Джанхот

                Хорошим людям Виктору Семенычу
                и Марии Александровне посвящается.


  Это  было довольно давно,   в семидесятые годы прошлого века.  Повезло   нашему и другим близким нам   по времени  поколениям. Мы можем гордо сказать –  мы, жили в двух веках.

Так вот в эти  почти доисторичекие  времена, приехал  я  в командировку   в  родной Новосибирск.  В первый же день отыскал  своего   друга Илью. Не виделись мы уже лет пять, так что тем для разговора  было  много. Были мы ещё  молодые, за разговорами,  за вином и чаем  ночь прошла  быстро.   Но почему - то лучше всего остался в памяти рассказ Ильи, что недалеко от  Геленджика, есть  место, где над синим морем стоят  белые скалы.  И так  его рассказ  лег   мне на  душу, что   стали часто мне снились белые скалы и  синее море.

  Шли годы, сны  снились, но до скал я никак  добраться не мог.  То  собственная воля, то ещё что- нибудь, перебрасывали меня из одного конца Советского Союза в другой.     Дети  подрастали,  а  впятером   на дальние расстояние  было  тяжеловато  добираться. Потом наступили смутные  времена ( девяностые годы). Было не до белых скал.

   Но все проходит.  Через  четверть века, изрядно потертые жизнью и временем, встречаемся  с Ильей вновь.  Он уже   давно переехал в  Краснодар, построил дом, преподает   военном  училище  физику.  К сожалению, компанию к «белым скалам» он мне составить не сможет,  отпуск кончился.

 Илья  вспоминает, что это чудное место находится  рядом с  поселком Джанхот, в пятнадцати километрах на юг от  Геленджика.

  Вот  и дорога в кубанской степи,  поля, поля,  среди полей стоят  нефтяные качалки,    вдалеке   появляются  небольшие горы. Старый  «Икарус», выбрасывая  клубы дыма,  натужно воет  на  новороссийских  серпантинах, будем надеяться,   что  СЭВские  тормоза  и  рулевое не подведут.
( СЭВвовские, когда  существовал  Советский Союз,   действовал  Совет  Экономической  Взаимопомощи,   эта организация  координировала  экономическую  деятельность стран  советского блока: СССР, Болгарии, Венгрии, Германской демократической республики, Польши, Чехословакии  и Монголии.  В рамках этой организации,  предприятия  стран участников,  проводили кооперацию и интеграцию производств, совместное производство  продукции).
 
 Вот уже и знакомый, по прошлому году   Геленджик, автовокзал  стоит довольно  далеко от моря, на горе. На автовокзале беру такси, таксист  посоветовал  мне остановиться  в Джанхоте  на базе отдыха  «ЗОКИО».

Поселок, а правильно хутор Джанхот, расположен  на склонах  двух хребтов,  заросших пицундской  сосной с вкраплениями лиственных деревьев.  Воздух  -  запах сосны и моря. Поселок  делит на две части  речка Хоцетай,  в переводе  с адыгского языка  «бешеная  собака»,   летом   она почти пересыхает,  зато весной   показывает  свой бешенный  нрав.                За сотни тысяч лет  «бешеная  собака»  в морском берегу устроила  себе  «удобное  лежбище» - уютную бухточку.    


 В последующие годы,  задумывая  поездку в Джанхот,   думал,  а существует ли  уже база?  Можно только  удивляться, что на  такой  лакомый кусочек, до сих пор не открыл пасть какой- нибудь  ловкий делец.
 
 На  «ЗОКИО» уже лет двадцать директорствует Виктор Семенович, симпатичный мужик, с которым  у меня установились дружеские отношения.  В течение  шести  лет, каждый раз в  конце августа,   я ездил в Джанхот.   Ездил и с Мариной,  с Мариной и внуком  Степаном. Надеюсь  и ещё побывать там.
 На работе,  знакомые спрашивали меня: почему  я  езжу в Джанхот, дешевле съездить  в Турцию, Египет, Таиланд, Индию.  На что мог я  только ответить: «не нужен мне берег турецкий  и Африка нам не нужна», как пелось  в популярной песне времен моего детства.  А причина моей привязанности к Джанхоту  очень простая.

