От аскота до эшарпа

Платки, шарфы, косынки, шали…

      
Мы живём в новационную эпоху, для которой характерны непре-рывные реформы, всё убыстряющаяся смена событий, процессы, которые ставят под сомнение бытие не только самого человека, но и  его  жизненного  мира, необходимой ему вещной среды обитания.  Перед фактом  новационной устремлённости развития,  музеи  приобретают особое, ранее не предполагаемое значение. Они становятся хранителями уже не только прошлого, но и настоящего, которое пока ещё отвечает нашей форме  жизни в качестве собственно человеческой. Музеи репрезентируют предметную реальность, предупреждая нас об опасности её вырождения в виртуальность, в подделки – симулякры.  Теперь любая вещь, связанная с человеком как традиционным, историческим, телесным существом, приобретает бытийную ценность. Музеи –  не только память, но и напоминание о необходимости заботы об укреплении условий нашего выживания в этом стремительно несущемся неизвестно куда мире, сохраняя человеку человеческое. Музеи питаются коллекциями, приведёнными в систему владельцами. Описанные, объяснённые, расшифрованные, они становятся важной частью времени. Артефакты культуры, интересные для коллекционеров –  открытки, игрушки, национальные костюмы, старые фотографии, письма с фронта, граммофонные пластинки, игральные карты…и даже платки со всего света.
      
Платок как часть одежды определяет  характер, вкусы, умственную и духовную жизнь носящего его человека, влияет на склад жизни каждого народа, зависимость от других народов. Потребности тела создали необходимость  в прикрытии его от непогоды, а потребности духа создали необходимость в украшении тела. Платки и шарфы ярко отражают разнообразие этих потребностей.               
    

Выбор платков и шарфов неограничен: самой разной фактуры, однотонные и набивные, с графическим рисунком, цветочным орнаментом – они незаменимы в суровую зиму, защищая нас от холода и ветра. Однако платок ещё и декоративен: непринуждённо наброшенная на плечи шаль, элегантно повязанный в волосах платок, красиво задрапированный шарфик разительно меняют облик, если умело сочетаются с другими предметами гардероба. Словом, платок – незаменимый аксессуар в гардеробе любой женщины.
    

Стоит ему попасть  в умелые руки и он превратится в головную повязку, блузу, юбку и даже платье. Один из самых красивых примеров использова-ния куска ткани для живописного одеяния – традиционное сари, широко распространённое в Индии и в наше время. Без всякого кроя, без единого шва и закрепляющих узлов, только с помощью драпировки вокруг всего тела полотнище ткани превращается в элегантное платье. Очень популярно современное  парео –  квадратный или прямоугольный кусок ткани, в чём-то перекликающеееся именно с этой одеждой.
    

Решающее значение имеет повод, по которому надевают платок: для посещения храма, на работу, для занятия спортом, на отдых, для праздничных или торжественных выходов. Ситуация определяет качество, цвет, узор и даже размер шарфа и платка. Хотите ли вы выглядеть неброско, стремитесь ли быть замеченной или вообще должно быть что-то особенное –  с помощью платка всё это можно выразить без слов. Вы можете подчеркнуть своё очарование или модный облик, оттенить романтический или спортивный стиль, фривольность или   экстравагантность. С помощью платка или шарфа невзрачный костюм, простой пуловер или классическую блузку можно преобразить в современный ансамбль с модным цветовым акцентом. Кстати, сегодня очень модны расцветки в стиле импрессионистов.



Несколько эпизодов из истории платков

    

Платок появился с возникновением одежды вообще. И значение он имел не только укрывающее, утепляющее, но и социальное, указывающее на принадлежность человека к определённому сословию. В Древнем Египте сановники украшали себя характерной головной повязкой: прямоугольный полосатый платок складывали по диагонали и повязывали им лоб. Вдоль горизонтальной линии складки платок охватывали тесьмой. Женщины носили платки тёмного цвета или сетчатую повязку для волос, собранную в складки.
    

В Ассирии чиновники и придворные люди носили шарфы с бахромой, перекрещённые на груди. Высшие чины нередко носили по два шарфа: один – перекрещённый на груди, другой – вместо пояса. В соответствии с чином бахрома этого шарфа была длиннее или короче. Такие же шарфы носили и цари, примерно до половины восьмого столетия до Р.Х. Чем ниже было иерархическое достоинство лица, тем уже был шарф и короче бахрома.
    

