергея. Благодаря такой приятной неожиданности мы быстро оказались в  отеле. Он находился, как выяснилось  буквально в 50 метрах от выхода из метро.

     Единственное неудобство hortel  ROYAL  NORFOLK (London Street 25    Paddington)отеля – отсутствие лифта, так что пришлось тащить чемоданы на четвертый этаж. Конечно, нужно сделать оговорку, что отели имел только 2 звезды, поэтому изначально  предполагалось, что постояльцы будут умеренны в своих требованиях комфорта и удобств. Впрочем, это с лихвой компенсировалось низкой ценой, приблизительно 60 фунтов.

  Нам досталась уютная комната, достаточно просторная в сравнении с тесными номерами других лондонских гостиниц. В ванной комнате помимо унитаза была установленная ванная, что позволяло нам  думать о нашем отеле как о 3-х звездочном.  Завтрак накрывали быстро, обслуживали полячки, правда меню не отличалась разнообразием, хотя это не может быть упреком, поскольку в  Британии нет национальной кухни.  Из окна нашей комнаты открывался вид на вокзал, а также была видна часть  платформы  метро станции Паддингтон.  Поскольку поезда по этой самой старой ветке ходят не  так часто, шум не мешал. Другое окно выходило во двор, на соседние крыши.
Важным пунктом нашей лондонской программы было отмечание  70 летнего юбилея Севы Новгородцева, известного радиоведущего с Русской Службы Би-Би-Си, Однако из многочисленных гостей праздника мы встретили в только Александра из Беларуси, он меланхолично читал газету в вестибюле отеля. 

Разместившись, решили перекусить. Вокруг Паддингтона  очень много самых разнообразных ресторанов, закусочных и пабов, из-за этого  долго не могли определиться.  Вошли ближайший паб и сели за столик, стали рассматривать меню, думая, что к нам подойдет официант. Наивные иностранцы. В пабе принято самому подходить к стойке и сначала оплачивать еду и напитки, а потом ждать за столиком. Не зная этого, решили, что здесь нас не желают обслуживать, и ушли.

       Поскольку рядом находится  Гайд-парк, туда и отправились, чтобы немного отдохнуть после перелета. Вскоре вышли к  фонтану Принцессы Дианы. Особенность которого стоит в том, что вода течет по кругу  в разных направлениях т.е по часовой стрелки и против одновременно. Выяснить, как технически  это можно было осуществить, не удалось, поскольку время было почти 10 часов, и фонтан был уже закрыт. А рядом в озере  плавали спортсмены, мы немного удивились, потому что они устроили тренировку в том же водоеме,  где живут утки и гуси.

В Гайд-парке возникает ощущение, что ты вовсе не в центре Лондона, а в центре Абу-Даби.  Мы увидели множество женщин одетых в  хиджабы, а некоторые носили еще разного фасона  никабы. Большинство из них сидели на траве,  рядом играли дети, они или просто отдыхали или  разговаривали. Видимо, это были  жены зажиточных и не очень мусульман, прислуга из дома,  домохозяйки, няни и т.д. Не надо забывать, что рядом с Паддингтоном находится  Арабский квартал и, скорее всего, они пришли именно оттуда. Помимо них на дорожках парка часто встречались  приезжие и востока, индусы, арабы и только иногда можно было увидеть белого человека  издалека напоминающего англичанина.
        А почему я рассказываю об арабских женщинах в парке, потому что удивило, что они, находясь в космополитичном Лондоне, столице мира, городе всех  религий и конфессий  выходят на улицу в  своих традиционных одеждах.  Хотя, наверно, приверженность своим принципам даже когда этого и не требуется,  и является  ярким показателем истинной веры.
             Возвращались по узким улочкам,  рядом с Паддингтоном прошли мимо паба «Александр Флеминг – забавно, что таким образом решили увековечить имя ученого-микробиолога.
  В целом удачный день полный впечатлениями  за исключением того, что Германская сборная проиграла испанцам 0 -1 . Успел посмотреть конец встречи по телевизору, забежав в битком набитый паб. Большинство болели именно за немцев. Поднимаясь по лестнице на четвертый этаж по высоким скрипучим ступенькам, я сожалел о незаслуженном проигрыше любимой команды, правда, на этот рад выступившей без Михаэля Баллока.
     8 четверг. Винчестер.
      Утром на следующий день неподалеку от отеля нас ждал экскурсионный автобус с нашим знакомым  по прежним поездкам гидом  - Джерри Миллером,  и мы отправились в город Винчестер. ( Winchester) У некоторых название ассоциируется или с винтовкой или с жестким диском, хотя ни оружейных заводов, ни производств компьютерных комплектующих там нет.   
       Город называют древней столицей Англии. Быть может, так и  было 400 и более лет назад, однако сейчас ничего не свидетельствует  в спокойном туристическом городке о былом столичном пафосе.. Лишь  статуя средневекового рыцаря, установленная при въезде ( скульптура сооружена в позапрошлом веке). Фигура является как  бы символом Винчестера.   Идейное значение этого образа для британцев сродни со значением для россиян  Ильи Муромца.
А напротив рыцаря находится паб «У мельницы», там протекает река и действительно была когда-то мельница. И вот именно в  этом месте мы решили начать свою прогулку по городу.
. И обошли его за полтора часа.  Одним из самых ярких  артефактов в Винчестере является круглый стол рыцарей короля Артура. Он висит на стене в большом зале разрушенного армией Кромвеля замка и поэтому напоминает  огромную мишень для игры в дартс.  Ученые выказывают сомнения, что именно за этим столом сидели рыцари, но соглашаются в одном, что предмет действительно старинный – ему более 600 лет.
  После этого вышли на тропу поэта Джон Китса ( британский Державин), она идет вдоль реки по парку, потом осмотрели кафедральный собор и  домик писательницы Джейн Остин ( похоронена, кстати, в храме ).
     Пообедать вернулись в тот же паб «У мельницы».  Заказав и оплатив еду, расположились на открытой веранде с видом на  быструю речку  со свисающими в воду ветвями  живописно растущих по берегам ив. И пока готовили закуску, приступили  к дегустации местных элей. В пабе я попробовал по рекомендации одного и наших туристов бельгийское пиво “Leffe”. Далее перешли уже к традиционным национальным сортам. Тамаре понравился светлый эль ‘London Pride”. А дальше поехали в Стоунхендж. www.stounehenge.ong.uk
     О существовании   Стоунхенджа известно наверно даже китайцам. Настолько сильно и повсеместно продвигается  англичанами  эта достопримечательность. И делается это для того, чтобы не погасло у туристов желание там побывать.   Пока не доводилось услышать восторженных отзывов   об расставленных по кругу  камнях.  Обычно пожимают плечами.  Действительно, ничего особенного.  Древнее сооружение непонятного назначения… И никто уж во второй раз в Стоунхендж  не едет
      Прослушав сказочный и многословный рассказ  аудиогида, можно стоить сколько угодно предположений и объяснений, пока не найдется ответ на главный вопрос: зачем Стоунхендж был воздвигнут?  И поскольку происхождение, предназначение и способ постройки сооружения так и остаются  невыясненными.  Наверно можно предположить, что построен он был инопланетянами для ориентировки своих кораблей,  выполнял функции своеобразного маяка, а потом с внедрением новых технологий, интерес к нему пропал. Так и стояли камни в поле, пока на них не обратили внимание древние люди,  избрав местом проведения своих культовых захоронений.
       Возможно древние видели  возле камней непонятные существа,  именно инопланетян, и они назвали их богами. Инопланетяне понимались в небо и опускались, пронзая облака на землю на своих потрясающих воображение дикарей  межзвездных кораблях. Сейчас  мы называем их тарелками. Так и родилась легенда о божественном происхождении этого строения.
     Думаю, что в ближайшем будущем, когда  представители  неведомого  космического разума наконец раскроют  человечеству своё долгое   присутствие на Земле, тогда сразу разрешаться все загадки  происхождения  тех или иных предметов и сооружений. ( Идолы острова Пасхи, таинственные гигантские рисунки в Южной Америке, египетские пирамиды и многое другое) .
       Осмотрев Стоунхендж в течение регламентированных 45 минут, купив мороженое по пути к автобусу, мы направились в Лондон.
        На этом программа дня  была завершена, и осталось провести вечер, который было решено посвятить походу по пабам.
        Сразу нужно отметить, что пабов в Лондоне довольно много и встречаются они на каждом углу.  Выбрать наиболее интересный  можно, если предварительно составить маршрут и изучить предмет исследования.
Сначала решили побывать в пабе «The Crown Tavern”( tube Farringdon), где Ленин ( тогда он еще не имел этого псевдонима) первый раз встретился со Сталиным ( тогда oн тоже  не был Сталиным) и произошло это в 1905 году. О чем говорили будущие вожди?  Да разве могли они представить, что их ожидает в будущем. Наверно Ульянов наказывал товарищу Кобе изыскивать больше средств для ведения  революционной работы, а конкретно -  для своего  праздного существования в  лучших городах Европы. Знал ли Карл Маркс  в каких чудовищных целях будут  использовать его учение в будущем. И если развивать тему, то после пивной, или лучше перед, следовало бы съездить на кладбище Хагейт (Cemetery “Haghget”), где и покоится основоположник марксизма.
А  в пабе об этом видимо и не знали. Люди стояли  с бокалами пива  на площадке перед заведением и шумно общались. Паб оказался   типичным лондонским  питейным заведением. 
С Александром мы расстались  на перекрестке неподалеку от  станции метро Холборн “Holborn”, прошли мимо итальянской улочки, где  интерьеры домов напоминают Италию,  тем же рядом, на соседней улице я показал Тамаре  свою школу английского, где  учился два года назад. После этого мы зашли в продуктовый магазин  и закупили провизии для ужина.
     Опускаясь на эскалаторе в подземный зал станции  “Holborn”, мне опять вспомнились дни учебы. Именно по этим эскалаторам я проезжал два раза в день в течение двух недель. Кажется, что воспоминания об этом небольшом отрезке жизни  будет всегда  вызывать у меня чувство зависти перед теми людьми, у которых  счастливые годы студенчества прошли именно в британской столице.
 Вскоре мы уже   были перед нашим отелем ROYAL  NORFOLK и с трудом,  уставшие за целый день от  хождений поднимались на четвертый этаж в нашу уютную комнатку с окном на  историческую станцию «Паддингтон».
      
