Тревелоголики. Путешествие в Кению

Трэвелголики…
Если вы не любите путешествовать, значит, вы просто не начали это делать по-настоящему. Я ;
Долго думала, как начать эти заметки. Желтые заметки – это про Париж, Хождение за четыре моря - это Перу, Как перезимовать лето – это про Бразилию. Вот сейчас сижу  в аэропорту Берлина, в ожидании рейса на Эмираты, чтобы там совершить очередную пересадку и улететь в Африку. Компания все та же. Лариса и сын. И поэтому странное чувство, что поездка годичной давности в Бразилию не закончилась. И будто нас ждет очередная пересадка. По пути из Бразилии.  Вот и название родилось в этом маленьком кафе, в котором кофе стоит 4 евро. Я его придумала. Да, точно. Тревелоголики. Итак, нам, трэвелоголикам посвящается.

Предыстория стандартна. Воодушевленные  успехом нашего самостоятельного путешествия  в Латинскую Америку, мы решили, что пора помочить ноги в Индийском океане. Или сапоги, или что там еще получится, потому как  форум Винского всячески критикует наш выбор в плане пляжного отдыха. Ну и пусть Винский и компания плавают на Мальдивах. Поездка, можно сказать, не в плане эконом-класса по ценовой политики, но тем не менее 3 недели в Африке… Все  что было прочитано в детстве в журнале «Юный натуралист» будет вокруг мычать, бегать, жрать друг друга, выть по ночам и пытаться использовать нас в качестве или пищи, или средства для добывания пищи. Словом. Африка.

А на данный момент новостей больше нет. Ибо находясь в аэропорту, купив очередной магнитик и съев бургер за 7 евро, мы усиленно делаем вид, что можем 2 часа подряд пить чашку капучино. Впрочем, Лариса меня поправляет. У нас уже случилось приключение. Но у него есть небольшая предыстория.

Перед вылетом было непонятно будет выдана ли Вадиму виза. По сему поводу я написала в авиакомпанию, которой мы летели, дабы уяснить,  соблаговолят ли нас пропустить по волшебному коридору шенгена, к письму был приложен  электронный номер авиабилета. Авиакомпания экстренно нам ответила (дней так через 6, когда виза уже была получена). В их ласковом корпоративном письме было сказано – дескать, нечего шляться по шенгенской зоне без визы. Так как виза на тот момент была нами получена, то мы мысленно  сказали им  kiss our ass и на сем забыли этот инцидент. По прилету  в аэропорт Берлина мы обратили внимание на то, что на входе терпеливо переминаются два служащих аэропорта с ноутбуком в руках, на экране которого мы прочли наши фамилии.  На вопрос – чего изволите, они коварно ухмыльнулись и ответили – нам стало известно, что у вас проблемы с визой. Поймали, получается, злобных лазутчиков в благословенный рай шенгена. На что мы горделиво ткнули им в сытые немецкие рожи  наши красные паспорта с  более чем годовыми открытыми визами.  Вот так. Мораль – если у вас трудности и вы обращаетесь к ним за консультацией, не факт, что они постараются вам помочь, но поймать точно постараются. А может быть они хотели нам помочь преодолеть тернистый путь транзитного коридора. Так как сын не захотел уточнять, чтобы они сделали с нами в ситуации отсутствия визы, то история «зачем они нас искали» - с добром или злом, так и осталась неизвестной.

Аэйр берлин.
Полетная эпопея была скучна и ожидаема. Нет в айр берлине красивых стюардов. Нет. Енто вам не люфтганза…кормили не очень. Только приятные мелочи в виде пакетика с носочками, зубной щеткой, берушами. Воистину разницу создают детали…
Эмираты. Абу  даби. Я так понимаю перевалочный пункт всего мира. Действующая модель вавилонской башни. Арабы, индусы, и все прочие. Все это говорливое, крикливое, двигающееся. Оценила туалет  с биде. Молодцы арабы. Полет до Найроби длился около  3 часов. Большую часть времени мы проспали.

Кения нас встретила огромным потоком машин. Мы поехали в турфирму (черный без света коридор, в котором мы оставили свои кровные 3000 долларов на троих за сафари) и нас отвезли в заранее забронированную гостиницу.  Найроби можно сказать сволочной город –  не единожды накатывали с гостиницей, так и произошло впервые. Оплатив хороший номер, мы получили нечто. Но обо всем по порядку.

