Река времени 61. Зимний отпуск в Кудепсте

Сразу после Нового года мы сдали корабль первому экипажу К-64, и нас отправили в отпуск с последующей МПП (межпоходовой подготовкой). Для нас с Володей Кириченко и Володей Комаровым в МПП входила командировка на плавающую АПЛ, с целью отработки навыков управления рулями, и плановая учёба в Истринском учебном центре. К 1 июня 1970 года  наш экипаж должен был быть готовым подменить первый экипаж на  швартовных испытаниях, так как  коллегам очередной отпуск был запланирован на лето.

 Я взял парную путёвку, начинающуюся 8 февраля, на турбазу «Кудепста», мне хорошо знакомую ещё с курсантских лет. Мама согласилась посидеть три недели с Анечкой, и Лида  оформила февральский отпуск. Утром 8 февраля, мы сошли на Сочинском вокзале и сели на местный автобус, который довез нас до самого входа на турбазу.

 Поселили нас в отдельном двухместном номере, с балконом,  из окна которого, сквозь раскидистую крону пальмы, было видно море.
Все строения турбазы расположены на довольно высоком склоне, засаженном пальмами, соснами, магнолиями и ленкоранской акацией, между которыми  проложена целая сеть дорожек и лестниц. Наш корпус находился примерно на середине склона, чуть ближе к подножью.

Столовая турбазы, построенная в стиле «Сталинского ампира» с колонами и портиком, отстояла от нашего корпуса в пяти минутах ходьбы,  ниже по склону. Перед столовой была небольшая площадь, откуда, как я помнил, уходили в поход туристские группы.

Вскоре после нашего вселения в номер, подошло время обеда, и мы пошли в столовую. В вестибюле столовой можно было записаться на экскурсии, информация о которых висела на стендах по стенам.
В столовой, любезная распорядительница показала нам наши места и объяснила, что сегодня у нас будет дежурное блюдо, а на будущее, можно будет делать заказ, записывая его в специальный лист лежащий на столе.

За нашим столиком уже сидела супружеская пара, приехавшая вчера. Мы тут же познакомились. Миша в один год со мной, окончил военно-морское инженерное училище в городе  Пушкине. Как и  я,  был капитан-лейтенант. Его жена Лида, миловидная, хрупкая женщина лет двадцати пяти, которая с моей Лидой сразу нашли общий язык.

В зимние время,  турбаза работала в режиме дома отдыха, то есть ни каких больших походов с ночевкой в палатках не предусматривалось. Но практически каждый день проходили экскурсии. Почти во всех местах, куда предполагались экскурсии мы с Лидой уже бывали раньше, но, помня о красотах, которые можно там увидеть мы, подсчитав деньги,  записались на три поездки.

Самым дорогим  развлечением, которое мы выбрали, было катание на лыжах в Красной Поляне. Прежде всего, потому, что туда и обратно нас должны были доставить вертолётом. Второй  поездкой мы выбрали автобусная экскурсия на озеро Рица. И третьей – автобусная экскурсия на гору Ахун.

Наши соседи по столику в столовой выбрали эти же поездки. Вместе сними же мы договорились сходить, к Агурским водопадам и погулять по Тиссо-Самшитовой роще. Но уже самостоятельно, благо, что дорогу туда я знал хорошо.

Самой запоминающейся частью нашего отдыха в Кудепсте стал полёт на вертолёте и катание на лыжах в Красной поляне. За все время путёвки в Кудепсте ни разу не выпал снег. Стояла достаточно теплая, для этого времени погода в пределах от 10 до 18 градусов. Почти все время, была солнечная погода, так что в середине дня, можно было даже загорать, установив лежак в ветровом укрытии. Но, отправляясь в Красную поляну, мы были уверены, что уж там то снега полно.

Вертолёт с экскурсантами взлетел с вертолётной площадки, находившейся на территории турбазы. Всего  четверть часа полёта, во время которого мы не отрывались от иллюминаторов, и вертолёт приземлился на вертолётной площадке Красной поляны.

