Севилья

     Севилья... Волшебная... Нет - сказочная, где живёт и в любой момент может выйти откуда-то из закоулка персонаж этой сказки - разновозрастная Кармен.
     Мы приехали в разгар Апрельской ярмарки - весёлого праздника на второй неделе после католической Пасхи. Всю неделю жители города и окрестных деревень спят до полудня, наряжаются и съезжаются к месту проведения ярмарки. Там происходят организованные и импровизированные концерты, херес льётся рекой, хамон в огромном количестве снимается с крюков, режется прозрачными ломтями и поедается, все поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах и так до позднего вечера. Другая часть севильянцев усаживается в праздничные повозки и под звон колокольчиков, вплетённых в лошадиную упряжь, съезжается на бой быков. Надо сказать,что для меня это было неожиданностью - оказалось, что в большинстве крупных городов Испании ещё не изжита эта жестокая традиция. И хотя наш мадридский гид Алина возмущалась нашими "антикорридскими" высказываниями, говорила, что если бы не коррида, то специально выращиваемые, определённой породы быки давно бы исчезли как вид, что есть определённая эстетика, что есть традиция и школа тореадоров, которые просто исчезнут и тому подобное. Всё так, но как можно любоваться мучениями и смертью? Этого я никогда не пойму! Мне кажется более справедливым бег быков в Памплоне, впрочем и там, после того, как бычки поднимут на рога пару-тройку искателей приключений, и с десяток потопчут и поранят, организуется мерзкая коррида. Несколько утешает то, что современная молодёжь корридой не интересуется и даже как бы стесняется, справедливо считая её жестоким анахронизмом.
     В Севилью мы прибыли, когда на улицах было ещё мало народу. "Спят после вчерашнего", - пояснил наш гид Сергей. Было уже довольно жарко и мы с удовольствием окунулись в прохладу огромного Кафедрального Собора. Это был уже не первый собор, который мы посетили за время нашей поездке по Испании, и один из наших путешественников, присев на ступени собора, обхватил руками голову и, раскачиваясь из стороны в сторону, стонал: "Ну сколько можно! Это уже перебор!". Может быть, человек перенасытился готикой, может быть, избыток информации так подействовал на жителя средней полосы России, но вид его скрюченной фигурки перед гигантским алтарём был по-настоящему жалок.
     Ну а меня мрачная торжественность готических соборов всегда окрыляет, тем более таких, как этот, где присутствуют Мурильо, Эль Греко, Сурбаран, где Мадонна "с закрытыми глазами" милостиво посмотрит и чуть заметно улыбнётся, если склониться перед ней низко-низко. В Соборе испанские короли несут саркофаг с телом Колумба - великая честь, и есть за что, ведь столько золота принесло Испании его великое путешествие, кстати, хранилось оно в Золотой башне на берегу Гвадалквивира, того самого, что "шумит, бежит".
     В Соборе я засмотрелась на работу реставратора, который в небольшом домике прямо в центре здания создавал утраченные и облагораживал пожухлые детали убранства. Огляделась - соотечественники уже покидали Собор. Догонять пришлось почти бегом, и когда я вышла на улицу, почувствовала настоящую жару. Прячась в тени деревьев, прижимаясь к стенам домов, мы осматривали другие достопримечательности Севильи, а между тем, город постепенно наполнялся Карменситами и сопровождающими их кабальеро. Каждая уважающая себя севильянка, независимо от возраста, в эту праздничную неделю обязана нарядиться в светлое облегающее платье с множеством воланов (национальный узор - крупный белый горох, более похожий на небольшие круги), на плечах шёлковая косынка с длинными кистями, в волосах высокий гребень и непременная роза, в ушах большие серьги, на лице яркий макияж. Даже дамы весьма преклонного возраста непременно украшают себя цветком и косынкой, одеваются нарядно и в меру стилизованно, в руках - веер. Мужчин в национальных нарядах я не видела, исключая управляющих праздничными повозками. У этих кабальеро, несмотря на жару, головы были повязаны платками, а поверх ещё и шляпы, на ногах - сапоги. И я не видела, чтобы кто-нибудь из испанцев изнывал от жары, наверное, для них несколько за 30 - это просто тепло.
     После прогулки по старинным кварталам было свободное время и мы отправились в Алькасар. Это что-то вроде Альгамбры, но занимающее меньшую территорию. Кроме того есть участки парка, где мавританский стиль видоизменяется: проходишь сквозь украшенную бело-синими изразцами дверцу и - опа! ты уже во франузском регулярном парке. Красивые изразцовые скамейки, на которые очень хочется присесть, но, если они на солнце, то это подобие раскалённой сковороды (я попробовала - чуть не поджарилась). Под сенью гигантских, размером с пятиэтажный дом, фикусов с крупными листьями (именно таких, что у нас в кадках растут), сбившись в группки,  прятались от жары россияне, дожидаясь в относительной прохладе времени отправления автобуса.
     А вечером мы отправились в район Макарена на "Шоу фламенко" (так было сказано в программе нашего путешествия). Слово "шоу" тут мне кажется неуместным - ну не Бродвей же какой-нибудь, просто Господи! Мне больше нравится "Театр фламенко" или "Таблао". Внутри здание театра напоминает советского типа ДК со скрипучими стульями и пыльными занавесками.
     Представление началось с того, что официантки предложили зрителям напитки, я выбрала красное сухое. Потом на сцену вышли гитарист, два певца и несколько пар мужчин и женщин. И тут началось. Гитарист шпарил, не щадя инструмента, певцы рыдали о любви и смерти, танцоры вели друг с другом страстный диалог руками, ногами, телами, остальные гулкими хлопками подстёгивали танцующих. Но это ещё не было фламенко!
     Фламенко началось, когда на сцену вышла не очень молодая женщина в темно-синем и, даже как-то грубо поддёрнув юбку, бросилась в танец, выбивая каблуками целые автоматные очереди. Друзья, я не большой любитель цыганского стиля, но тут - ком в горле и дрожь в теле. Это было фламенко. Но это ещё не было кульминацией!
     Кульминацией была дуэль. Не на жизнь, а на смерть. Двое невысокого роста мужчин в чёрном, один молодой, другой постарше дробным звуком каблуков расстреливали друг друга, а заодно и нас, зрителей, целясь в наши сердца, не имеющие защиты от подобного буйства неутолимой страсти. Потом они солировали, словно желая определить, кто выживет с этой неистовой пляске. Это было фламенко.
     Наши кричали "Оле!", "Браво!", отбивали ладони. А когда представление кончилось, Ксения спросила меня: "Вино невкусное?". Мой бокал оказался нетронутым - я о нём и не вспомнила, не до того было.
     Когда мы возвращались в отель, наш гид Сергей привёл пример текста одного из напевов фламенко:
                Ты подарила мне ботиночки,
                А теперь они развалились,
                Ты меня покинула,
                Но я всё носил ботиночки,
                Которые ты мне подарила.
                А теперь они развалились!
                Ой, ботиночки-ботиночки,
                Ай, ботиночки-ботиночки!
                Эх, ботиночки-ботиночки!!
                Ах, ботиночки-ботиночки!!!
Вот как-то так. Такая любовь.