Байкал. Как же давно это было

     Как же давно это было. Вот прочла чьи-то «путевые записки» и нахлынули свои воспоминания…

     1985 год. Нас 5 человек с благополучной Украины и не менее  благополучного Харькова потянуло на Байкал. В те времена ни интернета, ни карт нормальных не было. Достать более-менее подробную карту не удалось, поэтому вырезали с большой карты Советского Союза участок, что вокруг Байкала, купили билеты на поезд до Улан-Уде и поехали. Один из нас провел студенческие годы в Томске.  В основном, благодаря ему мы решились на это довольно смелое путешествие. "Не волнуйтесь, - уверял он нас, – там сибиряки, добрейший и приветливый народ. Примут, угостят, помогут. И тайга там не такая уж дикая и непроходимая".

     Пять дней пути и вконец измученные прелестями железноодорожного транспорта мы добрались до Улан Уде.

     Наш путь лежал от Улан Уде  через хребет Улан-Бургасы, через Хара-шибирьские столбы к Усть-Баргузину. Ощущение чуда началось сразу.  Одно название реки – Селенга настраивало на романтическое состояние души. Правда первые часы пешеходного перехода и в кровь растертые ноги как-то сразу привели в реальность. Сразу определились, какую обувь берем, а какую просто оставляем на краю дороги. Кто брал ботинки, сильно проиграл, их пришлось оставить, а ноги полечить. Кирзовые сапоги и кеды – лучший выбор советских туристов!

     Не смотря на нашу полнейшую неопытность и неподготовленность, таежный край нас принял и оставил о себе самые прекрасные воспоминания. Мы шли по кедровому стланику, собирали кедровые орехи, пили воду из чистых лесных речек и озер, ловили рыбу, собирали ягоды. Заросли чемерицы выше головы, поля чабреца и тысячелистника на склонах невысоких гор – такого разнотравья мы никогда не видели.  В низинке, возле небольшой речушки мы в августе нашли еще не растаявший снег.

     На песчаном берегу одной из речек мы увидели золото. Россыпь самородного золота!

     "Женюсь!"- закричал один из наших ребят, копируя известного героя, и прыгнул на песчаную отмель небольшой таежной речки, где искрились россыпи «золотых» самородков.

     Мы немного изучали минералогию, поэтому не долго радовались. Оказалось, что это минерал пирит (сульфит железа, похожий на золото). Вот, получается, что знания порой лишают нас ощущения счастья. Но все же знаний оказалось недостаточно, т.к потом выяснилось, что залежи пирита  часто соседствуют с минеральным золотом.

     За несколько дней таежного похода мы уже настолько слились  с природой, что чувствовали себе как дома, свободно и счастливо. В палатке было уютно, от комаров у нас было известнейшее средство - мазь «Тайга». Странно, но нас не тревожили медведи. Мы даже о них и не  думали. Может так шумели или так пахли «Тайгой», что те десятой дорогой нас обходили.

     Неделя странствий по тайге, наконец, привела нас на обжитые места. Мы перешли хребет Улан-Бургасы и вышли к поселку Батурино. Извлекаю из памяти смазанную картинку: небольшое поселение с разбросанными такими же небольшими домиками, стандартными для глубинки России. Посредине – церковь, она не работала, это было видно, но и разрушенной ее назвать нельзя было. За ней ухаживали. Рядом с церковью – могила декабриста, недалеко - колодец с водой. Последний наш переход был длинным и утомительным, так как хотели остановиться уже в селе. Мы подошли к церкви, сняли рюкзаки. И вдруг… Мы как будто полетели! Такого ощущения отсутствия своего веса, легкости и буквально «парения» над землей я больше нигде не испытывала, даже при более тяжелых рюкзаках и переходах.
Уже сейчас узнала, что церковь в Батурино называется Сретенская, заложена была еще в 1813 году на месте деревянной церкви. В 1999 году ее реставрировали и открыли для прихожан. Сейчас там Свято-Сретенский женский монастырь.

     Мы долго стояли возле церкви, отдыхали, но никто к нам не подошел, ни о чем не спросил. Наверное, днем люди были на работе. Мы пошли в местный магазин, купить чего-нибудь в дорогу. Зашли вместе с рюкзаками. В магазине было человек пять. И опять нас ни о чем не спросили. Как будто нас нет или мы каждый день тут проходим. Ни одного заинтересованного взгляда, вопроса, пожелания. Я же знаю, как в украинских деревнях тебе на улице обязательно скажут «Здравствуйте», даже не зная тебя. В магазине обязательно поинтересуются: «А ты чия будэш?». А тут  - ни слова.

     Это было так странно!

     Где же добродушные и приветливые сибиряки? Было ощущения пришельца с другого времени – ты все видишь, а тебя никто не видит.