Уже подлетая к месту назначения, стало ясно, что найти снег для катания будет не просто. Если не считать  белых языков вдоль распадках на  склонах, больше похожих с высоты, на схваченные льдом реки, то снежного покрова не было.

На турбазе дело было поставлено на поток. В течение получаса всем нам подобрали лыжи с ботинками, определили место, где можно оставить обувь и лишние вещи, и главное, успокоили, что опытные инструкторы места для катания найдут. Переобувшись, и взяв лыжи в руки, пошли вслед за инструктором. Действительно, минут через пятнадцать хода «по пересеченной местности» вышли к не широкой снежной полосе, вдоль которой, прячась от прямых солнечных лучей, под кронами деревьев, бежала хорошо укатанная лыжня.

Вскоре лыжня привела к заснеженному склону, сбегающему вниз метров на пятьдесят,  где были сформированы  несколько трасс разной степени крутизны.
 Инструктор объяснил, что лыжня, минуя склон, идет дальше, и в пяти километрах, в распадке поворачивает назад. Желающие пробежаться, могут сделать это, не боясь заблудиться,  только не рекомендуется кататься с гор в другом месте. «Встречаемся здесь же через два часа. Поведу вас на  обед, »- сказал инструктор и резко оттолкнувшись, заскользил вниз по склону.

Мы, с нашими новыми приятелями, решили пойти по лыжне дальше, а уж на обратном пути покататься с горы на этом склоне. Пока лыжня бежала под кронами елей, скольжение было вполне нормальное, но когда лыжня проходила солнечными полянами, идти становилось трудней.

 А в некоторых местах снега на трассе просто не было. Приходилось снимать лыжи и нести их на себе. Но желание посмотреть новые пейзажи и прекрасная солнечная погода подталкивали нас идти дальше.
Прогулка туда и обратно, до места, где у нас была назначена встреча, заняла у нас часа полтора, так что мы еще полчаса покатались на снежном склоне, выбирая трассы по силам.

 В назначенное время подошел инструктор и, убедившись, что все на месте повел нас на обед. По дороге спросил, есть ли желающие купить местных яблок, все согласились, и  он повел нас к своему знакомому- греку.

Яблоки хранились на чердаке сарая на подстилке из соломы и соломой же укрытые. Мы сами набирали их в бумажные большие кульки, выданные хозяином. Он же предложил желающим купить у него чачи. Мы с Мишей согласно кивнули, и он налил нам, кристальной чистоты,  «огненную воду» в бутылку из-под столичной.

Как объяснил хозяин- грек, чачу здесь делают не из винограда, а из дикорастущих абрикосов, слив, груш и яблок. Фруктовые деревья в местных лесах - одичавшие потомки из садов черкесов-мусульман, выселенных в Турцию в середине 19 века.


Расположились на обед за деревянными столами, возле того ангара, где нас снабдили лыжами. Обедали сухим пайком, взятым с турбазы, а горячий чай, в алюминиевых кружках, предложила нам женщина, выдававшая лыжи. Но прежде чем наливать  чай, мы использовали их для дегустации более крепкого напитка.

После обеда, объявили, что до вылета есть ещё три часа, желающие могут еще погулять по окрестности и сфотографироваться на память.
Эти фотографии, и воспоминания, как мы ели яблоки на фоне красивейших пейзажей, хранятся у меня до сих пор.

Прилетели в Кудепсту к  ужину, который по причине хорошей прогулки был съеден с большим аппетитом. После трапезы можно было пойти в клуб на танцевальный вечер, но мы с Мишей предложили жёнам устроить небольшой банкет в номере, благо, закуска в виде яблок ждала своего часа. В ближайшем магазинчике приобрели две бутылки «Алазанской долины» и весь вечер просидели, потягивая вино и ведя разговоры «за жизнь».

На следующую неделю у нас была одна плановая экскурсия на гору Ахун. Добирались до смотровой башни, ради которой туда и водят экскурсии, на автобусе. Дорога сама по себе интересная, особенно, когда ушли из Большого Сочи, тянущегося на многие километры вдоль моря, на  серпантин горной дороги. Но повторяться про красоты Ахуна,  и   других мест,  которые у меня описаны в Реке времени 33 ,  я не буду.