 Есть в этих местах, на морском берегу, с не очень удобными спусками к воде, под белыми скалами,  поросшими пицундской сосной,  что-то   притягательное, какая-то  магия места.   Это  не монументальная красота  горных вершин, покрытых ледниками,  не величие океана, а нечто неповторимое и не объяснимое.

 Изменчивость  этих берегов  поражает:   пласты  разных пород, цветов,  уходят  вертикально верх,  а через каких-то пятьсот метров, километр  силы Земли   уложили эти пласты    горизонтально,  аккуратно  сделали  слоеный пирог из разных пород.    Из пластов мягких  пород  выступают  ступени  гигантских  лестниц.  Раскидистые   сосны вцепились в разрушающиеся пласты,   по поверхности скал  ползут их узловатые корни,  ища  трещины, щели.  В зимние шторма соснам  надо устоять  под напором ветров. Приходит весна.  Весенние потоки воды, когда незаметно, когда быстро вершат свое дело, вымывая корни из скал.  И вот уже  сосна поддалась, не устояла, наклонилась  над обрывом.  Приезжая на следующий год  уже не увидишь свою знакомую.   У твоих ног плещется море, на горизонте сливается вода и небо.

  Тропа   петляет меж валунов, иногда прерывается, упираясь  в «гребень   динозавра». Много миллионов лет назад, когда моря здесь ещё не было,  спустился  с гор гигантский  динозавр, но земля не выдержала его веса и не отпускала его. Как и его братьев, шедших с ним.  Потом поднялось  море.  Плещутся волны над их окаменевшими гребнями, кое- где  гребни  пробились  из воды к солнцу.  На них  взгромоздились бакланы. Неуклюжие,  как древние птеродактели, сушат свои  крылья.

 Белые меловые скалы. Они немного не такие, какими мне  представлялись. Я ожидал  увидеть  более  величественное, но скалы оказались   уютными  и  домашними.
 Давным - давно  скалы  были  большими.  Сначала  на дне моря образовался слой из  древних моллюсков, движение  земли  подняло, перевернуло  дно,  выросли  величественные скалы.  Потоки воды  промыли  расщелины в  их мягком теле,  обрушили  вершины. Море, зимними штормами  грызло  скалы.   Селились растения, своими  корнями разрушая  красавиц.  Природа старалась, преобразуя свое творение, так и стали белые горы уютными, домашними  скалами.

   У подножия скал прямо на тропу, пробиваются маленькие роднички, шелестит осока, но путник,  будь осторожен: с белых скал могут скатится и белые камни.

 Белые скалы, как я называю это место, или  в местной топонимике,  чуть подальше расположенная  «Голубая бездна», находится между  Джанхотом и Дивноморском.

 Если вы пойдете по берегу из  Джанхота в южном  направлении, часа через полтора   вы можете  дойти до знаменитой скалы «Парус».  В  очень – очень далекие времена,  плита   высотой  около  тридцати метров, над уровнем моря,  толщиной метра  четыре,  отделилась от материнского тела горы  и так и осталась стоять в море. Со временем  в ней в ней образовалось  квадратное  отверстие, примерно  три метра  на три. Само это отверстие породило массу  толкований и легенд.   
 Скала и  прасковеевский  пляж, кстати, более  удобный  чем пляж в Джанхоте, находятся  в километрах  четырех  от села  Прасковеевка. 

В интернет – сообществе   уже несколько лет не утихает полемика  по поводу строящихся ( или уже построенных)  чьих-то владений   рядом с Прасковеевкой. Во время морской прогулки, вы можете видеть  технические здания,  котельную и ещё  что-то. 
 Во всяком случае, кому бы эта «дача» не принадлежала,  во время  лесного пожара в реликтовом  сосновом лесу,  при  тушении пожара  работали  два вертолета  и один  самолет   Бе-200, что я сам наблюдал.   Также  в  2008  году,  вблизи Прасковеевки, располагалась  часть МЧС, чьи бойцы  тушили лесной пожар, чему я тоже был свидетелем. Была бы такая  активная борьба  с пожаром, если бы этой « дачи» не было? Сомневаюсь?
 Во время пешего перехода   к скале «Парус» вы сможете наблюдать немало геологических чудес. Иногда перед вами будут открываться  как бы  кратеры,  окаймленные соснами,  так вы видите горы,   когда идете по прибрежной тропе.  Местами  из тела гор, вблизи вершин гигантскими  балконами выступают мощные плиты, свидетели  прошлых геологических катастроф.