     От Батурино к Байкалу в селение Гремячинск нас подвезли на грузовике за майонезную баночку спирта. И тоже не поинтересовались, что мы тут делаем и откуда мы.

     Гремячинск не оставил о себе никакого впечатления, кроме одного: ощущения вымирания. Люди все одного неопределенного возраста, все опухшие от пьянства, поэтому все на одно лицо. Мы не видели молодежи, не видели стариков – все одинаковые, синие, опухшие, угрюмые, безразличные. Разбавила картинку сцена двух людей: «синяя» женщина пыталась поднять с земли «зеленого» кавалера. А тот ей кричал в ответ: «Я не такой, ты меня не знаешь! Я не валялся под забором! Ты еще меня узнаешь!» И опять упал на землю.

     Так что люди нас не очень радовали, а вот природа… Дальше было великолепное Котокельское озеро, потом – Баргузинский залив на Байкале. И опять эти упоительные названия. Баргузинский… Мы собирались из Усть-Баргузина на пароходе добраться до Нижнеангарска. По крайней мере, в каком-то путеводителе, купленном в Улан Уде, было указано на регулярный маршрут по Байкалу: Усть-Баргузин – Нижнеангарск или Северобайкальск.

     Но все оказалось совсем не по путеводителю. Путеводитель в советские времена печатался  один раз и навсегда, а события менялись чаще. Оказалось, что единственный корабль, двигающийся по нужному нам маршруту, утонул полгода как. Причина понятно какая: старая развалина плюс пьяные моряки. Хорошо, что хоть без жертв, что удивительно.

      А чем же можно добраться? Мы все же пытались найти решение – но край света, есть край света. Нет кораблика, и все.

     Огорчило это нас очень Пол дня мы не могли поверить, что нет решения. Можно было бы с рыбаками короткими «перебежками» продвигаться в сторону Нижнеангарска. Но гарантий, что мы туда доберемся, никто не давал, а по времени – вообще было непонятно. Могли и зазимовать на полпути.

     Делать нечего, пришлось наскоро корректировать наш маршрут. Вот так мы и оказались на полуострове Святой Нос. И это был подарок судьбы!

     Это настолько удивительное место, что у меня до сих пор живет желание опять побывать там. Вот там нас встретили и настоящие сибиряки, и потрясающе мудрые и приветливые жители абсолютно уединенных селений. Какой-то чудный «затерянный мир» открылся нам. Мы даже готовы были там остаться, ну, по крайней мере, ощущение того, что это волшебное место - было. Как Земля Санникова!

     Сначала нас обогрел Баргузинский залив. С одной стороны полуострова холодные воды Байкала попадают в довольно мелкий Баргузинский залив. Его волны ласково омывают западное песчаное побережье Святого Носа, успевают прогреться. Мелкий чистый песок на несколько километров, вокруг – никого, искрящаяся вода залива, которую можно пить, абсолютно чистое синее небо, яркое солнце и градусов 26 тепла – поверьте, это рай.
 
     На берегу выброшенные вымытые и высушенные бревна (результат неудачных сплавов деревьев по воде). Костры мы жгли там просто пионерские! И комаров на берегу нет совсем. Чуть вдалеке, метров 30 – лес. Заходишь туда – и сразу вокруг тебя туча комаров. Игра такая была у нас: обгони комаров. Выходишь на опушку леса и… бегом метра 2, останавливаешься. Комары удивленно застывают на старом месте, потом видят (или чувствуют) тебя и радостно подлетают – и опять ты в объятиях жужжащих кровососущих. А если бежишь метров 5-10, ближе к воде – тогда можно сказать прощай этой стайке. Долго еще в воздухе туманчиком маячат и гудят удивленные существа, но найти уже тебя не могут.

     Дальше к центру полуострова песчаные отмели переходят в лес и  горы. Самая высокая точка полуострова – 1878 м. Нигде не читала, но почему-то очертания гор похожи на вулканические места. Ощущения придавало еще и то, что во время нашего пребывания там, где-то в горах начались пожары и вершинки хребта были окутаны дымом.

     Об активной подземной жизни тех мест говорят горячие источники, которых полно на полуострове. Особенно знаменита ими Змеиная бухта. Название не просто литературное или связанное с какой-то легендой. Там действительно змей – полчища. Но я не видела их в лесу. А вот в теплых лужах, выходящих к заливу (уже Чивыркуйскому, восточная часть Святого Носа), они целыми клубками вились и нежились на солнышке. Это зрелище запомнилось, даже мурашки по спине побежали.

     А вот только сейчас прочла в Википедии, что водятся там не змеи, а полозы (неядовитые змеи семейства ужеобразных). А у меня тогда ноги от страха подкашивались, и никто ведь и не сказал, что это «ужики».

     Термальные воды люди приспособили и под себя. Мы прекрасно разомлели (понимаю я этих змей) в источнике с температурой 40 градусов. Слышен запах сероводорода, но совсем чуть-чуть.