Остальные дни проводили на пляже, и в самодеятельных походах по окрестностям в пределах  Кудепста – Хоста. Ходили  вшестером, вместе с нашими соседями по столовой, с Мишей и Лидой, и еще одной супружеской парой из Свердловска.

 Один раз, сразу после завтрака, доехали на рейсовом автобусе  до Хосты и, вдоль правого берега реки, пошли вверх к Тиссо-самшитовой роще.   Круговым маршрутом, погуляли по роще, и к обеду вернулись на турбазу.

Другой раз, таким же образом, по левому берегу Агуры сходили к Агурским водопадам. По дороге к водопадам, в лесу собирали первый весенний дикорос – черемшу. Встретившийся нам  местный житель, понтийский грек, тоже собиравший черемшу, предложил нам купить у него домашнего вина. Мы согласились взять у него 12 литров, если он доставит нам его на турбазу к 23 февраля.

 (Он согласился и действительно, к празднику привез на стареньком «Москвиче» нам 4 трехлитровые банки приличного, светлого вина. Две банки мы выпили в праздник и в день расставания  с турбазой, а по два литра взяли с собой, как курортный гостинец.)

Набрав черемши, и осмотрев водопады, поняли, что  на обед мы опоздали. Решили перекусить в кафе-павильоне, который соблазнил нас аппетитной рекламой: шашлык из перепелов, на шампуре были изображены 3 жареные перепелки.

 Так как цены за порцию «кусались», а на шесть порций у нас и денег не было, решили взять 2 порции,  три лаваша и бутылку Алазанской долины, наивно рассчитывая, что каждому достанется по птичке.
Однако, «двигатель торговли» сыграл с нами злую шутку.

 Вместо шести жареных перепелов нам дали два шампура, на котором было всего по одной птичке. Наскребли по карманам ещё на одну птичку, чтобы каждой супружеской паре досталось по перепелке и сели кушать, успокоив себя, что мы дегустируем деликатес.

Последней нашей экскурсионной вылазкой была автобусная поездка на озеро Рица. С вечера нас предупредили, что подъем для отъезжающих  на экскурсию будет в шесть утра, а завтрак половина седьмого.
Ровно в семь часов, мы сели на автобус и двинулись в путь.  Последние дни стояла хорошая солнечная погода, и мы надеялись, что февральский снег в горах не испортит нам впечатление от поездки.

Часы, пока мы ехали до Адлера, я проспал, и проснулся, когда автобус, следуя по шоссе Сочи-Сухуми, переезжал мост через реку Псоу у курортного посёлка Леселидзе. Сразу за рекой начиналась Абхазская АССР, входившая тогда в Грузию
Экскурсовод объяснил нам, что   поселок назван в честь Героя Советского Союза, генерал-полковника Леселидзе Константина Николаевича,  командовавшего армиями в Великой Отечественной войне.

 До войны поселок назывался эстонским именем Салме, так как в начале 19 века, после Русско-Турецкой войны, он был заселен эстонцами,  после мухаджирства - массовой эмиграции мусульманского населения в пределы Османской империи. Апогей мухаджирства приходился на период между Крымской и последней русско-турецкой  войнами.


По разным источникам до 3,5 миллионов выходцев со всего Кавказа, но, в основном, с западной его части, расселились на территории Османской империи.  Турция поощряла иммиграции мусульман, чтобы формировать из них свои боевые подразделения. Царское правительство, укрепляя  южные границы России, расселяло на освободившихся землях христиан: греков, армян, эстонцев.


Через несколько минут, мы проехали мост через реку Хашупсе. Посёлок городского типа в устье этой реки называется Гантиади.
До середины 40 годов, он назывался Ермоловский в честь генерала А. П. Ермолова, главнокомандующего на Кавказской войне, присоединивший к России Абхазию, Ширванское и Карабахское ханства. Это про него стихи декабриста Федора Глинки:

« А шашка, между тем, чеченцев
Вела с штыком трехгранным спор;
И именем его младенцев
Пугали жены диких гор».

