Река Юрюзань

РЕКА   ЮРЮЗАНЬ
(1989)

Юрюзань, пожалуй,  одна  из  наиболее  посещаемых  рек  Башкирии. Объясняется  это, вероятно, не  только  её  доступностью, но  и  красотой.
Подъезд  к  Юрюзани  прост. Вы  садитесь  в  Уфе  на  поезд  Оренбург – Учалы  отправлением  в  20.28.  и, не  успев  как  следует  выспаться, ночью  прибываете  на  станцию  Усть-Катав  Челябинской  области. На  просторном  и  тёплом  вокзале  удобно  доспать  ночь. Сплав  можно  начать  прямо  от  города. Река  в  200 метрах  от  станции.
Юрюзань – левый  приток  реки  Уфы, берёт  начало  на  склонах  самой  высокой  горы  Южного  Урала – Ямантау (1640 метров)  и  имеет  перепад  высот  от  истока  до  устья  710 метров. Река  несложная  (1 к.с.), пороги  на  ней  отсутствуют, но  зато  здесь  много  красивых  мест, дающих  отдых  уставшим  от  городской  обыденности  глазам.
Я  дважды  бывал  на  Юрюзани, но  ни  разу  не  проходил  её  всю.  Поэтому  на  этот  раз  я  приехал  сюда  летом  1998 года, чтобы, как  говорится,  «поставить  точку», а  заодно  испытать  одноместную  байдарку  «Таймень»  конструкции  Строгонова  (см. «Катера  и  яхты»  N 5\ 51  за  1974г.), которую  я  собирал  по  крупицам  всю  зиму. Кстати, конструктор, как  будто  предвидел  грядущие  трудности  мастеров  и, например, в  качестве  штевней  предложил  использовать  две  хоккейные  клюшки, а  шпангоуты  гнуть  из  раскладушек. Я  пошёл  ещё  дальше  по  пути  утилизации  зимнего  снаряжения, и  на  стрингера  взял  12  списанных  лыжных  палок. Лодка  получилась  тяжелее, но  зато  были  использованы  самые  доступные  материалы, не  стоившие  мне  ни  гроша. Даже  оболочку  и  материал  на  деку  я  нашёл  на  свалке  завода  РТИ.
Оглядываясь  назад  и  подводя  кое-какие  итоги, должен  с  грустью  заметить, что  никто  тогда  не  мог  предвидеть, что  вскоре  цветные  металлы  станут  объектом  охоты  для  некоторых  деятелей. Что  они  начнут  откапывать  давно  забытые  кабеля, сносить  могильные  оградки  и  вскрывать  гаражи. Из  гаража  был  похищен  и  мой  «Таймень  по-строгоновски». Смешно, что  остались  на  память  две  клюшки. Куда  уж  было  понять  этим  уродам, для  чего  они.
Юрюзань  от  Усть-Катава  до  устья, все  275 км  была  пройдена  мною  на  этом  симбиозе  клюшек  и  лыжных  палок  за  5  дней.
Отмечу  две  особенности  этой  реки. Во-первых, после  Усть-Катава  она  не  принимает  крупных  притоков. А  во-вторых, перекаты  Юрюзани  коварны  и  непредсказуемы. Например, если  на  повороте  вправо  вы  решите, что  у  левого  берега  глубже  и  есть  течение, то,  скорее  всего,  глубоко  ошибётесь  и  всё  будет  совсем  наоборот, а  вы  попадёте  на  мель. Надо  поступать  вопреки  логике, и  в  этом  случае  уходить  вправо. В  следующий  раз, умудрённые  опытом  и  заклеив  байдарку, вы, естественно, станете  выгребать  вправо, и  опять  сядете  на  мель – на  этот  раз  глубина  будет  уже  там, где  надо.
Перекатов  на  Юрюзани  много – есть  где  наработать  бесценный  опыт  и  украсить  оболочку  новыми  заплатками. Мне  повезло – ничтожная  осадка  позволила  обойтись  без  хождения  по  воде  и  без  пробоин.
Первые  50  километров  река  прорезает  западные  отроги  Южного  Урала. Рыжие  скалы, нависающие  над  водой, вынуждают  часто  бросать  весло  и  хвататься  за  фотоаппарат.
Байдарка  моя  скоростью  не  блистала, и  чтобы  пройти  свои  законные  60 км  в  день  и  выжать  из неё  всё, что  можно, приходилось  макать  весло  в  воду  часов  десять.
Основная  и  приятная  особенность  лодки  заключалась  в  её  малой  осадке. Год  выдался  сухим, и  на  перекатах  я  догонял  туристов  и  их  «туристят», которые  весело  шлёпали  по  щиколотку  в  воде  рядом  со  своими  «Тайменями»  и  «Салютами». Меня  несло  мимо  так  же  легко, как  сухой  листок, влекомый  ветром  по  поверхности  воды. Лопасть  весла  не  погружалась  в  воду  и  на  половину. Удивляясь, я  опускал  руку  в  воду – дно  было  на  месте.
Примерно  от  деревни  Верхние  Луки  начинается  так  называемая  Малоязская  котловина. Деревенька  Верхние  Луки  памятна  мне  по  обилию  ягод  и  по  баньке. Была  такая  история  во  время  сплава  по  Юрюзани.
 

