Кто заметит твоё отсутствие или присутствие? Кто может дать объективную оценку тебе, твоим делам, твоим поступкам? Разве только ты сам. Ты сам можешь и должен встать во главу угла, только так могут свершаться великие события и никак по другому. Мысли и думай глобально. Только когда цель велика, только тогда можно достичь высот. Ты можешь всё, и тебе всё по плечу!
Такие вот мысли меня иногда одолевают, но и как оно и бывает, они зачастую расходятся с делами. Не всегда все мои мысли соответствуют действительности – заносит, понимаете ли…
АВАНТЮРА
Летом 2011 года, будучи по делам в одном из магазинов Гипермаркет-АШАН я встретился со своей давней знакомой – Ириной. Нас разделяла пропасть временного возраста, мы были и остаёмся друзьями, не более того, но это не мешало нам находить наши беседы увлекательными и интересными. Мы раньше часто общались по рабочим моментам, иногда разговор заходил про путешествия, но всё как-то не удавалось нам обстоятельно поговорить на эту тему. Она, заядлый путешественник, могла часами напролёт вести увлекательную беседу о своих впечатлениях подробно, в деталях, описывая идущий «стеной» проливной тропический дождь, либо взахлёб рассказывать о житье в палатках, либо об экстрасенсорных способностях людей с которыми ей довелось общаться. Всё что нас окружает, всё попадало в поле нашего восприятия и наших увлекательных бесед, тем более, если это было для нас в диковинку. И вот, в одну из таких встреч, после очередного своего вояжа, общаясь с Ириной по рабочим вопросам, мы затронули тему только что отгулянного мною отпуска: - а, где был, что видел, как отдохнулось?
Вроде стандартные вопросы, но между нами это была затравка к интересным и увлекательным беседам по тому восприятию мира и тем местам где мы бывали. Время поджимало и мы не стали себя долго утруждать беседой об увиденном, но в процессе нашей беседы, она посоветовала мне просмотреть сайт по туризму по Африке по тем местам где она была в одну из своих недавних поездок. Честно признаться, я с предубеждением отнёсся к этой затее, но любопытство взяло верх и найдя время я начал поиски ею упомянутого сайта в сети интернет.
В мои планы, тем более после только что отгулянного отпуска, Африка вовсе не входила, но как уже выше сказано моё любопытство взяло верх.
Пролазив в интернете минут сорок, просмотрев множество заметок и уже почти собравшись покинуть глобальную сеть, натыкаюсь на заметку «Уганда – ворота на Луну». Ничего особенного, заметка как заметка. Начало – довольно нудное, но меня зацепило, что сам не знаю. Я решил дочитать заметку до конца, а дальше больше – это были впечатления человека на собственном опыте, своими глазами, своими ощущениями описавшего то, что он видел. Информация, выложенная им, поглотила моё воображение. Его небольшой эксперимент по трансформации сознания с точкой входа и выхода энергетических потоков, перемещение в пространстве «духа» вне своего физического тела не давала мне покоя. Будучи человеком немного начитанным и более-менее интересующимся подобного рода вещами я воспринял выложенную информацию как нечто само собой разумеющееся и недолго думая сделал первый шаг - направил ему по электронной почте письмо с просьбой разъяснить ситуацию по приведённому в его статье эксперименту с вопросом - можно ли мне самому прочувствовать нечто похожее? Роман, так зовут этого человека, написал сдержано, что действительно он водит экскурсии и ближайшая должна состояться в середине января которая продлиться до конца месяца, что ровно выходит две недели. Всю информацию я могу прочитать у него в программе выложенной в открытом доступе. И это всё?! Мне было этого не достаточно. Как же так, а как же те ощущения, как же то сокровенное что влекло меня, то, что меня зацепило, как? Я этого понять не мог. Я открытым текстом написал, что мне хотелось бы также прочувствовать и побывать там, в тех же местах - о чём он описал в своей заметке про Луну. Опять приходит сдержанный ответ – не вопрос, но мне тогда необходимо приехать раньше основной группы на дней пять, т.к. данный маршрут программой не предусмотрен. Программа рассчитана на посещение национальных парков, а то что я хочу это сугубо индивидуально. Вот те на. Но меня вовсе это не остановило и, начало моим приключениям было положено, я начал готовиться к предстоящему путешествию.
Коль моё повествование уводит вас вглубь моего рассказа, то позвольте уж поинтересоваться, как вы думаете – на что мы тратим заработанные деньги, чью волю мы выполняем и на чём зарабатываются самые большие состояния? В большинстве, конечно же ответят самыми распространёнными обывательскими рассуждениями (не задумываясь о том что говорят), но по факту, хотите верьте, хотите нет - самые большие состояния зарабатываются на эмоциях (как на положительных, так и на отрицательных), мы выполняем волю других людей поддаваясь их «чарам», а тратим мы деньги как правило на всякую ерунду (конечно же не все, далеко не все, но в большинстве)…
Александр Митта в своей книге «Кино между Адом и Раем» очень хорошо и детально рассказывает как создаётся первоклассное кино. По своей структуре, создание фильмов, описанные в данной книге, тесно перекликается со всей нашей действительностью в которой много что можно провести по аналогии с пересказываемым творчеством и описанной технологией. Как же всё у нас тесно переплетено, но конечно же нельзя забывать и об истинной силы мысли которой мы все наделены (Луиза Л.Хей «Исцеляющая сила мысли»)… это скажем к слову, так как и я, подобно всем, поддаюсь на всякого рода авантюры, ну ладно, продолжу своё повествование, и так…
В ходе переписки я выяснил, что дешевле лететь «Египетскими авиалиниями». Билеты лучше всего купить загодя в головном офисе указанной авиакомпании на улице 1905-го года, что расположен в «Экспоцентре». Получив ближайшую заработанную плату, не долго думая, я стал счастливым обладателем билетов (туда и обратно за 25т.р.). До поездки оставалось месяцев пять, необходимо было собирать оставшиеся деньги на поездку и оплачивать весь тур, а их-то ещё как кот наплакал, но отступать уже было поздно. Как я скажу на работе что я собираюсь идти в отпуск сразу после нового года и до конца января, и отпустят ли меня? Этого я пока не знал, но билеты уже были на руках. Так тому и быть.
На работе, начальство, войдя в моё положения, со скрипом, но меня отпустило с условием, что отпуск я взял за весь год вперёд. В ходе переписки с Романом, большая часть деталей моего авантюрного мероприятия была разъяснена и я ударился с головой в работу иногда подавая сигнал своего существования с вопросом – всё ли остаётся в силе? Я не хотел менять уже ничего.
Время в суете и в работе пролетело быстро, даже не заметил как наступил новый год. Последние рабочие дни перед новым годом, на работе - самая жаркая пора, едва поспевай и уворачивайся, а ещё отпуск, да чтоб его! Так я заканчивал год, сверкая пятками, в беготне и суете. Редко, но иногда пролетала шальная мысль – скоро в отпуск в неизведанные приключения, в Африку, но развиться данной теме не удавалось, работа втянула меня полностью.
Прошёл новый год, я предполагал, что удастся мне пойти поучиться полетать на дельтаплане, но все ребята из клуба «Альбатрос» разъехались кто куда. Праздники прошли по будничному сценарию, если не считать первый выезд в новом году на дачу со снегоуборочными работами. Я начал жить в вожделении поездки в Африку, что меня там ждёт, я этого не знал…
Собираться начал «загодя», за 3 дня до отъезда. Рассчитался по всем долгам и кредитам, ну и как обычно, перед отъездом - суматоха в выборе одежды, но как оно и бывает всё основное докупал и докладывал в самый последний день и, вот оно - вылет…
Выйдя на заснеженную улицу с большой спортивной сумищей-баулом я направляюсь к трамвайной остановке. Захожу на последок в знакомую палатку за папиросами (которые и просто, днем с огнем не сыщешь), выгребаю всё что есть - последние 14 пачек, сажусь на трамвай, а во рту, ещё ни капельки, ну как же так, ведь надо бы принять на дорожку чтоб как говориться – в добрый путь, но видимо предстоит мне всё навёрстывать на ходу. Ничего, по пути ещё один заход в магазин, перед метро возьму фляжечку коньячку, и в путь.
Вышел на станции Домодедовской, подхожу к маршрутке, закидываю свои вещички и соображаю – а воду то я с собой и не взял. Запивать, взятый коньяк будет нечем да и в аэропорту дешевле уже не будет, хотя коньяк привычнее и приятнее конечно заедать или закусывать - кому как нравиться. Оставив сумку в маршрутке, покуда она ещё не тронулась, выбежал из неё как ошпареный. Взял водички, вернулся и, расположившись поудобнее, окидываю взглядом все сидушки - пассажиры набиваются кто куда, трогаемся. Сижу в хвосте, рядом по левую руку молодая чета, как выяснилось он мой тёска. И у нас тут понеслось... за встречу, за отпуск, ну короче за всё остальное – раздавили мы с ним мой коньячёк. Ну как тут без согреву перед полётом – как говориться – «шары зальём и на ледник пойдём», они в Тайланд, а я в Африку. Ух, приключения начались…
Войдя в здание аэропорта, убрав в сумку горнолыжную куртку в которую было укрыто моё тельце, для пущей надёжности укрепив на буле замки молний пластиковыми хомутами чтобы не оборачивать сумку целофаном, сдав свой багаж, пройдя таможню, выхожу к дьюти фри. Душа просит, трубы горят – впереди посадка. В дьюти фри - как обычно происходит распродажа товаров без акцизных сборов. Выбираю «беллис», тем более что этот товар помечен со скидкой и зная наверняка, что эта «штучка» приятно пьётся, ликёрчик что надо, вхожу на борт, нахожу посадочноё своё место, выжидаю и о, случай, я один на всём ряду. Ура! Свобода! И тут до меня медленно начинает доходить с употреблёнными напитками - Я в отпуске! Виват, я лечу в Африку!
Зябко однако на борту. С непревычки, неподвижно сидеть в кресле, начинают ныть ноги, башмаки - кроссовки поджимают. С большим удовольствием скидываю их с себя – главное чтобы не завоняли мои носки. Постепенно приходит мысль – вроде мылся перед дорогой, бельё на мне всё чистое, значит вонять не должно. Накрываюсь одеялом и затуманенным от алкоголя взглядом окидываю всё окружающее меня пространство. Смотрю в иллюминатор на просторы нашей родины. Высоко в небе летит наш самолёт. Досадно - большая часть нашего населения не может себе позволить свободно передвигаться, а другая - если и выезжают отдыхать с детьми, то зачастую приобщают их не к тем местам. На запад – дешевле, эх. Родина моя, какое поколение будет тебя ценить и уважать если многое что преподносится и воспитывается не на тех ценностях? С монитора, по арабски что-то говорят о полёте и о перевозчике, кто их разберёт. Боинг однозначно комфортнее чем наши устаревшие машинки, а раньше... раньше наша Держава была в лидерах, и ещё в каких... истинно говорят - не ценим то что имеем, а потерявши - плачем... Минут через 30 после взлёта подсаживается ко мне на ряд незнакомец арабской внешности, всё битком а я один развалился на 3-х сидушках, не мудрено что он решил притулиться на мой ряд. Мимо проходят стюардессы и игривым взглядом окидывают пассажиров. Эх, и хороша же одна из них с утончёнными чертами лица, «закружил» бы в «танце». Жаль, местечко не подходящее, хотя кто его знает, в жизни возможно всё…
На память приходит конфуз произошедший в Кабардино-Балкарии лет 10 назад когда нас, всю группу, летевшую в приэльбрусье кататься на лыжах, по прилёту в Ессентуки доставили в отделение милиции за «домогания» к стюардессам – видимо мы очень бурно выражали своё почтение красивому и грациозному женскому полу в форме сопровождавших пассажиров. Тогда стюардесса, в сопровождении сотрудника милиции, показывая пальчиком на каждого из нас, говорила – этот, этот, этот, собственно проходя мимо меня, на мой возглас в адрес стюардессы о её прекрасной внешности, также показала пальчиком и на меня со словами – да, да и вот этот. Собственно, моя реплика в её адрес повлекла за всеми и меня... Как в том анекдоте – …ты, ты, и ты, а можно я – можно…. Неприятный инцидент, но запомнился – смешно, однако есть что вспомнить…
Стюардессы начали разносить еду, подходят к нашему ряду, спрашивают на английском – курицу, мясо? Незнакомец отвечает что-то на английском стюардессам и спрашивает меня на приличном русском – что я буду? Долго расспрашивать меня не пришлось, я выбрал курицу. Мой новоявленный сосед также оказался любителем птицы. В процессе нашего скромного «обеда», разговорившись, выяснилось – он оказался Египтянином летевшим на родину. В России у него жена, дети, да впрочем, у каждого своя жизнь.
Как могла русская женщина выйти за него? Как? Непонятно. Неужели у нас в России мало нормальных русских парней, своих, родных? Непостижимо. Так я думал летев этим рейсом общаясь с моим соседом Египтянином у кого в России осталась жена и маленький ребёнок. Неужели можно вот так?! Впоследствии, я не раз вспоминал эту встречу, как говориться - не плюй в колодец. Но, обо всём - по порядку…
Впрочем, египтянин оказался вполне нормальный мужик, и за знакомство и за весь непродолжительный полёт в 5 часов лёта мы с ним уговорили весь мой «беллис». Не знаю как кому, но это на любителя, возможно для него - на халяву и уксус, в общем я не в обиде. «Беллис», правда был отменный, мне понравился, не напрягает и пьётся легко.
Не секрет, что алкоголь, в умеренных дозах, способствует быстрее проходить акклиматизацию организма.
Зажглись огоньки – «пристегните ремни». В иллюминаторе, под крылом, показались огни города. Самолёт заходил на посадку. Египет, Каир, эх, сейчас бы в море и… Однако мне предстояло лететь ещё дальше, это всего лишь была очередная остановка на моём маршруте. На борту раздаются хлопки руками - сели удачно, по проходу начинают выдвигаться люди по направлению к выходу. Позади меня, в проходе между сиденьями, вижу негритянку, ох как она красива и грациозна, на борту такая единственная, вокруг европейцы и арабы, но она! Как я раньше её не заметил при посадке? Наверное летела к себе домой? Возможно с учёбы на каникулы, а может в отпуск? Не знаю, но мне именно туда, откуда она родом, мой путь лежал дальше, в центральную Африку.
Египет не в первый раз встречал меня своим радушием, но сейчас, всё обстояло иначе, я не выходил на улицу. Пройдя внутренний контроль, перехожу внутри аэропорта дальше на посадку, жду своего рейса. Опять на глаза попадается дьюти фри… Ага! Ето мне и нужно, для храбрости, скрасить своё одиночество в полёте. Слоняюсь, брожу – хожу по зданию, нахожу свободные места-скамейки, рядом сидит мужчина славянской внешности. Достаю из пакета только что купленную зелёненькую бутылочку небольшой емкости – взял на пробу не читая названия. Интересно попробовать, у нас такого не продают. Предлагаю, разговорились, он отказывается, делаю первый глоток, фу, кислятина, вино. Сухое вино, вот это да! Не ожидал, что возьму сухое вино. Да, после «беллиса», ну уж нет. Не выкидывать же, подавлюсь но выпью. Всё в дело! В процессе опорожнения бытолочки разговорились о наших жизненных перипетиях, о нашей родине, да и о том, кто чем живёт. Эх и не легка же жизнь нашего брата. Носит и по работе и без работы, всё равно носит. Мужик, авиамеханик-бортинженер по специальности, оказался зависшим в Африке на долго. Искал запчасти для своего лайнера, насос какой-то там тяги, ожидал свой рейс в арабские эмираты. То ли проспал, то ли он опоздал, то ли он задержался по работе, не суть, его борт улетел без него. Он нагонял своих. Плачевна жизнь нашей авиации, многое что приходит в упадок, мы даже и не хотим быть сильными, а зачем? Когда те, кто у руля, и так стригут-гребут деньги лопатой, зачем им напрягаться, народ все стерпит он же для них быдло. Печально. На носу выборы президента, а мы все тыкаемся как слепые котята. Ищем правды у власти, а где она, правда? Неужели каждый сам за себя? Как же наш народ, как же наша родина, наша страна, наша история? Всё коту под хвост. Нет единого понимания к чему мы все идём, нету этого – такие задушевные беседы мы вели в тот вечер на скамейке на промежуточном маршруте в аэропорту в чужой стране коротая время до посадки. Прочувствовав вкус кисленького, я нашёл его прелести уже на дне бутылочки. Выговорившись друг другу, попрощавшись с временным попутчиком, я побрёл искать свой выход на посадку вглядываясь в мониторы с информацией на вылет. Ура, мой выход открыт, надо было это дело перекурить и я бегу в ближайшую курилку дымить свои папиросы. Курилка мизерная, где и так хоть топор вешай и не кури вообще (точно-точно бросать надо), дым коромыслом, но вношу и я свою лепту в общую какофонию дымовой завесы ускоренно давясь дымом от своей папиросы. Ага, мой собеседник – инженер тоже тут, ну здорово ещё раз и прощай, мне пора на посадку. Меня ждёт Африка.
Выход открыт, очередь. Всё реже встречаются европейцы, больше смуглых и совсем темнокожих, непривычно. Прохожу контроль. Борт. Ура, снова возле иллюминатора, но уже по левую сторону борта, по соседству пара – австралийцы, он шмыгает носом, простужен. Я запасливый, у меня припасена ещё одна бутылочка из Египетского дьюти фри – виски. Смутно уже разбирая весь день, подустав, предлагаю подлечиться, чтоб он не шмыгал носом. Летим, кажется это время полёта прошло намного быстрее – сказалась усталость.
Самолёт коснулся колёсами, меня немного качнуло, открыл глаза, мы на месте. Я в Уганде, Энтеббе.. Африка! Африка?
За бортом ночь, 4-30 утра. Наш выход и, опять таможня, заполнение карточек и прочей документации. Мне помогает какая-то русскоговорящая женщина европейской внешности, летевшая одним и тем же рейсом. Прохожу контроль, в руке распечатка – инструктаж, куда мне ехать.
Перед выездом из Москвы, я пытался долго и без успешно по началу списаться с Романом, уточнить место моего пребывания на первые 5 дней моего вояжа до соединения с основной группой туристов, но в ответ приходила автоматическая отписка – Я в Танзании, буду числа 14-го. Да, но у меня билеты были куплены заранее и на 10-е число, причём я ксерокопию ему отправил заранее, не сдавать же их обратно! Кто меня встретит, куда мне лететь? Где мне жить всё это время? Я этого не знал. Перед самым выходом из дому я в последний раз залез в свою почту и о, Господи, пришло письмо – отель «Банана вилладж», стоимость 35$ в сутки, такси до отеля 15-20$, встретить не смогу, увидимся на следующий день в 12-00. – Это и была вся моя инструкция на первые полтора дня моего пребывания в Уганде. С этой инструкцией я и вышел из здания аэропорта. На дворе была ночь, лето, вечное лето Африки.