Гостиница,  в которую нас поселили, сначала поразила своим  садом и домом. Дом 1935 года-являлся практически моей мечтой, двухэтажный каменный особняк с красивым садом, подстриженным газоном и большим количеством цветущих растений. Восторг прошел позже, когда выяснилось, что наш номер занят и другой номер занят, вообще все занято и жить мы будем в сарае. 
Комнатки, пропахшие москитолом, в которых нельзя развернуться. У нас была  истерика, я попыталась вступить в диспут с негром, но бесполезно. Я понимаю, почему белые таки ушли с этого континента.. Душ и туалет были в основном доме и, вымывшись нам пришлось идти через весь двор к себе в хижину дяди тома.  Поход в супермаркет за едой был тоже примечателен тем, что мы шли вдоль дороги посреди потока черных людей в большей степени некоего рабочего люда. Мы были единственными белыми людьми. Вернее двумя белыми женщинами. В футболках и майках, что вызывало еще больший интерес, потому что зима. Африканская зима. То есть примерно плюс 22 градуса, но все в свитерах и куртках, нам повстречался даже парень в аляске, с надетым капюшоном.
Супермаркет не сказать, что обилен, но еду купить можно, при входе обыскивают с металлоискателями.
О ценах можно сказать следующее. Кенийский шиллинг составляет  84 к одному к доллару. Нас так напугали неграми, что мы старались идти как в фильме ужасов среди оборотней, старательно делая вид, что мы ничем не отличаемся от прохожих. Но на нас все смотрели, наверное, в большей степени из-за легкой одежды, нежели цвета кожи. Цены были достаточно умеренные, на 700 рублей. Ну примерно как в кениге, ну и в арабских эмиратах, где пара бутербродов обошлись в те же 700 рублей. Вечером после всех приключений мы вывешиваем российский флаг, ибо...ибо...

Насчет Найроби. Это будут первые впечатления от города, которые потом изменяться, несомненно. Итак, в городе практически не работают светофоры (вернее зачастую их просто нет), по крайней мере мы не увидели подобных улиц. Везде всем управляют регулировщики в свитерах, напоминающих свитера польских пограничников. Сейчас когда я все это пишу, на улице действительно прохладно, и я понимаю, что зима. Насчет людей, все достаточно аккуратны и одеты чисто. Людей в национальном одежде нет, белых нет, некрасивых людей нет, пьяных нет. Насчет девушек. Мне они понравились - особенно осанка. Спины просто королевские, попы ярко выраженно африканские- подставка для кружек пива. В общем зачетно. Мужчины попроще- не знаю сказалось ли тут рабство, и прочее.

Начало сафари
Утром за нами приехали.  Мы уже загрузились и выдвигаемся в сторону первого национального парка.  Наша поездка в Масаи Мара национальный парк проходит по горной дороге без ограждения и если учесть то, что движение левостороннее, то нависание над зеленой пропастью  это очень сильное ощущение. Мы заезжаем на смотровую площадку, откуда открывается вид на границу с Мозамбик. Красота, следом шопинг, покупка масок, каких-то очень удобных табуреток, подсвечников из эбонитового дерева. Деньги я трачу несметные, покупая еще пару картин с Африкой. Мы проезжаем запыленные деревни с облупившимися домами, людей на потрепанных велосипедах, людей на повозках, запряженных  ослами и управляющих ими стоя, что напоминает римские колесницы.. Затем  дорога внезапно  обрывается и мы, не сбавляя скорости, уходим на щебенку. Скорость, пыль, солнце. В машине становится пыльно- душно. Наконец- то мы прибываем в лагерь. Он чист, высажены кусты, все подстрижено. Так как нас трое, то селят нас в домик, а не как всех  остальных в палатки натянутые под крышей. Мои спутники немного расстраиваются из- за неполноты экзотики. И сразу отправляемся на сафари.