      Второй день.
Парламент. Вестминстерский дворец.
 Поездка по Темзе и высадка в Гринвиче. Обсерватория. Жара. Опоздавшие телевизионщики. Празднование дня рождения Севы Новгородцева
      Поскольку предстоял долгий туристический день, в конце которого  намечалось празднование дня рождения Севы Новгородцева, и наши  ответственные за поездку товарищи объявили, что Сева приготовил  на поляне что-то невообразимое, что нас несколько заинтриговало. И чтобы не терять времени , мы решили еще утром пока тусовка соберется после напряженной ночи,  побывать в Вестминстерском дворце – одном из самых красивых зданий Лондона. И помимо этого являющегося еще Парламентом.
       Выяснив  у полицейских,  что  башня с часами  Биг-Бен для туристов закрыта, а вот Парламент – пожалуйста. Вход свободный.  Для прохода в здание у нас даже не спросили документов, только сфотографировали  и проверили сумки на наличие бомб.
      Вот она Британская демократия и терпимость, и открытость – каждый любопытный может свободно зайти в здание Парламента и наблюдать за происходящим.    Это очень удивило и обрадовало Тамару. И она несколько раз вспомнил сколько раз ее допрашивали и осматривали при визите в Думу.
      Когда мы поднялись на специальный балкон для гостей, заседание Палаты Лордов уже началось.  В общем-то  наблюдать за парламентариями довольно скучное занятие, тем более даже не зная о чем они говорят. ( в отличии от японских , украинских и российских там не возникает потасовок) Поэтому никто из туристов особо не задерживается. Спустившись в  парадный зал ( перестроен после пожара 1844 года) мы увидели образовавшуюся очередь. Хорошо, что мы пошли в Парламент первыми.
      Возле Парламента стоит памятник Оливеру Кромвелю.  Как же так, ведь из учебника истории известно, что Кромвель после смерти был извлечен из могилы в Вестминстерском аббатстве, повешен, потом выпотрошен и четвертован. Остатки закопаны в канаве рядом с виселицей. А здесь вдруг памятник и в полный  рост. Даже  скульптура У. Черчилля  смотреть на противоположной стороне гораздо скромнее.  Вообще Черчилль похож на прогуливающегося уставшего банкира на пенсии.
     В истории  утвердилось, что Красную армию создал Л. Троцкий.  Однако в  действительности «Красная армия» впервые было сформирована Оливером Кромвелем..
      Все началось с того, что во время Гражданской  войны  солдаты короля Карла І, одетые в белые кафтаны (их называли «белокафтанниками»), увидели перед боем  ярко освещенную красную линию и воскликнули «Вот она, Красная армия, изменников короля!» Действительно, принимая постановление о регулярной английской армии 19 февраля 1645 года, парламент предусмотрел унифицированную форму одежды — «красный мундир из сукна хорошего качества». Таким образом, в народе армия парламента получила название «Красной армии», а королевская — «Белой армии». Большевики прекрасно знали военную историю: Фридрих Энгельс даже написал серию статей по военной истории и военному искусству для «Новой американской энциклопедии». Поэтому нет ничего удивительного в том, что некоторые аспекты построения армии Оливера Кромвеля и ее название они заимствовали, но при этом «забыли» указать источник, а выдали это за собственное «изобретение», заменив только пуританских проповедников армии Кромвеля политическими комиссарами. Но, так или иначе, первые сведения об этом большевики почерпнули из статей Фридриха Энгельса, написанных в 1857 году.
     После легкого восторга и замешательства от доступности увиденного   мы решили пройти в  Вестминстерское аббатство – усыпальницу  королей и самых великих людей Британии. Однако, вспомнив, что через час нам нужно быть на пристани и присоединиться к экскурсии по Темзе, мы ограничились сувенирным магазином  и осмотром  скульптуры великой русской княгини – одной из ряда мучеников над главным входом в собор.
          Перед парламентом был разбит полевой лагерь борцов за мир и против войны. Люди очень похожие на бомжей вели голодовку, о чем свидетельствовали многочисленные плакаты. Видимо  грязные коробки, клеенка и обросшие люди в лохмотьях  на газоне перед парламентом подчеркивают  всю глубину и гуманизм британской демократии.  И мы подивились бессилию руководства города Лондона  в борьбе с нежелательными митингами. Ведь как легко решает подобные проблемы Лужков. На  Триумфальной площади собираются обычные граждане, не бомжи с палатками, но достаточно подъехать нескольким автобусам с бандами ОМОНовцев и нет митингующих.
        Прошлись по центру города мимо Королевских конюшен.  Там  скучающая праздная толпа  наблюдала за стоявшими в парадном облачении всадниками.  И вышли к  «Даунинг стрит»  – резиденции Британского премьер-министра. Короткая улочка была забаррикадирована решеткам, барьерами, чугунными тумбами, плотно охранялась полицией – казалось, что готовится к отражению штурма.
       Напортив кабинета премьер-министра   опять митинговали демонстранты. Они требовали свободу каким-то людям с восточными лицами.   По фотографии было трудно понять или арабы или турки. Подходить  к ним не хотелось, поскольку демонстранты  были полны  жгучего желания  агитировать каждого встречного.
       Наконец мы вышли на набережную к памятнику погибшим в «Битвы за Британию». .  Монумент показался мне комиксом в граните.  И тут из метро показалась наша пестрая группа, возглавляема гидом Джерри. И мы начали садиться на кораблик.
     Прогулка по Темзе  - один из способов познакомиться с Лондоном. Мы доплыли от электростанции Баттери ( на обложке пластики “Pink Floyd” ) и до Темзского барьера, сооруженного для предотвращения наводнений. Видели здание разведки М-6, в котором работал Джеймс Бонд и памятник Петру I, который приезжал в лондонские доки в 1697 году учиться морскому ремеслу.  Попивая пиво и сидр, мы  прослушали рассказ о 37 лондонских мостах, полюбовались на современную часть Лондона – Сити, творения архитектора Норманна Форстера – продолжателя идей сетчатых оболочек русского инженера Шухова. И, наконец, причалили в Гринвиче.
      К символическому  нулевому меридиану выстроилась  наверно получасовая очередь. Стояли желающие непременно  сфотографироваться на этой символической линии. Целые семьи, многочисленные дети и родители  ждали в очереди, когда же можно будет  встать так, чтобы одна нога в западном оказалась, а другая в восточном полушарии. Не в силах преодолеть такое испытание, мы увековечили себя рядом с магической линией, и пошли в музей.
      Празднование дня рождения, в общем-то, прошло по традиционной программе. Сначала поздравления юбиляру, тосты за здравие, вручение подарков и свободное общение между гостями. Все происходило на обширной зеленой поляне перед его домом, желающие могли полежать. Гостям предлагался фуршет. Неограниченное количество белого и красного сухого вина в больших пакетах, кусочки  и много-много разнообразных овощных салатов.
В этот раз было мало знаменитых гостей. И беседа превратилась в разрозненные диалоги  ни о чем и обо всем.   К вечеру стали собираться в автобусе и вернулись в отель. Представители Би-Би-Си снимавшие  сюжет о Севе пригласили желающих на экскурсию в студию. Это было уже поздним вечером, и отправились туда самые стойкие, у кого еще остались силы….