УГАНДА, ЭНТЕБЕ
Заполнив карточку на въезд, проставив штампик в паспорте, пройдя контроль, выхожу из здания аэропорта. Ну тут прям как у нас – таксисты на перебой, правда балакают на «своём», на английском, зазывают к себе клиентов. Проходя сквозь небольшие группы людей устремляюсь на улицу. Воздух суховат, и не верится что я в Африке. Не особо ещё понимая где я нахожусь, пытаюсь объясниться с одним из попавшихся мне на встречу местных жителей - как мне проехать в отель «Банана-Вилладж» («Banana Viliage») и вообще, кто туда меня может отвезти? Он дёргает меня за мой баул при этом, показывая пальцем на улицу, пытается мне что-то объяснить – чтоб мой корявый английский! Ну когда же мне поддастся этот язык? Я не сопротивляюсь, и мы выходим из здания аэропорта вместе по направлению к припаркованным машинам. О! У нас оказывается ещё и относительно приличная машина. Старенькая, слегка пошарпанная легковушка - праворукая «тойота» белого цвета, выделялась из припаркованного десятка автомашин. Мы подошли, мой провожатый открыл багажник, закинул туда баул, я плюхнулся на левое переднее сиденье и мы рванули в ночь, прочь от здания аэропорта.
Выхватывая дорогу светом фар мы неслись в ночи вглубь неизведанного для меня мира. Ты откуда, русский? – спросил меня на английском водитель. Да, я из России, у нас там сейчас зима, а у вас лето – парировал я ему. Машина резко свернула в сторону. Асфальтовая дорога закончилась и мы поколесили по ухабам. Промелькнула мысль - меня куда то увозят ни туда, ну не может дорога к отелю быть такой ухабистой – уж больно смахивает на наше бездорожье, ну ничуть не отличается от наших просёлочных дорог, только вот грязи-жижы не видно, и земля красная-красная. Может мне показалось, с пьяну, да ещё и в ночи? Не, обмана быть не должно, со зрением пока всё нормально. Приглядевшись, вижу – земля и вправду красная. Мы выхватили светом фар какой-то деревянный, то-ли тростниковый забор с воротами и остановились. Мой шофёр вылез из машины и дал мне понять что мы приехали. Вокруг темень непроглядная, глаза ещё не привыкли различать в темноте предметы и я, как беспомощный, натыкаясь на все корешки и бугорки под моими ногами побрёл вслед за своим провожатым по направлению к силуэту хижины - бунгало, маячившего в проёме открытых воротин.
Что-то пробормотав, мой провожатый указал мне на лево. Что? – спрашиваю я. Он ещё раз показал налево, а!, наверное мне туда, соображаю я. Взяв сумку, вижу, слева бунгало поменьше, вхожу, открываю дверь, плюхаюсь на койку, - всё, меня не кантовать, будем разбираться с утра на свежую голову…
Спалось на столько сладко после утомительной дороги, что я потерял счёт времени, а когда проснулся под пенье птиц, сперва и не понял, утро на дворе или уже глубокий день, благо, посмотрев на часы в телефоне обнаружил что время 10 утра. Я начал осматривать то помещение где мне довелось ночевать. Накануне, единственная мысль была - добраться до лежака, что собственно и произошло.
Моё бунгало представляло из себя небольшое круглое здание с соломенной крышей, с тремя койками и совмещённым санузлом внутри. Надо отдать должное дизайнерской мысли – в этом что-то есть такое, что тебя релаксирует и успокаивает, приобщая к природе вдали от городской суеты - райское местечко.
Кровати сделаны из дерева грубой обработки под стиль внешнему виду самого бунгало и, над каждой кроватью простыня из москитной сетки – и как я её не заметил сразу? Наверное уж очень сильно подустал. Во рту, как кошки… понятное дело. Сейчас бы кефирчику или… Помывшись, приведя себя в порядок я в трусняке выкатился наружу, через 7-10 метров похожее бунгало только с вывеской – а-ля ресепшен и возле него, прямо напротив меня, сидит какая то европейка и колупается в своём «буке». Смутившись, вхожу обратно, приодеваюсь и направляюсь на исследование территории. До приезда Романа неплохо бы скоротать как то время, да и найти себе место где бы позавтракать, ведь наверняка есть же где то здесь столовая где подают пищу.
Выйдя за воротины отеля я начал осматривать округу, но долго осматриваться мне не пришлось, на меня обратили внимание с ресепшена, европейка к тому моменту уже куда то пропала. Подхожу к ресепшену. Миловидная, в строгом костюмчике, женщина негритянка – администратор, о чём-то меня спрашивает. О чём, я в толк взять не могу, мои знания английского оставляют желать лучшего, ну куда уж там мне со свиным рылом да в калошный ряд. Начинаю усиленно вспоминать школьную и институцкую программы изучения иностранных языков – троечник! Э-эх, кто же так учился-то? Сам виноват! А есть то хочется! Голод, не тётка. Слава богу, кое-как начинаю вспоминать, постепенно начинают до меня доходить смысл слов, о! дошло! Я понял о чём она говорит! Эврика! Меня приглашают на завтрак т.к. я приехал поздно (или очень рано) и для меня его специально разогреют, т.к. время завтрака уже прошло. Как хорошо, жизнь налаживается!
Я покорно следую вглубь территории отеля за моей спасительницей. Вокруг то-тут, то там снуют мартышки, устраивая игрища между собой. Территория отеля покрыта зелёным ковром растительности, местами, на лужайках и в самых непредсказуемых местах, возникают силуэты фигурок – скульптуры, сюжетные композиции, передающие давний быт здешнего народа. Территория отеля оказалась достаточно внушительной. На территории также расположена конюшня, курятники, да и прочие подсобные помещения. Впрочем, особо мне углубляться в изучение территории отеля надобности не было – ехал совершенно за другим, но невольно интересовался всем что меня окружает.
Войдя в более обширное бунгало жёлтого цвета, с виду напоминающее огромный сарай покрытый соломой, я попал в большое помещение – столовую со множеством столиков. Внутри было довольно прилично. Моя спасительница пошла на кухню откуда вышел сотрудник отеля и что-то начал мне говорить. Сумничав, с видом понимающего, я обошёлся тем, что назвали первым, с моим то познанием языка объяснять что это не та пища, давай другую, ну и прочее, я не рискнул. Уселся за первый понравившийся мне столик. Более менее позавтракав, как-то показывать себя полным идиотом не больно хотелось.., я устремился обратно по направлению к моему бунгало напротив которого расположен бунгало-ресепшен, но не тут то было, меня перехватили телефонным вызовом с ресепшена - звонил Роман.
Мой телефон, старенькая «Моторола С-113а» с сим-картой МТС, вовсе отказывался соединять с каким либо абонентом – я банально забыл подключить услугу – роуминг. Я остался без связи, оно наверное и к лучшему - меня никто не найдёт, сколько преимуществ, блин, и недостатков… хотя, как посмотреть! Всех в попку, я на отдыхе, у меня отпуск, меня ни для кого нет! Ура, свобода!
Роман, не дозвонившись на мой номер телефона (по переписке мы обменялись номерами), позвонил на ресепшен и, попросил подозвать меня к телефону. Проходя мимо ресепшена меня и зацепили. Подхожу, передают мобильник с ресепшена. Я с Романом никогда раньше не разговаривал, только переписывались. Тут я и услышал голос своего родного гида. И где его носит? Время то уже за 12 часов, а его до сих пор нет. Роман извиняясь мне и говорит – подъехать не могу, не успеваю, дел не впроворот, буду вечером. А пока он мне рекомендует съездить в национальный ботанический сад на мопеде-мотоцикле, и акцентируя моё внимание говорит: - запомни, мотоцикл по местному – боди-боди, а маршрутки – мота-мота {кстати, к слову, путешествуя спустя год по Руанде со своим замечательным гидом-прекрасной моей спутницей, а впоследствии и другом (о чём ниже также пойдёт повествование) значения смысла слов понятия бода-бода и мота-мота совершенно противоположные Угандийским, также как и направление движения. В Уганде - левостороннее, а в Руанде - правостороннее (как в России)}. Стоимость проезда в национальный ботанический сад, со слов Романа, оказалась порядка 10000 шиллингов. Где взять-то только эти шиллинги? В аэропорту денежку обменять не успел, не знал. В инструкции такого не было, что делать? Я и говорю Роману – как быть, местными деньгами я не располагаю. В ответ – дай обратно трубку администратору-девушке я ей скажу, чтобы она тебе поменяла немного валюты и вызвала для меня мотоцикл на поездку в ботанический сад. Что впрочем я и сделал – передал телефон, предварительно попрощавшись с Романом до вечера, т.к. он обещался быть к 18 часам, но к его словам я уже отнесся с недоверием – как это так, тебя уже первый раз прокатили, где гарантия, что не прокатят во второй – необходимо собраться и рассчитывать только на себя. Правда, в дальнейшем, в отношении меня, больше подвохов не было, всё работало как часы, правда иногда с небольшими заминками во времени, но это уже видимо сказывается местный колорит не зависящий от наших обязательств. В центральной Африке время имеет свой особенный отсчёт.
Я пошёл к себе в бунгало дожидаться мотоцикла. Минут через 20 стучат в номер, - да, войдите, говорю я. Мне дают понять что мотоцикл - боди-боди подъехал и он меня ждёт. Выхожу, вижу, за воротинами стоит мотоцикл (по большей части сильно смахивающий на мопед) и на нем восседает его водитель - мотоциклист. Я, ещё не отойдя от перелётов и прочих перипетий, не зная быта и местного колорита, думаю – как я смогу на нём, не зная дороги, добраться сам до ботанического сада? Мне совершенно не вдомёк, что меня на нём повезут, а не сам я поеду за рулём. Впрочем, в Индии, можно взять мотоцикл/скутер напрокат и сдать в любом пункте проката (или почти в любом пункте), а тут? Как тут? В итоге, после небольшого замешательства и некоторых разъяснений со стороны администрации отеля мне стало ясно, что меня на нём отвезут до ботанического сада.
Поменяв немного денег, мне поменяли сколько смогли, кстати, курс обмена валюты почти везде оказался одинаков 1 доллр. = 2 400 шиллнг., иногда с небольшой разницей, беру с собой небольшой рюкзачок (заранее взятый с собой из дома) сажусь вторым номером позади моего мототаксиста и боди-боди взревев, тронулось прочь от бунгал-отеля. Ну и дорога, надо сказать, калдоё… ины, трындец, но выехав с просёлочной дороги, оказались на шоссе – асфальт, приличная дорога и без ям, не то что у нас. Движение левостороннее, машины все праворукие – сказывается влияние англичан, т.к. большая часть Африки – бывшие английские (и французские) колонии и только в середине прошлого столетии (где-то в 60-х годах) Уганда (на данный момент входящая в Британское Содружество наций) была провозглашена независимой республикой.
Ехали со средней скоростью не более 60 км/ч., движение заняло по времени около минут 30-40. Проехали вдоль берега самого большого высокогорного в мире озера Виктория занимающего области трех государств: Танзании, Кении и Уганды, расположенного в центре Африки на высоте, достигающей 1134м. над уровнем моря. Правда остановиться и посмотреть тогда всю его красоту мне так и не довелось, но в него я заходил, и можно сказать что купался, но это было уже намного позже, когда соединившись с основной группой туристов, мы все вместе пошли на сплав на резиновых лодках, как раз в самом верховье Нила где собственно иногда проходят тренировки спортсменов на каяках (фристайл/свободный стиль на бурной воде, фристайл-каякинг или «родео», еще одно название — playboating. Выполнение акробатических элементов на каяке - специальной лодке, будь то ровная гладь бассейна или озера, или неоднородности бурной воды — валы и бочки). Кстати, из озера Виктория вытекает река Виктория-Нил, которая впадает в озеро Альберт и т.д., т.е. фактически из озера Виктория вытекает река Нил, да-да, тот самый Нил, который у многих ассоциируется с Египтом. Говорят, что здесь рыбалка отменная, обитают понимаете ли различные диковинные рыбы которых нигде в мире не встретишь, не видел, но говорят…
Подъехав к парку (основан в 1898г.), я слез с мотоцикла и направился в ботанический сад предварительно заплатив за вход около 5000-7000шлнг., причём заранее Роман меня предупредил, что камеру, если нет свободных средств, лучше не показывать, иначе будет дополнительная оплата и эта "дополнительная оплата", как показала впоследствии практика, видимо в Африке повсеместно, но к счастью далеко не везде...
Ещё не придя в себя после перелёта и толком не выспавшись, смутно осознавая климатическую разницу, толком я и не понял что это ботанический сад. По началу меня он вовсе не впечатлил, но чем глубже я в него проходил, тем с большим уважением я проникался к этому кусочку огороженной территории где произрастают экзотические цветы, и многие другие диковинные растения не говоря уже о пернатых его обитателях. Считается, что одна из экранизаций книги Берроуза - «Тарзан», а вернее какие-то части экранизаций, снималась в данном парке в начале – середине прошлого столетия (в 1936г.).
Пойдя по дорожке опоясывающей парк и проходящей вдоль озера я свернул в сторону небольшого кафе – палатки расположенного в тени деревьев. Взяв пива я уселся за столик. Заинтересовавшись мною, ко мне подошёл один из сотрудников местного парка (сразу оговорюсь – все местные темнокожие) как впоследствии оказалось – волонтёр, студент одного из местных университетов (институтов) видимо помогающий по уходу за парком. Ну надо сказать, навязчивый тип однако. И то спросит и это. И так у меня с английским - не ахти, а тут свалилось мне ЭТО на голову, и деться некуда. Достал я свой портсигар, закурил папироску, что тут началось. У моего нового знакомого глаза на лоб вылезли от моих папирос, он никогда такого не видел. Обращаясь ко мне, говорит - Мзунгу, дай мол попробовать русских сигарет и всё тут. Ну не откажешь же, пробуйте, мне не жалко, мне хватит, а если даже и не хватит, перейду на местный табачок, попробую местную махорочку.
Пиво, которое я взял в палатке, оказалось местным, выпускается около 3-х - 4-х сортов, а то которое я пил, было одно из самых распространенных – Таскер (Tasker). Не плохое, получше нашего будет. Что уж в наше пиво добавляют – не знаю, но вкус у их него пива мне показался превосходным.
Выражением - Мзунгу, Африканское население называют белых людей (в основном в положительном смысле). Находясь в Уганде, Кении, Танзании или Руанде, я также не раз слышал в свой адрес данное обращение, в основном от ребятишек, более старшее поколение относится к белокожим менее вызывающе. У датской писательницы - Карен Бликсен (начало-середина XXв.), в её романе - "Из Африки", также упоминается - "Мзунгу" и, в целом, в отношении этого выражения, время, ничего не меняет. С моей позиции, - очень многие из африканского населения мечтают быть рядом с белокожим или светлокожим (европейцем, европейкой, азиатом и пр.), и для многих это прежде всего выйти из черты бедности и видимо на этом основан этот культ ("мзунгу") который (вероятно) имеет и более глубокий смысл уходящий своими корнями к первым европейцам - колонизаторам, а возможно - к мифам о белых, богоподобных людях..
Большую часть того что мне говорил мой «приставала» я вообще понять не мог. Не долго думая, залезаю в свой походно-городской рюкзак, достаю электронный переводчик (друзья дали на время поездки в дорогу – нужная штука оказалась, как же она меня выручала!) и давай «шпрехать» по их нему, по англицки. Всё стало понемногу вставать на свои места. Парнишка сразу сбавил обороты в своих «скороговорках» поняв, что я многое из того что он говорит не понимаю вообще. Кое-как, совместными усилиями, нам удалось начать понимать друг друга - и то за счастье. Правда я мысленно взвыл от него уже минут через 10 после такого общения. Единственное желание было сбежать, чтобы он только отвязался и никого не видеть или хотя бы понимать что говорят и тихо, спокойно осмотреть всё самому, не навязчиво, все местные достопримечательности. Допив пиво, встав из-за столика, направляюсь вглубь парка в сторону дорожки уходящей по склону вверх от озера. Мой «скороговорщик» пустился за мной и тычет – показывая пальцем в крону - на ветки близстоящего дерева что-то бормоча. Приглядываюсь – птица. Да, красивые пернатые в национальном парке, я не успел её заснять на камеру – улетела. Двигаюсь дальше по дороге, а он всё «жужжит» и «жужжит» над ухом, «вьётся» и «вьётся» вокруг что-то бормоча по их нему, какой же назойливый, никак не удаётся его отогнать. Ладно думаю, сам отстанет, вдруг слышу, русская речь, да где, в самом центре парка, русская речь! Ура, я спасён! Мне навстречу, по дороге, из-за поворота спускаются три милых девушки: мама с дочкой и их спутница, видимо подруга. Как же я обрадовался, ну хоть кто-то есть из наших, со вчерашнего вечера не слышал вживую русскую речь, не считая Романа. Подхожу, девчонки привет, ура, наконец-то услышал русскую речь – говорю я им, сами откуда будете и какими судьбами вас сюда занесло? Вкратце перекинувшись парой – тройкой фраз, я спрашиваюсь у своих новых спутниц можно ли продолжить маршрут далее вместе и не помешаю ли я им своим присутствием? Девушки оказались очень доброжелательными. Как выяснилось путешествовали одни, без гида, но с хорошим знанием английского языка что и позволило им быть максимально мобильными, и далее я продолжил ознакомление местных достопримечательностей с моими новыми попутчицами, распрощавшись с назойливым «скороговркой».
Мы пошли по дороге, спускаясь параллельной дорогой вдоль озера, на выход, но не через центральный вход – откуда я начинал свой маршрут, а через дыру в заборе из сетки-рабицы расположенной левее от входа. По ходу нашего движения, по краям дорожки, то тут, то там, то и дело «вырастали» холмы – термитники, в Африке их много, многие располагаются вдоль дорог, раскиданы как большие муравейные кучи (может это и есть - муравейники, но выглядят как пирамидальные столбы - термитники). Дойдя до очередного поворота мы увидели протоптанную тропу, ведущую сквозь брешь в заборе на выход из парка, ну почти в точности как у нас. Ничем не отличается, такое же распиз…яйство. Поднимаемся вверх по склону, проходим мимо каких–то лачужек - мазанок, а рядом возвышаются добротные домики, видимо также как и у нас, разные слои населения живут по-разному и богато и бедно, вот только глаз замылился смотреть на все эти цивилизованные постройки-хоромы, всё везде почти однотипно. Проходим по узкой улочке сквозь мазанки, как же бедно живут и, вероятно многие так существуют, хотя не факт, ведь совсем рядом хоромы возвышаются и не скажешь, что все влачат убогое существование. Кто как может так и барахтается, впрочем, всё как у нас.