 А  до VI века здесь была столица княжества садзов (джигетов), границы которого простирались от реки Сочи до Гагрской теснины. Позже эта территория называлась Джигетией или Малой Абхазией. Под османским влиянием, джигеты  Малой Абхазии, бывшие ранее христианами, приняли ислам и во время мухаджирства, вместе с шапсугами и кабардинцами из Черкесии, эмигрировали на территорию Османской империи. Сейчас основное население окрестностей Леселидзе – армяне.

Главной достопримечательностью поселка Леселидзе является большой раннехристианский храм, Цандрипшская базилика, расположенный у самого моря.  Большинство архитектурных деталей изготовлено из привозного византийского мрамора.
 В  XVI веке храм был разрушен турками, насаждавшими ислам среди джигетов. В настоящее время сохранились стены и часть сводов древней базилики

Пока экскурсовод рассказывает нам историю здешних мест, автобус проходит еще через один мост. «Холодная речка», - объявляет наш гид :
«Здесь,  до сих пор сохранилась  дача  Сталина, расположена на склоне, примерно 350-300 метров над уровнем моря».

 И добавляет: «С 1864 по 1929 г.г. граница Абхазии проходила по Холодной речке.  На пляже "Белые камни", сразу за поселком,  самая чистая, в окрестности между Гаграми и Сочи, морская вода. Уникальный климат района  позволил создать в 1955 году питомник Главного ботанического сада АН СССР, где проводятся эксперименты по выращиванию кофейного дерева, папайи, и какао».

Сразу за Холодной речкой, за окном автобуса потянулись  живописные окрестности села Гребешок, раскинувшегося на скалистых склонах Гагрского хребта. По одной из версий курортного эпоса, царица Тамара, с именем которой связан «Золотой Век» в истории Грузии, купалась в море и  потеряла здесь свой гребешок. По другой версии гребешок потеряла фаворитка принца Ольденбургского, которой он, в компенсацию потери, подарил усадьбу,  назвав её Гребешок.

Пока гид рассказывает легенды здешних мест, автобус пересекает мост через речку Чагрипш и бежит вдоль железнодорожной насыпи, идущей в нескольких десятках метров от берега Черного моря. Ещё несколько минут и автобус, миновав железнодорожный переезд, идет мимо корпусов санатория Украина, расположенного на склоне горы, в красивом парке.

Наш гид снабжает нас новой порцией интересной информации:
«Мы только что проехали самую короткую реку в мире. Она, называется Репруа, и берет начало из-под известковой скалы на высоте 2 м над уровнем моря. Длина реки от истока до устья  всего 18 м. Это карстовый источник,  обладающий  дебитом до 3 кубометров воды в секунду, и непрекращающимся стоком в периоды маловодья. Его ширина в зависимости от времени года – 20-40 м.

В окрестностях устья реки бьют холодные подводные ключи, которые   связаны с подземными реками и озерами Гагрского известкового массива и входят в глубочайшую карстовую гидросистему Земли».

Санаторий Украина находится на территории города Гагры, самого тёплого места на побережье Чёрного моря. Горы создают свой микроклимат, защищая город от холодных ветров и удерживая тёплый морской воздух. Среднегодовая температура + 17 °C, морская вода прогревается до +30 °C.

Еще в I веке до нашей эры греческими купцами здесь была основана торговая фактория Триглиф. Со II века нашей эры, поселение  известно как римская крепость Нитика. Позже,  В V веке, на её месте была построена абхазская крепость Абаата, остатки которой сохранились до наших дней.  В XIV веке  генуэзцы  основывают  здесь  свою торговую факторию. В XVI  веке генуэзцев вытесняют турки. С этого момента началось постепенное замещение христианства исламом.

Официальное присоединение Абхазии к России произошло в 1810 году, а с 1830 года началась выдавливание мусульманского населения в пределы Османской империи и заселение окрестных мест христианами.
В конце 19 века  принц А. П. Ольденбургский , родственник Николая II, начал превращать поселение во круг крепости Абата в полноценный курорт.

 Были  построены субтропический техникум и климатическая станция, проведено электрическое освещение и водопровод, основан телеграф. На берегу моря был заложен, ныне знаменитый, субтропический парк, с агавами, пальмами, кипарисами, лимонными и апельсиновыми деревьями.