Банька

Дождь  начал  накрапывать  с  утра, но  по-настоящему  разошёлся  после  обеда. В  какой-то  степени  мы  могли  завидовать  туристам, которые  испытывали  своё  терпение  на  неповоротливом  деревянном  плоту. Они  отсиживались  в  палатках  и  плевали  на  дождь.  Нам  с  Володей  в  нашем  «Салюте»  любой  «привет»  казался  издевательством. Мы  уходили  в  поход  с  наивной  надеждой  на  лучшее, и  теперь  сидели  в  лужах  воды, и  с  опаской  проплывали  под  низко  висящими  проводами  ЛЭП, боясь  высоко  поднимать  вёсла. К  вечеру  сухими  вещами  у  нас  были  только  те, что  были  герметично  упакованы. Наши  челюсти  иной  раз  не  подчинялись  никаким  усилиям  воли, отбивая  морзянку. Трудно  было  поверить, что  это  июль -  самый  жаркий  месяц  в  году.
В  облаках  не  намечалось  никаких  просветов, и  нам  предстояла  холодная  и  мокрая  ночёвка.
В  8-ом  часу  вечера  на  горизонте  показались  Верхние  Луки. Первая  попавшаяся  банька, мудро  расположенная  недалеко  от  воды, привлекла  наше  внимание. Видимо, в  экстремальной  ситуации  мозг  сам  находит  кратчайший  путь  к  спасению.
Не  переставая  стучать  зубами, я  побежал  на  разведку. Распахнув  закопченную  дверь, почувствовал, как  из  темноты  на  меня  дохнуло  мягким, успокаивающим  теплом. Выходить  уже  не  хотелось. Это  первое  ощущение  неожиданного  тепла  после  холодного  июльского  душа  всегда  вспоминается, как  одно  из  приятных  походных  впечатлений. Бывает, что  одна  приятная  мелочь  сглаживает  все  ухабы  пути.
Банька  топилась  «по-чёрному»  и  не  далее, как  вчера  или  сегодня  утром. Темно, хоть  глаз  выколи. Только  у  пола  небольшое  окошко – отдушина. Мы  постелили  на  пол  палатку, развесили  на  верёвках  мокрые  вещи  и, подкрепившись, завалились  отдыхать. При  свете  свечи  этот  чёрный, прокопчённый  насквозь  домик  казался  нам  самым  уютным  местом  на  земле.
Потом  просунулась  в  дверь  и  тут  же  исчезла  голова  любопытного  пацана. Пришлось  идти  «сдаваться», пока  не  выгнали. Хозяйка – сухощавая  старушка, встретила  нас  во  дворе. На  нашу  просьбу, она  только  сказала, поправляя  платок: «Ночуйте, ночуйте…»
Дождь  на  время  затих, и  мы  пошли  с  её  внуком  на  склон  горы  собирать  ягоды. Позднее  мальчишка  принёс  нам  молока, а  утром  пришёл  провожать. Откровенно  говоря,  было  жаль  покидать  этот  «курорт».
Полдня  шли  под  дождём  до  Малояза, где  разногласия  привели  к  тому, что  мы  сошли  с  маршрута. Нет  ничего  хуже, чем  тащить  за  собой  спутника, который  дальше  идти  не  хочет.
Так, устроив  нам  двухдневную  «баньку» Юрюзань  убедила  нас  не  идти  до  её  устья.