Вот такие  окрестности  Джанхота, сам  Джанхот, который  в  легендах называют «корзиной  зелени», приковал  к себе  мое  сердце.  И не только мое.

 Нас, патриотов  Джанхота и «Зокио»   приезжающих  сюда из года в год довольно много.   Виктор, работающий  в Институте  экономики  при правительстве РФ  приезжает сюда уже лет двадцать.  Игорь, остепенный заведующий  отделением, заведующий  кафедрой  из  Ставрополя, Анатолий доктор наук, бывший профессор Военной Академии, попавший под сердюковское  сокращение,  московская семья  из родителей и двух взрослых  дочерей, приезжают  сюда  уже давно.  И ещё много- много  хороших  людей ставших здесь друзьями.

  Кроме «магии места», очарования   окружающей природы, притягивает  людей   особая душевная обстановка на  базе.  Кто здесь побывал  один раз, наверняка приедет ещё.
 Директор базы   Виктор Семенович,   его жена Мария Александровна, сумели создать  за двадцать пять лет  очень теплую атмосферу, куда хочется вернуться ещё и ещё. По разным причинам  у них и персонал меняется  и домики советской поры устарели  морально и физически,  но бессменный  шеф – повар Лидия Ивановна, без особых изысков, качественно и вкусно,   кормит  отдыхающих на  «ЗОКИО», а также  всех желающих,  и горячая вода  в душе  всегда  есть.

 Народ наш  уже привыкший  к сервису  турецкому,  греческому  и прочему, стал разборчив, да и цены там вполне конкурентноспособные  по отношению к нашим  ценам  в турбизнесе, вот и подается наш  народ на другие берега, укрепляя  чужую  экономику.

 Наши власти,  много говорящие  о развитии  среднего  и малого бизнеса, не очень заботятся о его развитии   и  продолжает  наша  экономика  держаться  на трубопроводах  газа и  нефти, да экспорте  стальных и титановых заготовок.  Есть ещё одна  статья экспорта - вооружение, чем  мы очень гордимся, ещё бы  - второе место после США.  Наверняка, повторяется старая  советская традиция – оружие  в кредит. 

А потом  мы им  долги простим, как простили   сейчас  10 миллиардов  долларов. О чем недавно нам бодро доложил  один из наших  высших чиновников.

 Ну,  ладно. Поворчал и хватит.  Я же, как могу, укрепляю российскую экономику, к чужим  буржуям не езжу, всё дома и дома. Пора возвращаться  к красотам Джанхота.

   Природные катаклизмы   лета  2012 года  Джанхот не затронули.  Но распугали  нестойких  отдыхающих  и собиравшихся приехать. Из-за нехватки  денег  пришлось  сократить персонал.  Семеныч был  и раньше  один во многих лицах, а теперь и подавно. Как могли, мы, «кадровые отдыхающие»  помогали ему в ведении хозяйства.
Под вечер сидишь  на терраске домика.  Лучи  заходящего  солнца поднимаются всё выше   к вершине  горы  Святой  Нины. Это время когда ветер затихает в вершинах сосен,  в природе и в  тебе  наступает состояние покоя. Краски темнеют, пора идти на море прощаться с солнцем. 

 В нашем ущелье уже потихоньку спустились  сумерки, а море  ещё не поглотило солнечный диск. Причудливая, как пасть дракона, туча пытается проглотить солнце. Солнце  не сдается, щедро бросает лучи на окрестные  горы. Вот оно касается поверхности  моря,  бросает прощальную солнечную дорожку.  По дорожке плывет лодка, играют дельфины.    Вот и всё. Солнце скрылось.

 Можно каждый день   смотреть  этот великий спектакль. Если бы люди  видели  его чаще, что-то бы изменилось к лучшему. Люди бы стали  мудрее и добрее.

 День закончился, заканчиваю и я свой рассказ.