По местам партизанских боёв

В.М. Милосердов, Н.В. Цицилина
   
    Литературно-технический отчёт о походе по Горному Алтаю с историческими справками группы туристов в составе:
Злобин Геннадий (руководитель),  Милосердов Виталий (заместитель, фотограф), Пшенокова Неля (завхоз), Цицилина Наташа (летописец, медик), Филюзин Пётр (фотограф), Галкин Геннадий, Черепанов Алексей (участники).
Маршрут:  с. Яломан, Теректинский перевал, с. Катанда, с. Тюнгур, с. Кучерла, перевал Кузуяк, оз. Аккемское, перевал Кара-Тюрек, оз. Кучерлинское, с. Кучерла, с. Тюнгур, с. Иня.
Июнь 1972г.
Издание 2 (восстановленный подлинник)

День первый
   
    В 8:30,точно по расписанию самолёт ЯК-40 поднял нас в воздух со взлетной полосы барнаульского аэропорта и уже 40 минут спустя мы оказались в Горно-Алтайской автономной области на майминском аэродроме. Из Маймы мы, полные сил, с дерзким намерением свернуть горы, которые к их несчастью попадутся на нашем пути, прибыли в Горно-Алтайск. Здесь нас ждало первое и как водится не последнее легкое разочарование: билеты на автобус, который должен был нас доставить поближе к этим самым горам проданы на три дня вперед. А мы предполагали уже через два дня, необходимые для проезда к началу пешеходной части маршрута, начать отмерять километры по дорогам, тропинкам и бездорожью своими ногами. На коротком рабочем собрании, взвесив одно «за», так как всё остальное было «против» нас мы приняли единственно возможную резолюцию: добираться до Большого Яломана на попутных машинах.
    Имея в запасе некоторое время, Геннадий Алексеевич Злобин и Виталий Милосердов отправились на поиски контрольно-спасательной службы (КСС), где предстояло обязательно зарегистрировать нашу группу. Интуиция, которой приходилось руководствоваться, т.к. в барнаульском клубе никто не смог дать координаты КСС, подсказывала, что КСС нужно искать при областном совете профсоюзов. Поскольку была суббота, в облсовпрофе служащих не оказалось. Начальника КСС не было и дома, и группу пришлось зарегистрировать у председателя совета по туризму, квартира которой, как удалось установить, находится недалеко от облсовпрофа.
   Тем временем другая часть группы под руководством нашего завхоза Нелли Пшеноковой отправилась в магазин покупать продукты, которые нецелесообразно было везти из Барнаула, а также которых в Барнауле попросту не было. Первое, что бросилось в глаза, это- тушенка, которую дома мы не смогли достать даже через клуб туристов. Ура! Теперь мясом мы обеспечены! Но сухих супов, сухого или сгущенного молока здесь тоже не было. Пришлось брать борщ в стеклянной таре, что конечно существенно повлияло на вес наших рюкзаков отнюдь не в сторону уменьшения, а молоко для разнообразия рациона питания решили брать в деревнях вовремя днёвок Чтобы осуществить наш план по переезду на попутных машинах, мы выехали в Майму. Но здесь нам снова не повезло. Желающих уехать в южную сторону по Чуйскому тракту было много, в то время как машин, идущих в ту сторону, почти не было опять же по причине субботнего дня. После многочасового бесполезного ожидания мы решили выйти за посёлок, чтобы попытать счастье там или, в случае неудачи, переночевать. Остановились на берегу Катуни. Виталий выстрогал черно-белую палочку издали похожую на жезл регулировщика и с важным видом прохаживался по обочине. Водители редких машин, заметив издали нечто похожее на жезл снижали скорость, по подъехав ближе и поняв что к чему, давали полный газ и проносились мимо. Наконец нашим девушкам Наташе Цицилиной и Неле удалось остановить грузовое такси. И вот мы, сразу повеселевшие, мчимся с песнями по Чуйскому тракту.
Машина шла только до Черги, около 12 часов мы высадились в деревне и, пройдя её, остановились на берегу реки Семы уже в полной темноте. Обсудив за ужином события прошедшего дня и наметив план на завтра, устроились на ночлег в палатках.