 Въезд в национальный парк при вооруженной охране, я так понимаю, что охрана стоит по всему периметру парка, который составляет более 700 квадратных километров. При въезде наш джип (у которого, кстати, поднимается крыша, но не открываются окна) практически атакуют женщины племени масаи, желающие продать нам национальную одежду. Вот честно, пока негры нравятся, особенно масаи. Красивое поджарое тело, в целом народ напоминает гепардов, сильные, гибкие, близкие к природе.
Что такое сафари? Вот представьте, вы медленно едете по грунтовке, останавливаясь при близости каких-либо животин, пасущихся или спящих. Если мы нашли кого-то, доступного для обзора, то следом собираются с окрестностей остальные джипы. Например наблюдать за первой львицей с детенышами нас собралось 11 джипов. Животные не реагируют на машины никаким образом, по крайней мере хищники. Зебры просто поворачивались опой и неторопливо направлялись прочь. В первый же день мы увидели все, что наверное мечтают люди, прибывающие на сафари: антилоп, мирно пасущихся бизонов, прайд в полном составе-львиц, вылизывающих котят, льва, спящего как громадная игрушка, жирафов, общипывающих верхушки деревьев, слона, валяющегося в грязи( мы подъехали на расстоянии 15 метров, чем вызвали его некоторое недовольство, он даже фыркнул и двинулся в нашу сторону, мы спешно немного отъехали),гиппо на другой стороне реки, аки большой хрюндель, гиен, суетящихся и каких-то тревожных и боязливых...даже не знаю, что мы будем смотреть завтра, ибо сегодняшний день исчерпал практически мои познания в биологии. Что еще хотелось сказать- колесим мы джипами природу не очень аккуратно, что немного обидно....По приезду мы вывесили на домике российский флаг и пошли ужинать. Еда шеф-повара проста, но вкусна. Все-таки день на свежем воздухе после кенига и после найроби...на самом настоящем свежем воздухе. Где горы, зелень, животные и крест звездный на небе... А новостей на сегодня нет. Пошли купаться и спааатиньки. Ибо  завтрак в 7, выезд в 7.30.

 Итак, сафари день второй. Завтрак был скромен и одновременно функционален. Омлет, сосиски, тосты и кофе. После первого дня мы были в недоумении, что мы  еще не увидели. Оказалось много чего. Например, птица секретарь, баффало, которые весьма настороженны. Животные весьма впечатляющей мускулатуры, мне, честно сказать, жалко львиц, которым приходится загонять этих буйволов. Слоны паслись стадами, этак по 30. Маленькие слонята цепляются хоботами за хвост мамаши, а сзади их подталкивают подростки. Слонов было много, как впрочем и всего остального. Зебры валялись прямо на дороге и поднимались весьма лениво. За все время сафари ни один шофер ни  разу не посигналил ни одному животному. Если лежат на дороге, либо стараемся объехать, либо терпеливо ждем. Весьма впечатлила река Мара, по которой проходит разделение Кении и Танзании. С глинистыми обрывистыми берегами, лениво дрейфующими гиппо и, то ли греющимися на солнце, то ли сторожащими свою добычу, трехметровыми крокодилами. Тут нам разрешили выйти из машины, потому как под старым деревом джошуа у  нас был обед. Водители-гиды расстелили покрывала и раздали нам коробочки с ланчем. В состав ланча входили: кусок жареной курицы, вкуснейший банан, яблочко, сэндвич и сок с острейшими чипсами. Сэндвичи перекочевали Вадиму, курица мне. Нам с Лариской пришлось идти в кустики по нужде к реке. Так как берег крут и обрывист, то очень не хотелось стать ланчем крокодила. Поэтому я крикнула: Лариса, смотри под ноги, там могут быть крокодилы!!! Лариса, ойкнув, перестала углубляться в пышные заросли.
Немного о нашей временной группе. В джипе эти два дня нас было шестеро. Жизнерадостный и улыбчивый бизнесмен из Китая по имени Клак, бывший русский парень программист из Иллинойса по имени Данил и его жена Райен. Мой английский стал вообще ужасен, я не понимаю английскую речь как таковую, что просто стыд и срам.  Вообщем, гида я тоже не особо понимала, ибо английский здесь язык общения и посему свободный быстрый и легкий..