Отличительной особенностью знатного эфиопа служил  разукрашенный яркими узорами шарф, шириной в ладонь, а длиной более человеческого роста. Его перебрасывали через грудь, оборачивали вокруг талии, длинные свободные концы оставались висеть ниже колен.             
    

Головным убором древних арабов служил платок. Его туго обматывали вокруг головы, сложив по диагонали в треугольник, концы платка  связывали сзади в узел, что придавало ему сходство с остроконечной шапкой. На голове платок удерживался с помощью ленты, завязанной на лбу. Аравийские женщины носили шерстяные платки красного или чёрного цвета, а также головное покрывало – прямоугольный кусок белой или голубой материи, обшитый бахромой, спускавшейся от лба  по спине почти до земли.
    

Греки не чувствовали ни малейшей потребности накрывать голову и потому до глубокой старости не пользовались никакими головными уборами. Их обычно надевали только в театр, поскольку места для зрителей  не были  защищены крышей, а представления чаще всего давали днём и зрители могли пострадать не только от непогоды, но и от палящих  лучей солнца. Женщины, выходя из дома иногда накидывали на голову лёгкий платок или тонкое покрывало, а фиванки пользовались покрывалом и для  закутывания лица. Афинские и римские женщины утирали лицо платком, платком для этой же цели пользовались и мужчины, особенно со времён Марка Аврелия.
      

Шейный платок появился в Византии и украшался на концах  золотой бахромой. Носили такие платки консулы, но платки иного вида и различных  цветов носили и другие сановники. Общим отличием придворных считались плечевые  шарфы.    
    

Гораздо позднее платки стали носить для красоты. В Европе моду на платок как украшение ввёл Людовик ХIV. На одном из парадов он увидел хорватское войско, форменная одежда солдат которого включала шейный платок. Король был настолько впечатлён этим ярким предметом гардероба, что на следующий день заказал для себя дюжину подобных. А затем он сделал платки символом принадлежности к дворянству и носить их стало считаться настоящей роскошью. В 1692 году французская армия в ходе войны за испанский трон была застигнута врасплох английскими войсками. Солдатам некогда было завязывать платки по правилам военной моды, и они просто обмотали их вокруг шеи, затянув концы и просунув их в петлицу. Так появился стиль названный, «стейкерк», в честь деревушки, рядом с которой произошло знаменательное сражение. Мода на необычный атрибут мужского костюма распространилась по всей Европе. Новинка произвела настоящую революцию в мужской моде: без изящно украшенного кружевами шейного платка камзол можно было не считать таковым.
     Модный аксессуар приглянулся не только представителям сильного пола. Одна из любимых фавориток короля, герцогиня Луиза де Лавальер, решилась примерить эту вещицу на себя. Так в мире появилось необычное шейное  украшение –лавальер, или дамская разновидность галстука – бабочка, оставшаяся актуальной до наших дней.
    

Но уже в эпоху Людовика ХV (1730 – 1777) старомодный шейный платок, царствовавший при дворе Людовика ХIV, превратился в плотно облегающий  шею галстук – прообраз  современного украшения. Шейным платком ещё пользовались рыцари Немецкого ордена 18 века. В мужском народном костюме Бадена до сих пор сохранился старинный предмет одежды – нагрудный платок. В 2002 году шейный платок, который был на свергнутом с престола короле Франции во время пребывания его в парижской тюрьме Тампль перед казнью, был продан на  аукционе за 70 тысяч евро.
    

В раннехристианскую эпоху (300 – 600) головной платок был неизменным  атрибутом женского костюма. Православная традиция всегда требовала, чтобы платок обязательно покрывал голову женщины, когда она появлялась на людях. Девушки так и делали (выйти простоволосой не то что из дому, даже из своей горницы считалось недопустимым), а замужние надевали платок поверх головного убора. Не говоря уже о том, что появляться в храме без платка считается недопустимым и сегодня.
     В отдельных районах Германии элементами женского народного костюма, частично сохранившегося и до наших дней, являются широкая  юбка и огромный (особенно увеличившийся при жизни последних поколений) головной платок из светлого ситца или набивной шерсти. Его складывают вдвое таким образом, чтобы один конец  падал на спину, а два других перекрещиваются на затылке и завязываются на  темени большим бантом. Концы широкого платка из цветного ситца перекрещиваются на груди и пропускаются под белый передник с вышивкой.
    