Вышли мы из закоулков на просёлочную дорогу и направились к центральной улице, проходим совсем немного, поднимаемся вверх по дороге и видим скульптурную композицию носорогов с надписью – образовательный центр дикой природы. До него мы не дошли, время было уже около 4-х пополудни и мы решили зайти в ближайшее приличное кафе, посидеть перекусить что-либо. По дороге увидели указатель с надписью – почта. Девушки мне посоветовали отправить самому себе, на родину, открытку из Уганды, да уж, было бы прикольно, но мои ноги в тот день меня туда так и не привели, да и в последующие дни на почту я тоже так и не попал, а жаль, надо было оправить самому себе письмецо с местными марками, эх, прошляпил время.
Зашли в кафе под открытым небом, заказали себе по пицце, девчонки молодцы, на столько видимо свыклись с местным колоритом, что во многих вещах предугадывали возникающие заминки, например, сразу подметили что нет света. В Энтеббе, да и не только, бывают со светом небольшие проблемы, но всё разрешилось в течение 10 – 15 минут. Приглядели сувениры и такие вещи, о которых сразу поначалу мне трудно было бы и сообразить что они могут больше мне не попасться на глаза на всём протяжении моего маршрута - подметили кофе в зёрнах (Угандийский кофе - один из лучших кофе в мире, замечательный подарок), аккуратно упакованного в небольшие мешочки. Кофе оказался настолько пахучим, что впоследствии даже упаковав его в целлофановый пакет и убрав его в свой баул с другими вещами, у меня им пропахли почти все мои вещи, но этот запах мне был приятен, он отдавал благородством, мало кто не любит хороший, добрый кофе. Девчушки также посоветовали взять с собой на родину лекарство от малярии – Коартем (Coartem), на всякий случай, т.к. инкубационный период заболевания может быть до полугода. Конечно же были и ещё некоторые жизненные советы о которых я сейчас уже мало помню.
Ведя задушевные беседы мы и не заметили как время подобралось к 5-ти часам вечера. Девушки уже заканчивали свой многодневный вояж и через день-два должны были покинуть эту удивительную страну. Спасибо им огромное за небольшое введение и за мою скорую адаптацию.
Подозвав официантку, порывшись в карманах обнаружил нехватку местной валюты, спрашиваю моих попутчиц – где что и как можно обменять? Оказалось совсем неподалёку, но надо было спешить, банки, не проверял но сказали, что в этом городе работали до 5-ти вечера. Время играло не в мою пользу. Распрощавшись с моими соотечественницами, я поспешил в близлежащий банк, расположенный в квартале от кафе, где мы потчевали. Успел вовремя, наверное у меня ещё было бы минут 20 в запасе, не знаю, но у меня сложилось такое впечатление, что он работал бы ещё как минимум час, а то и два. Первоначально я ошибся дверьми и «впёрся» не в тот банк. На входе, стоявший охранник с автоматом, искоса на меня посмотрев, что-то начал у меня выспрашивать. Его не дослушав, я ему выпалил – чейндж мани, обмен денег? Отрицательно покачав головой, он указал на соседнюю дверь по улице, я чуть было не опростоволосился, но всё обошлось. Пройдя немного дальше увидел обменник, где собственно уже была небольшая очередь, и встав в её край, я подошёл по очереди к окошку. Поменяв необходимую сумму я стал счастливым обладателем почти целого состояния – миллионером без половины. Наверное это очень много по Угандийски, не знаю, но передо мною меняли и клали деньги в банк не меньше моего, даже в больших суммах и, как-то это никого не смущало. У меня в руках было чуть больше полумиллиона Угандийских шиллингов. Пора было возвращаться в моё логово, моё временное пристанище – в отель «Банана вилладж».
Выйдя из банка, обменяв валюту я направился по дороге в ту сторону откуда меня привезли на мотоцикле, по пути зайдя в магазинчик-бар за очередной бутылочкой пива – «Таскер». По деньгам, в среднем, пиво выходит где то порядка 5000 – 6000шлнг., т.е. около 70-80 рублей. Позднее от Романа я узнал, что пиво на вынос с тарой, в бутылке стоит дороже, чем без, видимо это обусловлено её дополнительной стоимостью, т.к. при сдаче посуды можно вернуть стоимость самой стеклянной тары (почти как в своё время у нас в СССР). Пройдя около километра – двух, я увидел на обочине дороги стоящую группу мотоциклистов. Подхожу, спрашиваю – отель «Банана Вилладж» гоу? И предлагаю деньги – 10000шлнг.. Да чтоб меня с моим английским! Меня и рады бы подвезти, да они не знают сами куда ехать. Заминка минут на 30. Бреду дальше, прохожу ещё столько же, вижу ещё одна группа мотоциклистов стоит чуть в стороне от дороги, и даже кто-то машет рукой – зазывает. Подхожу, спрашиваю, сел. Мой мотоводитель что-то лопочет на английском спрашивая у своих, видимо интересуется дорогой – куда ехать, и через 3-5 минут мы отправляемся в путь, предварительно заехав на бензоколонку. Оказывается, большинство таксующих заправляются ровно на поездку. Топлива в баках тютелька в тютельку. Минут через 20 мы на месте, я дома.
САУДА
Придя немного в себя после моего дневного похождения, выхожу на улицу, начинаю осматривать то, что ещё не успел увидеть утром. Прохожу за воротины, осматриваюсь, присаживаюсь на задворках, вижу возле ресепшена европейца и больно он мне кого то напоминает, а, дак это наверное и есть Роман? Точно, подхожу, это и есть Рома, узнал его по фотографии. Роман пришёл со своей дочуркой – Дельфиной. Милая девчушка, мулаточка, смугленькая, но до чего обворожительная. Все вместе проходим в столовую, необходимо согласовать дальнейший маршрут движения, да и утрясти оставшиеся детали. Слегка перекусывая я внимательно слушаю своего дорогого гида, чьи очерки привели меня в эту землю. Роман сразу меня расположил к себе, многие вопросы сразу были разрешены, но мой маршрут оставался пока расплывчат. Наконец затронули и эту тему.
Исходя из того, что мой маршрут на эти первые 4 дня был и оставался индивидуальным, а Роман в силу обстоятельств не мог быть моим гидом на это время, тем более, что это не входило в общую программу, то мне необходимо было предоставить гида на время моего индивидуального путешествия. Что делать? Роман, понимая создавшуюся ситуацию, говорит, что у него была изначально договорённость с одним из русскоязычных, наш местный – русский, проживает в Энтеббе, и он накануне с ним разговаривал и вроде бы всё оставалось в силе. Звонит при мне, минут через 5-10, слышу в ответ разговор… что говорят – особо не вслушиваюсь, но слышу обрывками что-то про какую то хандру или вроде того.
Роман кладёт трубку и говорит, что вчера его видел, того с кем только что разговаривал – с Андреем, он был здоров, а сегодня он уже слёг от болезни, температурит, подцепил малярию. Вот те на! Африка!...
Я вспоминаю о своих прививках сделанных в городской поликлинике №13 г.Москвы за месяц до поездки (вероятно хорошо что я их сделал заблаговременно, т.к. необходимо время для адаптации организма, сразу делать прививки перед вылетом - это было бы совсем безрассудно), правда они от малярии меня не спасут, но всёж. Прививки я делал от жёлтой лихорадки, гепатита «А» и брюшного тифа. Вычитал, что малярию у нас лечат какой то болтушкой, но она не эффективна, а вот их нее, местное лекарство – «Коартем» (мои предыдущие спутницы мне его уже советовали) считается наиболее эффективным из всех лекарств ныне существующих, которое почему то к нам в Россию не завозится (либо квота, либо…, ну да бог с ним, как говорится – что есть, то есть).
Как по Чернышевскому, встаёт вопрос – Что делать? Особо долго не думая, посидев ещё минут 5-7 Роман и говорит, что у него есть выход из ситуации, он может порекомендовать мне нашего будущего шофёра - Ричарда который нас, всю группу туристов вместе с ним - Романом – нашим гидом, будет потом возить на автобусе по основному маршруту. Роман уточняет - Ричард прекрасно знает куда ехать, правда он по-русски вообще не говорит и его не знает, кроме двух слов – здравствуйте и до свидания. Выбор у меня не велик, конечно же я соглашаюсь. Звонок «другу»! Хеллоу, Ричард! Я слышу как Роман с ним что-то говорит, обсуждает, минут через 5-7 кладёт трубку и говорит, - Ричард находится в Танзании, завтра он никак быть не сможет, я (имеется ввиду Роман) не знаю что делать, у меня людей больше нет кто может тебя туда отвезти.
Наступила пятиминутная пауза. Я дожёвывал ужин, запивая его пивом, Дельфина съежившись на коленках у Романа тихо посапывала закрыв глазки, а у Романа на лице отражался мыслительный процесс… и вдруг, эврика!, у него проясняется лицо и он мне говорит – я сейчас позвоню Оливии – своей супруге, она возможно что–либо посоветует или кого-нибудь найдёт, у неё много подруг.
Признаюсь, что в разговоре с Романом мы затрагивали тему темнокожих женщин, но как-то вскользь, и особо акцент на этом не делали. Я допускал познакомиться для непродолжительных отношений с кем-либо, чтобы познать для себя что-то новенькое, но не более того, тогда при чём тут знакомые подруги Оливии, этого мне было не понятно, но выбирать не приходилось, мне необходим был проводник на мой индивидуальный маршрут.
На африканском континенте (особенно в центральной части) имеет место быть некоторая особенность во взаимоотношениях между людьми разных рас и, она существенна (применительно к обычным, жизненным ситуациям, не глобального уровня)..
Как известно, дети порой бывают очень жестоки, старшее поколение - более терпеливо в силу своего возраста и мудрости прожитых лет. Так вот, если рождается ребенок у темнокожей женщины с белокожим мужчиной, то как правило получается у ребенка цвет кожи коричневый (более светлый), рождается новый вид (зачастую) - мулат, который выбивается из общей массы всех остальных сверстников, что влечет непонимание со стороны большинства и, естественно - отторжение "белой вороны", но это происходит не всегда. Особенно тяжело это переносится для темнокожей женщины если она остается одна со своим чадом рожденным от светлокожего мужчины. Женщина, как и ребенок, в большинстве случаев, становятся изгоями, кому от этого легче? В тоже самое время имеет место и обратный процесс - на мужчину (в случае принятия решения быть вместе с темнокожей женщиной) это все тоже накладывает определенный отпечаток - быть сильнее по жизни чем ты был до..., что заставляет его - мужчину тверже стоять на своих ногах, наперекор невзгодам судьбы..., НО это все не показатель, т.к. в каждой ситуации - все сугубо индивидуально, порой имеют место быть и обратные процессы. Моё мнение - прежде всего, многое что зависит от воспитания...
Естественно, в итоге, все замыкается на ребенке, который перенимает все на себя (и не только на биологическом, генетическом и иных уровнях)... Только представьте, что может быть с ребенком который постоянно находится в возбужденном, затравленном состоянии, что из него вырастет??? и... Посмотрите вокруг - у нас, в нашем обществе, почти тоже самое, только мы возмущаемся по иным жизненным примерам, каждый из нас видит мир, под воздействием масс, только через свою призму, не видя бревно у себя под ногами, однако подмечая соломинку у других...
Если же говорить глобально (в случае, если явление вспыхивает массово), то тут несколько все иначе, т.к. зачастую, глобализация, обусловлена чьими то интересами, а это уже смахивает на захватничество...(массовая ассимиляция, установление законодательства под "пришлых", изменение корней и пр. - распад общества, деградация масс, видоизменение и вырождение рас, падение империи, что оч.схоже с др.Египтом, др.Римом и пр.) и с этим надо бороться..., но... деликатно... в рамках закона, т.к. воздействие в обход закона порождает массовое беззаконие в обществе - рыба гниет с головы..
Через 5 минут разговора по телефону Роман мне говорит, что Оливия постарается подыскать мне проводника и сама перезвонит минут через 15. Долго ждать не пришлось. Через некоторое время раздаётся звонок, Роман берёт трубку, о чём-то разговаривает и после мне сообщает – завтра поутру, около 10-00, Оливия вместе с Саудой (так звали моего провожатого) будут у меня, чтобы я был готов к выходу. С собой взять самое необходимое на 2 – 3 дня. Так как моё мероприятие (эксперимент) подразумевал спускание в яму на канате, а с собою у меня его не было, я переспросил у Романа по поводу верёвки – где её взять и будет ли она в наличии?
- А, это, не проблема, я скажу, чтобы Оливия её захватила. Ты часть вещей оставишь Оливии, впоследствии она тебе их привезёт когда ты встретишься с основной группой, а часть вещей возьми с собой, на время твоего персонального маршрута, возможно, как вариант вернуться обратно сюда – в отель «Банана-Вилладж» - приблизительно так мне сказал Роман и на этом мы порешили. Сам Роман не мог быть с утра у меня, у него были дела по организации или по сопровождению других туристических групп. Ещё раз переспросив как зовут девушку, толком не расслышав, для себя я понял что её зовут Саида (впоследствии я стал правильно произносить её имя) и она завтра с Оливией – супругой Романа, будут с утра у меня и мне надо быть собранным на изготовку к предстоящему путешествию.
Время было уже за восемь вечера. Пожалуй, надо отметить, что светает в Африке, на экваторе, около 7-00 утра, а темнеет около 19-00 и хоть глаз выколи, темнота становится непроглядная. Продолжительно путешествуя по Африке перестаешь удивляться почти моментальному "включению" и "выключению" "лампочки" - нашего Солнца, что собственно обусловлено расположением Уганды и сопредельных государств в центральной части Африканского континента - на экваторе. Ещё немного посидев за столом, мы, направились к выходу. За Романом с Дельфиной, на машине подъехала Оливия - замечательная и чуткая девушка. На предстоящий день всё было согласовано, и мы расстались.
Придя в своё бунгало я наскоро собрался, упаковав вещи в свой баул и небольшой походный рюкзак который запланировал взять на предстоящую поездку.
Спалось отменно. С утра чуть рассвело, заслушавшись пением птиц, я нехотя, ещё провалявшись в койке часик - полтора, начал подумывать о подъёме. Окончательно проснувшись, собравшись с мыслями, я поднялся с койки, прошёл в душевую, привёл себя в порядок, вышел на улицу. Погода замечательная, светло, ясно, солнышко светит, красотища то какая и никто тебе не мешает, никакая зараза тебя не кусает, благодать да и только, и зачем только придумали эти москитные сетки – непонятно, комаров я чего то не почувствовал, может свыкся уже? Немного поразмявшись, я направился в столовую. Перекусил немного – шведский завтрак – сосиски, хлопья кукурузные, молоко, на выбор чай, кофе или натуральный сок, не сказать что густо, но и не особо мелко, нормально. Подхожу к своему бунгало, вижу, подъезжает мотоциклист с девушкой. Девушка слезает с мотоцикла, расплачивается с мотоводителем и направляется в сторону отеля – видимо обслуживающий персонал спешит на работу. Про себя отметил – стройная, интересная, но немного сухощава. Особо не всматриваясь, направляюсь внутрь своего временного пристанища скоротать время до приезда моих провожатых. Проверяю свой багаж, заваливаюсь на койку, кемарю. Вдруг стук в дверь – Дэнис (Протяжно с переводом на англо-русский акцент)? Да, да входите. Входят две статных темнокожих девушки одетых просто но со вкусом - легкие цветастые блузки (футболки), джинсы и сандалии на подобии мокасин. Одна из них тут же здоровается - Оливия и та утренняя девушка с мотоцикла здоровается и называет свое имя – Сауда... вот те на, думаю я, видимо это она и есть, кто же ещё то?. Других девушек кроме них здесь больше не было. Ну ладно, что есть, то есть, принимается. Знакомимся. Оливия меня представляет Сауде и добавляет – Дэнис крези (подразумевая моё неординарное путешествие), и что-то там ещё, я так толком и не разобрал, да и не нужно было, и так всё было понятно.
Сконфуженно, я им жестами предлагаю располагаться, даю понять, что через минуту буду готов к выходу. Усевшись на корточки спиной к моим посетительницам, собираю оставшиеся свои вещички распределяя их на две ручные клади. Боковым зрением вижу, мои гости усевшись на кушетку ведут между собой задушевную беседу и, Сауда, держа в руках тетрадь на подобии ежедневника, делает в нем какие-то пометки, видимо Оливия даёт указания Сауде. Не обращая больше на них внимания, беру свои вещи и спрашиваю – Гоу? В ответ – Окей! Девушки как по команде встают с кушетки и мы все вместе направляемся за пределы моего временного пристанища - отеля «Банана-Вилладж» к машине, на которой видимо и приехала Оливия. Я закидываю мой баул с основной частью моих вещей в багажник, а оставшуюся часть своих вещей отобранных мною на 3-4 дня, вместе с канатом, который оказался в багажнике в большущем жёлто-красном пакете, я, вместе со своим бренным телом и Саудой, размещаю на заднем сиденье в салоне авто. Оливия садиться за руль и мы... трогаемся. Ура! Приключения продолжаются! Я не верю своим глазам, чувствую себя немного удручённо и стеснительно, мне немного не по себе, неловко, я не знаю куда, где, что и как себя вести. Со мною рядом находиться не знакомый для меня темнокожий человек и при том при всем - ещё и женщина! Знаю одно, что Роман дал инструкции Оливии, а Оливия Сауде и теперь она будет меня вести (сопровождать) по тому маршруту который накануне мы проговаривали с Романом. Я полностью положился на свою судьбу и на волю рока. Впереди, до встречи с основной группой, оставалось 3 - 4 дня.
Мы, вдвоём с Саудой, уселись на заднее сиденье Роминого авто под управлением Оливии и нас повезли. Я, в полной прострации, не имея даже особого представления где я нахожусь и куда меня везут, с незнакомыми людьми отправляюсь в неизвестное направление. По большому счёту, даже Роман, хоть и русскоязычный, москвич, но я с ним вижусь в первый раз, кто он для меня? Да, по большому счёту никто! И я им полностью доверился! Едем, отъезжаем от бунгал-отеля, выезжаем с просёлочной дороги на асфальтированную трассу (ранее я по ней уже путешествовал в сторону ботанического сада) Оливия останавливает авто и говорит что нам пора выходить. Сауда берёт часть вещей (с собой у неё её небольшой рюкзак, таких же размеров как и мой), мы прощаемся с Оливией, я беру всё остальное и мы переходим в спешном порядке дорогу. Оживлённая трасса надо сказать, по полторы полосы в каждом направлении, но снуют и туда и сюда, эх! Правда и у нас тоже бывает отнюдь не меньше. А как у нас на МКАДе – закачаешься – это точно трындец! Такого как у нас я не видел нигде, правда и не особо много где и бывал.