10 июля суббота – поездка по Лондону и в Винздорский замок. Галерея Тэйд-модерн.
Третий день.
Обычно третий день путешествия становится заключительным в процессе адаптации к новой стране. К этому дню уже привык к новой обстановке и настроился на маршрут. Мысли о Москве  приходят реже и реже.
         Автобус опоздал ровно на час. Точнее, просто приехал на час позже, чем собралась группа. Мы,  человек 30, бессмысленно топтались на улице,  глупо поглядывая на дорогу. От водителей даже не последовало никаких объяснений. Появилось неприятное ощущение, что мы обязаны им, а они проявляют снисхождение.
      Потом мне прояснили, что автобусу положено отстаиваться 9  или 10 часов перед следующей поездкой. Что это за правило, от которого страдают туристы, осталось непонятным. 
В результате часовой задержки экскурсия по Лондону была скомкана, практически сорвана. Мы сделали только одну остановку у собора  Св. Павла.  На остальные достопримечательности полюбовались из окон, слушая беглый рассказ экскурсовода. При всем желании он не мог вместить в оставшийся час всю  четырехчасовую экскурсию. «Ничего, если не все успеем съесть, шутил гид, - так хотя бы надкусим».   
Опять и опять я заключал, насколько удобнее путешествовать на собственном автомобиле, точнее, на арендованном. Конечно, это гораздо дороже, чем  на автобусе. Но не на таком же, который постоянно опаздывает, теряет дорогу, плутая часами по улицам,  в котором грязно и душно. В конце дня водители заявили в микрофон и в довольно грубой форме, что не собираются убираться в автобусе, после того, как во время вчерашней поездки кого-то стошнило на пол. С тяжелым сожалением смотрел я на нашего организатора, что ему приходится общаться с такими людьми, которые,  окончательно обнаглев, не желают выполнять свои прямые обязанности. ( Может быть, и чинить мотор они тоже нам предложат?)
Автобус так и остался одним из самых печальных воспоминаний об этой поездке.
  Выбравшись из Лондона, мы приближались к Винздору, миновали аэропорт Хитроу,  который расположен от него всего в нескольких километрах. Наш гид пошутил: как-то американский турист спросил меня, как мол, так получилось, что такой чудесный замок построили прямо рядом с аэропортом?
      На самом деле замок заложил Вильгельм завоеватель еще в 11 веке, тогда естественно, аэропорта еще не было в проекте. Строили замок традиционно: сначала насыпали искусственный холм, на нем построили башню, которая изначально и была всей крепостью. Затем основание холма опоясали кольцевым рвом, а вокруг рва возвели концентрические стены.  Тогда они строились из дерева, первые каменные стены появились через сто с лишним лет при правлении Генриха II.
      Сейчас замок является официальной резиденцией королевы. Она обязательно приезжает туда  на Пасху и в июне, когда в капелле  Св. Георгия  проводится служба в часть ордена Подвязки. В остальные дни королева бывает в замке, когда у нее нет официальных приемов. Это легко проследить: в такой день над замком развивается  королевский штандарт, а не флаг Содружества.
     Прибыв в Винздор, мы увидели десятки автобусов на парковке, толпы туристов со всех краев света. Замок  является одним из самых разрекламированных в Англии аттракционов,   по степени интереса можно сравнить с Версалем, соответственно вокруг замка и внутри, в открытых для широкого доступа  комнатах атмосфера суеты и людского шума.  Здесь не отдохнешь, не насладишься  тишиной, красотой Темзы, зеленых лугов. Не подумаешь о величии Британской монархии – тебя везде будут подталкивать, поторапливать и не давать перевести дух.
Перед поездкой в Лондон я достаточно  был наслышан об его исторических пабах.
Для англичан собираться по вечерам в таких пивных стало традицией.  Несколько непривычно видеть десятки стоящих с бокалами людей и оживленно и громко что-то обсуждающих.  А почему не взять стулья и не сесть за столы с закусками? Зачем же создавать такую тесноту?  Но нет ответа на эти вопросы кроме одного – традиция. Для особо интересующихся   лондонскими пабами  предложу ссылку на маршруты Дика Уиттингтона www.londonaletrail.co.uk  Однако для серьезного знакомства с многочисленными заведениями потребуется ни одна неделя и хорошая физическая подготовка.
       Выйдя из метро на станции “Tottenham Court Road “ я направился в Сохо, где посетил несколько пабов. Первый из них исторический “Crown &Two Chair man” где я попробовал светлый легкий эль  “London Pale Maintime”. Затем зашел в паб “ Samuel Smith”, специализирующийся на продаже элей одной пивоварни. Там попробовал  Alpin Lager, и наконец, в   “Duke Soho” на пересечении Lexington str. и  Brewer str. Там выпил  The Conmne midnigth Bell  темный лагер.
Это было время как раз перед началом финального матча по футболу. По улицам катились оранжевые волны голландских болельщиков, а в пабах  уже были заняты места перед огромными настенными экранами телевизоров. Один из пабов в самом конце улицы, просторный двухэтажный  горел оранжевым цветом, шумом песнями и музыкой, я даже не стал туда заходить. Обстановка была предгрозовая, не способствующая размеренному и вдумчивому  дегустированию элей. Впрочем даже не смотря на это, увиденное и попробованное не усилило моего интереса к английским напиткам и пабам, а скорее наоборот.  Узкие и тесные помещения, в основном  с интерьерами, украшенными флажками  и  вымпелами,  какими-то надписями мелом, да, конечно, имеющие определенно некоторую индивидуальность за счет исторических элементов из мебели,  предметов интерьера, но в целом  довольно однообразно. И все это в итоге обесценивается бедной английской кухней, да и сами эли – пиво с какими-то привкусами – тоже на любителя. Что вполне допустимо, поскольку существует и фруктовое пиво и банановое.  – такие экзотические виды, которые с настоящим баварским или плзеньским не имеют ничего общего.   
  Во время посещения  галереи Тейт-модерн посмотрели экспозицию из уличных плакатов Советской России 20-50 – х годов. Авторы коллекции представили десятки образцов советского агитпромы с изображениями вождей, красноармейцев, рабочих, колхозников, исписанных идеологическими лозунгами и моралью строителя коммунизма.
В полной мере оценить эту графику к красных тонах мог только человек, хорошо владеющих русским, нужно почувствовать канцелярско-нарочитый, грубый тон плакатов, и поживший в Советской России.  Иначе рассматривать плакаты быстро становится скучно.
Наверно так же,  как оставили нас равнодушными другие экспонаты музея. Для  правильного восприятия нужно подготовиться, нужно, как говориться быть в теме современного искусства, иначе инсталляции  вызывают удивление и раздражение.
      Полюбовавшись прекрасными видом с балкона галереи, где находится кафе, на закат над Лондоном.   Небо в перьевых облаках купол Святого Павла и мост Миллениум.  Мы перешли по нему через реку и поужинали в итальянском ресторанчике возле собора. Выпили по бокалу красного вина за то, что день этот в целом оказался очень удачным. И решили возвратиться в отель на городском автобусе.
       Схемы маршрутов вывешены на каждой остановке. Наш «Ойстер» позволял не думать о приобретении билетов. Поездка в автобусе, на втором этаже была  отчасти продолжением утренней экскурсионной, разве что не звучал веселый голос всезнающего  гида.
        В  салон поднимались компании молодых людей, возбужденных и шумных, видимо возвращавшихся после субботней прогулки по пабам. Заметили, что по субботам у англичан принято веселиться и отрываться в ресторанах и вечеринках.  (Повсюду пьяные и красиво одетые люди.) Это напомнило ночную Паттайю, где так же  шумно и людно по вечерам, много слегка выпивших туристов и отовсюду доносится музыка. За исключением, что в Паттайе мы ездили в открытом грузовичке и нас обдувал свежий ветер, а  в лондонском автобусе на втором этаже к конце поездки стало заметно душно.

11 воскресенье, экскурсия в Тауэр.
     Утром попытались попасть в Вестминстерское аббатство, но храм для туристов был закрыт, поскольку там проводилась служба. Тогда мы поехали в  Тауэр.
        В подземном переходе перед Тауэром я увидел самого симпатичного уличного музыканта,  из тех которых когда-либо и где либо видел. Мало того, что этот чернокожий молодой человек в пенсне был прилично одет – в черном костюме с галстуком, белой  сорочке,  - он играл совершенно не производя никакого шума, да еще и не пел – в руках он держал миниатюрную трехструнную гитарку, на которой осторожно перебирал струны,  издавая  еле-еле слышное  мелодичное треньканье.  Такой спокойный и неназойливый музыкант, думаю, может украсить  даже самый тихий подземный переход в  любом городе.
       День выдался жаркий.. Мы побывали в сокровищнице Британских королей, где выставлены регалии высшей власти, этот музей  можно сравнить с  Оружейная палатой в Московском Кремле. Тамара утомилась в течение экскурсии по замку, хождения по стенам и башням и  уже не выражала никакого желания идти в музей в Тауэрском мосте. Перекусив в  кафе возле билетных касс, мы спустились метро, мимо памятнику римскому легионеру, основавшему Лондониум, и вскоре были на Оксфорд-стрит. Силы для шопинга еще остались. Возле театра  уличные рок-музыканты исполняли  репертуар “Led Zeppelin”.
   