 Дааааа кстати, мы тут видели и отдыхающих в полдень под кустами леопардов, что оказывается достаточная редкость. Ну что сказать про этих животных. Тетки, не носите леопардовые принты, не срамите этим ужасом сих элегантных животных. Ибо большинство людей в одежде с леопардовым принтом больше смахивают на гиен, которые тоже в пятнышку. Леопарды величественны и поистине королевские животные. Жаль, что мы не видели никого в процессе охоты. Возвращаясь, мы попали под жуткий ливень и увидели фантастически широкую радугу. Она упиралась в практически четко определяемое место в саванне. Мы обязательно вернемся, чтобы вырыть там клад. Интересно, он будет в кенийских шиллингах или в старинных, но стабильных английских фунтах стерлингах??? Закончился второй день, голодные ждем ужин и просматриваем фотки, попутно следя, чтобы в комнату не проникли обезьяны. А новостей больше нет. До завтра. Завтра сафари, деревня масаи и просто замечательная в своей красоте и радости жизнь. Попович, снизь уровень пафоса. Иди поешь.))))))

Итак третий день. У нас начинаются накапливаться приключения. Вчерашний вечер закончился сломанным бачком унитаза и осознанием, что при чистке зубов мы используем африканскую воду из- под крана. Все сразу прополоскали рот хлоргексидином и  начали прислушиваться к бурлению в животе. Решили, что, в крайнем случае, побежим ночью в соседние пустые домики, перепрыгивая бродящих гиен и распугивая бабуинов. Под общий хохот заснули. Вроде обошлось. Вторую ночь подряд кто- то срывает наш флаг, прикрепленный скотчем, примерно около часа ночи. Сегодня решили выяснить, то ли люди, то ли обезьяны. Вообщем, дежурство, исключительно из исследовательского любопытства.

Утро в плане сафари было привычным: жирафы, антилопы, семейство слонов с годовалым слоненком. Мы теперь с персональным водителем, наша маленькая группа осталась только в нашем уже привычном составе. Наши попутчики уехали рано утром в другой нацпарк.
Итак, мы едем, практически постоянно стоя, обозревая окрестности. Нацпарк имеет свою встроенную инфраструктуру в виде маленького аэродрома, и пару дорогих лоджей- там преимущественно обитают японцы.

Самое фантастическое, что нам пришлось пережить - это миграция животных. Миллионы антилоп, зебр и прочих травоядных совершают великое переселение в этот период. Все равнины покрыты стадами, плотным черным копошащимся слоем до горизонта. Неожиданно нас остановил патруль, и водителя занесли в черный список, основанием явилось то, что мы помешали части стада пересечь тропу. Оказывается, туристы наносят вред, нарушая естественные миграционные пути.  Мы побывали на границе снова между Кенией и  Танзанией. Все просто. Камень, на одном боку которого написано К на другой стороне Т. Вот и вся граница, о чем речь)))))). На ланч в этот раз мы остановились в специально обустроенном месте, я подозреваю, что Пита побоялся еще что- то нарушить и вылететь с работы. Нормально поесть нам мешали мелкие птички, которые как носились за нами как мячи для квиддича Гарри Поттера и пытались съесть все из рук, и гадили нам на головы. В результате нам пришлось есть в обществе умных и шустрых полевых мышей и ящериц, раскрашенных в стиле костюма спайдермена. Меня лично поразил туалет на этой окраине вселенной- с  туалетной бумагой, жидким мылом и чистым зеркалом. Учитесь наши милые служители туалетного культа. Далее мы видели животных на водопое, дерущихся гиппо. Меня впечатлил мумифицированный трупик антилопы, который леопард ел на дереве, да так там и оставил. И еще. Увидев кружащих над саванной птиц, я обратила на это внимание Пита и он сразу свернул с дороги в ту сторону. Там оказался трупик детеныша антилопы с  перегрызенным горлом без ног. Его ела одна гиена, уже еле волочащая от обжорства задние ноги. Вокруг терпеливо сидели грифы, изгибающие головы стервятники и делающие вид, что они здесь случайно оказались, марабу. Гиена пыталась оторвать отдельные  части ляжки, которую съели охотники-львы, но то ли от обжорства, то ли крепости шкуры сделать это не смогла.

На обратном пути меня не по-детски укачало, поэтому я не пошла в деревню племени масаи. Вадим и Лариса ушли к масаям. За 20 долларов каждый. Лариса вернулась первой практически в истерике с требованием налить ей виски и выдать сигареты. Оказалось, что племя живет по уши в навозе и их жилище полно мух, потому что внутри домов содержатся телята и там тоже навоз. Источника света в жилищах нет, ничего нет, топят по-черному, разводя костер просто посреди жилища. Но вид у мужиков царский- стоя по щиколотку в навозе, весь облепленный мухами он горделив и высокомерен больше чем Юлий Цезарь. Вот как-то и все про племя масаев, которые считают себя белой костью и голубой кровью Африки.
 