Немного отступая от повествования - спрашивается, почему у нас в России, в частности - в Москве - гигантские пробки? Почему? Да наверне, из-за безграмотного руководства. 1/4 населения всей страны проживает в Москве, да сколько ещё стремяться туда приехать... Почему? Почему мы сами позволяем быть такими? Почему мы не заботимся о последующем поколении, а только - мне, моё, набить карман по-больше и наплевать на завтрашний день, почему? Почему нет в регионах работы, почему? Почему ни одна из правящих партий (слуг народа) не предоставила нормальный проект развития общества (на 10-ти летия, на 100-летия, на 1000-n летия...), почему ни с кем проекты не согласовывают, почему? Почему на нас ставят постоянные эксперименты, которые по большому счету, доходя до их исполнения, абсурдны. А есть ли вообще целостная картина понимания всего того что происходит и не только в обществе? Нам говорят - так правильно, а вот этак, этак уже не правильно... А кто его знает - как оно правильно? Почему ОНИ считают что они правы во всём? Почему? У них, что - мозгов больше? Да и мы такие же, и не глупее их! По секрету скажу - никто, никто в мире, не знает как оно правильно, никто! Остается только догадываться, но вопрос в том, - как и на основе чего?.. Одно могу сказать точно - на прошлом, возводя настоящее, будущее вершит грядущее. Ладно, всё это лирика... Слишком много вопросов ответы на которые требуют серьезных знаний, проработок и изучения различных течений и направлений, в т.ч. философии, религий, истории, наук...
Так вот, переходим дорогу и направляемся к кучке людей находящихся на тротуаре возле дорожного полотна, ага, это остановка! Ожидать пришлось не долго, к остановке подъехал поистрепанный тяготами своей работы небольшой микроавтобус-маршрутка. Со стороны пассажиров открылась съехавши в сторону дверь и едва её придерживая вылез этакой темнокожий парнишка. Народ, передавая парнишке денежку, покидал маршрутку, вероятно парнишка выполнял роль кондуктора. Мы подошли, расселись по освободившимся местам, парнишка залез обратно и мы тронулись. Я уселся ближе к хвосту салона маршрутки, сзади ещё ряд сидушек. Едут все кто с чем, прям как у нас, кто с сумками, кто с баулами, кто с котомками и прочей утварью. Наверное так передвигается большинство. Сауда села спереди меня, между нами один ряд. Остановка. Сзади меня дают понять что мне необходимо пропустить тех кто выходит. Собираю свои котомки, благо их не много – рюкзак и сумка с канатом-верёвкой (разве что мыла не хватает), которую расположил под ногами, вылазию, залазию снова, и так до тех пор пока я не переместился на задний ряд – всё, баста, меня никто не потревожит, разве те соседи которые сидят рядом со мной. Сауда сидит впереди. Удивительно, но с её ряда никто и не пытался вылезти. Маршрутка – праворукая машинка, микроавтобус, марки «Митсубиси», шустро шныряя по трасе, продвигалась вперёд. Мимо мы оставили наверное около километров 20 – так мне тогда показалось. На самом деле, возможно, мы проехали и меньше, но мы встали в пробку при подъезде к крупному населённому пункту, впоследствии я узнал что это город Кампала и нам пришлось минут 15 – 20 проторчать в какофонии звуков и выхлопных газов. Двадцать минут, по сути, для большого города – это ничто, да в Москве и по полтора часа можно в пробке проторчать…, мне было не впервой. Вокруг нас все пытались влезть кто куда, в каждую щелочку. Мотоциклисты, снующие повсюду, юрко управляя своими мотоконями, пытались втиснуться в любую свободную дырдочку. Да, мастера, ничего не скажешь, у нас пока ещё до такого ещё не дошло и слава богу. Простояв и передвигаясь черепашьим шагом, мы так проехали еще километра два-три. Пробка начала рассасываться, мы подъезжали к центру города, или к его одной из площадей. Маршрутка остановилась и народ, как горох посыпал из неё. Я, дождавшись пока выйдут впереди сидящие, вылез наружу. Сауда уже меня ждала снаружи. Дэнис, ком – услышал я и увидев её жесты, направился вслед за своим провожатым. Мы были в Кампале, столице Уганды.
Народу, надо сказать, полный аут, как в Москве, на бывшем Черкизовском рынке (если кто там бывал ранее), не провернёшься. Все куда то идут, лезут, да в конце концов просто – прутся. Это что-то с нечто, но в этом свой колорит, и... палящее солнце. Одно слово – экватор, а жизнь бурлит, идёт своим чередом. Проходим квартал – второй, я даю Сауде понять, что мне необходима сим-карта на телефон местного провайдера – для связи. Останавливаемся у какой то будки – палатки, приобретаем местную сим-карточку «MTN», «Airttime», оплачиваю 10000шлнг.
Надо сказать, что данный провайдер, впоследствии, ни разу мне не попался за всё моё время пребывания в Африке (может не особо и старался его разглядеть). Надобности пополнять счёт моего телефона я особо не испытывал, но правда уже когда впоследствии состыковался с основной группой туристов я пожалел что не выбрал другого провайдера, но кто знал на тот момент, что мне не хватит этих денег на сим-карте, или то, что данная связь – провайдер есть только в Уганде.
Подсоединяю сим-карту и, не работает. Первым делом приходит в голову мысль - меня надули. Возможно связь здесь другая или мой телефон не такой как должен быть, может у них телефоны... другие... (шутка). Или видимо, меня просто постигла неудача, но ничего подобного, спустя 5-7 минут, разобравшись с помощью моего гида что к чему, у меня заработала связь. Ура! Я в режиме доступа на вход и на выход! Я на связи! Первым делом звоню своим-домашним, проверка связи да и просто определить что всё нормально, жив, здоров. Трогаемся дальше. Доходим до площади, даже сложно назвать это площадью, т.к. прошли сквозь ряды торговцев, каких-то рынков, палаток, улиц, вышли на огромный пустырь обнесённый торговыми рядами на котором битком, вплотную одна к другой, расположены микроавтобусы да так тесно, что они сами еле-еле, лавируя между собой, выкарабкиваются на свой маршрут. Сауда идёт впереди периодически спрашивая что-то у местных, я следом за ней, созерцая её рюкзачок, точёную фигурку, бёдра, её походку. Я начинаю проникаться к её проворливости в прокладывании маршрута. Да, молодца, не каждый на такое решиться, даже среди наших – вести за собой какого то там кренделя (с другого государства), куда то там, да ещё неизвестно зачем. Психа одним словом.
Проходим около 20-30 метров блуждая среди этого парка микроавтобусов. Вокруг, между машин, снуют туда-сюда торгаши, предлагая всякую снедь. Мы находим нужный нам транспорт, усаживаемся и поджидаем заполнения всех свободных мест. Торгаши, по пояс влезая в микроавтобус, либо просто заглядывая внутрь, предлагают всякую всячину. Вот мимо прошёл торгаш с фруктами, другой понёс носовые платки, третий йогурты в пакетиках, четвёртый яблоки, пятый шнурки, носки и т.п., кто во что горазд, и каждый пытается заработать хоть какую-то копеечку в этом перевалочном пункте в котором смешались люди и машины. Впрочем, не выходя наружу из маршрутки, в дорогу мы приобрели воду в пластиковых бутылочках, носовой платок (свой забыл в другом бауле), немного яблок и ещё какую то ерунду. И вот, спустя минут 40, маршрутка заполнившись, трогается в путь. Мы, продолжаем движение.
Мы едем в местность к подножию холма Танда, что расположен неподалёку от небольшого городка Митяны. На вершине этого холма, как говорится в рассказах Романа, и расположены те самые отверстия которые меня притянули к себе, ради которых я и сорвался в Уганду раньше на пять дней до прилёта основной группы, с которой я также знаком не был. Хотя честно, меня, до поездки в Африку, вовсе не интересовала группа и весь основной последующий маршрут, я был увлечён только одним – прочувствовать и увидеть эти ямы самому, а что будет дальше – это уже всё прилагалось по запланированному сценарию. Что за группа, какая группа, это было всё для меня не важно – познакомлюсь на месте (тогда я так для себя решил), впрочем так оно и вышло.
Машина, проколесив по закоулкам, оставляя за собой клубы пыли, направилась прочь от города.
Мы расположились справа по ходу движения, посередине. Сауда села по правую руку от меня возле окна. Я достал электронный переводчик с инструкцией на английском и на русском языках и дал его Сауде для изучения – так нам будет общаться сподручнее – сколько впереди времени мы проведём вместе, никто не знает, кроме небольшого ограничения, что мне надо соединиться с основной группой через 4-5 дней.
Дорога полетела по холмистой местности. Уже перестав обращать внимание на вынужденные остановки по требованию пассажиров, я, с каждой минутой нашего общения начал ближе проникаться доверием к своему гиду – прекрасной темнокожей девушке рискнувшей отправиться в путь с белым «сумасшедшим» незнакомцем. Маршрутка увозила нас вглубь Уганды. Я глазел по сторонам, жадно вглядываясь в незнакомый пейзаж, в быт и колорит местного населения.
Ехали наверное минут 40, может быть меньше, точно сказать не могу, на время не смотрел, но на одной из остановок на трассе, нам дают понять что мы приехали. Спрашиваю жестами у Сауды – она также мне показывает, мы приехали, нам пора выходить. Выходим, проезжая часть, рядом ряд палаток и дорога уходит в поворот за горизонт - виднеющийся из-за кроны деревьев, и всё. Рядом какие то люди - человека 3-4, один из них на мотоцикле и больше никого. Смешно и грустно, но настроенный решительно, я присоединяюсь к своему темнокожему гиду к тому моменту уже успевшему обрести внимание местных молодых людей.
Кто мне она, тот гид, который идёт впереди меня, тот человечек который мне предоставлен волей судьбы, я вообще не рассчитывал что будет такой гид. Она – женщина и, это, говорит за себя. Я должен быть готов физически и, прежде всего морально, на такие шаги. Это всё проносилось у меня в голове за считанные секунды нашего вояжа. Я действовал по обстоятельствам, я не влазил в её душу, зачем? У меня свой маршрут движения, – своя жизнь. Я могу быть и без гида – я сам себе становлюсь тогда гидом – вуаля! И это клёво! Ты сам можешь просчитать весь свой маршрут, и соответственно необходимо быть гибким и приспосабливаемым почти к любым условиям, чтобы потом взять их с собой на контроль – себе на вооружение, т.е. плюсом к ещё одним – уже имеющимся навыкам и умениям, быть выживаемым в разных условиях.
Этот восторг, который я только сейчас, по прошествии времени, начинаю понимать, постепенно мною овладевал ещё тогда, я этого просто не замечал, и всё это время, он наполнял меня воздухом свободы и независимости, чем-то своим и дающим понимание значимости своего я.
Что вы сделаете со мной? Да ничего! Кто я в этой жизни? - Это вопросы, которые мы постоянно задаём себе. И мы почти не знаем на них ответ, а так ли это? Почти не знаем или знаем, но не хотим его принять. Кто я? Наверное ответ прост, если, если мы поймём ради чего мы живём, если мы, равнозначно, со всех иных векторов заглянем в седьмой вектор направленности нашей модели мирозданья - внутрь себя.. Вот эти мысли мною двигали тогда и пожалуй двигают и сейчас, но тогда я шёл его только искать. Искать свой путь, свою дорогу, свою «Луну», - прокладывая к ней дорогу. Луна – это наверное нечто большее, чем просто спутник Земли, больше чем спутник, больше чем Планета, это.., это, это просто такое же..., такое же, это другое «я». Моя тень в другом я, или я в чужой тени?
Чью волю я выполняю? Авантюра, очередная моя авантюра познать мир, познать себя, увидеть другого себя я. Поверить в себя, в свою авантюру и проложить свой маршрут, но не раскачивая «лодку» до одури (не доходя до крайностей - пиковых значений, где зачастую происходят необратимые последствия - сваливание в другую плоскость), а корректировать всю «лодку» лёгким движением оставаясь в прежних координатах прежних сил приложения или.. быть на столько гибким, чтобы уметь корректировать не только всю «лодку», но и уметь корректировать сами силы приложения разумно выбирая их и распределяя по осям...
Кто в чьей тени? Все мы с напялиными на себя мундирами, и я туда же, и я с мундиром, да плевать. Есть у меня своя, своя собственная воля, воля быть свободным в выборе и независимым в слове. В своём слове. За то слово, за которое мне будет не стыдно. Чья шкура дороже? Не знаю, я тоже бываю не прав, но я учусь, учусь всему, впрочем, также как и многие из нас. Я пытаюсь быть самим собою и, иногда «заносит» в такие дебри. Вот эти дебри меня и занесли в поисках своего я и в Африку.
Я хотел прочувствовать дорогу на Луну. Африка – её центральная часть, а именно Уганда, является по некоторым рассказам, страной Луны. Возможно, я этого не знаю. История красива, но видимо имеет свой смысл. Надо порыться в справочниках, ведь Роман рассказывал и у него где-то в рассказах не раз упоминалось, что в древних книгах, преданиях, легендах, говорилось, что эту страну населяли пришлые светлокожие люди Бачвези, которые могли передвигаться по воздуху, строили оросительные каналы, могли предугадывать события или видеть события которые были далеко (возможно в пространстве, может и во времени, вероятно по принципу «Памяти поля» открытого Воронежским учёным-исследователем Генрихом Силановым), в общем - были знатоками во многом. Собственно это меня и привело, познание и авантюра. Хотел всё увидеть своими глазами, прочувствовать на своей шкуре, что я и сделал.
МИТЯНА, Подножие холма Танда
НОРЫ СМЕРТИ – ВАЛЮМБЕ
Мы слезли с маршрутки. Я тупо следую за моим гидом, да, темнокожим гидом, отважившимся пойти в этот маршрут со мной, пускай даже и по её - своему государству и по своей и её территории. Слазим с маршрутки, стоит группа молодых людей и кроме них, 3-4х человек, больше в округе - никого. Один из них гарный такой хлопец, восседает на мотоцикле. Сауда подходит к нему и о чём-то с ним говорит. Оборачивается ко мне залезая на мотоцикл и говорит – Дэнис, ком!
Понимаю, необходимо двигаться дальше, будем ехать втроём на одном транспортном средстве. Впечатляет, выбирать не приходится, и это заводит.
Сажусь третьим, в конце сидушки, беру у Сауды её рюкзак, вешаю себе на левое плечо, свой висит на правом. Трогаемся. Впереди меня сидит Сауда, её спина плотно прижимается к моей груди. Проезжаем мимо рядов захолустных придорожных палаток и сворачиваем в какой то переулок, выезжаем на просёлочную дорогу идущую в гору – на холм Танда. Повсюду зелено и земля, земля непривычно красного цвета. Ехали не долго, наверное проехали километра полтора, два. Поднялись в горку, проехали какими-то тропами и мы на месте. Слезаем, перед нами железные воротины. Перед воротинами будка, возле которой стоят двое местных – девушка и юноша. Сауда подходит к ним, и о чём-то с ними разговаривает. Они показывают на табличку на будке с ценником с цифрой - 10$, вероятно это плата за вход, как догадываюсь я. Трындец, везде плати, также как и у нас… Вход в парк как оказалось платный. Начинаем минут 15 выяснять - можно ли нам пройти к этим самым ямам – норам «смерти», норам Валюмбе которые расположены на территории этого парка и остаться мне в них на ночь. Вижу, местные в замешательстве, выходит загвоздочка. Ведём осадные переговоры, в итоге – мне отказывают остаться на ночь, но разрешают пройти и осмотреть местность. Я позвонил Роману выясняется – Роман сам не помнит, был здесь давно. Говорит, что есть вход со стороны, в обход центрального входа, но он не помнит где. Далее, в ходе беседы с Романом по телефону выясняется, что вход действительно платный, но он точно не знает или не помнит сколько стоит входная плата, возможно около 50$ (но я не помню чтобы это он мне говорил). Выбирать не приходится, соглашаюсь с тем что есть. Не оставаться же на входе, не ради этого же я сюда ехал. Надо идти до конца.
Входим внутрь парка, нас сопровождает его смотритель, тот самый парнишка со входа – экскурсовод. Что-то нам показывает, объясняет покуда мы идём по дорожке. Я тащу рюкзак свой и Сауды и здоровенный пакет-сумку с верёвкой. Жажда авантюры и познания меня переполняет, я иду по дороге вниз по склону сквозь ряды деревьев уносящих нас вглубь парка. Проходим около километра – двух, справа от нас небольшие строения 3-4 бунгало огороженные невысоким ограждением из тростника, возле них сидят люди и искоса на нас смотрят. Мы для них туристы и видимо редкие гости в этих краях. Подходим, наш провожатый что-то нам объясняет и отделившись от нас, сняв ботинки направляется, сворачивая с дорожки, сквозь коридор образованный из непонятного полуразрушенного каменного заграждения–забора к группе людей усевшихся полукругом возле одного из бунгало. Мы в ожидании остались стоять возле этой белой каменной полуразрушенной ограды-стены образующей проход. Вокруг заветного места в землю, в разных местах воткнуты какие-то деревянные стрелы и почти повсюду железные копья непонятного предназначения. Рядом, тихо посапывая, мирно развалился дворовый пёс. Я достаю фотоаппарат и начинаю фотографировать. Подбегает наш провожатый – экскурсовод, что-то торопливо начинает объяснять Сауде, она мне «переводит» - фотографировать людей нельзя, а я их и не фотографировал (правда парочка из них влезла в объектив), так получилось, не удалять же снимок из-за них. Экскурсовод мне предлагает шлёпанцы вместо моей обуви на время моего посещения этого места, я отказываюсь и сняв с себя обувку остаюсь босиком. Видимо он этого не ожидал и, судя по выражению его лица, кажется я завоевал его уважение.
Что это за местность – я толком не знал, и где здесь те самые «ямы»? Их не видно, они скрыты от глаз. Бунгало вижу, людей вижу, парк, а остальное? Да, моя подготовленность оставляет желать лучшего, но мой энтузиазм от этого не иссякает. Я по привычке думал что всё как у нас, или почти как у нас – пришёл, и делай что хочешь или почти всё…, если не поймали… Но не тут то было, здесь несколько всё по иному. Как выяснилось впоследствии – решаемо многое, и так же как и везде – за определённую плату. Я искренне старался быть предельно деликатен и не нарушать «устав в чужом монастыре», не переходить грань дозволенного. Сказали жди, значит жди или плати и иди – что то типа того, но заветные «ямы», как оказалось впоследствии - от того что я платил или не платил, ближе не становились.