Ещё задолго до испанского завоевания женщины Гватемалы вместо юбок носили большие шерстяные платки, обернутые вокруг бедер.
    

Шали, платки, квадратные или прямоугольные, очень большого размера, из разнообразных тканей были известны ещё в средневековой Индии, Персии, Турции, а в Европе вошли в моду в первой половине XVIII века, поначалу только восточного происхождения, а затем стали производиться и в Европе. В последние годы XVIII  века утвердилась мода на кашмирские шали. Увлечение этой  новинкой было всеобщим. Женщины низших классов, не имевшие возможности покупать настоящие кашмирские шали, носили  суконные, шерстяные, шелковые, кисейные, кружевные и даже бумажные и ситцевые. Настоящие кашмирские шали были необычайно дороги и так тонки, что их можно было продеть сквозь кольцо. В первый период увлечения шалями женщины почти не расставались с ними, драпировались ими по античным образцам или же носили сложенными на руке. В Европе шаль стала популярной  благодаря жене Наполеона, Жозефине Богарне – первой модницы Франции.  Вернувшись из египетского похода, Наполеон привёз с Востока кроме прочего и кашеми-ровые шали и Жозефина сделала  кашемировую шаль неотъемлемой частью гардероба каждой модницы.
    

Слово «палантин» произошло от названия довольно редкой породы коз, разводимых в Гималаях. Их шерсть используют для изготовления  натуральных мягких тканей. Единственный недостаток таких тканей заключается в том, что они очень дорого стоят, но можно приобрести синтетические  шали – палантины, они не менее актуальны и тоже очень красивы. Можно предположить, что форма палантина пришла к нам с Востока, однако классический палантин, каким  мы его знаем, появился во Франции. 
          

 Платки в России


      
Истоки возникновения русского головного платка следует искать в ХII веке. когда на  Руси появились убрусы, которые женщины набрасывали поверх головного убора.   Убрус изготавливали из лёгких шелковых тканей или тонкого полотна.
    

В конце ХVIII века в России начинают носить ситцевые набивные платки. Более ста лет крестьянки и мещанки были покорены кумачовыми ситцевыми платками. Они были очень носкими: не выгорали и не линяли. Обычно на кумачовом фоне горели яркие цветы – жёлтые, зелёные или синие.
    

В ХIХ веке  появились и получили широкое  распространение  шерстя-ные платки и шали. Именно тогда в Нижегородской губернии начали ткать кашемировые шали. Эти изделия получались тонкими, нежными на ощупь и практически невесомыми. Изготовление было очень трудоёмким, ткачихи не дорабатывали и до 30 лет – так быстро теряли силы и здоровье, однако за работу на мануфактуре крепостные  получали от хозяев свободу. За год 60 мастериц изготавливали всего около двадцати  шалей и пять шарфов, по-этому стоили они очень дорого. Они изготавливались из тончайшей пряжи (использовался пух тибетских коз и сайгаков). Из 13 граммов такой пряжи вытягивалась нить длиной 4 километра! Известно, что император Николай I закупил несколько десятков кашемировых шалей, чтобы подарить их придворным красавицам. Одну из таких шалей получила  Наталья Гончарова. Именно эту шаль Александр Пушкин носил закладывать в ломбард, чтобы поправить материальное положение.
      

Шали русской работы производились на фабриках Д.А. Колокольцева и В.А. Елисеевой  и поначалу имитировали кашмирские и турецкие.   Особенность истинно русских  шалей -  двусторонность. Шали защищали от холода и были в большой моде. Вошёл в моду танец с шалью, лучшей исполнительницей которого  во времена правления Александра I считалась А. Зубова. Танец требовал особой грации, изящества и был в большой моде до конца столетия, когда шали вышли из моды
     В середине ХIХ века в купеческой среде, а также у крестьянок особой по-пулярностью пользовались квадратные платки и шали. Их изготовляли про-мышленным способом на  жаккардовых станках, поэтому и цена была  вполне приемлемой.
    

Шелковые платки  ткали и монахи, продукция предназначалась для женщин среднего и пожилого возраста.  Навыки и секреты изготовления платков и шалей передавались потомственными мастерами из  поколения в поколение. Их носили порой по нескольку десятков лет и хранили как реликвию наравне с фамильными драгоценностями.
      