 
12 понедельник получение авто в 10 часов.
Pallace Blemheim ( Oxford) – 92 km –Road A44 13 km from Oxord
Ориентиры - City Evedsham, city Woodstock  www.blemheimpalace.com
Комната  во дворце, где родился  Уингстон Черчиль. Выставка ему посвященная. Парк. Оксфорд  www.visitoxford.org
           Знакомство с Лондоном было закончено. В фирме  “Thrifty” мы взяли машину WV Pоlo Automatic  и поехали во дворец Бленхейм   Pallace Blemheim, (  www.blemheimpalace.com  ) что рядом с Оксфордом (13 км по дороге А44), в городе  Вудсток (Woodstock). Нужно заметить, что это совсем не тот Вудсток, где проходил эпохальный рок-фестиваль 1968 года, и который  находится неподалеку  от  Нью-Йорка.
Достаточно лишь вступить на  территорию поместья, сразу чувствуешь, что здесь  любят и ценят стиль.  Красиво и  богато.. Пройдя через ворота  усадьбы, оказываешься в великолепном английском парке. Простор и непринужденность.  В глубине виден великолепный  дворец.
        Бленхайм - родовое имение герцогов Мальборо.  Во время экскурсии по дворцу осмотрели выставку, посвященную Уинстону Черчиллю (  приходился двоюродным братом девятому герцогу Мальборо – Чарльзу). Черчилль имел
счастье родиться в этом дворце, в далеком 1874 году. Теперь в нескольких комнатах выставлены его личные вещи и фотографии, рассказывающие о жизни политического деятеля, проведшего, кстати, в этом поместье   довольно продолжительное время. 
 Самая важная в жизни Черчилля речь – это Фултонская речь о железном занавесе. После оккупации советскими войсками Восточной Европы,  свобода и независимость отодвинулись на неопределенное время.  Оставалась только надежда, что  море красного не затопит остальную Европу и когда-то оттуда придет избавление от бесчеловечного режима.  Бывший президент Соединенных Штатов Р. Рейган заметил, что из Фултонской речи родился не только современный Запад, но и мир на нашей планете.
Бленхеймский дворец  - это красиво, стильно, богато. Вокруг - английский парк. Простор и непринужденность.  Пройдя через ворота  усадьбы, перед удивительным видом некотором расстоянии  дворец Бленхейм.
                История Бленхайма начинается с войны  за испанское наследство.  В ней 13 августа 1704 под городом Бленхейм (Blenheim) англичане одержали одну из решающих побед,  за что король и пожаловал герцогу Мальборо земли, на которых позднее и был возведен дворец, получивший название  Бленхейм.
     Поместье Бленхейм (Blenheim) оказалось воплощением английского сельского рая для  жизни высших слоев общества. Здесь все такое, каким должно быть у лорда, достойного продолжателя традиций не менее достойных предков: дворец с богато убранными комнатами, вазами с цветами, обширной библиотекой и фотографиями членов семьи, демонстрирующими неизменно достойную жизнь семейства; искусно разбитый парк, озеро перед дворцом и даже небольшой водопад.
         В библиотеке мы с некоторым удивлением рассмотрели на фотографиях среди легко узнаваемых лиц Клинтона и Буша и нашего президента Горбачева, нежно обнимающего дочку герцога. Встреча,  очевидно, была посвящена 50-летию правления королевы и проходила в 2002 году.  Вот так сын комбайнера и доярки волею судьбы оказался вознесен в общество  высшего света.
    Впечатляет "Длинная" библиотека – она находится именно в длинной комнате уставленной книгами  в мраморе и с богатой лепниной, изначально созданная как картинная галерея и, в общем, больше подходящая для этой цели.
     После осмотра дворца, вышли через домовую церковь на террасу  над озером, а дальше нам открылся вид на изумительный парк.  Он был создан в 1760-х Ланселотом Брауном - по мнению многих, лучшим ландшафтным дизайнером Англии всех времен. Не имея возможности прогуляться по парку, мы расположились в небольшом открытом кафе перед фонтанами и бассейном, выглянувшее из-за туч солнце начало припекать  и мы заказам по чашке «Эсперессо»  любовались  живописной панорамой.
      Парк создан  в английском стиле, что предполагает сохранение и ненавязчивое улучшение естественного ландшафта. В результате получается идиллический парк, в котором каждый поворот дорожки заставляет восхищаться новым видом, гармоничным соединением деревьев в группы.
       В парке растут редкие и интересные деревья, с необычными кронами и раскраской, на многих есть таблички. Недалеко от водной террасы Розовый сад, чуть дальше к озеру - ров, весной усыпанный колокольчиками.
  Оставшееся время после  осмотра дворца решали посвятить Оксфорду                ( www.visitoxford.org  ).  К сожалению, прибыли туда уже  в шестом часу, поэтому  все интересные места  для туристов уже закрылись. Оставалось только  обойти центр, где располагаются многочисленные колледжи, затем,  перекусив в одном из кафе, продолжить экскурсию, пытаясь почувствовать атмосферу города..
    Свернув с главной улицы ( High str.), оказались перед древним пабом – “Chequers”.  Средневековое здание, кажется, еще сохранило дух времени, если, конечно, не перестраивалось.  В середине XVII  века для привлечения посетителей та устроили выставку бытовых машин того времени, а также маленький зверинец из прирученных животных. Любопытные могли увидеть даже верблюда и енота.  Теперь  народ больше интересуется  насущным  – хорошо поесть и выпить.
   После Оксфорда нам предстояло преодолеть немногим более 150 км, чтобы добраться  до  первого отеля поездки  - Roman  Lodge в Карлеоне.
 Порадовали английские дороги. Свободные, хорошо организованные. За всю поездку мы не увидели ни одного дорожного полицейского, тем более  на обочине. Однако штрафов нам все равно не удалось избежать. Они были присланы уже после возвращения в Москву.  С кредитки же деньги списали через  неделю после зафиксированного нарушения. Их списала наша прокатная компания. Это было два штрафа по 42 фунту, и касались они нарушения скорости. В некоторых местах англичане ставят ограничение в 30 миль, что примерно соответствует нашему знаку в 40 км.  Из бумаг я выяснил, что превысил скорость в обоих случаях почти на 10 км в час.
       Как-то странно звучит для отечественного автолюбителя, привыкшего к придорожным вымогателям, что в Англии за несколько дней путешествия можно не встретить на дороге ни одного полицейского. Однако это воспринимается местными естественно. Во-первых, за происходящим на дорогах наблюдают посредством камер, а во-вторых, страна не коррумпированная. И действительно, зачем стоят эти со свистками и полосатыми палками на перекрестках и обочинах, задавался я вопросом проезжая уже по российским дорогам?  К автомобильному движению они имеют лишь косвенное отношение, поскольку основная их задача  - обычное вымогательство.

    CAERLEON (CAERLEON. HOTEL  GBP  49.00 74.59)  Это был наш первый ночлег на валлийской земле. Город Карлеон основан римлянами, как в общем-то и многие города в Англии в Уэльсе. За исключением, конечно,  совсем молодых. И англичане подчеркивают это происхождение, устанавливая памятники основателям.
              Во время подготовки к поездке я вычитал, что  в Карлеоне имеются римские развалины, и вообразил, что увижу что-то отдаленно напоминающее Понт дю Гард во Франции или Аспендос в Турции. На самом деле мы увидели жалкиe останки амфитеатра и  бань. Для туристов  предприимчивыми ценителями древней истории там организован целый музей. На месте, где был античный бассейн, сооружен современный, и на воду  экспонируются видеоизображения плавающих   людей, создается иллюзия, что в бассейне все еще продолжают купаться римские легионеры. 
      В целом римские развалины не оставляют сильного впечатления, получаса на их осмотр вполне достаточно. Там больше детей из местных школ, чем туристов. Учителя проводят уроки античной истории. 
  Наш отель ROMAN LODGE расположен возле дороги, удобен для автопутешествеников. Напротив  большая бесплатная парковка. Добродушные хозяева  угостили нас ужином и наплоили пивом. На первом этаже находится ресторан. Кажется, что кроме нас в отеле в то время  никто не останавливался.  Но это вовсе не умаляет его достоинств и приветливости хозяев. Номер на втором этаже просторный, со скрипучим полом. Телевизор, ванная, чайник – все удобства.
              Утро встретило нас дождем, но он был не скучно моросящий, монотонный, он начинался и быстро заканчивался, даже проглядывало солнце. Такая погода вовсе не мешала нашему путешествию. Лишь однажды в замке Коринфилли дождь полил настолько серьезно, что нам пришлось спасаться бегством. И опять, только спрятались в машине, он сразу перестал.
     После Карлеона совершили досадную оплошность, сбившись с дороги и проехав мимо замка Coch . И хотя мы настойчиво следовали указателям, замок остался где-то в стороне, казалось за следующим поворотом дороги.   Замок   Coch вместе с замками Caerphilly Корфилли и Кардиффом составляли одно звено в обороне Уэльса.