     Все остальное и не расскажешь: поездка на катере по Чивыркуйскому заливу с непьющими,  грамотными и мыслящими местными ребятами – рыбаками. Они уже тогда пытались наладить семейный бизнес в тех краях. Угощенье вяленым омулем, сигом. Рыбалка, да такая, что все забываешь! И знаете с чего началось? На комочек хлеба с комарами вперемешку поймалась какая-то небольшая глупая плотвичка или что-то в этом роде. А уж когда части этой плотвички нанизали на крючки спиннинга, тогда и началось настоящее действо. За час у нас было более 20 штук окуней. Тогда же нам поведали байкальский способ готовки рыбы, по крайней мере так делают окуня и сига. Рыбку только потрошат и разрезают брюшко. Дальше нанизывается на рогатину и на костер (вернее, угли). 10-20 минут и все готово! Шкура рыбы вместе с чешуей становится блюдечком, в котором находится чудесного вкуса пропаренное и прокопченное мясо рыбы.

     Селения Катунь и Курбулик  на берегу Чивыркуйского залива - селения рыбаков и их семей. Деревянные домики на 3 окна, в каждом окне цветок, преимущественно герань. Все дворы выходят на берег, второго ряда домов нет. Способ перемещения, в основном, лодки-моторки. Зимой – по льду. Через весь полуостров на машине по не совсем дорогам - долго. Самое сложное время - осень и весна, когда и на лодке не поплывешь и лед ненадежный. Вот так и живут здесь добрые, отзывчивые, прекрасные люди. Нам показалось, что живут они очень гармонично с природой.

     Наше время на Святом Носе уже подходило к концу. Мы опять возвратились в западную часть полуострова, чтобы через день уже быть в Усть-Баргузине и дальше автобус,  ж/д вокзал и путь домой.  Но из головы не выходили рассказы местных рыбаков о таинственном озере внутри острова, где красота необыкновенная, а рыба просто плавает по верху. Но озеро это находится посредине болота. Три человека не заинтересовались этим предложением и решили день провести на берегу Байкала и понежиться на солнце. Два человека решили попытаться напоследок увидеть и это чудо полуострова. Долго не раздумывая, они собрались в путь. Решили, что это займет часа два-три. В том месте полуостров совсем не широк – всего 10 км, а озеро то внутри – значит до него не более 5 км.

     Сначала было как обычно: лес, подлесок, что-то типа лужаек. Потом потихоньку мы углубились в болотистые места и шаг за шагом попадали в абсолютно непонятную пространственную яму. Состояние оцепенения поглотило полностью. Под ногами уже не было почвы, а только переплетающийся травяной ковер, который проседал под ногами, как плохо надутый матрац. Местами были полыньи с темной непрозрачной водой. Все вокруг – в тумане. Что такое «гиблые места» мы поняли очень скоро. Ориентироваться было сложно. Компас у нас был. По нему мы брали направление и шли, но когда через 2-3 минуты проверяли – оказывалось, что идем мы уже в обратном направлении. Часа три мы пытались все-таки идти вперед. Отсутствие почвы под ногами делало наше перемещение похожим на какой-то кошмарный сон с замедленными движениями. Даже звуки вокруг были какими-то приглушенными и неестественными. Пару раз я падала в полынью, хорошо рюкзак был, не дал провалиться. Никакого озера и в помине не было. После того, как три раза мы прокрутились вокруг одного и того же места с радиусом метров 10, поняли – нужно уходить. Это было тоже не просто. Но какой-то ориентир внешний мы поймали. Вышли к берегу Байкала уже затемно и абсолютно без сил. К нашей палатке нужно было идти еще километров пять. Ребята нам сигналили фонариками, и мы шли, шли, шли...  казалось, целую вечность. Глоток горячего чая потихоньку привел нас в чувство. Но рассказывать ничего не хотелось. Да и что рассказывать. Как говорится, болото как болото.  Смурное это место.

     Вот опять помогает Википедия осознать, где ты был и почему это происходило с тобой. Оказывается, эти места известны как кулиные болота,  место газо-водо-грязевых вулканов (так называемые грифоны). Там их очень много. Когда-то даже население близлежащего поселка было выселено из-за опасности отравления газом при активизации этих вулканов. Бог ты мой… А ведь мы этого ничего и не знали. Как говорится, мать чесная!

     Ну и напоследок, опять же про Святой Нос: «Для бурятских и эвенкийских шаманистов Святой Нос еще век назад был святыней. Его леса считались сакральными, в них совершали обряды и хоронили шаманов. Коренные народы верили, что полуостров населяют духи леса, огня и гор — эжины».

     Так что сравнение с Землей Санникова - не безосновательно.

     Дальше были другие поездки и путешествия, но Святой Нос – это, как прикосновение к чему-то загадочному и непонятному, остался в памяти в совсем других участках мозга.