Батуми ч. 2 Осколки впечатлений

Перевернула страницу с «Визитками» и задумалась, о чем же мне хочется поведать в следующей главе.

Может, обо всем понемногу, осколками-воспоминаниями-размышлениями?

Выбирая место для проживания, мы не знали ничего об уровне оказываемого в местных отелях сервиса, поэтому методом "ткнуть пальцем в небо" остановили свой выбор на маленькой гостинице с двумя звездочками, номере люкс с включенным завтраком.

Расстояние от этой гостинички до моря составляет 1,5 километра, и тем, кто любит выйти из номера и плюхнуться сразу в бассейн или в море, я не стала бы ее рекомендовать.

А сама гостиница оказалась вполне в порядке, на завтрак нам по желанию русская повар по имени Наташа, уроженка Тулы, вышедшая тридцать лет назад замуж за грузина, готовила и хачапури, и хинкали (о грузинской кухне и о питании в Батуми я скажу позже, эта тема достойна отдельного, приправленного отборными специями, рассказа), угощали высококачественной ароматной чачей и вином из собственных винных погребов хозяина гостиницы).

Молодое вино нам с мужем пришлось не совсем по душе, оно непривычное на вкус и малопредсказуемое по реакции на организм, зато после дегустации мы с удовольствием купили несколько бутылок чачи себе и в подарок родным и друзьям.

Учитывая отдаленность от центра и моря, мы очень много ходили. В день минимум километров восемь, а то и десять выходило.
Ходили неторопливо, долго. Утром, днем и вечером. Заглядываясь на растущие на улицах деревья, на кустарники, усыпанные дивными крупными красными и нежно-сиреневыми цветками; на свисающие с балконов постиранные одеяла, половики и простыни, на занятых стиркой женщин во внутренних двориках.

Дворы и старые дома в Батуми - это нечто весьма колоритное. Как правило, строения невысокие, двухэтажные, с отвалившейся в многочисленных местах штукатуркой, серые такие, неприглядные. Муж заметил, что стены домов обиты железом, и постоянно недоумевал, для чего это сделано, пока в  конце концов не выяснилось, что здесь постоянно дуют сильные ветры, и, если не железо, то через какое-то время внутреннее покрытие стен начинает разрушаться.
Но некрашенное железо ржавеет, и поэтому внешний вид домов такой... малопрезентабельный, что ли.

Бедно живут люди, это сразу видно. Бедность выглядывает из открытых окон домов пустотой гостиных, почти без мебели, с какими-то сервантами, купленными, судя по всему, еще при Брежневе, с телевизором в углу и парой-тройкой стульев. НО! Невероятным и непостижимым для нашего ума остался тот факт, что при относительной убогости жилья двери, ведущие в него, во многих домах были достаточно дорогими, двустворчатыми, с латунными витиеватыми ручками, муж даже шутил, что эти двери стоят больше, чем само жилище...

Вечерами жители таких обиталищ на улице. На крылечке сидят - женщины себе, мужчины себе, а порой один мужчина и несколько женщин - не спрашивайте, кто из них кому приходится, там все соседи, по-видимому, друг для друга братья.

Все поголовно щелкают семечки, это какая-то национальная забава в Батуми. От мала до велика с пакетиками семечек на улице, на пляже, возле дома - повсюду народ в процессе. (Вспомнилось вдруг, как давным-давно показывали по телику репортаж с футбольного матча, где играло «Динамо Тбилиси», на трибунах сидели мужчины в кепках и все поголовно грызли семечки, сплевывая шелуху себе под ноги)...

Это вкусно, согласна, но, видимо, это еще и один из способов занять себя, потому что многим занять себя целыми днями действительно нечем.

Как нам говорили, в городе высокая безработица.
Из производств в городе обувная и швейные фабрики, работающие не на полную мощность, порт, нефтяной и контейнерный терминал.

Очень многие заняты в торговле. Торгуют товарами, привезенными из соседней Турции, продуктами первой необходимости, сезонными фруктами и овощами. На каждом шагу маленькие магазинчики, где можно купить свежий хлеб, крупы, напитки и прочую мелкую бакалею.
Перед магазином на улицу выставляются ящики со свежей зеленью, черешней, грушами, помидорами, перцем, картофелем и фасолью, и работают эти лавочки с раннего утра до позднего вечера, что очень удобно.

Самый ближайший к гостинице магазинчик благодаря нам избавился от целых двух (!) бутылок шампанского, стоявших там, судя по всему, с доисторических времен и успевших изрядно запылиться. Мы понимали, что в Грузии мало пьют шампанское, но даже не догадывались о том, что сей напиток настолько невостребован.