     Следующим пунктом был замок Коринфилли (Caerphilly castle ). Это один из самых больших по площади замков Европы. Построен он на искусственном острове и окружен со всех сторон водой. Въезжая в городок неминуемо устремляешься к мрачным серым башням.  Объехав два раза вокруг замка, мы нашли несколько парковок удаленных от стен на расстояние 10 минутной прогулки.   
     Замок построен на искусственном острове  и поэтому со всех сторон окружен водой. Внушительные стены и водная преграда делали его неприступным.  Одна из башен сильно наклонилась.  Это произошло в результате попытки ее подрыва во время гражданской войны Кромвеля с королем. Полюбовались на его деяния, в путеводителе  с гордостью отмечается, что угол наклона круче Пизанской башни. Плохими подрывниками оказались солдаты  Кромвеля.
     Примечателен замок , в частности, еще и  тем, что одна из башен сильно наклонена.  Это произошло после того. Как войска О. Кромвеля попытались взорвать замок, но мощности заряда оказалось не достаточно, чтобы разрушить средневековую твердыню. Так и стоит теперь эта полуразвалившаяся башня, и угол ее наклона, как замечают валлийцы, круче, чем у пизанской башни.
По озеру плавали гуси и утки,  многие выбрались на берег и ожидали от нас  каких-нибудь угощений, но мы прошли мимо. Видно, что за территорий вокруг замка бережно ухаживают, подстригаю траву, убирают мусор, однако вдоль берегов росла болотная трава, что создавало  иллюзию некоторой заброшенности замка, словно время здесь остановилось там в далеких средних веках, и  сооружение предстает нам именно в том виде, каким оно было 400,500. 600 лет назад.
        Вход в замок, как обычно, платный, там организован музей. Ведутся восстановительные и археологические работы. Замок был построен в середине 13 века. Как военная крепость он выдержал несколько атак и осад, в дальнейшем использовался как административный центр поместий местного князя.
        С веками строения обветшали, за 350 лет замок пришел в негодность почти разрушился, и только в прошлом веке  в 1930 году его решили восстановить. Исторический памятник превратили в  объект культурного наследия британцев.
  Правительством  была проведена полномасштабная реставрация. Это заметно во время осмотра, оттенок новых камней в стенах и башнях заметно отличается от древних.  По замку теперь можно совершить  приятную прогулку, забраться на стены, подняться на башню. В одной из которых, кстати, размещена фотовыставка, подробно рассказывающая о реставрационных работах, они, кстати, продолжаются  и по сей день. 

НОЧЬ В КАРДИФФЕ     СARDIFF
Вечером приехали в Кардиф, переночевали в отеле Mercure Carfiff Centre. . Отель оправдал наши ожидания. Были порадованы чистым, уютным, просторным номером со всеми удобствами. Но без собственного транспорта проживая в нем город не осмотреть. Вокруг скоростные шоссе, развязки, если  идти пешком по пустынным тротуарам  до ближайших магазинов или ресторанов, то потребуется минут 30, совсем не  хочется.
       Сразу не смогли найти отель, хотя он расположен  рядом с центром города. Но находится  в глубине улиц,  и только случайно, проезжая по одной и той же улице в третий раз, я заметил знакомую вывеску. 
      Исторические достопримечательности города сконцентрированы в центре и в районе гавани. Туда мы и поехали ужинать. Там в современном здании нашли много ресторанов с разными кухнями, но меню везде было весьма скромное и одинаковое. Вкусно поесть в Британии настоящая проблема.  Наконец выбрали итальянское заведение и сделали  заказ. Когда принесли счет, поняли, что  за эти деньги, покупая продукты в супермаркетах, мы могли бы питаться два дня.
        Из окна ресторана смотрели на темную воду Кардифской гавани. Как быстро меняются места, когда путешествуешь на машине. Ощущение стремительного калейдоскопа.  Вот еще вчера мы завтракали в Лондоне, а сегодня ужинаем в гавани Кардиффа.  И между этим  эпизодами столько событий – Бленхеймский дворец, Оксфорд , римские руины, замок Карфилли,  улицы Кардиффа…  Кажется, что Лондон остался где-то в прошлом, может быть мы гуляли по Пикадильи  в предыдущей поездке, может, это было уже  в прошлом году?    
     Утром осмотрели Кардиффский замок. Согласно официальной истории кардифскому замку более 2000 лет. Еще во времена  императора Нерона  римские легионеры прибыли в эти края и основали на берегу  Бристольского залива  поселение, окружив его каменной стеной.  О тех временах напоминает и название города, поскольку оно происходит от имени легионера Caer Didi.
      До наших дней от тех стен остались лишь фундаменты и основания. Реставраторы очистили нижнюю часть существующей стены и теперь можно видеть несколько рядов каменной кладки, созданной еще римлянами. 
        После того, как Римская империя пришла в упадок,  многочисленным легионам, дислоцированным в разных странах  Европы, было приказано вернуться в метрополию. Они уплывали и уходили в далекую Италию, оставляя свои города  туземцам.  Развитие цивилизации в этих краях продолжилось после прихода из Нормандии  Вильгельма Завоевателя.
      С  1067 года король Вильгельм стал наделять своих приближенных графскими титулами и  раздавать им, в частности, уэльские земли. Эти землевладельцы в дальнейшем, в истории получили прозвание Лордов Границы (Lords of March). Они и начали строительство замков.
     Больше ста лет английские короли были слишком заняты, наводя порядок в Англии и усмиряя непокорных лордов, и не обращали внимания на Уэльс. Лорды Границы, таким образом, были практически королями в своих доменах и делали что хотели. Их число никогда не превышало двадцати. 
      После этого в течение нескольких лет все владения Лордов Границы были укреплены дугой замков: от Честера на севере до Чепстоу (Chepstow) ( хотя и находился на нашем маршруте, миновав мост через реку нужно свернуть направо, но заехать не успели. Неподалеку от замка открыт музей.)  на юге и на запад до Пембрука (Pembroke). В эту линию входят и такие неприступные крепости как Каэрфилли, Кардифф и Кидуэлли, построенные независимыми Лордами Границы.
В 1281 году Эдуард I, король Англии начал реализовывать свой план по присоединению Уэльса к Англии и вскоре английские войска вторглись в Уэльс.  Существовавшие каменные замки позволили им успешно подавить восстания местных правителей  и добиться победы в войне.
       На осмотр Кардифского замка ушло более двух с половиной часов. При входе нам выдали аудиогиды, стоимость которых входит в билеты, с ним мы обошли замок по периметру, поднявшись на стены и на башню. Отдельная часть экскурсии – посещение дворца прежнего владельца замка маркиза де Бьюте. Дворец был реконструирован по проекту архитектора Уильяма Берджеса в 1873 году.  В нем искусно оформленные комнаты, коллекции оружия, живописи, большая историческая библиотека.
Видимо содержание замка было для  маркиза Бьюте  весьма разорительным, и поэтому он передал его в 1947 году, вместе с окружающим парком  государству за символическую сумму.  И теперь сюда приходят школьники и туристы.
      Согласно официальной истории кардифскому замку более 2000 лет. Еще во времена  императора Нерона  римские легионеры прибыли в эти края и основали на берегу  Бристольского залива  поселение, окружив его каменной стеной. Покорив воинственное племя силуров  армия римлян оккупировала территории Южного Уэльса.  построила в устье реки Тафф на берегу первое укрепление. Около 250  г. на этом месте была построена новая крепость с толстыми каменными стенами, которая на протяжении двух столетий, до тех пор пока в V в. римляне не покинули эту местность, несла важное стратегическое значение, защищая границы империи от набегов варваров с моря.
После полудня приступили к реализации неизменного желания Тамары походить по магазинам, как будто здесь в Кардиффе она сможет найти что-то оригинальное. Однако при виде многочисленных многоэтажных современных торговых центров эти суждения звучат неубедительно. И мы, оставив машину в центральном паркинге, отправились в разные стороны, договорившись встретиться через два часа  на пересечении двух основных пешеходных улиц.
Пока я ждал возвращения Тамары, как помню, на этом перекрестке стояла девушка, вокруг нее были разложены СД с ее записями,  и она пела оперным голосом арии, профессионально, сопрано. Никак мне не удавалось понять:  поет она только под аккомпанемент из динамика или вообще следует фонограмме. Больно необычно видеть на улице исполнителя без микрофона. Я прислушивался и приглядывался к ее артикуляции, но так и не смог  окончательно удостовериться поет ли она по-настоящему или умело следует фонограмме.   
 Пока Тамара ходила по магазинам, я успел побывать в Национальной художественной галерее и в мэрии, а именно в  уникальном розовом мраморном зале со скульптурой святого Давида. Наконец она вернулась,  разочарованно сообщила, что ничего хорошего в местных магазинах нет. Я собственно в этом и не сомневался, поэтому предложил ей поскорее идти на парковку, пока она нас не разорила. Забрав машину, выехали  в город Сент-Давис. (ST. DAVID’S), названного в честь покровителя Уэльса  епископа Давида.