Оренбургский пуховый платок. Первые сведения о появлении в Оренбуржье изделий из козьего пуха появились ещё в конце XVIII века, когда русские, закрепившись на Урале, вступили в торговые отношения с местным населением. Суровый климат здешних мест, постоянно дующий резкий ветер побудили переселенцев заинтересоваться предметами одежды кочующих скотоводов, которые под лёгкой верхней одеждой носили тёплые поддёвки- телогрейки и платки, связанные из пуха коз. Сейчас знаменитые платки известны всему миру, благодаря выступлениям Оренбургского народного хора, а песня «Оренбургский пуховый  платок» на музыку Г. Пономаренко и стихи В.Бокова стала визитной карточкой  всемирно известной  певицы Людмилы Зыкиной. Оренбургские платки и палантины не имеют равных себе по тонкости работы, оригинальности узора, красоте отделки  и способности сохранять тепло. Каждое изделие несёт в себе самобытные образцы народного художественного творчества. В этих изделиях в удивительном согласии соединились уникальные качества пуха местной породы коз и народное понимание красоты и гармонии. Красивый изящный платок с ажурной вязкой великолепно смотрится и с вечерним нарядом и  джинсами, он всегда элегантен.
    

Павлово-посадские  платки появились в начале XIX века. Первоначально они изготовлялись методом ручной набивки, а в семидесятых годах прошлого века ручную технологию сменила машинная. Платки стали не столь многоцветными, поскольку ручная набивка позволяет художнику не ограничивать количество цветов, а машинная допускает максимум десять цветов в рисунке. Шали, платки, шарфы, палантины, кашне делают из чистошерстяных набивных тканей с шелковыми кистями, с шерстяной бахромой, с осыпкой. Выпускают платки из натурального шелка – крепдешина, креп-жоржета. Павлово-посадские шали и платки ценились во все времена. Свою первую награду павлово-посадская мануфактура получила в 1896 году – Большой государственный герб на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. И с тех пор регулярно получает награды, как в России, так и за рубежом.
   

Платок можно увидеть на картинах русских художников, услышать о нём в песнях и романсах.
   

14 ноября 1820 года А.С.Пушкин написал молдавскую песню «Черная шаль», а в 1823 году молодой Верстовский сочинил на её слова музыку. Появилась музыкально -  драматическая инсценировка, успех которой был так велик, что в 1831 году в Большом театре  был поставлен новый большой пантомимный балет в одном действии «Черная шаль». И это, пожалуй, самый драматический романс в русской музыке. «Тёмно-вишнёвая шаль» – грусть, таинственность; «Синий платочек» – надежду на встречу с любимым; «Оренбургский пуховый платок» – теплота и дочерняя  нежная любовь к матери; яркие нарядные полушалочки привлекают внимание своей простотой и открытостью. В песне  «Вернулся  я на родину» героя встречает мать в «косыночке с горошками». В русских народных песнях алый платочек – символ прощания и отъезжающие на лошадях ещё долго видели этот яркий кусочек ткани в руках провожающих.
   

Мужские портреты  XVIII – XIX веков представляют нам  разнообразие  шейных платков – аристократические пышные, кружевные с алмазными за-колками на  портретах художников И. Никитина, И. Вишнякова, Ф. Рокотова. В то время шейные платки были непременным атрибутом мужского костюма знати, по сути  являясь сословной принадлежностью. Позднее шейный платок получил распространение и среди богемы, стал принадлежностью  более демократических слоёв общества.  И на портрете О. Кипренского А. С. Пушкин повязан пышным, но тёмным платком, по-видимому деловым или дорожным. Художники А.Венецианов и А.Варнек на автопортретах предстают перед нами в изящных, но скромных шейных платках, а В.Тропинин изобразил себя в небрежно повязанном красном платке. В портретах и исторических полотнах В. Сурикова целая россыпь разнообразных платков: от роскошных  – вышитых шерстяных и шелковых парадных, например, графини  П.И. Щербатовой или боярыни Морозовой, нарядных платков горожанок, до скромных  накидок простолюдинок.  Девушки на картинах Малявина улыбаются и танцуют вихревые танцы в ярких синих, красных, желтых платках, подчеркивающих их молодость и беззаботность. Степенные и пышные купчихи Кустодиева кутаются в богатые расписные шали, а дамы с полотен Борисова-Мусатова – в кружевные покрывала и платки. Работницы и крестьянки  Петрова-Водкина, как правило, носят на голове скромные красные и белые косыночки. Как ви-дим, платок не только деталь костюма, но и знак сословной принадлежности. И сейчас ведущими фирмами выпускаются платки различной стоимости – от дорогих и роскошных до самых скромных и дешевых.