День второй
   
    Рано утром нас разбудил мелкий дождь, нудно шелестящий по туго натянутым крышам палаток. Из палаток выходили, укрывшись полиэтиленовыми пленками. Под ногами хлюпает вода, вокруг палаток ярким синим ковром раскинулись медунки, в кустах глухо шумит, стремительно мчась среди камней, река Сема.
Ещё не было 7, а мы уже вышли на дорогу «голосовать». Нам повезло, вскоре показался автобус, на котором мы доехали до села Шебалино. Здесь нам удалось втиснуться, затратив много усилий на уговоры водителя, в автобус, идущий на Кош-Агач. Ехали сидя на рюкзаках, положенных в проход между сиденьями, но это, конечно, не могло нас ввергнуть в уныние, поскольку туристы народ неприхотливый.
В 2 часа в районе устья реки Большой Яломан мы вышли из автобуса. Дождь не оставил нас и здесь, поэтому пришлось опять достать полиэтиленовые пленки, чтобы укрыть под ними рюкзаки. Горы в этом месте голые, каменистые.
В трех километрах от устья Большого Яломана вверх по Катуни расположено с. Яломан. В селе имеется магазин. Попытка Геннадия Алексеевича с Филюзиным Петей отметить в Яломане маршрутную книжку и отправить телеграммы контролирующим органам не увенчалась успехом, так как телеграф в селе отсутствует. Окружающие склоны гор покрыты травой, душицей, которой мы в обед заваривали чай, растут можжевельник, акация, много крыжовника. В то время как Нелля чинила палатку, дежурные Наташа с Петей готовили обед, Лёша Черепанов, заядлый грибник, отыскал несколько подберёзовиков, и на ужин была заказана грибница.
После обеда Виталий и Петя, поколдовав над снастями, закинули удочки в воду, но ни на мушку, ни на кузнечика, ни на червя хариус почему-то не брал, хотя, по рассказам местных рыбаков, он здесь должен быть. Огорчённые неудачей, парни скоро забросили это занятие. В оставшуюся часть дня все  занимались окончательной подгонкой снаряжения, перераспределением груза. Под вечер сделали попытку организовать тренировочную переправу, но мощный поток воды сбивал с ног.

День третий

    Утро этого дня, как, впрочем, и предыдущего, выдалось дождливым. В восемь часов мы уже вышли из лагеря, укрывшись плёнками. Первые 12 км до села Б. Яломан мы прошли по хорошо укатанной дороге. Так как в горах прошли сильные дожди, дорогу часто пересекают полноводные потоки, которые приходится форсировать вброд. В местах, где дорога переходит на противоположный берег, есть мосты, но некоторые из них разрушены. Через каждые 3 – 5 км встречаются кошары и юрты. Смешанный лес растёт только по берегам реки. Окружающие  горы  голые, каменистые.
    Село Большой Яломан расположено в месте впадения в реку крупного правого притока Средний Яломан. В этом месте горы как бы раздвинулись, образовав долину шириной до 4 км.
В селе мы хотели отметить маршрутную книжку, купить продукты и отправить телеграммы в организации, контролирующие прохождение маршрута. Но нам не повезло: продавец из магазина уехала, почта давно не работала, председателя сельсовета с печатью не было на месте. Так что нам пришлось уходить не солоно хлебавши. Единственное, что удалось сделать, это измерить артериальное давление в фельдшерско-акушерском пункте, там же и отметили маршрутную книжку, а в КСС и в краевой совет по туризму вместо телеграмм отправили письма. Так ушли мы из этой грязной, сумрачной деревушки, имеющей единственную улицу.  Интересна она была лишь тем, что в каждом дворе рядом  с избой стояла юрта.
В двенадцать часов мы покинули село и пошли вдоль реки Средний Яломан. Сразу же за селом мы догнали двух девушек. Они оказались студентками Алтайского государственного университета с биофака и проводили здесь научные наблюдения за насекомыми. Около часа они шли вместе с нами, потом свернули в распадок проверять свои ловушки для насекомых, и мы одни продолжили свой путь по тропе, пока ещё довольно широкой, к видневшимся вдали снежным вершинам. Их холодное дыхание ощущалось и здесь.
Проходя мимо встретившейся кошары, мы неожиданно наткнулись на настоящие заросли грибов. Наш грибник Лёша  опытным взглядом определил, сто это шампиньоны, и через несколько минут два котелка были заполнены ими доверху. На обед остановились около пустующего сейчас коровника. Тушёные грибы были приняты всеми с восторгом, а Неля, как это сделал бы любой завхоз, очень сожалела, что грибов набрали маловато. К сожалению, часы обеда пролетают слишком быстро, пора продолжать путь.  Примерно через час мы встретили пастуха на лошади. Он сказал, что до Теректинского  перевала примерно пятнадцать километров, и мы надеялись дойти сегодня. Тропа идёт левым берегом реки. Берёзы и осины, которые часто встречались у села, постепенно вытесняются пихтой и лиственницей. Ещё через час пути мы увидели пасущееся стадо овец, а вскоре подошли к юрте. Оказалось, что здесь живёт семья чабана. Посидели немного в юрте, расспросили хозяина о дороге. Он сказал, что перевал мы сегодня не пройдём, как мы надеялись. Около юрты имеется мост, по которому мы перешли на правый берег реки Средний Яломан и стали подниматься по правому  притоку. Тропа здесь становится почти незаметной, и идти по ней тяжело, да и дождь превратил её в некоторых местах в болото. С дороги не собьёшся, так как тропа идёт вдоль реки, переходя с одного берега на другой. Километров через десять от  юрты наша группа вышла на хорошо протоптанную тропу, которая совпадала с направлением нашего движения. Табличка с номером 317 на одном из деревьев подсказала, что здесь проходил старый 317 маршрут в те сезоны, когда он шёл к Кучерлинскому озеру. По этой тропе мы поднялись на плато, когда уже стало смеркаться и решили остановиться здесь на ночёвку, так как подошли к границе леса. Весь день нас поливал мелкий дождик, а теперь пошёл снег, резко похолодало. Мы все промокли, продрогли, и, несмотря на смертельную усталость, пошли собирать дрова для большого костра, благо, что сухих деревьев вокруг было множество.