    14 среда, ST. DAVID’S   Сант Давис.
 В Уэльсе едешь по дороге, обочин нет, а деревья кронами над головой сходятся, почти как в туннеле получается. Очень зелено. И часто проливные дожди.  Но кратковременные - через 20 минут уже радуга. Доехали до самого дальнего города в южном Уэльсе - Сант Дависа. Места паломничества тех, кто еще верит в Бога. Там находится древний храм с накренившимся после землетрясения полом. Осмотрели руины монастыря, закрытого еще в 16 веке. Затем  осмотрели кафедральный собор – один из самых древних соборов Уэльса. 
       Кто же был епископ Давид? Известно, что он жил отшельником  в начале 6 века  и умер в 550 году. В начале VI века был посвящен в архиепископы.  Подвижничество этого отшельника сродни Сергию Радонежскому в древней Руси. За годы свой жизни, как гласит предание, он странствовал по земле Уэльса и основал около 12 монастырей. Своим смирением и воздержанием он нажил себе немало врагов среди духовенства. Однажды его даже хотели отравить. Еще при жизни слава о святом Давиде разлетелась по всей Британии. Его хижина стала местом паломничества, четырехкратное посещение которой по значимости приравнивалось к двум поездкам в Рим и одной - в Иерусалим.
       Бесспорно, что святой Давид был центральной церковной фигурой того времени, и его жизнь пришлась на подъем христианского сознания валлийцев. Канонизирован святой Давид был в 1120 году, а день святого  празднуется  1 марта. Эмблемой святого Давида издавна считается нарцисс (возможно, из-за сходства названия цветка с именем святого, которое по-валлийски звучит как «Дафид»), в этот день валлийцы носят в петлице желтый нарцисс (daffodil).
      В житии святого Давида рассказано о том, как он  посетил патриарха Иерусалимского и как патриарх посвятил святого Давида в архиепископы. Достоверность этого рассказа ставится под сомнение многими историками, которые считают его прямым проявлением политической борьбы конца XI века: в нем видят стремление убедить общественность в некогда существовавшей независимости Уэльса от Кентербери. Возможно, это и так. Но данная версия предполагает, что патриархат Иерусалима был согласен рукоположить епископа из области, как минимум «на бумаге» принадлежавшей другому патриархату – Римскому. В этой истории рукоположения архиепископа Уэльского в Иерусалиме можно увидеть глубокий смысл. В 1920 году Уэльс вышел из-под юрисдикции Кентерберийского архиепископства.
     С того момента его епархия переименовалась на Сэнт Дейвид.  Мощи святого Давида почивают в раке в кафедральном соборе Сент-Дейвидса. Рядом  находится скульптура св. Давида с голубкой на плече.
       Святой Давид сам был королевского происхождения: он был праправнуком короля Кунедды. Будучи королевских кровей, настоятелем большого и известного монастыря, архипастырем, святой Давид сам возделывал истощенную землю Уэльской возвышенности, точно так же, как это делали многие его соотечественники.
Проносятся за окном автомобиля   кусты, овраги поля – весьма унылый и однообразный пейзаж. В путешествиях порой  хочется возвращения, и поэтому грустно,  что больше никогда не вернемся сюда,  слишком много впереди еще стран и городов. Мы путешествуем по Южному Уэльсу в первый и в последний раз, даже появляется азарт успеть  захватить как можно больше, побывать везде и всюду, дайте нам 25 час и мы его посвятим очередным руинам. 
       Пока мы осматривали  кафедральный собор Св. Давида  противно  кричал ребенок. Английский турист катал  капризно орущего малыша в коляске по залу, и сколько я не пытался оторваться от них, перейти к другой стене, спрятаться за колоннами или  капеллами, он все равно меня догонял. Я шел в сокровищницу, и коляска ехала за мной, потом к алтарю и опять ребенок надрывался где-то рядом, Было совершенно очевидно,  что  малыш   решился чего-то добиться от родителей, видимо мама его избаловала и вот теперь папа пожинает плоды неправильного воспитания.
     С облегчением я вышел на улицу. И продолжил осмотр руин древнего аббатства, находящегося неподалеку.  Весьма скучное зрелище.  Непонятно, почему аббатство не восстановят?
     В Британии наверно больше всего руин, после Греции ( на первом месте разумеется Россия).  Руины облагорожены и живописны. Самые красивые, что удалось увидеть, останки Гластонберийского аббатства.  Из них сделали настоящий памятник древности. Размножили изображение на открытках и буклетах,  город вокруг превратился в  туристический центр. – кругом автобусы, сувенирные магазины  ( неинтересные  безделушки по высоким ценам) кафе и  ресторанчики ( невкусная еда и скудное меню). Ажиотаж подогревается легендами о короле Артуре. Пока не найдено ни одного предмета доказывающего  существование этого человека в реальности..  Но нам, как и десяткам тысяч  других туристом, это безразлично.  Ведь мы устремляемся в путешествие ради самого процесса, ради калейдоскопа событий,  и  раскручивая его все быстрее и быстрее. А не ради артефактов жизни короля Артура.

Pembroke Castle
       По пути заехали в замок Пембрук ( Pembroke Castle)  Основан в 1093 году. Сейчас - крупнейший частный замок Уэльса. В замке простроена башня с каменным куполом. Стоишь на полу. А над тобой пространство как в храме. А если забраться на купол, то отрывается  изумительный вид на окрестности, вдали  сооружения современного порта, внизу река, озеро, древние стены и город. Порывы ветра настолько сильны, что кажется могут сбросить тебя с этой самой высокой точки. И это было солнечным летним днем, какая же здесь погода зимой. Суровые серые камни замков подчеркивают  неласковость климата.
  В скале, на которой построен замок, имеется естественная пещера. Я спустился в неё по винтовой каменной лестнице. Казалось, что сейчас попаду в страшные казематы, однако пещера имеет выход на поверхность – широкие ворота закрыты решеткой -  прямо под стенами замка.
          Остаток дня ехали  по Уэльсу. Сначала  выбрали дорогу  вдоль побережья, но запутались и вскоре оказались перед основной магистралью Уэллса -  М 4 и поскольку время уже клонилось к вечеру,  решили ехать по ней, чтобы засветло добраться до отеля. Неожиданно пошел сильный дождь. Потом прекратился, выглянуло солнце, на небе появилась радуга. Не прошло и получаса, как дождь полил вновь. Погода менялась стремительно.
     Перед поворотом на дорогу  № 477 мы заехали в приморский городок Tenby. Уютный курортный городок. Запомнился красивый вид с высокого берега на бухту и зеленый остров с маяком на горе. Долго любоваться панорамой не удалось - опять начался сильный дождь.   
       Остановились в THE BEGELLY ARMS HOTEL    (65.00 GBP). Отель не произвел никакого впечатления.  В баре  несколько мужчин пили пиво, курили и играли в карты. Нам выдали ключи от небольшой комнатки на втором этаже ( пришлось затаскивать по ступеням чемодан). В номере было душно, а окно не открывалось. Решил позвать горничную. «Я тоже боюсь сломать» – ответила она. Но все-таки успешно справилась с фрамугой.
        Когда спустились поужинать, бар уже опустел. Но и меню было весьма скудным, мягко говоря. Единственное, что нам предложили – разогреть сэндвичи в микроволновке.  Этим пришлось и ограничиться.
        Последней достопримечательностью в Уэльсе стал своеобразный местный стоунхендж в миниатюре – Pentre Ifan Burial Chamber Древнее захоронение   Пентре Инфань (  находится рядом с дорогой А 487  ).
Мы свернули с дороги и согласно указателям минут 10 ехали по проселку  мимо коровников,  кустов и пастбищ. Наконец мы добрались до небольшой парковки, там стояло несколько автомобилей, заметил, что одна из них была с левым рулем, номера германские, и, оставив машину, пошли к древним камням.
 Гробница была сооружена, возможно, в дохристианский  период, но не ранее 3500  лет назад. Огромный камень длиной 5 метров  и весов в 16 тонн установлен на три других камня. Захоронение имело овальную форму,  диаметром  в 36 метров.  http://www.cadw.wales.gov.uk/default.asp?id=6&PlaceID=109
Согласно заключениям археологов, погребальная камера была окружена рядом  камней, но сейчас их нет - исчезли. Кому понадобилось увозить огромные камни? А какие усилия требовались от древних, чтобы привезти сюда эти камни и установить их. Вообще если древние строили  гробницы для умерших, значит, они верили в загробную жизнь, так же как верят в нее сейчас многие живущие на земле. Следовательно, древние люди  в своих верованиях были похожи на современных. Они не были  представителями какой-то иной цивилизации.

КАРДИГАН. (Cardigan)
  Cardigans: “My favourite game”  – популярная песня шведской группы, кофта, придуманная английским графом Кардиганом в позапрошлом веке.
К вечеру мы достигли города Кардиган (Cardigan), дальше двигаться на северо-восток  времени уже не оставалось,  тем более что нам предстояло  вернуться Бристоль, где был забронирован отель. Решив пообедать в Кардигане, найдя большую парковку, мы отправились искать подходящий ресторан. Мы даже решили пожертвовать посещением еще одного замка, так и проехали мимо  Cilgerran Castle – очередных средневековый руин ( замку более 800 лет)  с двумя огромными круглыми башнями.
       Центральная улица городка пестрела от вывесок разнообразных магазинов, но удивительно  ни одного ресторана, ни дорого, но попроще мы не  заметили.  Только от забегаловки “Fish and Chips” “Fish and Chips на углу распространялся   противный запах жареной трески. В очередной раз мы столкнулись в Британии с проблемой достойного общепита.  Пройдя по главной улице города два раза, мы, наконец, обнаружили  заведение отдаленно напоминающее  ”Burger King”.