 От аскота до эшарпа.



В истории  можно найти большое разнообразие платков и шарфов различных размеров, назначений, сделанных из различных тканей и других материалов. Приведём несколько  примеров.
    

Аскот – классический шейный платок, названный по имени деревни Аскот в Старой Англии, где с конца 18 века проводились самые известные в Европе беговые скачки на лошадях. В то время аскот  являлся элементом формальной мужской одежды и носился исключительно на торжественных приёмах, загородных встречах и публичных мероприятиях. Конструктивно аскот представлял собой полоску ткани, срезанной наискось. Повязывался весьма просто и непринуждённо: как правило поверх рубашки накладывался треугольный кусок платка, концы огибали шею и подкладывались под треугольник на груди. Вся незамысловатая конструкция, выполненная из богатых и неброских по цвету материалов закреплялась жемчужной брошью или золотой английской булавкой. Аскот долгое время оставался единственным видом шейного платка, который у англичан переняли даже законодатели европейской моды французы. Однако континентальный ветер модных перемен не заставил себя ждать, и французские дизайнеры нового времени подарили миру своё очередное творение – классический фуляр.
    

Боа – очень длинный, узкий меховой  или из птичьих перьев женский шарф, получивший особое распространение во второй половине 19 века и на рубеже веков. Названием модной новинке послужило латинское наименование змеи из семейства удавов – боа, достигающей четырёх метров в длину. В первое десятилетие 20 века мода на длинные шарфы сохранялась, но их делали из ткани или вязаными и «боа» уже не называли. Именно такой  шарф носила Айседора Дункан, кстати, ставший причиной её гибели.
    

Бурдесуа – название ткани из коконов шелковичного червя, а также шали или платка из шёлка бурдесуа. Пышное французское название ткани или платка «бурдесуа» может ввести в заблуждение наших современниц, незнакомых с технологией производства этой ткани среднего и низшего качества, но для людей XIX века платок существовал и как реалия повседневной жизни, и как вполне определённый социальный знак.
    

Газ – ткань из шёлка или тонко скрученного хлопка. Толщина  нити была не ниже  120-го  номера в классическом газовом переплетении: две нити основы переплетаются с одной нитью утка. Ткани получались лёгкими, полупрозрачными и во второй половине XIX в. были достаточно дорогими.
Газ – «марабу» ткали из шёлка-сырца, но нити предварительно скручивались, поэтому марабу – газовая ткань золотистого цвета была более жёсткая, чем другие газовые ткани.
Газ – «рис» ткался из сырцовых же, но не скрученных нитей, поэтому отличался особой мягкостью.
Газ – «иллюзион» ткался из настолько тонкой пряжи, что был практически прозрачен.
      

В середине XIX века стали упоминать газ – «кристалл», отличавшийся радужным блеском, переливчатостью драгоценного камня. Газ был дорогой тканью, привозился в Россию из Франции и парижская мода вынуждала щеголих носить непригодные для русского климата платки и шали. А.И. Герцен писал по этому поводу: «Париж с бесчувствием хирурга целое столетие под пыткой русского мороза рядит наших дам, как мраморных статуй, в газ и блонды, отчего наши барыни гибнут тысячами как осенние мухи; а наблюдательный Париж по числу безвременных могил определяет количество первоклассных дур в России» (А.И. Герцен. Состав русского общества. Полн. Собр. Соч. М., 1953.,т.2, с.420).
    

Драдедамовый платок. Драдедам – один из самых дешевых видов сукна 19 века – шерстяная ткань полотняного переплетения с ворсом использовалась в среде городской бедноты. Некий символ бедности, трагической судьбы. Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского покрывала голову именно таким платком. Драдедамовый платок таким образом вырастал в некую форму скрытых значений.
   

Жаккардовые ткани – узорчатые, изготовленные на станках, в основу которых положена конструкция, предложенная французом Жозефом Мари Жаккаром  (1752 – 1834) в 1808 году. Существенной особенностью этой конструкции является наличие перфорированных картонов, которые соединялись в непрерывную цепочку и позволяли управлять каждой нитью или группой нитей основы в отдельности, избавляя ткачей от ручной переборки нитей для протягивания утка. Это позволило получать машинным способом практически любые тканые узоры, добиваясь живописных эффектов и выполнять в технике ткачества композиции любых сложностей, вплоть до портретов.
Старейшее производство жаккардовых тканей в России было налажено на Купавинской мануфактуре в первой четверти 19 века и сразу же получили широкое распространение купавинские покрывала – платки с крупными узорами, получившие широкое признание, особенно у русских купчих.
 