На следующий день был утомительный переезд под неумолкаемый щебет двух американок в другой национальный парк и покупка по пути фантастических замшевых ботинок для сафари всего по цене 2000 кенийских шиллингов, делите на 84 и получите доллары)))).

 Итак, 5 день сафари. Утром осмотр парка Накуру, который располагается вокруг одноименного озера. Озеро грозит всем постоянным наводнением, много погибших  деревьев, болото, а затем идут горы. Мы увидели спешащего по своим делам носорога, совсем другой тип жирафа и фламинго, оказывается их тоже два вида- белые и розовые. Разницы не осознали. Парк Накуру после Маса мару не впечатлил. Пообедав уже привычным рисом и жареной курицей, мы отправились в парк Найваши. Насчет африканской еды: рис, картофель, говядина, курица, тушеные овощи. Очень мало свежих фруктов и нет свежих овощей. По крайней мере, это наблюдение по нашей еде за 5 дней в Кении. Мы пару раз покупали у детей у дороги манго(ах....), мыли их с мылом, резали на геометрические пазлы и съедали по дороге. 

Найваши. Это было путешествие на лодке моторке по озеру с хиппо, пеликанами и другими птицами. Ощущение наличия самого опасного животного на земле для человека было несколько нервительным. Подплывали мы к ним на расстояние не более чем 30 метров, и один раз животному это несколько не понравилось. Жутковато, прямо скажем, когда двухтонная зубастая туша настроена недружелюбно.

Вечер мы провели в очередном бюджетном отельчике, где и проявилась наша смекалка и сообразительность. Даже и не знаю, как описать в чем заключалась проблема. Сложность была в том, что мы не знали, как закрыть воду в душе. Она лилась, капала и канючила. Не давала спать. У душа был всего один кран, если повернуть налево, вода становилась горячее, направо холоднее. Посреди некая точка х. В этой точке душ не работал,  но занудно капал. Мы пытались уменьшить падающей на кафель воды путем бинтования душа, подкладывания рулона туалетной бумаги, но не получилось. Как выяснилось утром, надо было просто прижать вентиль к стене.

6 день сафари ознаменовался скалолазанием по каньону "врата ада". Пригодилась вся физическая подготовка плюс помощь проводника. Я была впервые в каньоне , он был достаточно узок, наверное около 10 метров в ширину и в высоту метров 30, там были ручьи из горячей гейзерской воды, просто фантастическое ощущение от ее мыльности. Подъем в гору дался достаточно тяжело и теперь постоянно болит филейная часть. Впрочем, денек удался. Итак, каньон рекомендую. Далее был утомительный переезд в парк Амбоселли, который по сравнению  с Масаи Мара просто пуст в плане живности. Интересна история парка. Ранее он тоже принадлежал масаям, но правительство решило его национализировать. Масаи уходя,убили большинство животных. Теперь, когда речь заходит о национализации парка Масаи Мара, племя говорит о том, что убьет всех животных, отдав эти земли.  И  государство было остановлено в своем стремлении.  Мое резюме - в парк Амбоселли ехать не за чем, если вы были в Масаи Мара. Килиманджаро нам  посмотреть повезло, она не была затянута облаками. Утро, рассвет, слоны и красивая гора, что может быть прекрасней, желаю, чтобы у  вас было однажды такое  утро. Еще немного про сафари, мы практически застали охоту львиц на зебр. Девочки прятались в кустах и напряжённо вглядывались в табун. Зебры, учуяв хищников, начали всматриваться в соответствующем направлении, а потом начали ржать и один из зебр (мужеского пола)  позвал табун за собой,  подальше от опасных зарослей. Мы так и не узнали, чем закончилась эта история. Но вроде никто не кружит. Да и еще. Теперь я умею распознавать пару орлов и  других птиц.