Нашему экскурсоводу, чтобы он понимал, что я дружелюбно настроен, я показал снимки сделанные мною – на них людей явно различимо запечатлено не было, он их просто не заметил – всё ок. Нам предлагают пройти ближе к бунгало, где располагается группа людей. Сауда, сняв босоножки, накинув на голову платок и обернувши талию в ткань опоясывающую до пят, босиком проходит через коридор-забор, я следом за ней, оставив сумку, рюкзаки и свою обувь в стороне от дорожки по которой мы пришли. Подходим ближе, нас уже поджидает наш экскурсовод и уводя влево, в сторону от группы людей, сразу начинает что-то говорить показывая на всякую утварь расположенную прямо на земле возле хижин, глиняные кувшинчики и на воткнутые в землю железные палки – то ли стрелы, то ли копья, то ли дротики. Сауда внимательно его слушает, а я, стою рядом и делаю умный вид что всё или почти всё понимаю. Мне и вправду становится любопытно и интересно что он говорит и, совершенно мне не понятно - почему у этих всех воткнутых в землю железных копий разные наконечники/верхушки. Одна кучка воткнутых копий - с одними верхушками, другая кучка, чуть в стороне - с другими, а третья, по своим формам, и не первая и не вторая – почему, почему эти кучки воткнуты в землю, тоже не понятно. Начинаю допытывать экскурсовода. Он что-то объясняет. Понять мне его с моими познаниями английского явно тяжело, но кое-как начинаю понимать – оказывается, инструмент различен по своему не только назначению, но и по принадлежности к родовому племени, одними пользовались «отцы», другими «дети», третьими «сестры» и т.д. – может, что то я не понял, но суть свелась к этому. Обернувшись вокруг, увидел в земле «углубления», о, наконец то, это те самые отверстия – ямы Валюмбе, ради которых я сюда и примчался. Да уж… не ожидал, так вот просто увидеть ЯМЫ в земле. Так получай ЭТО, то что есть. Этих ям, как оказалось, одна рядом с другой, понатыкано везде, аж под деревьями. Вероятно их здесь более сотни – всё как описал Роман. Как мне в них спуститься и остаться на ночь? Спрашиваю ещё раз через Сауду нашего экскурсовода по поводу моей затеи - ночёвки в этих ямах (естественно в одной из них). В ответ – нельзя, это запрещено, а почему запрещено и не говорит. Упирается, говорит что нельзя и всё тут, но ведь Роман в них спускался, что мне мешает? Подходим к этим самым ямам, сперва к одной, потом переходим к другой, наш экскурсовод всё что-то говорит. Я переспрашиваю, выясняется, оказывается, в этих ямах местные племена (племя), провожали в последний путь своих близких родственников – в одних отцов семейства, в других – сыновей, в третьих – и т.д.. Возможно, что это и так, но вероятно, что ямы были вырыты ещё за долго до того как их приспособили местные племена под данный ритуал и, хотя сейчас так никто уже никого не «провожает» в последний путь, ямы на самом деле впечатляют своим непонятным назначением. Задаю ещё раз экскурсоводу свой глупый вопрос – залезть на ночь в яму – ответ отрицательный. Блин, мне сегодня не везёт.
Перед отлётом из Москвы, я залез в интернет и ещё раз перечитал рассказ Романа о ямах смерти, он был здесь и побывал в них в новолуние. Пробежал бегло его статью, залез на другой сайт, залез в географию, прочитал про Уганду и Кению с Танзанией, т.е. про все те места куда мне предстояло отправиться и для себя нашёл интересную заметку в которой говорилось, что в первой половине января месяца на небе в экватериальной части нашей планеты будет отчётливо наблюдаться полная луна т.к. идёт цикл смены старой луны на новую – моя поездка, как оказалось, также попадала на новолуние и я также мог попасть как и Роман в полную луну в те же самые ямы Волюмбе. Фантастика, специально этого не придумаешь, я этого точно так не планировал. В Уганду, в страну Луны, я попадал в полнолуние, причём в моём знаке зодиака, в знаке созвездия Льва. Луна, по моему прилету в Уганду, будет максимально полной 1-2 дня. Это точно моё время, его нельзя было упускать, невозможно чтобы так всё совпадало по звездному календарю, этого я точно не планировал и тем более ранее, когда брал билеты.
И неужели, после всех совпадений, так мне не везёт, всё совпало, а в ямы, в ямы, ради которых все и было запланировано, я не попадал! Рано отчаиваться, ещё экскурсия не окончена, мы ещё возле ям.
Мы подходим к листам материи–ткани пожухлого коричневатого цвета напоминающего по своей структуре грубое переплетение волокон, лежащей стопкой на земле, - я задаю вопрос нашему провожатому - что это за ткань, для чего она используется, что из неё делают и, невзначай, заодно пытаю нашего экскурсовода своими вопросами по поводу ям.. По ямам, наш цербер, моментально предугадав мой вопрос, оказывается непреклонен - путь на дно ямы, закрыт..
Сауда, переведя все остальные мои вопросы слушает тарабарщину экскурсовода, я же, вовсе ничего толком понять не могу, да уж, хм, мой фиговый английский. В который раз я пожалел о том, что я его плохо изучал. С грехом пополам, используя электронный переводчик и как клоун - мимику с жестами, я всё же понял, что эта ткань "изготавливается" из коры дерева (как наша береста), из неё делают всевозможные вещи, вплоть до одежды и утвари. Потом, впоследствии, перерассказав Роману всё что я видел, он уточнил, что из этой «ткани» также делают гробы – нда, вот это дополнение…, видимо толщина «ткани» может быть разная в зависимости от выделки. Ничего удивительного, у нас также из древесины делают многие вещи, ту же ткань (иногда добавляют древесные волокна), бумагу, картон, гробы, да много где используется древесина. Унифицированный натуральный материал.
Пролазив ещё какое то время возле ям и воткнутых в землю «копий», «древесной» ткани и прочих музейных экспонатов под открытым небом, я вспомнил что у меня в рюкзаке находятся рамки - медных два куска проволоки согнутых буквой «Г». Я принялся объяснять экскурсоводу и Сауде что мне необходимо пойти к рюкзаку и взять от туда рамки. На меня они посмотрели как на идиота – чудик, ни дать ни взять, точно чудик, который толком даже по английски не то что не разговаривает, а вообще, почти ничего и не понимает. С грехом пополам, еле-еле им объяснив что я пытаюсь предпринять, наверное они толком и не поняли, но я уже направлялся к рюкзаку сказав им - джас момент! Подхожу к рюкзаку, вытаскиваю рамки, возвращаюсь и, … на меня смотрят как на идиота – лозоходец фигов.
На самом деле, ещё в Москве, прочитав несколько тематических книжек, многое что подчерпнув из книги В.Гребенникова – «Мой мир», я смастерил данные рамки и несколько раз их проверив в своей московской комнатушке и убедившись что все что говорилось и мною изготовлено (рамки) реально работает, решился их взять на всякий случай с собою - мало ли что. Если кто не знает, то с помощью рамок можно определять биоактивные поля путём их отклонения от первоначального своего положения по типу – схождения или расхождения и пр., надо просто настроиться на эту волну и понимать значимость своих действий, что за чем, естественно и для чего. Искусство довольно не хитрое, но как говориться - везде есть свои тонкости.
Достав рамки, подхожу к ямам – на меня смотрят с удивлением, типус с медными прутками. Га-га-га… Нифига, заработало и тут. Прутки, при подходе к яме медленно начали сходиться, а возле центра, над ямой, чувствовалось четкое поле. Вот тебе и рамки… Другая яма, тоже самое, но эффект обратный – рамки расходятся. Следующая яма, опять сходятся, ещё одна – сходятся, следующая – расходятся и т.д. Понять в каком порядке расположены ямы, где сходятся или расходятся прутки – не совсем ясно, но по-видимому, на самом деле имеют место быть входы и выходы невидимых потоков биоэнергий. Мои спутники – провожатые: темнокожая девушка - Сауда и такой же темнокожий экскурсовод – юноша из парка, всё это время с любопытством смотрели на меня. Между тем, вокруг нас начала собираться толпа любопытствующих из тех, что ранее сидели возле бунгало. Ну что ж, я даю попробовать экскурсоводу самому прочувствовать сие впечатления, объясняю и показываю как рамки надо держать чтобы был виден эффект. Хм, сомневаться не пришлось – работает. Передаю прутки Сауде, объясняю – работает. Да, поле есть, его не может не быть, особенно здесь. Не мудрено. Своим проважатым, с помощью электронного переводчика, объясняю – это место отдаёт сильной энергетикой. Вряд ли они меня сразу поняли, пришлось разъяснить – эта земля у вас видимо священная. Вот как то так. Пытаюсь им объяснить, что с помощью рамок можно определить и узнать много чего интересного, а также определять биоактивные слабые и сильные точки на теле человека (если осторожно и умело обращаться), но это всё уже отдельная тематика, сам пока не до конца понимаю что к чему, но уже есть свои взгляды и свой небольшой опыт. Так рамками я заинтересовал своих провожатых, чем собственно и вызвал их небольшое уважение.
Пролазив с рамками и назабавляясь с ними вволю, мы подходим к бунгало – сооружению полукруглой формы, почти в таком же я ночевал накануне – а-ля домик из отеля «Банана-Вилладж», очень напоминает. В принципе, ничего особенного, всё почти точно также. Вероятно это реконструкция тех древних строений в которых когда то обитали местные жители. Наша экскурсия подходит к концу.
Я опять тяну за старое, спрашиваю – можно ли мне остаться на ночь, залезть в яму – вновь ответ отрицательный. Предлагаю деньги – не работает, ответ отрицательный. Трындец. Точно не мой день.
Позже, спустя дней «дцать», до меня дошло, возможно, мало предлагал, надо будет повторить как-нибудь ещё раз, если будет дубль два добраться до этих ям, а его может и не быть вовсе, ведь не всегда мы попадаем во второй раз в те же самые места где бывали прежде, далеко не всегда, да и место может быть уже не то. Жизнь многогранна и удивительна. Дважды в одну и туже реку не войдёшь – река уже будет другой.
Ещё перед поездкой, вычитав у Романа его путешествие, его эксперимент, я решился его повторить, но не учёл детали, хотя и об этом я уточнял, и по приезде в Африку, главное – надо было раздобыть «травы» - для перехода в иное состояние. Хотя это состояние чисто условно, если нет дополнительных факторов. Вероятно этими дополнительными факторами сыгравшими основную роль с Романом (исходя из его рассказа) и была та биоэнегия которая была в этих местах. В ямах она была направленной и сконцентрированной, тем более в канун новолуния, а «трава» просто способствовала расслаблению нервных клеток и переходу психики в некое иное состояние. Не могу утверждать, но в этом есть некий смысл и, в эксперименте в том числе. «Траву» я раздобыл там прямо на месте – прикупил у местных, но воспользоваться именно для ям, мне ею так и не удалось.
Мы возвращались обратно, я немного расстроенный и слегка довольный от своих небольших выкрутас и с рамками и с папиросами, которыми угостил местную публику – показал местным что такое папиросы Беломорканал, а то они мне предлагали какую то бумагу напоминающую тетрадный лист. У них у самих повсюду растёт отменный папирус, что за народ? Я на самом деле не переношу никакой другой табак, кроме того, который набит в папиросах. Не нравится мне ничего другое. Да ещё и слышал как-то по телеэфиру такую вещь - якобы при курении папирос, дым проходя через мундштук охлаждается быстрее чем при курении сигарет с фильтром, что естественно уменьшает обжигание слизистой оболочки рта. Также, при курении папирос, бумага, в которую завёрнут табак, не смочена в селитре, т.е. не селитрованная, а чистый папирус, соответственно куришь уже не химию. Ну и третье - сам табак, не вымочен ни в каких настойках – ну нафига его ещё вымачивать, за такие-то деньги. Правда раньше, папиросы стоили намного дешевле. Эх, кругом враги, слов нету, надо переходить на самосад, да где его взять то? Хороший самосад - вещь отменная, хотя честно – курить пора бросать, надо начинать чистить свой организм, негоже его всё время травить всякой хернёй.
Идём мы значит на выход, я немного расстроен и слегка доволен. Выходим за воротины, а с нами рядом тащится наш провожатый – экскурсовод. Сауда ему объясняет, что нам необходим транспорт чтобы выехать на основную дорогу. Выходим, ха, а транспорт уже тук как тут, стоит ждёт нас. Садимся, прощаемся дружески со всеми местными «хиппи» и, через 10-15 минут мы уже вновь на том месте откуда начинался наш маршрут при сходе с маршрутки. На небе еле облачно, может и есть тучки, но их мало, погодка конечно отменная. Выходим на дорогу, ждём транспорт. Я даже как-то стал приглядываться к моей спутнице, вроде и ничего, ну честно – ведь молодец девчонка, не струхнула, отправиться неизвестно с кем и неизвестно куда. Да и мало ли что может быть в дороге. Хотя с другой стороны - деньги нужны всем. Забыл уточнить – перед самым нашим выходом из отеля «Банана-Вилладж», ещё накануне, когда я определялся с гидом, через Романа, мне было передано, что услуги гида будут платные, в среднем около 100000шлнг. за 2 дня. Я согласился – деваться то некуда. Естественно, все расходы лежали на мне, включая передвижения, гостиницы и прочее. По сути, это прекрасно – быть независимым и выбирать самому то, что тебе хочется увидеть и то, что хочется тебе познать.
Трындец, в яму залезть не удалось, на Луну не «улетел», что делать? Звоню Роману, объясняю ситуацию, Роман не долго думая, прямо с лёту говорит, дак у тебя времени впереди ещё 3 дня! Группа прилетает 15-го числа! Ну да, - так езжайте туда-то и туда-то, посмотрите то-то и то-то. А почему бы и нет, что меня держит? В моём распоряжении прекрасный гид и? Времени у нас навалом – вперёд! В путь! К приключениям!
МУБЕНДЕ
Дерево жизни
Уже под вечер мы добрались до какого–то городка, вероятно это был город Мубенде - Mubende, точно не знаю. Нашли небольшой придорожный отель, Сауда его определила по инструкции от Романа через Оливию. Подъезжаем, со всеми перекладными в итоге на боди-боди (мотоцикл-такси), к какому-то стоящему невзрачному двухэтажному зданию стоящему у самого края дороги. Вывесок, так мне показалось, у здания никаких нет. Толком и не определишь что это за строение. Хрень какая-то, да и только. Наше транспортное средство останавливается, мы слазим и входим в дверь. Внутри небольшое помещение – кафе со сквозным проходом внутрь. На заднем дворе, с тыльной стороны здания, расположено несколько железных дверей и тут же а-ля приёмная-ресепшн. Справа, на ступеньках сидит какой-то молодой человек – европеец, и заполняет какой то журнал. Первым делом я подумал что он является управляющим этого всего заведения, но нет. Спустя какое-то время, заполнив журнал, молодой человек встал и отдал журнал в эту самую а-ля приёмную-ресепшен. Ага, он оказывается тоже – турист. Мы такие не одни! Дождавшись своей «очереди», мы заполняем журнал и берём номер на двоих (3500шлнг.) – оказался за соседней железной дверью, на этаком засове с навесным замком. Но надо сказать, внутри достойно, опрятно и чисто. Сразу из номера, лишь открыв дверь, вид во внутренний двор, где в самом низу дворовой улочки внутреннего двора, расположены и умывальники и душевая и туалет. Впрочем, приемлемо. Мы, уставшие с дороги, особо себя и не утруждали прихотями цивилизации, а зачем, когда здесь мы оставались всего на одну ночь. Завтра снова в дорогу.
Расположившись и определившись с местом на ночлежку, приведя себя в порядок, помывшись - почистив «пёрышки», мы пошли в местное кафе при отеле. Заказали себе еду и уселись за стол ждать пока нам принесут пищу. Готовили не долго, по местным меркам, как правило, ждёшь около минут 30, здесь же принесли всё намного быстрее. За столь непродолжительное время я уже успел уговорить немного пива и слегка захмелеть. Принесли национальную пищу которую я попросил Сауду заранее её для меня заказать. На стол подали в пиалах баранину в соусе – в бульоне и в отдельной миске-пиале какую-то однородную густую массу. По вкусу – постная, но слегка сладкая. Вероятное название - матока, готовится из варёных зелёных бананов, по вкусу, впрочем как по цвету и по консистенции, напоминает картофельное пюре. Не сказать что оно вкусно мне кушалось раздельно без мясного бульона с бараниной как подавалось изначально. В итоге я взял и вывалил всю эту однородную массу в пиалу с мясом и бульоном и всё перемешал – вот это по-нашему, другое дело. Ляпота, вкуснотища, пальчики оближешь!
Наевшись досыта, мы пошли в номер. Только зашли и почти сразу наступили сумерки. Особо делать было нечего и мы решили выйти на фасад здания, посмотреть с лицевой стороны кто чем живёт, да просто посмотреть округу. Выходим на улицу, а здесь оказывается при отеле организовано открытое кафе, народ гуляет. На улице движуха, и естественно, мы уселись за столик выпить по чашечке кофе, а может и пива. Наслышавшись от Романа про местный алкоголь – водка «Uganda Waragi» я решился её попробовать – заказал немного - пару рюмок и ещё бутылку местного пива, отдыхать так отдыхать – «ерш» по нашему. Сидели около часа – двух, обговорили многие темы, конечно же не без помощи взятого мною электронного переводчика. Вечер был чудесный, звёзды серпантином высыпали на небо, время пролетело мы и не заметили как наступила полночь, уходить не хотелось. По утру снова в дорогу, надо идти баиньки. На этом и сошлись. Придя в номер, приведя себя в порядок (кто куда), улеглись спать, естественно отдельно, каждый на своей койке и, естественно я не удержался, хотя конечно же я осведомлён и о понятии «телегония» и о выводах российских учёных (П.Горяев «Волновая генетика»), устоять не смог - рядом была обворажительно-красивая темнокожая женщина…
Впоследствии, намного спустя, в Москве, со мною произошел один случай, а вернее запомнился один сон который я не могу не привести.
Вместе с сотрудницей я возвращался с работы. Маршрут, по стечению обстоятельств, проходил возле дома моих родителей и, чтобы не колесить по городу, мы решили остановиться на ночлег у меня - у моих родных.
Приехав домой, поужинав, мы улеглись спать, естественно я стал проявлять знаки внимания к симпатичной, стройной девушке лежащей рядом в полуобнажённом виде. Разве может устоять нормальный мужик? Может я сильно не настаивал, может из-за того, что нам поутру необходимо было рано вставать, но меня к себе она близко не подпустила. Долго ворочавшись я наконец заснул. Под утро завыла сигнализация у какой-то припаркованной возле дома машины и не на долго выдернула меня из сна. Погрузившись снова, я уже очнулся от нарастающего звона будильника и в этот момент чётко врезается в мою память сюжет где я был в роли наблюдателя:
Я нахожусь внутри помещения (хижины) напоминающего своим убранством кузницу. Передо мною мужчина, одетый в рабочую одежду из грубой холстины. На поясе у него препоясан передник. Он, сжимая в руках кувалду, отдаленно напоминающую колун, пытается расколоть лежащий перед ним на полу камень, отдаленно напоминающий заготовку под скульптуру, сплавленный из различных компонентов драгоценных и полудрагоценных камней, цветного и чёрного металлов с всевозможными примесями. Заготовка - скульптура, внешне матовая, выглядит под цвет слюды, золота, серебра, платины, олова, базальта и прочих цветов радуги. В подсознании у меня проносится, и я это знаю, что из подобных «предметов»-заготовок, если их отдают на «переплавку», получают без примесей как драгоценные металлы, так и прочие полудрагоценные и иные элементы.