    

Левантин – шелковая ткань, изначально привозимая с Востока – отсюда и название, т.е. с Леванта. Производилась только гладкокрашеной, однотонной. Встречается в описаниях событий от начала столетия до 40-х годов 19 –го века. Какого–то определённого цвета левантин не имел. Он мог быть не только серым или стальным, но и различных синих оттенков. Например, у Мельникова – Печерского описана героиня с «лазоревым левантиновым платочком на голове».
    

Меринос – шерстяная ткань саржевого переплетения, обычно одноцветная, которую ткали из шерсти тонкорунных овец – мериносов. Ткань использовали для шитья различной одежды, но охотнее всего для изготовления модных « турецких» и «персидских» шалей.
    

Шейные платки бандано носили на лице латиноамериканские пастухи – повязки спасали от клубов пыли, поднимающихся из-под копыт табунов. Мексиканцы украсили этот кусочек ткани изящным и витиеватым  рисунком. Любили им прикрывать лицо и бандиты Дикого Запада. Мотоциклисты заимствовали  этот атрибут исключительно для защиты от грязи и пыли – шлемы – интегралы со стёклами и тройной вентиляцией ещё не выпускались. Чопперисты же вообще пренебрегают головными уборами, вот почему лёгкое и цветастое бандано для них пришлось  как раз кстати. Некоторые вяжут  платок в качестве украшения на кисти рук и пояс. По-следний крик моды – кожаное бандано, которому не страшны капризы погоды,  хотя в основном  оно делается из хлопка,  да  и  предназначение уже совершенно иное. Бандано также можно причислить к сословным  платкам: оно  указывает на принадлежность владельца к «крутой» молодёжи – байкеров, рокеров, реперов, и их фанатов.
   

Снуд – самый последний писк моды. Его представила компания «Барберри» в качестве утеплителя и остромодного аксессуара – шарф-ободок, который удобнее и функциональнее привычного. Во-первых, не надо обматывать или вязать узлы, во-вторых, замёрзли уши – натянул «снуд» на голову – и вперёд.
   

Терно – шерстяной платок из ткани саржевого переплетения из высококачественной пряжи. Назван по имени владельца фабрики в Париже Гийома Луи Терно (1763-1833) Платки и шали фирмы «Терно» были очень популярны в России в первой половине XIX века.
    

Тибет – разновидность ткани саржевого переплетения из шерсти чёрных коз. Первыми производителями двухсторонних тканей для шалей, подражающим знаменитым кашмирским, были русские купцы. К концу XIX века «тибет» изготавливали из шерсти более низкого качества. Будучи признаком богатства в первой половине XIX века «шаль-тибет» во второй половине века означала бедность.
    

Тюрбан – восточный головной мужской национальный убор из большого куска ткани, драпированный по особым правилам. Стал популярен в женской моде в первой половине 19 века. В истории европейского костюма известен с 15 века, а в моду его ввела знаменитая французская писательница Жермена де Сталь  (1766 – 1817).
   

Фалетте – треугольный платок  из тонкой светлой материи. В первой половине XVIII века он свободно накидывался вокруг шеи, а концы заправлялись  спереди в вырез.
    
В современной молодёжной моде очень популярен национальный арабский платок, «арафатка», который «модные» парни повязывают на шею.
    

Эшарп – небольшой шарф из мягкой газовой (бареж) ткани. Их носили повязанными на шею, перекинутыми  через локти, иногда в качестве пояса. Модные журналы рекомендовали и форму узла. Например, в 1833 году предлагался узел для эшарпа под названием «сотуар». Лионские ткачи пели:

                Править может только тот,
                Кто носит манто и шейный платок.

    

Мушуар – косынка использовалась в конце XVIII века для прикрытия де-кольте карако – жакета с длинными полами и полудлинными  рукавами.
    