День четвёртый

Проснулись рано. Вылезли из палаток и не узнали, показавшийся вчера унылым, окружающий пейзаж. В изумрудной траве под тёплыми лучами восходящего солнца всеми цветами радуги сверкали капельки водв от растаявшего вчерашнего снега. Среди этого ковра густо пестрели крупные ярко-оранжевые огоньки. Невдалеке начинались заросли карликовой берёзки; дальше, как часовые на страже этой дикой красоты, стояли деревья-великаны, раскинув сучья-руки. Покончив дела с завтраком и быстро собравшись, мы двинулись дальше вдоль ручья, продираясь сквозь густые заросли карликовой берёзки. Вскоре берёзка закончилась, и мы ступили на плотный ослепительно белый снег. Тропа исчезла. Мы вышли на довольно ровное плато. Надежда, встретить пастухов, которые пояснили бы дорогу, не оправдалась. Поэтому, чтобы осмотреться и сориентироваться, мы поднялись на скалу, стоявшую среди болотистой долины. Но это нам мало что дало.  Подробной карты Теректинского перевала у нас не было, а была лишь  гидросхема. Седловина перевала имеет заметное понижение вправо на запад и влево на восток. Опасаясь уклониться вправо, чтобы не попасть на исток Большого Яломана или влево, чтобы не свалиться в непроходимый Малый Яломан, мы взяли курс на юго-восточную седловину. Лишь в Катанде, беседуя со старожилами, мы узнали, что, взяв вправо, мы попали бы в долину реки Большая Катанда. Если обогнуть слева юго-восточные вершины, можно выйти к истоку Малой Катанды, но здесь остаётся опасность выхода на Малый Яломан.
Около часа мы поднимались сначала по траве, потом по свежему, видимо вчера выпавшему, снегу. С верхней точки седловины нашему взору открылась долина Малой Катанды, ограждённая с юго-востока крутыми, местами покрытыми снегом, скалами. Спускаемся очень быстро по довольно крутому склону вдоль ручья – правого притока Малой Катанды. Голые скалы, снег и мох скоро сменяются густой травой с яркими цветами альпийских лугов, словно мы на машине времени переходим из холодной зимы в жаркое лето. Изменилась и погода, если за перевалом нас преследовал дождь, то здесь вовсю светило солнце, и, несмотря на ветер, было тепло. Пройдя альпийские луга, мы вошли в лес, но это был мёртвый лес. На голых стволах торчали в разные стороны голые ветви. Видимо несколько лет назад здесь прошёл пожар.
    Спустившись к  реке, мы увидели пустую юрту,  и остановились около неё на обед. После обеда продолжаем спуск.  Тропа идёт всё время по правому берегу реки и очень удобна для передвижения. Через 4-5 километров исчезает лиственница и начинает появляться берёза. Часов в семь мы подошли к юрте, вокруг которой паслись телята. Из юрты вышел мальчишка лет восьми и на наш вопрос: «Сколько километров до Катанды?» Не задумываясь, ответил: «Шесть». Мы сразу воспрянули духом и решили, что часам к девяти мы придём в деревню.
Но вот прошло девять и десять часов, тропа всё бежит и бежит то, поднимаясь круто вверх, обходя прижимы, у подножья которых клокочет зажатая в  скалах река, то вновь спускаясь к воде. Начал накрапывать мелкий дождь. Тропа, выбитая копытами скота, сразу превратилась в жидкую грязь. Сзади часто раздаются глухие удары, сопровождающиеся чертыханьями. Не оглядываясь, определяем, что падает Гена Галкин, которого совсем не держат кеды со стёршимся протектором. Так и не дойдя до села, выбрав подходящее место для бивака, мы остановились на ночлег, когда стало темнеть. И хотя вымотались капитально, спать легли лишь после того, как смазали и забинтовали все свои мозоли.

