19. Несколько практических советов

КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЧВУ

Обработка преследует две цели:
- разрыхлить почву, чтобы упростить (облегчить) работу корневым системам растений;
- придать почве такое состояние, в котором она могла бы принять и сохранить максимально возможное количество воды.
Это можно достигнуть, если почве придать комковатую или комковато-зернистую структуру. Следовательно, все наши действия должны быть направлены на достижение этой цели.

Еще одна цель, которую должен иметь в виду земледелец, не дать влаге бесцельно испаряться в атмосферу (агрономы говорят «закрыть влагу»).
Причем, обратите внимание, неправильная обработка может стать причиной утраты естественной комковатой структуры, характерной для высоко плодородных почв.  Почву можно обрабатывать только в состоянии физической спелости. Сильно разрушает структуру обработка сухой почвы, структурные агрегаты при этом  распыляются, постепенно в такой почве ухудшается водопроницаемость и аэрация, падает биологическая активность. 

Не менее, если не более, вредное действие оказывает обработка слишком влажной почвы. Структура становится глыбистой, почва уплотняется, а результат тот же: ухудшается водопроницаемость, корневые системы растений испытывают недостаток влаги и кислорода, да к тому же вынуждены затрачивать лишнюю энергию на преодоление сопротивления почвы.

Что же это такое «физическая спелость почвы»? Под этим термином понимают  состояние почвы в диапазоне оптимальной увлажненности, примерно равной 60 % полевой влагоемкости. Есть старинный способ определения спелости почвы. Для этого нужно взять в руку ком земли и сжать его. Если влага не просачивается сквозь пальцы, а только слегка пачкает руку, и при свободном падении с высоты Вашего роста ком рассыпается, значит, почва созрела.

Под зиму после уборки урожая почву рекомендуют перекапывать (вспахивать). Это способствует задержанию снега на участке, поэтому особенно важен этот прием в регионах, испытывающих недостаток атмосферного увлажнения. Однако если почва вышла из под культуры достаточно рыхлой (например, из-под картофеля), можно не перекапывать.

Ранней весной, как только начнут обсыхать крупные комки, выступающие из земли, и приобретут светло-серую окраску, необходимо их раздробить, с этой целью проводят шлейфование (волочение), но так как поверхность почвы не должна быть слишком гладкой, следом ее боронуют. Если у Вас небольшой участок под огородом, то эти две операции можно совместить: вот когда пригодятся грабли. Боронование представляет собой неглубокое рыхление и его можно совместить с культивацией – обработкой почвы мотыгой или сапкой (тяпкой) для подрезания сорняков и одновременного рыхления почвы.

На легких и рыхлых почвах применяют сапки с широким лезвием, а на плотных почвах – с узким. Если участок имеет неровный рельеф – западины, потяжины, то обработку почвы надо проводить выборочно, не дожидаясь пока почва просохнет до состояния спелости  на всем участке. Иначе, почва на повышенных элементах рельефа пересохнет, а чем это грозит, мы уже знаем. К тому же при запоздалом рыхлении, теряется много влаги.

Способствуют сохранению влаги и оструктуриванию почвы, как Вы уже знаете, органические удобрения. Их вносят под перекопку почвы, на дно борозды. Делают это так. Землю, вынутую при прохождении первой борозды, складывают у края участка. На дно вносится навоз, перемешивается с землей, и засыпается почвой из второй борозды и т.д. Последняя борозда заполняется землей из первой борозды.

И еще один совет для тех, кто работает на дерново-подзолистых почвах. Здесь под плодородным перегнойно-аккумулятивным горизонтом лежит подзолистый горизонт. Если его вывернуть на поверхность или смешать с гумусным слоем, то плодородие почвы резко упадет. Поэтому обрабатывать почву надо так, чтобы избежать этого явления. Практикуют такой прием как припахивание  подзолистого горизонта: постепенно углубляют вспашку (перекопку), прихватывая понемногу этот  малоплодородный слой. При этом обязательно  вносят органические удобрения.
Необходимо помнить, что сеять семена овощных растений и высаживать рассаду надо сразу же после предпосевной обработки почвы.

ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ КУЛЬТУРА И СЕВООБОРОТ

Длительное возделывание одной и той же культуры на одном участке возможно только в том случае, если она не оставляет после себя в почве вредителей, возбудителей болезней или растительных паразитов, которые на следующий год могут вызвать снижение урожая. К тому же многие растения отличаются повышенным выносом определенных элементов питания, это тоже может привести к «утомлению» почвы по отношению к этому виду растений. Поэтому целесообразно применять севооборот – чередование культур. При организации севооборота следует придерживаться следующих правил.

1. Нельзя последовательно выращивать на одном и том же месте две культуры, страдающие от одних и тех же вредителей и оставляющие их после себя в почве.
2. Между уборкой предшествующей культуры и посевом следующей должно быть достаточное время для уничтожения сорняков и придания почве соответствующей структуры.
3. Следует, если это возможно, чередовать «лиственные» и «стеблевые» культуры. Лиственные культуры затеняют почву, и она остается после них более рыхлой, комковатой.
4. Полезно чередовать культуры с глубоко и мелко расположенными корнями, тогда первые будут добывать себе пищу из более глубоких горизонтов.
5. На свежеунавоженной почве возделывают те культуры, которые нуждаются в большей рыхлости почвы.
6. Необходимо включать в севооборот бобовые культуры, так как они обогащают почву азотом.


В условиях садово-огородного хозяйствования рационально поступить следующим образом. Огородный участок разбивают на три части. На первой части огорода размещают картофель. На второй – капусту, огурцы, тыкву, кабачки. На третьей – помидоры, лук, свеклу, морковь, петрушку, фасоль, горох. На следующий год те культуры, которые были посеяны на второй части огорода, переходят на первую часть (после картофеля). Помидоры, лук и т.д. – попадают на второй участок, а картофель – на третий.

Если под картофель отводится большая часть огорода, например, половина, то разбивку производят иначе. Всю площадь делят на четыре части. На первой части размещают капусту, огурцы, тыкву, кабачки. На второй части высаживают картофель. На третьей – помидоры, лук, перец, бобовые. На четвертой – снова картофель.

В севообороте очень важно правильно организовать удобрение культур. Не все овощные культуры одинаково реагируют на удобрения. Именно поэтому рекомендуют те овощи, которые имеют много общего в системе удобрения и защитных мероприятий, размещать на огородном участке рядом. Например, после внесения в почву навоза лучше выращивать огурцы, капусту, тыкву, салат, кабачки. На второй год после внесения – картофель, помидоры, лук, редис, свеклу, морковь. На третий или четвертый – бобовые растения. Поэтому в первый год под картофель вносят только минеральные удобрения. Известь лучше вносить на участке, где будет размещена капуста.

Некоторые ранние овощные культуры растут быстро и, занимаемая ими площадь, быстро освобождается, и ее можно использовать снова. Вот примеры оптимального использования почвы в таких посевах.
1. В начале или середине апреля – посев редиса. Затем, в середине или конце мая, на освободившейся площади можно высадить рассаду огурцов.
2. В первой декаде мая – посев салата, редиса, укропа. В июне – высадка рассады капусты.
 Сроки указаны для Ростовской области, на юге Украины, в Краснодарском крае и других южных регионах холодостойкие овощные культуры начинают сеять иногда в конце февраля, начале марта. В более северных регионах, конечно, позже.

(Окончание http://proza.ru/2013/02/07/1991)