Фуляр – шелковая мягкая ткань для платков различного предназначения. Самый тонкий фуляр – «алатолоза» применялся для мужских шейных платков.  Фуляр – это узкая полоска ткани, шириной 10 см., длиной около метра. Его главная особенность – способ повязывания, который заключается в обматывании вокруг мужской шеи и закрепления концов платка при помощи узла  на булавку. Фуляр по своей сути, развязный свободный платок, который не требует от его владельца формального наряда. Фуляр может быть надет и под вязаный кардиган и под клубный пиджак. Однако современные модные тенденции кардинально меняют как способы повязывания фуляра, так и условия его ношения. Расцветка фуляра более яркие и нескучные, он может быть украшен различными рисунками, полосками, горохом или индийскими огурцами.
    

Пластрон – радикально отличается от аскота и фуляра. Это более широкий вид шейного платка, который кроме покрытия шеи занимает приличную площадь мужской груди.
Пластрон сужается посередине, к основаниям расширяется. Наиболее попу-лярными сегодня являются свадебные пластроны, которые повязывают поверх рубашки женихи и закрепляются булавками или брошами у основания шеи.
      

Марама - галстук, платок, иногда шитый по краям шёлком или золотом.

                «повяжи мне шитую мараму,
                Что мне Мара, любя, вышивала…»
                Н.Щербина (1860)

      

Платки были невероятно популярны во второй половине ХХ века, а сегодня они переживают второе рождение. Крупнейшие  дома моды постоянно включают платки в свои показы. С тридцатых годов  прошлого века Герме выпускает свои знаменитые шелковые каре – платки квадратной формы из тончайшего шелка. Платки в сочных тонах с геометрическим принтом выходят из мастерских Эмилио  Пуччи. Цветочные мотивы – отличительная деталь аксессуаров Сальваторе Феррагамо. Другие модные дома обычно демонстрируют платки, выдержанные в главной тенденции своих коллекций. Сувенирные, корпоративные платки  выполняет по заказу фирма «Эхо» в Нью – Йорке.
    

Красивые, лёгкие, изящные платки и шарфы  как незаменимый аксессуар должны быть в коллекции каждой женщины.
    

В моей коллекции насчитывается более тысячи платков со всего света. А начало ей положили платки, привезённые из Латвии в 1989 году. Это были сувенирный шёлковый платок с изображением Домского собора и шерстяная треугольная узорчатая шаль ручной работы. Отныне из путешествий привозились платки – сувениры: лёгкие, изящные, не занимающие много места в багаже и тем не менее, отражающие специфику страны или города.  Коллекция платков увеличивалась: подруги и знакомые, узнав об увлечении, стали привозить платки из своих путешествий, дарить те, что хранились в домашних сундуках. Так появился платок столетней давности, вышитый в качестве приданого бабушкой моей подруги, семидесятилетнего возраста огромная нарядная шаль, точное изображение которой воспроизведено на полотне известного художника, сувенирные платки из Китая, Индии, Египта, Италии, Франции, Англии. Я очень благодарна удивительным русским женщинам, увлечённым, ак-тивным, неравнодушным к прекрасному и сознающих значение сохранения замечательного искусства создания платка: В.Д. Баёвой,  Д. В. Доброволь-ской, И.С. Ивановой, С.Н. Мартынчук, Г.А Ушаковой, З.В. Фомичевой, И.В. Шапкиной.               
         

Замечательную выставку платков организовала Н.П.Королёва  в Музее сельхозакадемии, затем в расширенном варианте повторила её в выставочном комплексе села Сартаково. Совсем по-иному подошли к оформлению выставки в музее Московского района молодые дизайнеры: ярко, нарядно, с расчётом на молодёжь. Отзывы о выставках очень приятные: людям нравится красивое, праздничное зрелище, да ёще и оформленное с хорошим эстетическим вкусом. 
    

И возникло предложение. Поскольку фабричные платки в России зачина-лись на мануфактуре Мерлиной, в Нижегородской губернии, хорошо бы создать у нас Музей современного платка. Такого музея ещё нигде нет. Конечно, у производителей есть музеи  на фабриках, но обобщённый взгляд на искусство создания современных платков имеет культурологическое значение. Моя коллекция  могла бы послужить его началом. Ведь когда-то современное становится стариной.               
 
Литература

 
Готтенрот Ф. Всеобщая история стиля и моды. – М.,Эксмо,2009 – 672 с.               
Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. – Минск,Литература,1998. – 496 с.   
Шарфы,платки,косынки,шали. Авт. и сост. О.В.Новикова. – М.,Вече,2001 – 176 с.