Проезжаем через весь, утопающий в  зелени, город,  и останавливаемся в селе Ипнари, перед поворотом  на Пицунду, размять ноги. Отсюда до знаменитой рощи реликтовой Пицундской сосны всего километров 15. Середина февраля, а на улице, по ленинградским меркам, лето.

Температура воздуха градусов 18, а ведь еще утро. На маленьком рынке из нескольких прилавков местные жители продают туристам из проходящих на Рицу и на Пицунду автобусов, мандарины, орехи, виноград и сушёный инжир. Взяли всего понемножку, чтоб приятней было путешествие, и тронулись в путь.

Теперь мы едем не по шоссе на Сухуми, а повернули на север по дороге на озеро Рица. Дорога идет через рабочий посёлок Бзыпта, вдоль ущелья реки Бзыпь. Рядом с селом сохранились руины средневековой крепости. Крепость находится на скале слева от дороги, идущей по правому берегу Бзыби.

 От крепости, по словам нашего гида, сохранились лишь остатки стен и низкая арка ворот, да на крепостном дворе, остались руины Бзыбского храма, но с  дороги они почти не видны. Рядом с дорогой здесь стоит  башня из камня-голыша, высотой с 4 этажный дом, непонятного назначения, которую мы осмотрели.

 Входных дверей в неё нет. Я предположил, что это сигнальная башня, на вершине которой разводили костёр, а поднимались по приставной лестнице. Но гид сказал, что это опоры недостроенного железнодорожного моста. По первоначальному замыслу, ветка Сочи – Сухуми должна была проходить дальше от берега.

 На противоположном берегу Бзыби, высоко на скале,  стоят руины Калдахварской крепости. Крепость защищала вход в ущелье и контролировала ближние подступы к бассейну реки Бзып. К сожалению,   руины  плохо видны, так как скрыты растительностью.

Через несколько минут езды, гид обратил наше внимание на руины сторожевой крепости 10 века Хасан-Абаа, стоящей на  200 метровом  лесистом уступе левого берега Бзыби.
 Крепость контролировала проходы по ущелью Бзыби.

Проехали ещё немного и,  на этой же стороне реки, увидели здание гидроэлектростанции. Попасть к электростанции и башне Хасан-Абаа можно через висячий мост, перекинутый через Бзыбь.
Еще минут десять езды вдоль извилистой дороге, идущей по самому краю обрыва ущелья, и автобус сворачивает на площадку перед дорожным кафе, подвозя к очередной достопримечательности озеру Цхына.

Озеро, у местных экскурсоводов имеет название, вполне соответствующее содержанию - Голубое, из-за исключительной глубины и прозрачности воды. Наш гид сказал, что, несмотря на малые размеры,  в диаметре всего 20 метров, оно имеет  глубину до 76 метров.  Температура воды в озере даже  в самые жаркие дни не поднимается выше 9 градусов. Озеро не замерзает круглый год, но рыба в нём не водится.

Пройдя через короткий туннель в скале, дорога через несколько минут привела нас к месту слияния Бзыби и её притока Геги. Здесь мы снова вышли из автобуса, чтобы полюбоваться открывшейся панорамой.
Спустились с дороги, и вышли на поляну над утёсом, под которым воды двух рек сливаются в одну. С этого места возможен сплав леса по Бзыби. Стоя на мысу, как на носу корабля, полюбовались лесистыми склонами ущелья, и бурными потоками стремительно несущейся воды.

Снова сели в автобус, и переехав по мосту через Гегу, поехали вдоль её ущелья по левого берега. Извиваясь по дну ущелья, дорога несколько раз переходила с левого берега на правый, и обратно, пока не нырнула в тоннель, после которого пошла по дну ущелья Юпшары, левого притока Геги.

Юпшарское ущелье,  одно из красивейших мест Кавказа, славящееся своей живописной красотой. Чем дальше в ущелье, тем  круче становится путь, и все ближе сходятся полукилометровые стены ущелья. И вот начинается самый  величественный участок трасы — Юпшарский каньон «Каменный мешок».