День пятый

Сегодня по плану должна быть днёвка в Катанде. Но, поскольку мы ещё не дошли до неё, придётся снова собирать рюкзаки. Собираемся не торопясь. Корреспонденты делают записи в путевых дневниках по свежим в памяти событиям вчерашнего дня, дежурные готовят сытный завтрак, остальные приводят в порядок одежду, слегка потрёпанную в схватках с кустарником и сучьями за два дня перехода. После завтрака некоторое время принимаем ультрафиолетовые лучи горячего горного солнца и в десять часов отправляемся к конечному сегодняшнему пункту – Катанде. Через полтора часа мы вышли на открытое пространство и увидели Коробейниковскую заимку, а за ней километрах в пяти село Катанду.
Здесь, в Коробейниковской заимке, в которой до полного установления Советской власти жили кулаки и богачи, в марте 1922 года разбил остатки белогвардейских банд. Которые собирались уйти за границу, Иван Иванович Долгих. Так он отмстил за гибель отряда Петра Фёдоровича Сухова, уничтоженного бандитами около села Тюнгур. Для проведения этой операции И.И. Долгих совершил трудный рейд со своим конным отрядом в тяжелых весенних условиях. Отряд прошёл из Большого Яломана примерно по тому же маршруту, где шли мы. Натиск партизан был так силён и внезапен, что все белогвардейцы во главе с Кайгонодовым, были уничтожены. Пленных не брали.
В селе Катанда издавна занимались земледелием в широкой долине рек Большая и Малая Катанда. Мы проходили мимо больших полей, засеянных пшеницей, подсолнечником, кукурузой. Сейчас через село проложен тракт, соединяющий Тюнгур с Усть-Коксой. Вошли мы в село около часа дня и остановились на другом конце села на берегу реки Большая Катанда. После обеда отправились осматривать село. Оно вытянулось вдоль реки Большая Катанда на 5-6 километров. Население преимущественно – русские. В селе имеется три магазина, пекарня, клуб, почта с телеграфом, больница. При движении в сторону Белухи Катанда является последним населённым пунктом, где можно купить хлеб, тем не менее, наша первая попытка сделать это, оказалась безуспешной. Зато после того, как хлеб был испечён, мы с удовольствием ели его душистый, горячий, с хрустящей корочкой, запивая молоком, купленным здесь же. На двухэтажном доме, в котором в 1918 году размещался штаб П.Ф. Сухова, установлена мемориальная доска.
Вечером мы истопили баню и с наслаждением попарились, а вечером слушали рассказ старейшего жителя села  И. Карнаухова о гражданской войне в этих местах. Ночью все спали крепким сном кроме Нели, которая пересчитывала в уме продукты и беспокоилась, что их осталось слишком мало.