Мужчина старательно пытается расколоть камень, «заготовка» поддаётся и на верхней его части появляется уходящая вглубь него трещина. Камень, внешне выглядевший единым цельным монолитом, на поверку, оказался колким (относительно хрупким) при его скалывании. На поверхность этой «фигуры», из его нутра, трещины, в момент её образования, стали вылезать большие, пяти-семи сантиметровые жуки-муравьи, чёрного матового цвета но с пропорциональными размерами как туловища-тельца, так и головы. Мужчина, не обращая внимания на жуков-муравьев, продолжает колоть «фигуру», а «муравьи» всё вылезают и вылезают и не попадают под его удары которые, по сути, не могут их не миновать. «Муравьи», проходя сквозь удары и оставаясь невредимыми, начинают расползаться по хижине. До меня начало доходить - он их не видит! Он знает про них, но они из другой «плоскости» нашего мира. Я стою в относительной близости от данного действия и мне становится жутко, а вдруг они кинуться на меня? Я задаюсь вопросом - кто они, что это за муравьи? Ответ прозвучал в моей голове мужским голосом – не бойся, это Богрты, они дружелюбны если их не обижать и очень кровожадны если их разозлить. Первую оболочку съедают одни сущности, вторую – другие, эти же - Богрты – «съедают» внутреннюю оболочку, в том числе кишки и все внутренности. Они могут съесть всё на своём пути, если их обидеть, но они очень миролюбивы, добры и отзывчивы. Для себя уже я уяснил, что они также необходимы как и всё что нас окружает, так как всё должно быть в гармонии. Я взял маленький кусочек «камешка-слепка», похожего на малахит и посадил на него Богрта. Муравей тут же исчез в его сердцевине залезши внутрь «камня». Как он это сделал – непонятно, но я сам видел что он туда проник. «Камешек» начал преображаться и получилась куколка зеленоватого цвета размером со спичечный коробок, этакая зеленовато-мохнатая трубочка с чёрной сердцевинкой. Удивительно!
Я очнулся ото сна и пересказал его своей знакомой, конечно же я выглядел чудаком, но для себя я уяснил – если ты, даже с хорошими побуждениями, пытаешься к кому-то проникнуть внутрь его «я» (и не только тела), знай – могут быть последствия, всё зависит только от тебя…
Отношения стали ближе уже чувствоваться с утра. Ушло всё недосказанное и непонятое за ночь. Если и осталась кое – где какая либо напряжённость, то она была ещё подспудно в подсознании дня минувшего, но ночь сказалась на всём нашем последующем маршруте. Последующие дни, проведённые вместе, лишь усилили наши отношения, раскрывая друг другу себя, постепенно приоткрывая дверцу души каждого из нас.
Встав, приведя себя в порядок, позавтракав там же где мы ужинали накануне, посмотрев заодно за завтраком по телевизору новости – шёл какой-то непонятный боевик-сериал, мы стали собираться в дорогу. Собрали свои нехитрые вещички, сдали ключик и вышли на дорогу. Простояли минут 10, никого. Сауда, не долго думая, стала вызванивать по телефону местного таксёра-мотоциклиста. Через минут 10-15 подъезжает наш «мотор». Садимся, отправляемся в путь. Куда точно едем, я не знаю, я полагаюсь полностью на своего гида. Что уж тут, когда такие вот приключения завязались между нами, теперь отступать тем более поздно, как говориться – «поздняк метаться».
Боди-боди везёт нас по пыльным закоулкам поднимая в гору троих седоков. Какими уж тропами мы ехали – сказать не могу, но спустя какое-то время, мы выруливаем очередной поворот и перед нашим взором предстает огромнейшее дерево – мать (или отец) прародитель всех деревьев Африки. Фантастика! Его крона на столько широка и великолепна, это поражает воображение. В его тени, огромная поляна. Под которой ожидают своего часа приобщения к миру духовного поколения дня грядущего группа людей к которой мы и присоединяемся. Слезаем с мотоцикла и располагаемся под тенью крона дерева. Кто-то ходит возле самого ствола и что-то жестикулируя кому-то объясняет. Приглядываемся, а, это наш старый вчерашний знакомый – молодой человек – европеец. Тот самый, который накануне перед нами устраивался на ночлежку – ха, «паразит» и здесь нас опередил, ну ничего, мы не гордые, подождём своей очереди. Покуда сидели и выжидали, Сауде становится плохо, я это увидев, думаю – может я чего не так сделал или повредил что накануне своим «инструментом», непонятно. Спрашиваю, выясняется – когда пересаживались с маршрутки на маршрутку, ещё в Кампале, Сауда взяла у торгашей с рук йогурт в пакетике, и он оказался не свежий, начало мутить живот. Всякое бывает, в следующий раз не будем хватать всё подряд, понятное дело, может быть и не съедобно, хоть и в красивой упаковке, даже если очень пить хочется. Роюсь в своём рюкзаке, благо запасливый, достаю пакет с ворохом медикаментов, а там у меня целая поликлиника, в т.ч. куча всякой барбитуры (таблеток по-простому). Достаю самые лёгкие, объясняю – это самые лёгкие таблетки – «Розовые таблетки Висмута», далее серьезнее – «Но-шпа», а если и это не поможет, есть антибиотики очень широкого спектра действия – «Бисептол», «Интетрикс» и прочая лекарственная медицинская снедь которая убивает почти всё подряд не разбирая толком ничего, оставляя после себя «выжженную землю». Обошлись малыми жертвами. Слава Богу! Сидим выжидаем, любуемся природой. Я сижу в футболке и в своих подштанниках – без полных брючин - почти шорты. Брючины снял с молний, это как в фильме – «Бриллиантовая рука» - брюки превращаются, брюки превращаются, короче все кто видел, тот знает о чём идёт речь. Сидим, ждём своего часа, когда освободится наш экскурсовод, обращаю внимание на свою левую руку, на неё только что притулилась какая-то пылинка, очень похоже на небольшой пепелок от сгоревшей бумаги. Хотел смахнуть его, ага, не тут то было, этот самый «пепелок», сам пополз с моей руки. Ух ты! Я пригляделся, оказывается – это маленькие букашки, типа нашей тли, только с крылышками и, видимо крылышки образованны от склеенных смолой спор дерева. «Тля» как снежинки падает с его кроны. Вглядываюсь в траву, а там…, их видимо не видимо. Фантастика! Это что ж получается! Дерево живёт своей жизнью, а на его ветвях, его кроне, живут мелкие организмы, которые также являются частью его самого и, всё это в единой гармонии со всем миром, никто никому не мешает, все поддерживает единый равновесный баланс. Я, понимая что на крылышках у них смола, вскакиваю с травы (почти как ужаленный), да… задница немного липкая, что есть то есть…
Подходит наш экскурсовод и приглашает нас пройти с ним ближе к дереву, к его стволу. Мы следуем за ним, и начинается наше погружение в духовную обитель центральной Африки.
Вокруг ствола, то ли трава вытоптана, то ли она там по своей природе не растёт, но её там нет. Там где трава заканчивается, за её пределы, возле самого ствола дерева, в обуви проходить нельзя. Правда каюсь, я ненароком зашёл за эту черту и сфотографировался. Виноват. Признаю.
Сняв обувь, мы все вместе с экскурсоводом, подобно воде вкручиваясь в водоворот в сердцевину Земли через ствол этого гиганта, начали наше путешествие вокруг дерева против часовой стрелки обходя и любуясь его мощью. Корни дерева выходят из его ствола на высоте в полтора раза выше человеческого роста. Как объяснил экскурсовод, это дерево многовековое, ему за тысячу лет, если не более, в обхват наверное около 12-15 человек. Многие местные племена ходят ему поклоняются и просят у него прощения, духовного наставления и благословения в своих мирских делах. Пройдя часть его ствола, нам экскурсовод предложил подойти к основанию этого могучего исполина и поклониться ему, высказав свои пожелания и всё что у нас наболело – помолиться за всё что нам дорого. Для меня это была огромная честь, находиться у истоков духовности всей Африки, а возможно и всего мирозданья, выразить своё почтение, попросить благословления в своём духовном развитии, свершении своих дел и разрешении своего мирского «я» в своих делах, в своих мирских хлопотах. Я подошёл к корням дерева в полный рост, которые сокрыли меня, и очутился в небольшом гроте переплетённого из корней священного дерева. Склонился на колени и попросил у матушки – Природы самого сокровенного - чтобы не было войны, чтобы небо было голубое и безоблачное, чтобы люди радовались дню насущному, чтобы у нас свершались самые добрые и благочестивые наши намерения и, попросил и за себя лично… Говорят, если загадать на экваторе желания, то они сбываются. Возможно, я этого не знаю. Время расставит всё по своим местам.
Помолившись, я подошёл к ожидавшим меня спутникам. Мой провожатый гид, темнокожая моя спутница - Сауда, немного замешкавшись, также подошла к корням этого великана и о чём она с ним разговаривала, мне этого не известно, но могу сказать одно, и более чем уверен – только о самом хорошем, о самом дорогом и самом близком и родном, о самом сокровенном.
Мы с благоговением уходили от этого исполина, восторгаясь его мощью, его вековой древностью, его мудростью прожитых столетий. Отойдя немного в сторонку, мы увидели небольшую группу людей сидящих в кроне дерева раскуривающих трубку. Я спросил у своей спутницы – можно ли попросить здесь у местных приобрести такую же курительную трубку для своего московского друга. Моя спутница переспросила у нашего экскурсовода и мне представилась возможность стать обладателем длиннющей курительной трубки курительная часть которой выполнена из «железного» дерева. Где они это «железное» дерево здесь взяли – вообще непонятно, но в округе такого растения я не наблюдал. Впоследствии я её привёз домой и подарил своему другу показав те места откуда она привезена. Я видел в его глазах радость от данного подарка. Как же приятно делать их людям, особенно тем, кто тебе близок. Ты как проводник между мирами, как связующее звено несущее положительные эмоции в мир других людей.
Мы вышли из под кроны дерева на дорожку, а нашего мотто-водителя нет на месте. Сауда начинает ему звонить, вероятно она взяла телефон этого боди-боди чисто машинально, а может сознательно, осознавая на сколько тяжело нам будет обходиться без транспорта всю дорогу если мы не просчитаем это заранее.
Наш транспорт подъехал через 5 минут и мы, усевшись на него, начали спускаться с горы в сердцевину городской суеты и шума улиц.
Вспоминается моё путешествие в горный Алтай, там, среди гор и ущелий, произрастают наши, русские исполины – многовековые кедры. В обхват не на много меньше чем этот Африканский великан. Помнится, мы всей группой фотографировались возле него, нас было около 12 человек, все влезли в кадр возле его мощного ствола, и места ещё сколько оставалось. Да, только вот в Африке таких великанов мало осталось – последствия техногенной цивилизации и борьбы за выживание отдельных личностей в погоне за рублём. Многое что уничтожено, да и не только в Африке. Как же надо беречь свою природу, чтобы рачительно относиться к её богатству, чтобы оно осталось для последующих поколений – что же мы скажем им? А что мы сами, помним ли мы о своей истории, чтим ли мы её?
Мы спускались по деревенской дороге по склону горы. Вокруг вырисовывались великолепные пейзажи местных окрестностей. С горы было видать всё далеко вокруг, на многие километры вдаль. Ещё на верху, на горе, когда только отошли от дерева у меня возникла ассоциация этого исполина с одним из главных персонажей из фильма Джеймса Кэмерона «Аватар» - с деревом душ (на на'ви "Vitraya Ramunong") которое по фильму представляет собой гигантскую иву, огромное ветвистое дерево, имеющее прямую связь с Эйвой – всего сущего на всей загадочной и далёкой Планете Пандора. Возможно, что Кэмерон за основу, как за прототип, использовал далеко не вымышленный персонаж, а нечто именно похожее на этот Африканский многовековой реликт, который неразрывно связан со всем сущим на нашей Планете.
Доехав до низу, до основной трассы, мы, поблагодарив и расплатившись за поездку с водителем, пересели на мото-мото (маршрутное такси) по направлению в Кампалу. Мы давно перестали сидеть по рознь, мы учились понимать друг друга, во многом нам помогала наша мимика и жестикуляция руками. Сауда мне призналась – она никогда раньше не была в этих местах – мы сами для себя были первопроходцами.
Маршрутка постепенно забивалась народом, я смотрел в окно и видел местную жизнь без особых прекрас, такой какая она есть. Мимо нас прошёл велосипедист с повязкой бананов на багажнике своего велосипеда, какая то женщина прошла с корзиной на голове, по дороге промчались два армеских (полицейских) джипа с военизированной охраной, а рядом текла совершенно другая жизнь – жизнь богатая своей духовной культурой и своим прошлым. Машина наконец заполнилась. Маршрутка, набирая ход, увозила нас к новым горизонтам неизведанного, в наши приключения, по красной дороге оставляя за собой клубы пыли.
КАМПАЛА
Храм БАХАЙ
Дорога, при подъезде к столице, стала более ровная и без особых изъянов. Но надо было где-то остановиться, как вариант, я уже рассматривал вернуться обратно в отель «Банана –Вилладж» предполагая что мы увидели многое из того что было можно увидеть и осмотреть в близлежащей округе, но это оказалось не так. Доехав до Кампалы и пересев уже на маршрутку в сторону города Энтеббе – отъехав от остановок, уже на выезде на трассу по направлению в отель «Банана-Вилладж», мы решили позвонить Роману и сказать что мы направляемся обратно. Роман, выслушав нас, сказал, что это было бы крайне не разумно, т.к. времени у нас ещё впереди 2 дня до встречи с основной группой, а в Кампале ещё можно многое что увидеть и побывать во многих интересных местах, тем более, как выяснилось и Сауда, на тот момент, могла располагать своим временем. Спешно ретировавшись из маршрутки, едва не выпрыгивая на ходу, благо мы даже толком и не выехали из города, мы направились в сторону центра Кампалы пробираясь сквозь торговые ряды и пестроту местного населения. Пройдя квартала два-три, свернув с основной трассы, мы очутились на небольшой, невзрачной улочке где располагался отель «Nob View Hotel» - намного солиднее чем те заведения в которых мы останавливались ранее, видимо отель был недавно отстроен и был не обременен вниманием туристов. Пройдя на ресепшен мы заказали 2-х местный номер на 2 ночи и 1,5 дня. Стоимость отеля, по соотношению с Московскими или с Питерскими ценами вовсе смешная – что-то около 100длр. за двоих на всё время проживания и это при том, что внутри, на территории, имеется свой бассеин. Хотя, нам уставшим с дороги, уже было ни до чего, отужинать и поскорее бы добраться до койки. Приведя себя в порядок, ополоснувшись и распаковав вещички, мы направились на осмотр округи в поисках продуктов и товаров первой необходимости.
Выйдя за территорию отеля, поднявшись по нашей тихой улочке, мы очутились на одной из самых оживлённых улиц города. Пройдя метров 300-500, мы решили не испытывать судьбу и далеко не блуждать по округе, а закупиться в близ расположенных магазинчиках, благо их тут было понатыкано на каждом углу. Мне необходимо было приобрести трусы и плавки – свои оставил в основном бауле, от куда я мог догадываться что здесь будет бассеин – куда я без него если он есть, неужели не плавать, слюнями исходить что ли? Также и Сауде, требовалась лёгкая сорочка или футболка – мы загваздали свои вещи в дорожной пыли за время нашего путешествия. Найдя для меня огромные шаровары – плавки (плавки-шорты), по цвету подстать Угандийскому флагу, мы отправились на поиски блузки для Сауды, но в местных магазинах ничего толкового найти не смогли – всё было не по вкусу. По дороге встретился торговец ананасами, у него, выбрав самый сочный плод, взяли его с собой. Зашли по дороге в местную забегаловку фаст-фуд, типа пиццерии, ничего особенного, у нас таких полно, легко перекусили и направились в номер. По дороге натыкаемся на супермаркет, заходим внутрь, местного народу мало, почти нет. Видимо в супермаркетах местные жители отовариваются мало и не часто – цены кусаются. Мы же понабрали 2 полных сумки всякой ерунды типа – бумажных тарелок (под ананас), пива и водки (это я для себя, водочку распробовал – понравилась, мягко пьётся), яблок, ну и в дополнение к завтраку – на утро, что-нибудь лёгкое. На кассе на нас смотрели с некоторой настороженностью, охранник, увидев что я платёжеспособен, смотреть начал более благосклонно и равнодушно, не то чтобы по началу – как мышь на крупу.
Оказавшись в номере, мы принялись чистить свои «пёрышки», готовиться к предстоящему дню. Почистив ананас, мы решили вынести столик на балкон выходящий во внутренний дворик отеля и устроить там небольшой вечерний пикничок, посидеть посмотреть на звёзды, поговорить о дне минувшем и предстоящем. Выложив всю припасённую снедь на стол, мы смаковали и блаженствовали нехитрыми своими пожитками на балконе отеля. Как же прекрасно это время, никто тебя не дёргает, никто не тормошит, никто тебе не указывает как надо жить и как не надо. Ты предоставлен сам себе и больше никому, ни перед кем не надо отчитываться и ни перед кем не надо соблюдать свою форму – жизнь прекрасна!
Просидев так на балконе минут 40 за разговорами, мы не спеша перебрались на кровать и что тут началось, я не хотел себя сдерживать и в тоже время не хотел причинить боль моей спутнице, я постарался отнестись к ней как к своей постоянной девушке, которой в реальной жизни, на тот момент, у меня и не было, так сложилось. Я выложил многое из того что знал, я старался чувствовать свою спутницу, предугадывая её желания, её движения.
Спустя минут 40 мы вновь перебрались на балкон. Я, опорожнив все бутылочки с алкоголем (или почти все), никак не мог успокоиться, во мне ещё горел огонёк активности. Сауда пошла прилечь на кровать и я ей пожелал спокойной ночи – спать вовсе не хотелось, вечер (ночь) была прекрасна. Вдалеке слышалась музыка доносившаяся из соседнего ресторана. Блуждая взглядом по округе я ещё раз окинул взором бассеин, внизу – никого. Сауда спит, наверное надо пойти ополоснуться, выплеснуть всего себя и ложиться спать. Не долго думая, я спускаюсь вниз, к бассейну, выхожу во внутренний дворик и как ни в чём не бывало вхожу в воду 25 метрового бассейна.
Честно признаюсь, моя матушка, ранее, ещё в институте, в свои годы отстаивала первенство института по плаванию, ну и меня научила плавать, а дальше я сам, занимаясь и смотря на старших, начал приобщаться к миру водного спорта. Так вот и научился плавать почти всеми видами, всеми стилями плавания.
Вхожу в воду и раз окунувшись, уже и не могу остановиться, меня «прёт», я хочу выплеснуть всего себя до остатку, выплеснуть всё, что не смог выплеснуть за весь день. Никто же не подсматривает за тобой, никто не наблюдает, на дворе ночь. Проплыв весь бассеин от стенки до стенки около 4-х раз разными стилями, я выхожу из него взмокший и опустошённый физически, но морально отдохнувший. Мне внутренне хорошо и спокойно, я выплеснул всего себя. Поднимаюсь по лестнице в гостиницу оставляя за собой на полу мокрые следы, вхожу в номер, а Сауда… с возгласом – Дэнис, ю-крези!, - сумасшедше-восторженно возглашая, смотрит на меня своими прекрасными огромными глазами. Я был уверен что она спит, ну нифига себе! Ну что ж, знай наших!