А оно, кстати, оказалось удивительно вкусным. Как и многое другое, что мы успели там попробовать.

Мы часто покупали спелые и невероятно сладкие абрикосы, розовые помидоры, похожие на колокольчики с острой пимпочкой, аромат и вкус у этих напоенных солнцем томатов просто умопомрачительный.
К ним мы брали свежий чесночок и лепешку грузинского лаваша - ну, вот - пишу, а у самой слюнки текут...

Всё-всё, мы договорились, про еду и напитки потом!

* * *

Выходим утром из гостиницы и идем по своей улице, она маленькая, каждого жителя через какое-то время начинаешь узнавать и здороваться. Они удивляются немного, но отвечают приветствием, смотрят несколько задумчиво вслед, а затем возвращаются к своим нехитрым житейским делам и беседам.

Однажды поздним вечером мы направлялись в сторону набережной. У небольшого ларька стояла пожилая женщина, одетая во все черное. Она что-то эмоционально обсуждала с молодым продавцом, разводя в стороны руки и хлопая ими себя по бокам. Улочки в Батуми зачастую очень узкие, поэтому пройти мимо этой группки было можно только в случае, если эта бабушка уступит нам дорогу или если мы обойдем ее, выйдя на проезжую часть.

На секунду замерев в нерешительности, я посмотрела в карие, не по возрасту яркие глаза женщины, и сказала: «Здравствуйте!».

Надо было видеть, с какой радостью она ответила на приветствие и даже при этом торопливо погладила мою руку. Тут же завязалась беседа, и бабушка Нино - так ее звали - на довольно сносном русском языке поведала нам историю своей многострадальной восьмидесятидвухлетней жизни, о том, что, как самая старшая из шестерых детей, помогала воспитывать отцу своих братьев и сестер, потому что мама умерла при родах последнего ребенка, как они в войну питались лишь лепешками из кукурузной муки и еще о многом другом.

Моя мама тоже росла сиротой, поэтому я прониклась особенным теплом к этой бабулечке.

Сказав бабушке Нино, что она в свои годы просто красавица и пожелав ей от души всего самого хорошего, мы попрощались и пошагали дальше - в абсолютном молчании, переполненные самыми разными мыслями, навеянными услышанным.

Интересно, но большинство женщин и правда одеты во все черное, особенно представительницы среднего и старшего поколения. Найти ответ на вопрос о том, почему так, помог пожилой таксист, который возил нас в Батумский ботанический сад.

Он сказал, что носить одежду черного цвета - это традиция и что лично ему черный цвет очень нравится.

Грузинские девочки и девушки привели меня в восторг длинными вьющимися волосами, темными, иногда почти черными, а иногда с легкой приятной рыжинкой. Все малышки, как на подбор, милашки и очаровашки, большеглазые, улыбчивые.

Грузинки... Они такие «породистые», исполненные внутреннего достоинства. В каждой из них в большей или меньшей степени угадываются черты великой царицы Тамары, красивой, гордой и мудрой женщины, а более наглядно нарисовать примерный портрет мне поможет цитата из стихотворения Шота Руставели:

«Бисер - очи у Тамары, стан её - хрусталик стройный, взгляд - страшнее Божьей кары… поступь, элегантность всех движений - грациозны, как у львицы, как у истинной царицы».

Что можно сказать о грузинах-мужчинах?

Критерии оценки привлекательности у каждого свои, конечно, лично мне показалось, что там достаточно много достойных представителей сильной половины человечества.

Грузины любят скорость и красивых женщин. Любимая марка автомобиля - Мерседес, и пусть ему даже больше лет, чем его водителю, но это должен быть немецкий мерин. За рулем каждого грузинского автомобиля сидит, как вы думаете, кто?
Правильно, джигит!

Поэтому едет он быстро и без конца давит на клаксон, обозначая себя таким образом на дороге. Даже когда по этой дороге никто, кроме него, не движется, и в обязательном порядке, если движется.

Уступить дорогу пешеходу, идущему по пешеходному переходу? О, это выше водительского достоинства, иногда создавалось впечатление, что некоторые машины нарочно прибавляют скорость, чтоб догнать идущего человечка и, как минимум, напугать его.

Поэтому через дорогу мы переходили, только взявшись за руку. Дней через пять таких мелких «перебежек» стала задумываться над тем, как в Батуми переходят дорогу пожилые люди. Ответа до сих пор не нашла. Может, они просто не выходят за пределы своего квартала? Грустно...