День шестой

    День предстоял тяжёлый. С утра сходили в магазин, докупили кое-каких продуктов. Надо сказать, что здешний магазин имеет очень скудный ассортимент продуктов: почти нет круп, рыбных консервов, совсем не бывает консервированных рассольников, борщей.
Первую часть пути, двенадцатикилометровый отрезок идём по щебёночному тракту. Широкая пыльная дорога располагается по левому берегу Катуни, повторяя все изгибы реки. Мозоли, ещё не зажившие от вчерашнего трудного перехода, ужасно болят. У Лёши так сильно растянуты связки ступней, что он не может идти, и его пришлось оставить на полпути в Тюнгур. Мы выложили ему часть ненужных вещей и чуть быстрее двинулись дальше. Скорость перемещения составляет не более четырёх километров в час. Солнце палит нещадно. Войдя в Тюнгур, мы сразу идём к парому и переправляемся на правый берег Катуни на пароме. Ещё через три километра мы подходим к селу Кучерла, расположенному на реке, имеющей такое же название. По мосту переходим реку и останавливаемся на обед.
От моста к перевалу Кузуяк ведёт грунтовая дорога, переходящая в тропинку. Идти по ней значительно легче, но снова начинает накрапывать дождик. К шести часам мы поднялись на верхнюю точку перевала, расположенную на высоте примерно 1000 метров. Деревья увешаны лоскутками материи. Этот обычай, одаривать духов объектов природы, практикуется местными жителями издревле и поддерживается туристами. Спустившись по тропе вдоль ручья, останавливаемся через два часа возле юрты на ночёвку.

День седьмой

Утром продолжаем спускаться по ручью и через полтора часа выходим в долину реки Ак-кем. Теперь тропа поднимается левым берегом реки. Тропа хорошо заметна. Чувствуется, что ею часто пользуются пастухи и туристы: в старых поваленных деревьях сделаны пропилы, через многочисленные притоки перекинуты импровизированные мостики из двух-трёх брёвен. На правом берегу реки крутые, местами отвесные скалы, ручьи, сбегая с них, образуют водопады, особенно много их в верховьях реки. Берега реки поросли высоченными, до тридцати метров, кедрами, пихтами, елями. В некоторых местах трава поднимается выше человеческого роста, и встречаются полуметровые кусты черной и красной смородины. Местами землю сплошным ковром укрывают заросли однолетнего и многолетнего бадана.
Шли мы весь день, делая лишь пятиминутные остановки через каждый час. В два часа остановились на обед. В четыре часа двинулись дальше. Временами идёт дождь и приходится спасаться под полиэтиленовыми плёнками. В одном месте тропу перегородила свежая каменная осыпь, преодолевать её пришлось в связке. К восьми часам мы вышли на открытое место и увидели Ак-кемское озеро, а на его берегу домик метеорологов. Около домика нас весёлым лаем встретила маленькая, шустрая собачка. Хозяин метеостанции Володя, поздоровавшись, извинился и побежал на берег озера проверять показания приборов, так как наступило очередное время записи показаний, которые повторяются через каждые четыре часа. Из Из домика вышли ещё несколько человек и поприветствовали нас. Оказалось, что двумя днями раньше сюда пришли туристы из Ярославля, выпускники мединститута, основная группа их сейчас забрасывала часть продуктов через перевал Дружба.
Мы сварили на костре ужин и расположились в домике. Долго в этот вечер звучали песни под гитару в стенах этого гостеприимного домика.

День восьмой

Днёвка! Радиальный выход на Ак-кемский ледник. Утро приятно поразило нас, если вчера вечером Белуха была вся, а к одной из вершин, закрыта облаками, а сегодня она величаво и отчётливо вырисовывалась ослепительной белизной на фоне чистого голубого неба. Надо признать, что зрелище было впечатляющее.  Белуха казалась совсем близкой из-за своей громадности. Серые высокие вершины на переднем плане Бориса и Брони подчёркивали её чистую холодную красоту. Но вот не прошло и получаса, а к одной из её вершин  прицепилось лёгкое невесть откуда взявшееся облачко, подержалось немного и так же незаметно упорхнуло в окружающую голубизну.
Ак-кемское озеро, 6на берегу которого расположена ГМС, также поражает своим видом. Небольшое, около пяти километров в длину и шестьсот пятьдесят метров в ширину, оно имеет молочно-белый цвет.днём, когда небо затянуто тучами, холодное озеро темнеет и дополняет суровость гор.
После завтрака мы отправляемся на ледник. Тропа сначала идёт левым берегом озера до его конца. Потом по огромным камням перебираемся на правый берег, так как путь нам преграждают огромные обломки скал. Миновав верхнее, затянутое илом озеро, мы подходим к морене ледника и останавливаемся перекусить колбасой с сухарями, запивая водой, сбегающей со льда. После перекуса, связавшись основной верёвкой, чтобы не потеряться в трещинах, поднялись на ледник и пошли по нему вверх. Ледник покрыт свежим снегом. Лишь по его краям в глубоких трещинах шумят потоки воды.
Близость Белухи оказалась обманчивой, мы шли более четырёх часов, но не дошли до Ак-кемской стены, хотя кажется, что до ледопада рукой подать. Поскольку на метеостанции нас ожидали дела, решили возвращаться. И вот мы быстро бежим вниз по леднику. Спуск по нему занял в два раза меньше времени. Возвращаемся по уже знакомому правому берегу, переходим по валунам на левый и к семи часам благополучно добираемся до гмс. Работа сразу же нашлась всем: Виталий с Петей отправились за эдельвейсами на правый берег озера, а Геннадий Алексеевич с Наташей принялись готовить баню. Отставший на обратном пути Геннадий Галкин вернулся только к ужину, у него от недостаточности тренировок, разболелась нога. После ужина сходили в баню, не очень жаркую, так как из-за её больших размеров для хорошего прогревания её надо было топить несколько часов. Завершив дела. Улеглись спать: завтра трудный перевал.