Мы улеглись вместе, ночь для нас показалась сказочно прекрасной и удивительно короткой.
Сходив с утра на завтрак, мы договорились, что будем собираться в наш вояж по городу, но нашим планам несколько суждено было поменяться – у Сауды возникла небольшая заминка по её работе. Накануне, разговаривая на балконе, Сауда приоткрыла мне дверцу своей жизни, рассказав, что является членом национальной сборной Уганды по регби. Их команда занимает первенство Уганды уже 8 лет подряд – для меня это был шок! И это был восторг от того, что со мною рядом находится прекраснейшая женщина Африки, сильная характером, красивая, как нимфа, пускай даже несколько и худощава, не всем же быть полными и мускулистыми, ведь красота не в теле, а в духе, в мыслях, словах, в действиях, в душе. У неё так сложилось, что она слегка повредила себе ногу и её тренер её временно отстранил от занятий, как раз в это время я и подвернулся – стечение обстоятельств.
Мне пришлось согласиться с её доводами и отпустить её на пару-торойку часов домой – за документами по её работе. Ей необходимо было ознакомиться с материалами по обучению её профессии. Ну куда же я денусь! Конечно же, делай так чтобы было удобно нам всем – делай красиво! Сауда исчезла, я блаженно окунулся в утренний сон.
Спустя часа 1,5 приехала Сауда и первым делом залезла под холодный душ – на улице жарко. Ополоснувшись, она выходит и говорит, что ей нравится мыться под холодной водой – я правда у неё не уточнил в какую погоду, а про себя тут же подумал – ага, у нас помойся зимой холодной водицей (хотя признаюсь, я сам моюсь вот уже как 3 года под холодным душем каждое утро вне зависимости от времени года), а ещё сходи ополоснись в проруби или в купели, особенно на рождество в морозец градусов так минус под 40 – это тебе не Африка. А в ответ я ей парировал – пойди попробуй у нас помойся под холодной водой… вдаваться в глубокие подробности я не стал…
Собравшись, мы отправились в путешествие, правда предварительно я ей невольно «подчеркнул» продемонстрировав, что я точно на самом деле – «Дэнис крези» – я сел на шпагат, сделал в коридоре отеля колесо и встал в номере на голову – этим я её добил окончательно...
Выйдя из отеля мы не без труда нашли сговорчивого мото-таксиста боди-боди чтобы продолжить наше путешествие которое на предстоящий день мы запланировали посещением храма религии Бахай. Ну и дорога, надо вам сказать, оставляет желать лучшего. Вроде бы в городе нормально, трасса нормальная, а вот возле храма – пипец просто, асфальта нет, едешь – пыль столбом, просто песня.
Ехали наверное минут 40 выруливая повороты, выписывая какие то кренделя и прочие непонятные зигзаги. От отеля туда ничего не ходит, кроме боди-боди и такси разумеется, правда и такси как оказывается отнюдь не дешёвое, да и не каждый ещё и соглашается. Останавливаемся возле воротин, слева на стене вывеска – Храм Бахай «Bahai house of worship» и время его возможного посещения, т.е. когда открыт к нему доступ. Проходим внутрь огороженной территории, справа сидят молодые ребята – видимо охранники или сторожа, мы подходим к ним, спрашиваем открыт ли храм, они что-то нам отвечают и показывают по направлению на вершину горы, где видимо и располагается то строение на которое мы и хотели посмотреть, то, ради чего сюда и приехали.
О храме Бахай, я услышал впервые только в Уганде, от Романа, и то, только спустя 2 дня после того, как мне не удалось залезть в ямы-норы Валюмбе. Да, именно когда поменялся наш маршрут. До этого дня я и не знал вообще ни о каком храме Бахай, а уж тем более о существовании ещё одной всемирно распространённой религии помимо уже известных. Что это за религия, что это за храм – мне было не понятно. Оказывается, религия Бахай зародилась в 1844 году в Иране. В основе данной религии лежат часть доктрин ислама, но данная религия, в отличии от многих других – объединяет в себе многие направления других конфессий, т.е. фактически признаёт право любого верующего на собственную интерпретацию религиозных догматов.
На сколько стало мне известно, таких храмов в мире всего 5 и мы побывали в одном из них. После, когда я разговаривал с Романом, он вскользь упомянул, что в Индии расположен один из самых больших храмов этой религии и свободно пройти внутрь него там не получится – много желающих, так ли это я не знаю, но здесь, в Уганде, народу возле дверей храма нами не наблюдалось. Вход свободен, а сам храм находится на вершине горы, возвышаясь над городскими постройками.
Если кто смотрел нашумевший фильм «Великая тайна Воды» получивший широкий резонанс в научном и религиозном мире, что впервые был показан в апреле 2006 года на телеканале «Россия», тот в принципе может сопоставить факты и вымыслы, а также возможно и обнаружить для себя некую связь между возведёнными строениями (храмы, соборы, мечети и пр. культовые сооружения) их расположением в сакральных духовных местах силы (в местах разломов земной коры) и эмоциями биологического организма (нервные клетки, электрические импульсы). Возможно, интересная картина получится, но это всё к слову, конечно же, одного просмотренного фильма не достаточно, но это всего лишь начало. Посещают меня некие мысли по этому поводу, но это уже отдельная тема для публикации сопряжённая с сакральной геометрией, альтернативной историей и прочими подобными изысканиями…
Пройдя по круговой дорожке поднимающейся к храму, мы очутились на самой вершине холма в центре которого сооружена куполообразная постройка – это и есть храм религии Бахай. Ничего особенного, никакой видимой помпезности, вроде бы обычное сооружение. Подходим ближе, видим, возле входных дверей стоит смотритель, подходим. Поговорив с ним, смотритель открывает двери и предлагает нам пройти внутрь, предварительно предупредив нас не фотографировать, не шуметь и снять обувь.
Помнится, когда был в Индии (ездил по местам Рериха), там почти во всех храмах, при входе мы снимали обувь и проходили внутрь босиком, либо в носках, кто в чём и, это наверное правильно. У них правда климат позволяет, а у нас, поди, попробуй… условия то, изначально разные.
Входим, я иду и думаю – ха, говорит не шуметь, если даже и тихо что-либо скажу, ведь наверное не велика беда будет, но сам иду и молчу.
Внутри храма всё довольно просто, посередине, почти под куполом, располагаются ряды деревянных скамеек. Напротив расположена кафедра, на стенах нет ни икон, ни фресок – всё просто и скромно. Проходим на один из рядов скамеек расположенных по центру, собираемся присесть с краю. Прохожу сперва я, а за мной Сауда. Сауда садиться первая, затем я и вдруг, подо мною предательски скрипнула деревянная скамья. Да чтоб её! Скрип, бомбой разорвал тишину храма и устремился вверх, под самый купол, наполняя своим звучанием всё внутреннее пространство этого «колокола». Почти мгновенно он сошёлся из многотонного низкого звучания в один протяжный звонкий тон постепенно исчезающий где-то вдали, под вершиной купола. Я, не смея шевельнуться, замер вслушиваясь в уходящий звонкий тон от скрипа скамейки. Так мы просидели минуты 2-3, а звон, становясь чище и тоньше, где-то блуждая под куполом храма, всё не уходил. Посчитав, что мы уже наслушались и удовлетворившись от увиденного, прочувствовав услышанное, я аккуратно показываю своей спутнице что нам пора идти. Сауда, чтобы не потревожить что-либо по неосторожности, медленно встаёт, за ней поднимаюсь и я… но в этот момент «бомба» вновь разорвала тишину – во второй раз предательски скрипнула скамья на которой я сидел. Я схватился за голову корчась от содеянного - как я мог себя так повести, как? Как мог я так опростоволоситься? Тот, предыдущий звук, ещё не ушёл, а ему вдогонку пошёл другой, ещё более мощный, накладывая резонанс на уходящую волну.
В полураскрытых дверях стоял смотритель и беззвучно смеялся, он же предупреждал – не шуметь. Он прекрасно знал акустику этого храма.
Мы вышли из храма, я с благодарностью пожал руку смотрителю, с радостью в сердце и с чистыми помыслами на душе. Смотритель, тут же увидев мою реакцию, дал мне понять что не плохо бы и ему помочь, немного материально, в знак уважения. Я был вовсе не против, тем более от того, что только что ощутил – это того стоило. Без задней мысли я лезу в левый задний карман своих брюк и вытягивая руку протягиваю смотрителю местную денежку, я совсем забыл в каком кармане какого достоинства лежат у меня купюры. Стоящая по правую руку от меня Сауда увидев, ЧТО я протянул смотрителю, чуть не взвизгнула. Едва сдержавшись, она покрутила пальцем у виска, на её лице всё было сказано – я полный идиот! Я дал смотрителю 10000шлнг., я перепутал карманы, мог бы дать меньше, но что вышло то вышло, не буду же я менять тут же руки и вместо одной уже протянутой бумажки спешно менять её на другую. Я был доволен от увиденного и услышанного, меня переполнял восторг. Во многих храмах я бывал, но такой акустики я не слышал, может заблуждаюсь, но мне ранее такого не встречалось.
Смотритель, взяв денежку, сложа руки перед собой, начал в мою сторону совершать небольшие поклоны – я стоял перед ним. Что за фигня? Наверное он меня благодарит, не стоит, это всего лишь деньги. Духовную составляющую этим не купишь. Этим можно лишь ускорить или замедлить те или иные события, но не более. Смотритель что-то сказал, я толком и не разобрал, благо Сауда вовремя сориентировалась и подсказала, что смотритель спрашивает от куда я родом. Да, я из России, это его несколько радостно удивило – Рашен, Рашен! О! Рашен! Далее он снова что-то проговорил, ко мне вновь на помощь пришла Сауда – он сказал что будет молиться за тебя и просит пройти нас внутрь и оставить запись в книге посещений. Мы повторно вошли внутрь храма, прошли с краю обходя ряды скамеек на тыльную его сторону. Там, на тыльной стороне, стоит подиум с книгой для записей. В книгу я вписываю свою фамилию и имя, и в графе «примечания» пишу – «маде ин Рашшен», - совсем дурак!, что я написал, скорее зачеркиваю слово «маде ин» и, спешно вписываю на английском языке с подсказки Сауды – «гуд, большой гуд, вери биг гуд!».
Мы спускаемся с холма и я пытаюсь объяснить Сауде, что у нас в России, так принято, что если ты что то делаешь с душой, то рано или поздно и тебе это вернётся тем же. Как ты к другому, так и он к тебе, не важно сколько времени пройдёт, ты такой же как и он, он такой же как и ты. Данный принцип может быть сформулирован и словами древних Майя: «Ин лак'еш» [In lak'ech] – «Я - это другой ты» (Хозе Аргуэльес – «Фактор Майя»).
Выходим за ворота на дорогу, проехала машина, мотоцикл, никто не останавливается, пыль стоит столбом. Вся наша одежда и мы сами медленно но уверенно начинаем походить на маляров-штукатуров на которых только что высыпали по недоразумению мешок красной штукатурки. Не долго думая, мы начинаем идти туда откуда приехали, вдруг кто-нибудь попадётся нам на пути. Прошли метров 300, от того что шли или не шли, машин больше не стало. Наконец нам удается остановить мотоциклиста и за умеренную денежку он соглашается нас отвезти в город. Наше путешествие продолжается.
ЗАХОРОНЕНИЯ КАСУБИ «Kasubi Tombs»
У нас по плану запланировано ещё одно посещение местной достопримечательности. Быть в центре Уганды и не увидеть истоков этого государства, это крайне наверное не разумно. Куда меня ведёт мой гид, я знаю лишь приблизительно – по направлению из ранее сказанных инструкций Романа. Впереди ещё целый световой день.
Доехав до центральной улицы города, мы зашли в местный обменный пункт для размены валюты, денюжки утекали с безумной скоростью. Я и предположить не мог, что так сильно пойдут у меня растраты, но это всё было моё желание, мой опыт общения и моё познание, я отнюдь не жалел и не жалею, мне нравится путешествовать, познавать этот мир, мир в котором мы живём.
Разменяв денюжку, мы отправились дальше на мото-мото (маршрутке). Проехали по времени минут 20, выходим на площади. Туда куда нам надо, транспорт почти не ходит или если ехать, то только на боди-боди (мотоцикле) и то, втроём вместе с водителем, это выходит слишком накладно. Сауде изначально, т.к. мои познания английского оставляли желать лучшего, я заранее предоставил право распоряжаться нашими транспортными расходами снабжая её денюжкой на наши все передвижения. Я избавил себя от участи вести переговоры и торговаться с местными водилами, что собственно предоставило нам возможность увеличить наши карманные расходы на безделушки, сувениры и иные незначительные траты.
Мы шли пешком по невзрачным улочкам города, а вокруг нас бурлила жизнь, вся жизнь без особых прекрас была перед нами. Передвигаясь по городу, сворачивая в очередной проулок, мы попадаем на широкую улицу на котором раскидан небольшой торговый развал - рынок. Проходя мимо одной из палаток, на улице, возле тележки, сильно смахивающую на тачку, сидит на корточках женщина и чистит огромный фрукт. Ранее эти фрукты я уже видал висящими на деревьях, но все никак не удосуживался спросить о них у своей спутницы. Меня одолевало любопытство – что же там внутри, какой он на вкус и вот пожалуйте - мне предоставилась возможность увидеть его в разрезе. Сауда, увидев моё любопытство, пояснила – это джакфрут. Позже, вечером, когда мы возвращались в отель, мы вновь зашли в «наш» супермаркет и взяли на пробу этот самый джакфрут уже разделанный и упакованный в пластиковую упаковку. Вкус у него оказался довольно интересный, напоминает нечто среднее между бананом, манго, персиком, даже мне сложно сказать его все вкусовые свойства - очень вкусно, правда внутри плода, в самой мякоти, имеются семена. Да, именно семена, а не семечки. Семена огромные, большие, а вокруг них та самая плоть, которую и употребляют в пищу.
Двигаясь дальше вперёд, мы свернули с основной дороги на примыкающую. Дорога шла в гору. По правую руку располагались какие-то невысокие строения, слева от нас зеленели деревья, а вот он и джакфрут, висит на дереве, правда ещё видимо не дозревший, маловат больно. То тут, то там, переполох устраивают марабу – птицы огромных размеров с длинным клювом. В Африке марабу бродят где хотят, как и наши голуби у нас в городах, сбиваясь в кучу, зачастую посещают и помойки. Мы поднимаемся в гору, усталость слегка даёт о себе знать, Сауда начинает немного отставать и мы взявши друг друга за руки преодолеваем злополучный подъём. Мы у цели.
Место куда мы так спешили, преодолевая подъём, называется «Kasubi Tombs» - Захоронения Касуби. Вероятно есть какой-то другой перевод, но суть именно в том, что это места захоронений мужей из самого высокочтимого племени Уганды, здесь захоронены одни из самых великих мужей этого государства, в т.ч. и брат президента Уганды.
Мы находимся на входе, перед нами полукруглое здание с соломенной крышей со сквозным проходом внутрь на территорию.
Мы проходим внутрь, останавливаемся чтобы пробрести билеты, нам предоставляют экскурсовода и мы идём осматривать местную достопримечательность. Визуально, без экскурсовода, тут смотреть не на что – просто ничего не поймёшь. Огромная поляна полукругом обнесённая хижинами с соломенными крышами, а в самом центре по ходу следования, ещё большая по размерам хижина самая-самая массивная (правда временно находится на реконструкции – крыша сгорела при пожаре из-за засухи) и всё, больше ничего достопримечательного тут нет, не считая коллекции барабанов различных форм и размеров расположенной в одной из упомянутых хижин.
Разве можно понять что-либо если не окунуться в мир духовной подоплёки любого места где бы мы не находились - культуры, быта, истории, - конечно же нет.
Мы с экскурсоводом проходим во внутренний двор и обходя от хижины к хижине слушаем о духовной составляющей народа Уганды, о его исторических корнях, о его прошлом и настоящем.
Подходим к невзрачного вида хижине, нам объясняют, что это дом охраны – «Bujjabukula», являющийся основным входом к захоронениям который использовался королевской семьёй и самыми почитаемыми людьми общества. Построено было данное сооружение (хижина) в 1882г. Главную дворцовую стражу называют «Mulamba», которая является наследственной по титулу и принадлежит клану - «Butico» (пер.-Грибов). Дворцовую стражу помощника называют «Nsigo», которая также является наследственной по титулу и принадлежит клану – «Mbogo» (пер.-Буйволов).
В Африке, насчитывают от 500 до 7000 народных и этнических групп в каждой из которых имеются кланы (племена). Исходя из того, что позже мне рассказывал Роман, да и наблюдая всю жизнь изнутри, я для себя сделал вывод, что по сути, кланы (племена), это принадлежность к своего рода сословным течениям - кастовости, почти как в Индии, но со значительными отличиями, берущие свои названия по принадлежности или по отношению к какому-либо роду-занятию, либо распространённого животного (растения и пр.) чертами которого кланы (племена) и наделяются, либо по наличию животных (в каждом племени) или принадлежности к какому-либо поселению – точно сказать не могу, это лишь мои догадки.
Войдя внутрь одной из хижин «Ndoga Obukaba»., мы увидели множество барабанов – вероятно церемониальная утварь. Как нам объяснил наш экскурсовод, в этом доме сохранены королевские барабаны дворца и каждый использовался для определённого действия.
У барабанов имелся свой хранитель и его титул назывался – «Kawuula» принадлежавший клану Lugave. Исторически Kawuula, как предполагалось, жил холостой жизнью.
Далее нам называли название каждого барабана и его назначение. Приведу лишь краткие выдержки из того что мне удалось записать и подсмотреть в буклетах:
На барабане «Mujjaguzo» - играют при возведении на престол Короля, он принадлежал королю Мутисе Ай.
Барабан «Bantadde» - использовался чтобы объявить о прибытии или отъезде члена королевской семьи в/из дворца.
Барабан «Kanaba» - Этот ритм барабана играется, чтобы объявить о смерти члена королевской семьи.
Вот так, с помощью барабанов, возвещалось то или иное действо. У нас правда несколько по иному, но суть от этого абсолютно не меняется – везде всё очень схоже, разве что масштабы и инструмент его реализации несколько иной.
Обойдя все строения расположенные полукругом, мы направились на задворки этой огромной «поляны». Впереди нас шёл экскурсовод и вёл нас за собой непонятной тропой среди зарослей растительности. Пройдя совсем немного, мы очутились на местности где лежали каменные плиты свидетельствующие о захоронениях. Экскурсовод повёл свой рассказ о значимости данного места для народа Уганды. Женщин здесь не хоронили, данное место является местом захоронения сыновей царей всего царского сословия. Здесь также похоронен и брат президента Уганды, являющийся одним из членов рода царского клана (племени). Наш экскурсовод разложил на земле фотографии сделанные аэрофотосъёмкой где чётко была видна площадь занимаемая данным местом и его границы среди всего густонаселённого города. Это значимое место для всего Угандийского народа – это его история, его корни, также как и для каждого из нас нашими корнями является наша история, наши предки – те, кто нам дал жизнь, кто нас воспитал и кто нас вырастил.