БРИСТОЛЬ.
        Как всегда  «Ибис» не подкачал (Bristol Ibis Center hotel. ( GBP 65.00   100.73).  В номере  было все, что мы и надеялись. Все хорошо, даже придраться не к чему, разве что фен не дали, хотя я спросил у администратора, но он ответил, что уже разобрали, да еще пьяная публика  из соседнего бара под окном орала почти до 2-х ночи. А в остальном отель нас вполне удовлетворил.  И нашли его на редкость легко. Просто ехали по городу пока не увидели вывеску.   
        Совершая обзорную прогулку по Бристолю, зашел в молельный дом ( 1739 год) основателя Методистской церкви протестантского проповедника Джона Уэстли.  Одним из проявлений которой стало религиозное движение Пятидесятников. Члены организованного Уэстли общества «Общество для чтения Библии, молитвы и добрых дел» вели  спокойный, правильный, методический образ жизни. Поэтому они были прозваны в насмешку «методистами». Уэсли  отказался от всех радостей жизни, не пил вина, не ел мяса, спал на голой земле. Своим фанатизмом и нетерпимостью он нажил себе много врагов.
       Перед домом установлен памятник, где основатель религиозной школы  неспешно едет на мерине. Памятник установлен в 1930 году. Намекает ли скульптор на бесплодность жизни людей следующим   религиозным идеям методизма? Было досадно, когда в кафедральном соборе Бристоля  взял со стола листовку, приглашающую этим вечером на концерт Рика Уэйкмена (RICK WAKEMAN)  –  музыканта легендарного  «Yes »,  и размечтался:  как было великолепно послушать клавишный концерт в соборе.  Рик  Уитмен назвал одну из своих сольных пластинок  "The Myths And Legends Of King Arthur And The Knights Of The Round Table" – а наши планы было побывать в Гластонбери. Именно там где был похоронен король Артур.
В стародавние времена по дорогам Англии скитались странствующие рыцари, в лесах обитало множество драконов и за деревьями прятались разбойники Робина Гуда, а в каждом уважающем себя замке витали привидения, которые и до сих пор-то до конца не повывелись. Теперь  об этом остались одни лишь воспоминания и свидетельства очевидцев-современников, но некоторым особо одаренным творческим личностям эти самые воспоминания и свидетельства не дают спокойно спать. Вот и Уэйкман со своими "Мифами и легендами про короля Артура и рыцарей Круглого Стола" оказался в их числе.
 Приехали в Гластонбери. Безжизненные руины аббатства. Живописно и скучно. Толпы туристов. Исключительно туристический город, продвигаемый рекламой.
Основная достопримечательность – весьма живописные руины церкви, рядом с которыми находится предполагаемая могила короля Артура. Пока не найдено научной доказательств существования короля Артура, хотя и нет доказательств обратного. Остается только верить легендам, сочиненным местными монахами.
Проходя по территории аббатства, это весьма  ухоженный и хорошо оборудованный аттракцион для экскурсантов, можно видеть высокий холл, находящийся в отлении за чертой города, на котором находится Колодец Чаши – круглая часовня. По склону ведет еле заметная дорожка и видны одинокие фигурки карабкающихся туда людей.  Легенда гласит, что из этой чаши пил Христос во время  Тайное вечери. Подниматься на холм времени не было, к тому же до него  нужно было идти не менее 3-х километров.  В общем-то, вся атмосфера успешного с коммерческой  стороны  аттракциона каким является Гластонбери, говорила, что ничего оригинального, древнего и таинственного мы там не найдем.   А увидим  тщательно организованную и профессионально оформленную для любопытных туристов  легенду.

СОЛСБЕРИ . (SALISBURY)
После Гластонбери мы отправились в Солсбери. Почему именно в Солсбери? Ответ  очевиден – там находится потрясающий по красоте и величию готический собор.  И  желание полюбоваться на этот памятник объяснят все. Именно для этого сюда и едут сотни тысяч туристов. Однако не так все просто. Поскольку Солсбери является еще и названием  выдающейся пластинки группы Urriah Heep бывшей на слуху у  поколения рокеров и фанов 70- 80-х годов. Название это услышим  еще  не представляя, что где-то в Англии находится одноименный город.            
Быть может, удастся найти ответ  как связан этот город с  легендарной пластинкой? Наверно они записывали некоторые композиции именно в сборе для пышности акустики, или назвали пластинку  вдохновившись посещением собора! Хорошее объяснение  удовлетворившее бы всех. Однако в жизни  все оказалось иначе.
       Одно из объяснений заключается в том, что неподалеку находится полигон НАТО Солсбери Плейнз, на нем кстати и была сделана фотография обложки пластинки. Там изображен танк на учениях. Это созвучно антивоенно-хиппистским  настроения  молодежи того времени, основным потребителем рок-музыки. Основного потребителя рок-иузыки. Из башенного люка следит за движением  командир экипажа в наушниках радиотелефона. Металлический гусеничный трак давит нежные цветочки, что весьма символично для настроений начала 70-х  На полигоне  в Солсбери идет боевая учеба. Ну и какая связь с музыкой Юрая Хип?  Это уже объясняет Сева Новгородцев давая красочное описание тех мест6 «Солсбери – английский город, верст 200 на запад от Лондоне. Найдя его на карте, пальцем видите вниз, на юг, к морю. Почти весь этот район называется  «Солсбери Плейнз» ( Солсберийская равнина). Одно время я повадился туда ездить по грибки, по ягодицы. Равнина эта принадлежит Министерству Обороны, на ней ни домов, ни полей. Несколько раз в году ее перекрывают для военных  учений. Видать, кто из “Uriah Heep”  тоже гулял там, среди долины ровная, на гладкой высоте..»   Казалось бы вполне логичное объяснение. Эту версию и косвенно подтверждает  военный музей. Он находится на площади неподалеку от собора, и меня несколько удивило с какой стати в этом историческом городе, туристическом и шипинговом центре вдруг  Military museum с экспозицией о британской армии сегодняшних дней?  Вот теперь понятно, что частые  гости в Солсбери военные, направляющиеся на полигон, они и организовали музей.
    Однако существует и другое объяснение названия. Один из бывших музыкантов группы Пол Ньютон рассказывает « Мы играли концерт в одном из залов Солсбери. Заканчиваем выступление, а народ требует еще и еще, Мы сыграли еще несколько вещей и вдруг аппарат вырубается. Вышибалы из секьюрити заведения возмутились, что мы перебрали время и все еще не собираемся отваливать. Они заявили, что у вас еще 10 минут, чтобы убраться отсюда, а если не успеете – мы закроем здесь всю вашу технику. Тогда весь народ, что был на концерте, рванул на сцену и стал помогать собирать и переносить оборудование наружу, избавив нас от неприятностей, которые явно назревали – вышибалы были сильно разозлены, им заплатили только до 12 часов и мужики серьезно настроились идти по домам, выгнав нас на улицу без аппаратуры. Такой кайфовый вечер превратить в кошмарную ночь, но публика спасла нас. И мы решили посвятить им трек на новом альбоме. Назвали его просто Солсбери.». Музыканты растроганные поведением фанов поклялись записать в память о них песню, а потом назвали так и весь альбом. Продюсеры же подвели по него модную в то время хиппово-антивоенную идеологическую базу.
     Сделав  несколько кругов по городу мы наконец нашли свой отель Белая лошадь» (SALISBURY  THE WHITE HORSE GBP 69.00  106.93 ). Впрочем так назывался паб на первом этаже, там находился и стол администратора, точнее сказать ресепшен и барная стойка были совмещены. В зале несколько человек  с кружками эля что-то жарко обсуждали. Меня провели в комнату, которая оказалась довольно просторной с эркером и старинной мебелью, перед окном стоят широкий стол с чайником, лампой и вазой с искусственным цветочком. За этим столом мы устроили утром замечательный завтрак. Английские завтраки нам порядком уже надоели, поскольку не отличались разнообразием. Еще в номере была большая ванная комната и узкая прихожая.  На двери висела табличка « уезжая, оставьте ключ в двери». В отеле завтрак не предусматривался. И этому мне даже обрадовались, поскольку закупили  достаточно припасов. Еще одним преимуществом отеля была бесплатная парковка во дворе. Если учесть, что до кафедрального собора от дверей отеля было всего 10 минут пешком, то можно заключить, что о его идеальном расположении для автопутешественников.