День девятый

Просыпаемся рано. Готовим завтрак и делаем уборку на территории метеостанции, где был наш костёр. После того делаем благодарственную запись в журнале отзывов, хранящемся на метеостанции, тепло прощаемся с сотрудниками и берём направление на перевал Кара-Тюрек. Тропа начинается сразу же от домика и круто поднимается в гору. Прямо по курсу виден цирк, о его нужно обойти справа и выйти на перевал правее второго, открывшегося после подъёма цирка. идём сначала по хорошо видной в тундре тропе, потом тропа исчезает на крупных камнях, покрытых снегом.
    Наконец мы выбираемся на перевал. Высота его 3200 метров. Чтобы получше осмотреться, идём по гребню до седловины первого цирка. Отсюда открывается величественная картина царства могучих скал и вечных снегов. Присаживаемся на гребне, свесив одну ногу в сторону Ак-кемской долины, а другую – в сторону Кучерлинской. Потом, бросив прощальный взгляд на главную красавицу Алтая – Белуху, начинаем спуск к реке Кучерле. Осторожно идём по крутому склону, покрытому снегом, из-под которого торчат крупные камни. Потом спускаемся по мелкой каменной осыпи. Но вот замечаем, что параллельно нашему движению лежит язык чистого снега. В г7олову приходит мысль: «А что, если?..» И вот мы, подстелив под себя полиэтиленовую плёнку, весело мчимся вниз, притормаживая ногами, когда скорость чрезмерно увеличивается и появляется опасность вылететь на камни. Тогда под каблуками возникает веер снежных брызг, осыпая нас сверкающими на солнце снежными бриллиантами. Так мы спустились до границы снега и по тундре вышли к истоку ручья, правого притока Кучерлы. Остановились на берегу ручья для обеда. После обеда мы решаем не спускаться по нему до Кучерлы, а, свернув влево, пройти менее длинным путём ближе к Кучерлинскому  озеру. И вот мы снова карабкаемся по голым камням в гору. Поднявшись и обогнув мыс, продираемся сквозь густые заросли карликовой берёзки. Потом выходим на крутой спуск, поросший сочной травой и яркими цветами, и продолжаем спускаться, где пешком, а где на полиэтиленовой плёнке, причём скольжение не хуже, чем по снегу. Припоминаем, что нарды крайнего Севера ездят на нартах круглый год.
    Альпийские луга переходят в лес, но крутизна не уменьшается и мы продолжаем спуск, цепляясь за деревья и кустарник, медленно продвигаясь вниз. Наконец часов в восемь нашему взору открываются бурлящие светло-зелёные воды Кучерлы, а на противоположном берегу приток, низвергаясь с большой высоты, образует красивый водопад. Поднимаемся вверх вдоль реки и останавливаемся около морены, примерно в километре от озера. Место здесь хорошее, много сушняка, землю покрывает толстый, как перина, слой мха, на который мы и устанавливаем палатки.