Мы пошли на выход, зашли в домик где мы приобретали билеты и я обратил внимание на плакаты висящие на стене с действующим президентом Уганды – на сколько интересна порой бывает история, корни народа, атрибутика и прочие составляющие…
Что мы оставим после себя?
Могильные камни и плиты…
Что тленно – вопрос, задача – ясна
В не каменных надгробиях – сила…
При выходе, возле билетных касс, продавали рисунки местных мастеров, выполненные на тканях из той самой коры дерева которую мы видели на кануне. Долго выбирая работу, я наконец остановил свой взгляд на том, что как мне казалось было наиболее близко к теме Уганды, к её современному облику, то, что я встречал на улицах, тот быт который не выдуман, а реалистичен – две женщины, одна из которых несёт на голове вязанку хвороста. Немного сторговавшись, я приобрёл данное полотно. Сауда уже видимо привыкла к моим чудачествам и лишь молча наблюдала за моими растратами.
ХРАМ М.КАДДАФИ
Наша последняя цель на сегодняшний день – мусульманский университет - храм, строительство которого было осуществлено на народные деньги, но большую часть денежных средств выделил бывший ливийский государственный и военный деятель, глава Ливийской Джамахирии - М.Каддафи. Джамахирия - официальное название государственного строя Ливии, в переводе с арабского означает «власть народных масс». Этот университет – храм, является одним из самых крупных сооружений мусульманской религии во всей центральной Африки если не на всей её территории. То что это одно из самых крупных сооружений – это лишь моё предположение. Вся конструкция впечатляет своим монументализмом, она далеко видна со всей округи, расположившись на одном из холмов возвышающихся над городом.
Мы проводили вместе последние наши счастливые часы, и радовались всему, что мы видели и ощущали. На утро нам предстояло расстаться – я встречался с основной туристической группой, моё индивидуальное путешествие подходило к концу.
Пройдя внутрь, на территорию храма и оплатив входной билет, к нам подошёл смотритель, как оказалось одного племени с Саудой, который и проводил нас внутрь огороженной территории. Сауду облачили в ткань которая преобразила её до неузнаваемости – это уж точно была не она, такое преображение встретишь далеко не часто. Я не хочу сказать что она выглядит красиво, но и не красиво она точно не выглядела – сам теряюсь в догадках. Честно, мне она нравится когда выглядит одетой в повседневных одеждах спортивного покроя – это ей идёт больше.
Мы не спеша проследовали за смотрителем. Сняв обувь поднялись по ступеням на самый верх, ко входу в основное здание. Перед нами открылась панорама всего города. Вся местность лежала как на ладони. Мы вошли во внутрь здания и утонули в широте и глубине этого огромного «мавзолея», кроме нас народу никого не было. Здесь, как правило, происходит основной молебен. На полу лежали ковры, ими было выстлана огромная зала.
Мне невольно вспомнились Буддийские храмы в Индии, где мы, группа российских туристов, также путешествовли по культурным – духовным местам Индии. При посещении храмов Индии, мы посетили один из Буддийских центров, где происходил слёт паломников Будды. Помнится – огромная зала, многие сидят подогнув под себя ноги и слушают как им с кафедры доносят учение. Тот слёт, в Индии, происходит ежегодно, на него съезжаются участники и паломники со всех уголков мира, мы же, туристы-любители, попали на него случайно для ознакомления с историко-культурными ценностями Индии и застали сие действие.
Также и здесь, в Исламском центре, внутри храма, видимо тоже собираются верующие, где и проводится обучение и/или общий молебен. По краям залы, надстроен 2-ой этаж – амфитеатр (галёрка), проходящий по периметру всей залы. Огромная хрустальная люстра свисает посередине.
Пройдя внутрь сооружения, я встал в его центре, под куполом, и негромко произнёс – ААААА, звук был глухой, он не разносился резонансом, он тонул в ковровых настилах пола. Я сказал Сауде разводя руками – Ноу вери гуд, виз из гуд. Биг вери гуд Бахай! Этим самым я хотел ей сказать, что в данном храме акустика слабовата, не то что в храме Бахай, в котором мы были ранее. На самом деле, предназначение этих сооружений – разное. Одно существенное НО, рядом с этим строением находится мечеть, откуда собственно и слышны на всю округу утренние и вечерние молитвы (вот где акустика!), которые проникают с вершины мечети в головы верующих...
Мы вышли из храма, смотритель, показывает жестом что нам необходимо заплатить. Я вовсе не против, посмотрели достаточно, увидели многое. И опять я путаю карманы - протягиваю в левой руке 2 купюры по 10000шлнг. Мои бумажки моментально исчезают в руке смотрителя – их «слизывают» как корова языком. Одна бумажка – ладно, куда ни шло, но две! Я не выдержал и вспылил - спрашивается за что? За что я должен столько платить, если уже на входе мы заплатили? Думаю даже перевода Сауды не потребовалось, моя мимика, мои жесты, были более чем красноречивы. Смотритель даже не моргнув глазом, не взирая на то, что был с Саудой в каких-то там родственных кланово-племенных отношениях, тут же и говорит – Вы были с девушкой, в шортах, и фотографировали. Что тут скажешь – сам виноват, нефига руку запускать не в тот карман, а лучше сменить эту дурацкую привычку. Дурень, ведь есть с собой портмоне, так почему им не пользуешься?
Наш вояж подходил к концу, мы были уставшие, голодные, но довольные. Наш путь лежал обратно, в наше временное пристанище – в наш номер в отеле. Мы всё шли и шли, удаляясь от храма, день катился к закату.
Мы подошли к остановке, немного подождав сели на маршрутку, проехав совсем не много я обнаружил, что у меня не хватает местной наличности – поистратился, необходимо было искать обменник. Мы слезаем с маршрутки, пересаживаемся на боди-боди и направляемся обратно – в центр города, где были сегодня днём. Подъезжаем к обменнику, время уже около 7 вечера – сейчас все начнут закрываться. Мы, как назло - опоздали, обменник уже закрыт. Возле обменника стоит меняла, подходим к нему, объясняем что нам необходимо поменять денежку (разница в курсе незначительная - только его комиссионные), я же упираюсь и пытаюсь сторговаться, не получается, мы разворачиваемся и идём искать другой обменный пункт который может ещё быть открыт в это время. Пройдя по улице метров 300-500 и не найдя больше ничего подходящего, возвращаемся обратно, хорошо что наш меняла ещё не ушёл, пришлось бы тогда долго искать возможность обмена денюжки либо расплачиваться валютой, что не совсем удобно, т.к. не везде может быть приличный курс. Нам пришлось обменяться по курсу менялы – других вариантов уже не было.
Вернулись в отель далеко затемно с заходом через супермаркет. Как уже стало обычно – взяли немного водочки «Uganda Waragi» (уж очень мягко пьётся банановая водка) и пива. Также взяли чуть-чуть перекусить – бананы, джакфрут (на пробу) и сока. Заходим в номер, валимся от усталости, но слегка освежившись под душем, приходим немного в себя и решаемся пойти на улицу в ближайшее кафе поужинать. До кафе конечно же мы не дошли, я спутал все карты - у меня созрела идея сделать завершающий аккорд (прощальный ужин перед расставаньем) в ресторане, который был расположен неподалёку от нашего отеля.
ПРОЩАЛЬНЫЙ УЖИН
Выходим на улицу, доходим до ресторана. Заходим, часть столиков расположена под открытым небом, а часть под деревянным навесом, всё вместе образует полукруг по периметру площади занимаемой рестораном, умеренно тихо играет музыка… при входе у нас спрашивают – где мы будем рассаживаться. Естественно, меня тянет туда где поуютнее и наиболее удобно расположиться с точки зрения наиболее выгодной позиции – ты видишь всех, тебя никто. Моя спутница переубеждает меня и мы выбираем место под фонарём – фу, как бельмо на глазу, но зато под кроной дерева и в небольшом закутке – ладно, говорю себе, принимается. Я совсем начал забываться, что мой английский оставляет желать лучшего и без электронного переводчика нам точно не справиться, с учётом этого Сауда и выбрала место под фонарём, эх, троечник… Сидим, подходит девушка приятной внешности - официант, мы заказываем ужин – немного салата, картофель с мясом, мне - пива, для Сауды – чаю. Много не заказывали, по мере необходимости. Сидим разговариваем, проходит минут 15, приходит наш официант приносит пиво, чай, а еду не несёт, мы спрашиваем – через сколько будет готова пища и как скоро её нам принесут? Ответ – скоро, уже готовится. Слышим на кухне кипит возня, шумит, жарится и пр., понятное дело – идёт приготовление пищи, ничего потерпим, зато будет всё свежее. Сидим, ждём ещё минут 15, снова мимо проходит наш официант – спрашиваем, когда принесут – скоро. У Сауды, от голодухи (целый день ничего не ели – кроме завтрака), начинают происходить спазмы живота. Зовём через 10 минут официанта, спрашиваем – где еда? Приходит, говорит – ещё ждать минут 10, ладно, но уже настойчивее я прошу их поторопиться. Наконец приносят еду, подают на стол, и наш праздничный завершающий ужин начался.
Мы наговорились вволю, многое что смогли узнать о себе, мы знали что это наш последний вечер который мы проводим вместе и возможно, мы никогда больше не увидимся.
Мы сидим, продолжаем нашу беседу, всё бы ничего, но кусочки мяса застряли у меня в зубах, подозвали официанта, через Сауду я попросил принести мне зубочистку. Проходит минут 10, мимо проходит официант, а зубочистку не несёт, я повторно прошу принести зубочистку, ещё проходит минут несколько (...дцать), ещё раз спросили - уже 15 минут прошло, спросили снова и заодно попросили принести счёт (бил), ещё 20... минут прошло… Понятное дело, что неприятно когда тебе что-то мешает, тем более если в зубах застряли кусочки пищи. Меня это ожидание вывело на столько, что когда она проходила в следующий раз мимо нас и несла на подносе чью-то посуду я взревел и выпалил ей сквозь зубы звериным рыком – ...хммТуффф..., красноречиво показывая на свои зубы. Бедный официант, видимо она этого не ожидала, подскочила и скрылась мухой в сторону кухни скрытой в растительности. Буквально тут же, где она скрылась, мы услышали звон падающей посуды и бьющегося стекла – видимо наш официант «рьяно» стараясь исполнить нашу просьбу не удержав равновесие споткнулся о ступеньки и уронил всю посуду которую нёс. Буквально через минуту я уже продолжал слушать мою спутницу ковыряя зубочисткой в зубах. Мы встали из-за стола, я заплатил по счёту и оставил чаевые. Сауда, посмотрев на меня, спросила – зачем я оставляю деньги сверх того что было по счёту, тем более за такое обслуживание. Я постарался объяснить – компенсация за разбитую посуду. У неё (у официанта) думаю будет что вспомнить в своей жизни.
В жизни, мы запоминаем лишь те события, которые идут на пике эмоций, на пике ощущений (как на положительных, так и на отрицательных). Всё остальное проходит буднично-серо сливаясь в однородную массу, в один большой день. Помните фильм режиссера Гарольда Рэмиса «День Сурка», где герой фильма - самовлюблённый и высокомерный телеобозреватель погоды - Фил Коннорс (Билл Мюррей), которому до смерти надоела его работа и который ненавидя фестиваль проходящий 2-го февраля в честь дня сурка попадает в захолустный городок, где пытается найти выход из временной петли и очутиться в 3-м февраля. Ему это удаётся спустя какое то время, через усилия и свершение благих и добрых дел которые он начал предпринимать.
Также и в нашей, повседневной жизни, многое что зависит от нас самих, от нашей активности, нашего мировосприятия, наших ощущений и нашего образа жизни. Если мы не будем активны и не будем стремиться всесторонне равнозначно развиваться во всех плоскостях (шести условных векторах - верх, низ, вправо, влево, вперед, назад), то мы не будем интересны, нас «съест» самая обычная рутина, у нас начнётся атрофирование тканей, попросту мы будем становиться живыми мертвецами - зомби. В своём большинстве, мы похожи на «овощ», которому ничего не интересно и которому никуда не хочется двигаться (стоячая вода - от которой смердит), а зачем? Нас перестают волновать чужие проблемы, перестаём заниматься собой, перестаём интересоваться окружающей действительностью, перестаём жить внутренне – происходит деградация личности. Так живёт большинство, и я тоже не исключение из этого списка, также и у меня происходит деградация моей личности (когда подвисаю по одним из шести векторов), иногда даже и по независящим от меня обстоятельствам. Мы все живём в социуме и во многом этот социум определяет наше бытиё, наше сознание, а так ли это на самом деле? На нас воздействует внешняя среда также, как мы воздействуем на неё - это правило применимо почти ко всему, что нас окружает. Мы сами во многом определяем своё бытиё.
Мы пришли в номер, мне необходимо было собирать свои нехитрые пожитки - за мной с утра должен заехать Роман с основной группой туристов прилетающей в Уганду и как было запланировано заранее - отправиться всем вместе дальше, в наш общий основной тур.
Мы уселись на кровать и я постарался донести до моего замечательного гида – прекрасной стойкой темнокожей Угандийской девушки – Сауды, что она самый отважный и замечательный гид которого мне предоставила судьба на Африканской земле.
- Ты можешь меня взять завтра с собой, хотя бы на водопад? Спросила она меня. Извини, я не располагаю такими возможностями, у нас всё уже спланировано заранее, я не вправе что-либо уже поменять – я прекрасно понимал как ей хотелось поехать с нами, я сильно поистратился, денег оставалась тютелька в тютельку, как бы самому скоро не начать «курить бамбук».
Просидели мы не долго, мы были уставшими после нашего вояжа, мы валились с ног. Сауда, приведя себя в порядок, сходив в ванную, улеглась на кровать со словами – меня не трогать какое-то время, я немного хочу поспать. Я ей пообещал, что у неё есть время около 2-х часов, и в это время я её не побеспокою – у нас вся ночь впереди, последняя наша совместная ночь.
Сауда улеглась, я принялся заниматься постирушками, сбором своих пожиток, просмотром фотографий и прочей ерундой. В промежутках, между моими операциями, я периодически выходил на наш балкончик, куда мы накануне вытащили из номера наш столик, и прикладывался к спиртному, смазывая в памяти события минувшего дня. Время тянулось безумно долго, я управился за 35-40 минут - перестирал все свои грязные шмотки, почистил от ненужных снимков фотоаппарат, собрал и упаковал все необходимые свои вещи, а время шло предательски медленно – когда же пройдут эти 2 часа? Уже изрядно почувствовав себя уставшим и утомлённым, сказывалось действие алкоголя, я решил немного взбодриться – не упускать же нашу последнюю ночь, и я направился в бассеин – отмокать.
Выхожу из номера, не выходя из здания спускаюсь по лестнице и уже при выходе во внутренний дворик слышу на балконах выходящих на сторону бассейна (внутренний дворик) молодые женские голоса и хихиканья. Я знаю, что возле бассейна никого нет, что моя спутница отдыхает и, это точно не она, наверное шумит кто-то из постояльцев отеля. Я выхожу по направлению к бассейну, ноги едва меня слушаются – иду винтом, и тут…, смех усилился. Видимо девушек, отдыхающих на балконе и увидавших меня такого хорошего, едва идущего (чуть не ползущего) по направлению к бассейну, рассмешило моё состояние, но только не меня. Ах вы грёбаные мартышки – подумал я про себя стиснув зубы и сжав кулаки. Я подошёл к лежакам, скинул полотенце, подошёл к лесенке ведущей в воду. Схожу по ступенькам лесенки и чувствую как моё тело начинает покрываться мурашками от едва прохладной воды. Хмммм, негромко утробно я рычу окунаясь в воду с головой и…., принимаю решение во что бы то ни стало проплыть весь бассейн от стенки до стенки под водой с задержкой дыхания. Вот она - противоположная стенка, обратно - переворот, выныриваю, глоток воздуха, кроль, стенка, переворот, на спине, стенка, переворот, баттерфляй. Выхожу, ещё пуще шатаюсь чем когда входил в воду. Меня мутит от нехватки кислорода, сердце сейчас выпрыгнет из груди, беру полотенце, иду растираясь на ходу по направлению ко входу в отель. Вокруг стоит гробовая тишина, кто-то на верху слегка кашлянул. Я вошёл в отель оставляя мокрые следы на полу, …мартышки грёбаные…
Вхожу в номер, Сауда спит, наверное видит десятый сон, время стоит на месте, мне «куковать» ещё 30-40 минут, что делать? Выхожу на балкон, сажусь за столик, закуриваю папироску и не спеша потягивая водовку запивая пивом любуюсь ночным небом Африки усеянным мириадами звёзд. Внизу, на соседнем балкончике, еле уловимо слышится чья то женская речь и негромкий смех – возможно это те, кто видел моё «представление», может и нет, меня это уже мало заботило, я заворожено любовался ночным небом.
Уговорив всё до капельки, выкурив весь имеющийся у меня табачок (оставалось не так много), меня начало «развозить». Смотрю на время, а оно предательски стоит на месте, остаётся 15-20 минут… Обещал, надо держаться.
…Справа от меня в дверях стоит Сауда, я сижу на стуле уткнувшись головой в железные прутья балкона – сколько по времени прошло после того как я отключился, я не знаю. Сауда показывает мне рукой по направлению в комнату и говорит – Дэнис, Дэнис, Дэнис ком! Я себя, ощущая полным идиотом и показывая ей на своё голое запястье где обычно мы все носим наручные часы, говорю – я обещал тебе 2 часа тебя не трогать, иди спи… Я не выдержал, я сломался под натиском «ощущений» дня минувшего.
Лёг в кровать, начинает мутить, ну какая тут у нас может быть ночь – извини, не могу, давай спать.
Мы проснулись в половине пятого утра, такое впечатление что и не засыпали, на дворе темнота, ночь, мне надо собираться. Звонит Роман, скоро подъедут, у нас в запасе 15 минут. Особо не торопясь я собрался, одел едва высохшие шмотки и мы побрели на выход, на встречу новому дню.
Расплатившись, я договорился с ресепшеном что Сауда останется в номере до утра. Выйдя из отеля мы стояли у подъездной дороги обнявшись, как пара влюблённых, дожидаясь автобуса. Рык машины наполнил тихую улочку своим шумом. Показался свет фар и автобус размером с «Пазик» подкатил к воротам отеля. Я поцеловал в щёку моего замечательного гида – темнокожую девушку, мы прощались, мне было пора отправляться в путь. Я видел, как Сауда смотрела, на удаляющийся наш автобус пока он не скрылся за первым поворотом. Впереди предстояло путешествие на 2 недели. В Уганде с группой у нас был запланирован ещё один день...
Моё путешествие в Африку
© Copyright: Денис Лисенков, 2012
Свидетельство о публикации №212100800198
Свидетельство о публикации №212100800198
Рецензии
На это произведение написаны 2 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.