17 суббота – ПОРТСМУТ. Portsmouth  (Севастополь, как перевел интернет)
Отель «Премьер Инн» находится в трех минутах езды от скоростного шоссе, это и определило выбор. Еще предложили бесплатную парковку.. Комфортный номер. На завтрак не ходили - напротив отеля огромный супермаркет. Шире выбор продуктов и дешевле. Номер спланирован так, что дверь в душ и туалет двигается на полозках, что довольно шумно.
       До исторических доков Портсмута на машине минут 20. И там платная парковка. Возле гавани большой торгово-развлекательный центр. Много ресторанов, большей частью совершенно неинтересных и однообразных. Но из них открывается  красивый вид на залив.
Вход в исторические доки стоит  19.5 фунтов, за эти деньги вы можете осмотреть  два музей, два корабля, побывать в павильоне активных развлечений ( чисто для детей) и прокатиться по бухте на кораблике.  Комплексное решение.  Платишь за то, чем заведомо не воспользуешься.
       Мы  провели в доках почти весе активное время дня.  На стапелях стоит  гордость Британского флота да и всей Британской империи корабль “Виктория”. Именно на этом флагманском корабле адмирал Нельсон одержал  победу при Трафальгаре.  По тому с каким патриотическим пафосом англичане рассказывают об этом событии, его можно сравнить с  Куликовской битвой и Бородинским сражением вместе взятыми..
Самым интересным, на мой взгляд, были остатки корабля  Mary Rose, утонувшего в 1545 году в  проливе между острова Whighte и Англии.
       Теперь, когда корабль,  наконец,  подняли на поверхность археологам удалось обнаружить тысячи различных предметов той эпохи. Большинство из них и выставлены в музее Mary Rose. При входе в музей установлена фигура монарха Генриха VIII  (по картине средневекового немецкого художника Холбейна) .
     Король Генрих VIII  известен числом своих браков  -  всего у него было 6 жен. А также церковными реформами в Англии, в результате которых возникла Англиканская церковь независимая от римской католической.    Неправильно было бы утверждать, что король был убежденным реформатором. Его  реформы носили непоследовательный характер, а сами убеждения Генриха остались неясными.
       Два брака Генриха VIII закончились казнью его супруг за измену. Кроме того, постоянная смена супруг и фавориток короля оказалась серьезной ареной для политической борьбы и привела к ряду казней политических деятелей, среди которых был, например, Томас Мор .
      Сначала римский папа Климент VII  отказался признать брак с первой  женой незаконным, чтобы король мог  жениться на другой. Тогда Генрих решил разорвать связь с папством. И назначил архиепископом  английского священника, который и освободил его от первого брака. Далее парламент принял закон, согласно которому Генрих стал главой Английской церкви.  После этого в 1535 – 39 годах  специально созданные Генрихом комиссии закрыли все монастыри, действовавшие в Англии. Их имущество было конфисковано в пользу королевской казны, а  братия изгнана  ( Разобрался с церковным имуществом по-ленински ).    .
      Во вторую половину своего царствования король Генрих перешел к наиболее жестоким и тираническим формам правления. Увеличилось число казненных политических противников. Самой знаменитой жертвой короля был английский религиозный писатель-гуманист  и парламентарий  Томас Мор. Его за измену отправили на плаху 6 июля  1535 года в Лондоне. В общем, число казненных в царствование короля Генриха, как утверждают некоторые историки,  достигало 72,000 человек.  ( Конечно, Пол Пот и Иенг Сари, марксистские  руководители Кампучии, рассмеялись бы).
       В оставшееся время успели побывать в музее “D-day”, рассказывающем о подготовке и успешной  высадке десанта в Нормандии в 1944 году. Мне хотелось сравнить этот музей с аналогичным во Франции, неподалеку от города Байё в Нормандии, где  и происходили события. Осталось впечатление, что французская экспозиция гораздо предпочтительнее. Там гораздо больше немецкого оружия, снаряжения, танков, автомобилей, самоходок.  Здесь же только два танка – британский и американский.  Скромно, много героической патетики. Проникнуто пафосом великих победителей в великой войне.
      Был солнечный день, воскресенье, и местное население  отдыхало на берегу океана. Купальщиков было мало,  вода показалась нам не столько холодной, сколько грязной. Поэтому купание в океане отложили до лучших времен. С некоторым сожалением я смотрел на эти мутные воды, думая об англичанах, для которых это побережье – самое теплое побережье в их стране, где еще, если не здесь можно заняться активным отдыхом. Но разве этот берег и это море, и эту растительность можно сравнить с Лазурным берегом?
     Проехав вдоль берега, мы нашли подходящее место на высоком берегу с красивым видом на безбрежный океан и  проплывающими мимо паромами в Нормандию, и устроили там   прощальный ужин. Неподалеку находился  замок Саутси. Впрочем, называть  эти приземистые  каменные бастионы замком можно весьма условно. Напрасно я попытался обследовать их, табличка гласила, что замок закрыт. Неудивительно в Британии все музеи закрываются в 5 часов, и только некоторые из них в Лондоне составляют исключение, например национальный художественный музей на Трафальгарской площади. Завершив ужин, в очередной раз прочитали надпись на скамейке,   нанесенную в память о погибшем по время дрйвинга на острове Уайт друге, отце брате. И отправились в Брайтон.

БРАЙТОН. Отель «The Alvia»
      Ежегодно в мае в Брайтоне проходит самый большой в Британии Фестиваль искусств (с 1967 года). Кроткая фраза из путеводителя «Брайтон также известен как один из самых крупных и ярких гей-курортов на юге Великобритании» как оказалось отражала весьма конкретную реальность. Только мы вышли из отеля, навстречу прошли двое обнимающихся и целующихся на ходу мужиков. Такого не было даже в Кастро в Сан-Франциско.
Последнюю ночь путешествия провели в отеле Алвиа (The Alvia). По узкой лестнице обычного английского дома поднялись на четвертый этаж. В небольшой комнате  чайник, душ, телевизор. Из окна даже был виден кусочек моря. Рано утром нас разбудили крики чаек. Он чем-то отдаленно напоминают курлыканье наших журавлей.  Так и представляешь, начало сентября : по небу  на закате дня летит клин усталый и есть в нем промежуток малый…
 От отеля до набережной и до пирса 15 минут.  Пляж галечный, на пирсе только игровые автоматы и дешевые кафе. 15 мин. до Королевского Павильона.  Отель на спокойной улице, комната досталась маленькая на четвертом этаже. Лифта нет. Парковка городская, платная.  Отель располагается в обычном жилом доме, с узкими коридорами и крутыми лестницами.
      Сразу купить разрешение на парковку за 5 фунтов на весь день не предложили. Вечером сказали, что завтрак до 10 часов, а утром, когда спустились завтракать в 9-30, сказали, что завтрак до 9 часов, и мы опоздали. Угостили только кофе и тостерами с джемом. Отказались принимать оплату по кредитке. А налички у меня  не было. Пришлось бежать к банкомату. 
Когда вечером вышли прогуляться, то были поражены  количеством мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Многие из них были сильно пьяны и открыто выражали свои эмоции. Другие в экстравагантных женских нарядах дефилировали по улице.
         И хотя по закону продавать спиртное в магазинах после 22 часов запрещено, на улицах было удивительно много нетрезвых людей. Вели они себя шумно, но в рамках приличий  и все-таки  эта атмосфера настораживала:  приморский город, плохо освещенный улицы и разгульная  публика, с песнями и криками перетекающая из одного бара в другой, а возле дверей этих заведений негры-вышибалы, настоящие амбалы. 
    Вышли на набережную и увидели, что на пляже какие-то люди жгут костры. Не развлечения ради, а для того, чтобы согреться и заснуть.
    Думал, что Брайтон  - английский курорт для приличной публики, а на улицах одни пьяные представители нетрадиционной сексуальной ориентации  Бомжи. Молодежь. Пьяные.  Много инвалидов колясочников. Пожилых людей, каких мы часто видим в советских профсоюзных санаториях. 
   На следующий день не нашли ни одного ресторана – только “Fish and Chips” – дешевые кафе для безденежной молодежи. Периодически встречались бомжующего вида субъекты,  распространяющие вокруг себя  на несколько метров вонь.
    Побывали только в Королевском павильоне -  красивом дворце в индийском, восточном стиле.    Его построил принц Георг ( будущей король Георг IV), во время проживания в Брайтоне Он также оснастил город специальными "купальными машинами", которые доставляли "пляжников" к побережью. Конечно, приехав в Брайтон, мы были уже довольно утомлены путешествием, и вероятно не проявили достаточно энтузиазма, чтобы  увидеть Брайтон в лучшем виде.
      Маленькая рыбацкая деревушка Брайтон обратила на себя внимание Короны в 1724 году, когда большинство домов было смыто мощным штормом и осиротевшие жители обратились к правительству за помощью. Деньги были выделены, и на насыпных берегах возведены новые строения. А в 1750 году Брайтон был вновь "открыт" доктором Ричардом Расселом. Он сообщил Британии о том, что морской воздух полезен для здоровья, особенно целебными свойствами обладал, по мнению доктора, именно воздух Брайтона. Так что практически за одну ночь Брайтон превратился из провинциального городка в модный курорт для представителей высшего света.
     Городской пляж является пристанищем  отбросов всех цветов, поскольку он бесплатный и  там можно находиться сколько угодно. Сразу вспомнились приватные пляжи Турции, Греции, Кипра, куда посторонних не пускают. Дискриминация! Зато чисто. Здесь же собирают деньги только за зонтики и лежаки. По гальке ходит смуглый гражданин с билетной сумкой на шее. Цены такие, что большинство загорает,  подстелив полотенца, а шезлонги стоят пустые.

19 понедельник – дорога в Хитроу , HEATHROW рейс  7354 (BMI) time  22-30
        Завершающий аккорд путешествия  прозвучал мажорно. У наших авиаперевозчиков британской авиакомпании не осталось мест в эконом-классе и нас определили в бизнес. Так что возвращались мы в комфортной обстановке, выпивая французское красное вино из Бордо.
    И вот посадка в отвратительном Домодедово в мерзкое время -  5-30 утра. ( впрочем лучшим из худших московских аэропортов). До первого экспресса  до Павелецкого вокзала 30 минут курения на пустой платформе.