День десятый

Для спящих в середине ночь оказалась мучительной,  так как крайние постоянно скатывались к ним, прогибая мягкую моховую перину. Но, несмотря на это, сознание того, что сегодня никуда не надо спешить, компенсировало ночные неудобства и мы позволили себе оставаться в палатках чуть дольше обычного. После завтрака мы хотели сделать навесную переправу и подойти поближе к красивому водопаду, расположенному на противоположной стороне, но длины верёвки оказалось недостаточо для переправы. Так что ребята безуспешно провозились с переправой до обеда.
Отдохнув после сытного ивкусного обеда приготовленного Геннадием Галкиным, мы отправились на Кучерлинское озеро. Для этого надо было подняться на старую морену, в которой река Кучерла прорезала своё русло. С верхней точки морены открывается впечатляющий вид на озеро, окружающие его горы, поросшие лесом, далёкие снежные вершины гор и реку Кучерлу, вытекающую из озера.
Озеро прекрасно. Стоя на его берегу. Каждый из нас пожалел, что вчера мы не дошли до него, но следует отметить, что на озере есть комары, а на реке их нет. Петя расхрабрился и, несмотря на то, что солнце уже скрылось за окружающими озеро горами и стало ощутимо прохладнее, полез купаться. Счастливчик, он теперь может похвастаться, что купался в этом прекрасном озере. Никто не решился разделить это счастье. На зере мы встретили две семьи одну из Новокузнецка, вторую из Караганды. Они вместе с детьми приехали и пришли отдыхать в этом красивейшем уголке Алтая.
Назад возвращались не торопясь, собирали цветы и присаживались отдыхать. В лагерь пришли к ужину, который приготовил опять-таки Геннадий Галкин. Ребята, не сломленные утренней неудачей с переправой, построили её на склоне, и каждый из нас, сделав грудную обвязку, прокатился по ней несколько раз. Учитывая некоторые неудобства предыдущей ночи, мы уменьшили толщину моховой перины, и ночь прошла великолепно.

День одиннадцатый

После днёвки, полные сил, встали рано. Сегодня нам предстоит дойти до Тюнгура, те есть преодолеть около 45 километров. Тропа идёт по правому берегу реки Кучерла, покрытому лесом. Километрах в пяти от озера на берегу реки стоит охотничий домик. В отдельных местах, обходя скальные щёки, в которых зажата река, тропа отходит в сторону и взбирается на небольшие подъёмы, через встречающиеся притоки перекинуты сносные переправы. Километрах в пятнадцати от села Кучерла тропа переходит в грунтовую дорогу, которая выходит в поле, а потом снова начинается лес. На одном из склонов мы вышли на заросли клубники и, забыв даже снять рюкзаки, набросились на неё. Поскольку тропа шла вниз, то до села Кучерла мы дошли  довольно быстро.

Преодолев ещё три километра, мы вышли на берег Катуни и, переправившись на уже знакомом пароме на левый берег, вошли в село Тюнгур, где сразу же направились в магазин, по пути наводя справки о местонахождении Лёши Черепанова, которого мы оставляли здесь из-за травмы ноги. С магазинами нам постоянно не везло, то там не было продавца, то не было нужных нам продуктов, в тюнгурском магазине не было хлеба. Его там вообще не продают, а продают жителям муку и они выпекают хлеб сами. В магаззине мы взяли томатного сока, конфет, лапши, а , пройля по селу, докупили хлеба, картошки, ведро молока устроили грандиозный ужин, после которого только у Виталия и Пети хватило сил пойти в кино на вечерний и единственный сеанс.