Автобус остановился и все вышли посмотреть. Заметно потемнело.  С отвесных карнизов, уходящих вверх скал, свисают зеленые и коричневые мхи, на уступах уже припорошенные снегом. Незабываемый, величественный и даже жутковатый вид.

Продолжаем путь дальше. После выхода из «Каменного мешка», стены ущелья заметно раздались, стало светлее, и через несколько минут, очередная остановка. Водопад «Мужские слёзы». С полукилометровой скалы низвергается, как и положено мужским слезам, не слишком обильным, ручей, пенясь и сверкая в лучах полуденного солнца.

Вскоре после водопада, дорога вышла со дна ущелья и, гигантским серпантином,  прижимаясь к скале  и заглядывая в ущелье, побежала всё выше и выше. И вот, после очередного поворота, мы снова любуемся окружающими пейзажами уже со смотровой площадки «Прощай Родина!»

С одной стороны площадки видна, бегущая по дну ущелья дорога, по которой мы только что ехали, а с другой открывается величественный вид на, кое-где покрытые снегом, зеленые горы и убегающий вверх серпантин, который нам предстоит пройти.

Еще через несколько минут, автобус вынырнул из за очередного витка дороги, и перед нами открылся чудесный вид на жемчужину Кавказа, озеро Рица.  Кроме того, что озеро красиво, оно является еще и уникальной глубины водоёмом,  удивительной голубизны и прозрачности.

Озеро по геологическим меркам относительно молодое, ему  не более 1000 лет. Расположено на высоте 950 м над уровнем моря. Температура воды в нем не поднимается выше 5-6 градусов Цельсия, но и никогда не замерзает. Площадь озера около полутора квадратных километров,   наибольшая глубина 116 м.

Вокруг озера, в глубоких ущельях, бегут стремительные горные реки. Величественные горы,  покрытые густым дремучим лесом,  отражаясь в изумрудном зеркале воды, придают особое дикое очарование этому уникальному созданию природы. Наши вожди,  И. Сталин и Н. Хрущев знали толк, когда выбрали это место для своих резиденций.

Погуляв в окрестностях озера, и пообедав взятым с собой сухим пайком,  который скрасили прекрасным  вином «Псоу», купленным в придорожном кафе, мы отправились в обратный путь и к ужину были на турбазе.

В предпоследний день нашего пребывания на турбазе, решили пару часов перед обедом провести на пляже, так  как солнце уже припекало по-весеннему. Лида надела коротенькое черное платье и босоножки без чулок, а я пошёл в брюках,  рубашке и легкой спортивной куртке. Соответствующая одежда  температуре воздуха около 20 градусов, и полном безветрии.

Положив сумку с пляжными принадлежностями на топчан, стоящий на солнцепеке под стенкой, подошли к молу, возле которого мальчишки ловили бычков, стоя на бетонных плитах волнолома. Лида захотела подойти поближе, рассмотреть улов, который на кукане болтался в воде. Я предупредил, её, что мокрые камни, покрытые нежными зелеными водорослями, необычайно скользкие.

 Но то ли из упрямства, демонстрируя самодостаточность, то ли не услышав моих слов, Лида  шагнула на зеленую поверхность камня, с которого только что схлынула ленивая волна, и  покатилась по скользкому склону в воду. Я тут же бросился её спасать.

Хотя вымокли мы с ног до головы, но Лидино падение и последовавший за ним, мой прыжок, других неприятностей не принесли. Вылезли на берег целыми и одежду не порвали. Быстро сняв мокрое платье, и  разложив его  на теплые камни, растянулись на солнцепеке,  подстелив полотенца на топчаны.

Через два часа, когда было пора уходить, наше платье, лежащее под ярким солнцем, высохло, и о маленькой неприятности напоминали только соляные разводы на темной ткани.
На следующий день мы уже ехали на поезде Сочи-Ленинград, ожидая скорой встречи  с маленькой дочкой, которую родители впервые оставили на бабушкино попечение почти на месяц.
На заставке: озеро Рица

Продолжение: http://www.proza.ru/2013/05/08/1540