Сафари ласт дей. Утро. В помине нет тучек и Килиманджаро предстает во всей красе. Снежная шапка и скалы.. Нам перешли дорогу слоны и как-то до сентиментальности пронзительно выглядел этот уход стада в даль. Ну а далее все прозаично - львица развалившаяся на дороге, гиена, мечтающая поесть.. Мы вернулись в лодж, пообщались с русскими из Уфы, не заплатили чаевые, потому что не за что, хотя персонал принес нам даже специальный конвертик для чаевых и терпеливо ждал снаружи и выехали в Найроби. Путь был не столь утомителен как в Амбосели, может быть, потому что Питер ехал домой и несся как бешеная лесная собака, порой пересекая сплошную желтую полосу. Мы забрали билеты на автобус и нас подбросили до автостанции. Точнее это не автостанция, а небольшой частный офис  компании, занимающейся автоперевозками пассажиров. У нас было порядка  пяти часов и мы решили пройтись по соседним кварталам.

Первое,  с чем мы столкнулись, это запрет курения на улице. Мы обратились к полицейскому и выяснилось, что в Найроби есть специально отведенные места для курения. В сквере рядом с нами небольшой участок, огороженный колючей проволокой, там даже нет скамеек и люди сидят на бордюре. Курильщики - стыд и позор. Стоит ли говорить, что мы были единственными женщинами и притом белыми. На входе в сию рекреацию сидел мужик с чемоданчиком и продавал сигарета поштучно. Все в этой стране несколько неспешно. Если есть условие, что завтрак в 7,30, то это значит его начнут готовить с вашим приходом. Автобус опаздал на полчаса  я чуть не оставила свой рюкзак и вот теперь  мы едем в Момбасу.

Ночь. Мы заглохли. Вернее сломались, вот сидим, пьем великолепный кофе в ночном мотеле. Над нами висит перевернутый месяц, настолько необычный, что я пытаюсь его сфотографировать. В очередной раз поражаюсь чистоте и выдраенности кенийского сервиса. Чистый туалет, чистое кафе. Сидим болтаем. 4 утра. В 6 утра за нами наконец-то прибыл пустой автобус, водители стремительно все перегрузили и мы рванули в Момбасу. Рванули это скорее образное выражение, так как трасса довольно узкая по одной полосе в каждую сторону и полностью загружена большетонниками как в нашу, так и обратную сторону, впрочем это неудивительно, так как Момбаса достаточно большой порт. Мы маневрируем будто едем на мотоцикле, так же поступают и водители грузовиков, всем дорого свое время. Никто откровенно не хамит, все стараются дать возможность завершить маневр.

За эти дни мы видели порядка 5-6 аварий – фуры, съехавшие  с дороги, врезавшиеся друг в друга, перевернувшиеся в кювет, из чего я делаю вывод, что люди работают на износ. Насчет износа- в 7 утра мы видим уже работающие стройки и асфальтоукладчики. Возможно они рано начинают работать и рано заканчивают в связи с жарой- сие мне неизвестно. Мы ночью, гуляя по территории мотеля в ожидании замены автобуса рассуждали и по поводу чистоты туалетов, высаженных цветов и всего прочего. Вот интересно, это результат английского колониального прошлого? А хорошие дороги, на отремонтированных участках, по которым еще нельзя ездить выложены среднего размера камни? Какое-то сочетание крестьянской сметки, практичности и чего-то еще. Я не в восторге от запаха кала и мочи в центре Найроби, сонмища полиэтиленовых пакетов, цепляющихся за придорожные кусты, но если вспомнить, что это не Европа, а только полстолетия как самостоятельно бьющая лапками Кения, то как-то на многое смотрится по- другому.

Итак мы второй день в Момбасе. Ездим на тук туке, Индийский океан фантастически тепл и приятен, неглубоко и нет этих жутковатых волн, как на Копакобане. На пляже белых кроме нас нет, только черные люди, которые достаточно приставучи. Вечер провели в гостинице, спать завалились очень рано- примерно в часов 8. Жизнь замечательная  штука. Утро. Гостиница, переделанная из какого-то старого офисного здания, в которой странные переходы, широкие деревянные лестницы, с широкими дубовыми резными перилами, белые галереи. Спалось замечательно, москитные сетки не понадобились. Идем завтракать..утро. Уже привычно берем тук-тук за 450 шиллингов и отправляемся на пляж ( кстати заметка - видели сегодня первую аварию в городе). Интересен факт, что не видели ни одного светофора и ни одного знака дорожного движения. Специально провели наблюдение на улицах города. Движение хаотичное, все мечутся из стороны в сторону, попутно общаясь и переругиваясь достаточно дружелюбно.