День двенадцатый

Из села Тюнгур вышли рано утром, для того, чтобы по пути завернуть к памятнику 144 погибшим в 1918 году красногвардейцам.  Памятник стоит сразу же за деревней.
В пяти километрах от села вниз по течению Катуни, отряд П.Ф. Сухова попал в засаду, устроенную белогвардейцами. Место сражения представляет собой узкую полосу земли, зажатую между крутыми неприступными скалами и обрывистым берегом бурлящей Катуни. Часть отряда погибла на месте, часть была взята в плен. Они вместе с командиром были зарублены  и захоронены на окраине села Тюнгур. На месте боя имеется мемориальная доска, на братской могиле установлен памятник погибшим и возложено несколько венков. От туристов моторного завода Неля возложила букет горных эдельвейсов, принесённых от Белухи.
Остаток пути длиной более семидесяти  километров нам предстояло пройти за два дня, хотя скептики в деревне утверждали, что нам потребуется не менее трёх дней. Первые восемнадцать километров идём по грунтовой наезженной дороге, которая ведёт к селу Аккем. Слишком длинными они нам показались. В одном месте, срезая дорогу по склону, мы вышли на большую поляну, покрытую крупной, сочной клубникой и, побросав рюкзаки, за час набрали полный котелок, не забывая половину ягод складывать в рот. Остановившись около Аккема на обед, мы приготовили на третье клубнику с сахаром, но всю одолеть не смогли. Искупавшись после обеда в Катуни, продолжаем путь. Дорогу сменила хорошая тропа. Катунь в этих местах сильно зажата скалами, и тропа, обходя их, часто круто карабкается наверх, и мы сверху видим, как река в узком ложе, разбиваясь в пыль и брызги, бьётся с рёвом, который многократно отражается от скал и разносится далеко вокруг. Там, где обход делать нецелесообразно, тропа пробита непосредственно в почти отвесных скалах. Менее крутые склоны и долины ручьёв густо поросли смешанным лесом. Часам к шести мы доходим до реки Казнахта, удобной для ночёвки, но так как было решено пройти сегодня бОльшую часть пути, мы, не останавливаясь, пошли дальше. Тропа здесь жёсткая, каменистая и идти по ней удобнее в ботинках. На нашей карте была помечена деревня Сок-Ярык и мы стремились к ней. И вот в темноте мы заметили огонёк и взяли направление на него, переходя засеянное овсом поле.  Часов в десять, уже в полной темноте мы подошли к костру. Оказалось, что здесь расположились студенты из Горно-Алтайска. От них мы узнали, что деревни Сок-Ярык давно не существует, а отсюда около пятим километров до села Инегень, значит мы преодолели за день более пятидесяти (!) километров. От такого известия мы вдруг почувствовали тяжесть в руках и ногах, и наш сон в эту ночь был очень крепким.


     День тринадцатый

Встали рано, несмотря на тяжёлый вчерашний переход, потому что, как вчера мы узнали от студентов из Горно-Алтайска, утром из Инегеня должна идти машина на Иню, и мы на ней могли бы доехать до Ини. И хотя оставшиеся восемнадцать километров для нас теперь не являлись серьёзным расстоянием,  приходилось учитывать мозоли и психологические трудности двухнедельного путешествия и последнего дня. Придя в Инегень, мы узнали, что машина сломана, что нас не удивило, но ввергло в некоторое уныние.  Но потом, проходя по узкой дороге, прорубленной в отвесных скалах, тянувшейся на несколько километров, и созерцая далеко внизу останки трактора, упавшего с обрыва, решили, что лучше хорошо идти, чем плохо ехать. В пяти километрах от Ини мы, измученные жарой, с завистью наблюдали, как по Чуйскому тракту на противоположном берегу Катуни проносились машины. Но, увы, нас разделяла глубоководная, широкая река, спустившись к воде около моста. Мы с наслаждением погрузили разгорячённые тела в холодную реку. После этого освежающего и ободряющего купания мы перешли Катунь по подвесному мосту и вошли в Иню, завершив двухсотшестидесятикилометровую пешую часть нашего маршрута. Было три часа дня.
Поскольку столовая была закрыта на обеденный перерыв сотрудников, мы разыскали магазин и,купив продукты, расположились для обеда прямо на крылечке этого магазина. После обеда вышли на Чуйский тракт, чтобы поймать попутную машину и уехать до Горно-Алтайска или Бийска. И вот тут-то нам наконец повезло! Мы остановили рейсовый автобус из Кош-Агача, который должен был пройти ещё утром, но устранял поломку и задержался. В нём нашлось место и для нас. Преодолев 368 километров за пять часов, мы в одиннадцать часов вечера были в Майме, а ещё через пару часов на попутной машине добрались до Бийска. Измотанные длинной дорогой, мы устроились на полу вокзала, чтобы остаток ночи провести с пользой для себя.

День четырнадцатый

    И только благодаря чуткому сну Нели, которая, видимо, стремилась домой больше других, мы не проспали свой поезд, отходивший в девятом часу. В середине дня мы, немного уставшие, но очень довольные, прибыли в родной, ничуть не изменившийся за время нашего отсутствия Барнаул.

Послесловие ко второму изданию

Один из авторов прошел руководителем группы в другом составе по этому же маршруту спустя три года после описываемых событий. Спустя тридцать три года он в одиночку прошёл по маршруту с.Тюнгур - с.Кучерла -оз.Кучерлинское – пер. Кара-Тюрек – оз.Ак-кемское  - пер Кузуяк – с.Кучерла – с. Тюнгур.
Другой автор совершил много походов в описываемой местности и по другим маршрутам Горного Алтая, включая перевалы и вершины в районе Белухи.

1972 - 2013г.г.