На  68 км  от  Усть-Катава, на  левом  берегу – центр  Салаватского  района, большое  село  Малояз. Есть  все  блага  цивилизации, в  том  числе  дороги  и  транспорт  на  все  четыре  стороны. В  селе  стоит  посетить  музей  Салавата  Юлаева – поэта  и  воина, национального  героя  Башкирии, который  доскакал  на  своём  коне  до  герба  республики. Кстати, не  каждому  бандиту  может  выпасть такая  честь. А  по  сути  Салават  им  и  являлся. И  если  взять  наше  время, погладили  бы  его  по  головке  за  вооружённое сопротивление  или  так  же  сгноили  на  каторге?
В  этих  местах  Салават  родился, и  здесь  его, якобы  и  схватили. Как  известно, он  был  сподвижником  Пугачёва, и  ему  очень  не  повезло, что  он  оказался  современником  Суворова, возглавлявшего  поимку  соратников  Емельки.
Ещё  через  19 км – мощный  минеральный  источник  Кургазак  слева, а  шестью  километрами  ниже – Янгантау, «горящая»  более  200  лет  гора, знаменитый  Башкирский  курорт  того  же  названия. Природа  этого  явления  до  сих  пор  до  конца  не  изучена  и  вызывает  споры. Но  факт  остаётся  фактом: «горящая  гора»  есть,  и  её  горячие  воды  и  грязи  успешно  лечат  многие  хвори.
Я  слышал  из  уст  геологов, что  есть  мнение, будто  в  этом  месте  смещаются  относительно  друг  друга  два  мощных  земных  пласта. От  трения  у  горы  температура  и  подскакивает.
Я  миновал  Янгантау  без  остановки, т.к.  уже  бывал  там. При  необходимости  ночёвку  можно  устроить  выше  курорта, на  правом  берегу, т.к. ниже  начнутся  длинные  плёсы  с  массой  водорослей.
У  села  Идельбаево  (135 км  от  Усть-Катава)  начинается  Уфимское  плато. Места  здесь  красивейшие: по  берегам – скалы  с  глазницами  пещер, утопающие  в  зелени. Мне  искренне  жаль, если  у  вас  не  хватит  времени  дойти  туда.
Кстати, уехать  с  маршрута  за  недостатком  времени  можно  не  только  из  Малояза, но  и  из  Янгантау, Мечетлина, Урмантау. Дальше  это  будет  сложно.
До  устья  от  Урмантау – 125 км  или  два  дня  пути. На  этом  участке  встретится  много  интересных  мест. Можно  отметить, например, Сабакайский  камень  у  деревни  Сарапуловки. По  разным  источникам, высота  этой  скалы  колеблется  в  пределах  от  90  до  150 метров. Наверху  три  пещеры, в  которых  обнаружены  следы  жизнедеятельности  человека  эпохи  неолита  и  кости  вымерших  животных. В  устье  речушки  Малый  Кутюм  есть  мощный  родник, а  у  деревни  Шамратово  на  правом  берегу – крупный  сероводородный  источник, называемый  Тимергеновскими  ключами. Большие  перекаты  встречаются  у  деревни  Ежёвки  и  у  посёлка  Атняш.
Вообще, пещер  вдоль  Юрюзани  учтено  около  тридцати. Многие  из  них  в  древности  были  обитаемыми, что  подтверждается  находками  костей  животных  ледникового  периода  со  следами  обработки. Первые  пещеры  можно  посетить  ещё  в  окрестностях  Усть-Катава, но  вряд  ли  посещение  пещер  у  города  может  доставить  удовольствие, тем  более, что  там  есть  две  провальные  ямы, просто  опасные  для  жизни – они  переходят  в  колодцы.
Вблизи  деревни  Кочкари  расположены  две  Кочкарские  пещеры. Далее  по  реке  вы  увидите  скалы  красного  цвета. Это  Малый  Лимоновский  гребень, в  нём  находится  пещера  Бурановская. Ниже – огромная, нависающая  над  рекой  скала – это  Навесной  гребень, в  нём  пещера  Щелевая. Короче, если  вы  увидели  скалы, то  в  них, скорее  всего, есть  пещера. Иногда  выходные  гроты  просто  видны  с  реки, порой  высоко  над  водой.
Остаться  на  маршруте  без  продуктов  трудно – населённых  пунктов – хоть  отбавляй. В  крайнем  случае, у  хижин  пастухов, которые  иногда  встречаются, всегда  можно  найти  рассыпанную  в  тени  картошку.
Вечером  пятого  дня  пути  я  подходил  к  селу  Караяр, у  которого  начинается  Павловское  водохранилище  и  кончается  путешествие. За  несколько  километров  до  устья  попал  в  заторы  из  брёвен  (неприглядные  последствия  молевого  сплава). Проводя  байдарку  между  брёвен, шёл  по  скользким  «утопленникам», проваливался  между  ними,  и  там – в  глубине  опять  упирался  в  такие  же  скользкие  стволы. Лес  на  дне  лежит, как  минимум, в  два  слоя. Ниже  по  течению  опасность  представляют  только  топляки.
Из  Караяра  можно  идти  своим  ходом  до  села  Караидель  по  водохранилищу (ещё  около  30 км)  или  попытаться  уехать  на  почтовом  катере, как  советуют  тамошние  жители. До  экономических  катаклизмов  от  Караяра  до  Уфы  ходила  «Заря».
Теперь  уплыть  на  ней  можно  только  до  посёлков  Павловка  или  Караидель. Что  я  и  сделал.

Впервые опубиковано в газете для любителей странствий и приключений "Вольный ветер"
И.Прицко