  На пляже нас застал тропический ливень, который длился не более получаса, вода осталась теплой и обволакивающей. Мы уже привыкли к стресс движению по городу, громкости и обилию зазывал, но то, что произошло на рынке для меня лично стало достаточно большим шоком. Мы решили зайти прикупить платки, специи и еще какую-нибудь этнику. Стоило нам куда-нибудь глянуть, как нас зазывали, вертели, кружили, упрашивали, настаивали, трясли тряпьем перед глазами, торговались. Людей вокруг было огромное множество и среди всего этого мы были единственные белые. К нам присоединился неспешный араб, который повел нас по рынку, но после прогулки потребовал денег на колу, притом весьма настойчиво потребовал -уверенно,жестко. Мы отказались, ибо в наши планы не входило давать кому-то денег за экскурсию по рынку. Вот в обилии внимания к нашим персонам и прошел еще один день отпуска...

Последний день в Момбасу. Мы с Ларисой просто коварно сгорели. Океан нас порадовал теплой водой и ветерком, в результате чего и произошел сей конфуз. На пляже куча приставал, которые не оставляют в покое ни на минуту- сначала здороваются, потом начинают разговоры, потом просить сигареты, потом настойчиво предлагать свои услуги в качестве гидов, шопперов и продавцов сувениров. Безработица в низкий сезон достаточно высока, в гостиницу устроиться трудно, вот они и занимаются настойчиво-агрессивной мотивацией туристов. Я долгое время не могла к этому привыкнуть, да, наверное, и сейчас неприятно такое внимание к своей персоне. Даже если спросить у прохожего дорогу, то далее последует хождение за тобой и демонстрация не актуальных для тебя достопримечательностей, а потом просьбы денег, сигарет и колы. Старый город Момбасы не поразил после олд тауна Родоса- кривые грязные улицы, обилие мечетей и очень красивых, но заброшенно- неопрятных зданий. Мы поужинали в рыбном ресторане морепродуктами, отдав за все порядка 4000 кенийских шиллингов - около 1500 рублей. Я сфотографировала зато фантастически красивую девушку в модифицированно- этническом костюме. Вообще кенийские девушки очень красивые- их осанка, грация и чувтство достоинства просто великолепны. Напоминаю о кенийских корнях Наоми Кемпбелл и Барака Обамы. Сейчас сидим и ждем автобус на Ламу. Да, кстати, я  еще прикупила кольцо, за 40 рублей, но очень красивое.

Ламу. Дорога в Ламу для меня оказалась сродни подвигу. Автобус оказался подобен  транспорту времен гражданской войны -когда друг на друге громоздятся люди, баулы, сверху лезут еще люди и еще баулы. Мы неслись по разбитой в лучших российских традициях дороге, я попыталась посмотреть с какой скоростью мы передвигаемся- но ничего не получилось, ибо стрелка спидометра стояла на нуле, над водителем возвышался мешок с чем-то, и сидели еще парочка. Через проход от меня сидел мустафа, красивейший мужик, ласково улыбнулся и сказал -велком ту африка. Пыль струилась из всех щелей, на остановках подбегали женщины и впихивали еду, например кукурузу, которую чистили прямо на пол. В окнах проносился на бешеной скорости пейзаж с баобабами, мазаными хижинами и странного вида пальмами. У меня начали отекать ноги от сидения в течение 8 часов и от ожогов после загара. Доехали до перевалочного пункта. Выгружают наши чемоданы.
Что вы вы ошиблись, мой чемодан должен быть синим, а этот белый... Ааа это мой, только весь в пыли... Едем на катере среди молчаливых женщин, какой-то несуразицы. Сын, уставший после дороги, скрипит скулами: «я с тобой больше никуда не поеду». Я чувствую себя виноватой- какой-то совсем дешевый отдых. На причале острова на фоне белоснежных зданий, мечетей нас встречает хозяин гостиницы, которую мы арендовали. Арнольд, немец, который переехал сюда 5 лет назад.

 Грузчики берут наши чемоданы и мы начинаем путь по узким улицам небольшого городка Ламу. Он выстроен очень давно. Улицы узкие- так что два человека порой не могут разойтись. Передвижение только на осликах, а машин на острове всего пару штук. Добавьте этнический арабский и мусульманский колорит, синий Индийский океан, стоянку такси в виде осликов и вы прочувствуете Ламу. Итак, мы идем по лабиринту древнего города. Кажется что мы не найдем сами дорогу никогда. Освещения на улицах нет, поэтому туристы ночью ходят с фонариком. Гостиница располагается конечно в старом каменном доме с террасой открытой под пальмовой крышей наверху и крутыми узкими ступеньками.

Номера продуманы с немецкой педантичностью Арнольда- есть все необходимое. Этакий туристический минимализм. Нет ненужного телевизора, холодильника и прочего. Все шкафы заменены полками. Единственную сложность представляет туалет, который в комнате за шторкой. У нас с Ларисой совместное ложе, под москитной сеткой, у Вадима отдельные апартаменты.  Арнольд дал нам рекомендации относительно шоппинга и ресторанов. Вечер был весьма колоритен, так ка мы стали обьектом  битвой двух менял. Ужин состоялся на променаде, мы ели свежевыловленную барракуду и запивали это все свежевыжатым апельсиновым  соком и лимонным соком. Ночи здесь специфическим следующим- каменные здания, маленькие улочки - как результат эхо. Слышно каждое слово и, кажется, что люди ходят у тебя по комнате, разговаривая. Я неоднократно просыпалась от этого, думая, что Лариса что-то мне говорит. 

Утро на террасе, свежевыжатый сок и решение поменять билеты возникли одномоментно. Мы идем по узким улочкам в агентство и продляем свою жизнь в Ламе еще на два дня. Вай нот. Затем нас ждет путешествие на донки. Это ослики. Они покорно везут нас по песку, по камням к дальнему пляжу, и в конце я привыкаю к этому живому двигателю. К слову вечером я кормила каких-то осликов кусочками манго из ресторана, так что я думаю с ослиным царством в расчете.  Вечер в ресторане крабов гриль и еще какую-то  жареную рыбу.
 
Третий день был определен как боат трип. За нами приехал кэп. Парень с длинными дредами. Лодка была деревянная двухэтажная под парусом и с мотором. Аренда на день обошлась нам в 7000 кенийских шилингов. Чуть меньше 100 долларов. В стоимость входила- доставка на манда-бич(читать с ударением на первы слог, плиз). Там мы приплелись под навес- примчался мужик принес лежаки, что обошлось нам по 200 шиллингов с носа. Пока наш кэп с помощником готовили нам обед, мы купались, загорали под навесом и без оного,и  наслаждались растительным образом жизни. Вечер выдался на славу. Жареная барракуда и сливочный суп.

Ночь оказалась сплошным кошмаром. Весь город ночью пришел в движение. Шаркание босых ног, разговоры- оказалось все просто. Рамадан. Праздник мусульман, когда они начинают есть после заката солнца. Следующим днем из-за этого религиозного праздника были закрыты все кафе и рестораны. До первой звезды. Вот просто сдохни  от голода. А так как я умудрилась чем-то отравиться, то покупать манго на рынке мне не улыбалось. Вообщем, впервые религия так беспардонно вторглась в мой обмен веществ.

На сем заметки обрываются…Но это уже и неважно. Они всегда у меня обрываются…
Что было потом? Потом был и обратный перелет в Найроби, долгие поиски отеля, ночь в роскоши, перелет в Абу Даби, шоппинг, и мелкие радости, и возвращение в родную страну и надежды на новую жизнь. И бутылка мартини и сигареты на балконе и даже слезы, с пониманием того, что де жа вю все-таки заполучило твою душу назад…

Но есть одна небольшая традиция. 14 вещей, которые надо сделать в Кении
1. Сафари. Должно быть. В июне.
2. Индийский океан. Песок. Вода. Просто и жизненно.
3. Путешествовать самолетом.
4. Учить язык.
5. Общаться с людьми. Учить суахали, учить инглиш и … не бояться вызвать смех своим трогательно-резким русским акцентом.
6. Грустить о будущем. Надеяться, что все изменится и вот тогда….
7. Радоваться прошлому.
8. Есть морепродукты. Лобстеры, крабы.
9. Каждое утро – солнце, свежевыжатый сок, природа и понимание, что это и есть – жизнь…
10. Посетить Ламу. Побродить по узким улочкам, поторговаться за какие-то копейки. Почувствовать себя своей. Несмотря на отсутствие хиджаба.
11. Поучить детей негритят плавать.
12. Застрять неведомо где и понять, что это тоже неважно.
13. Немного бояться за свою жизнь, но чувствовать поддержку людей рядом. Просто людей.
14. Вернуться. )))