Западный Крит - записки путешественника

                Фалассарна

«Я еду в Фалассарну, в Фалассарну, там самые красивые закаты! Да, я их снимал уже раз пятьдесят и все никак не могу остановиться», - каждый день сообщал нам Джаспер, фанат Крита вообще  и вышеупомянутого места в частности. «Да ну ее, что там смотреть, вечно волны и песок в глаза»,- ворчала я.
Но энтузиазм заразителен и, через несколько дней я уже направлялась в сторону западного побережья острова – обновить впечатления. Доехала до знака с уазателем Фалассарна. Свернула. Помню, что ехать еще прилично и по довольно крутому серпантину. Воспоминания меня не обманули,  а к ним добавился еще один приятный момент – солнце постоянно бъет в глаза, море как огромное отражающее зеркало,  тени вообще нет. 
Наконец, серпантин почти закончился – и  где же Фалассарна? Передо мной только море и пляжи – большие и помельче, некоторые с лежаками, некоторые совсем дикие. Выбираю тот, что мне больше понравился – иду, традиционно  в таверну. Как всегда очень ветрено, но в этом есть и большой плюс – не так жарко. Белые песчаные дюны, тишина .. Почему-то именно здесь чувствуешь себя путешественником, попавшим в неведомые края, где все по-другому и нет ничего привычного, знакомого. Одиночество и встреча с самим собой – вот это для меня Фалассарна.
Край ветра, волн и серфа. Правда, что касается серфа, я бы поостереглась – на берегу сплошь и рядом огромные черные камни. Они образуют маленькие изящные бассейны, в котрых можно укрыться от шторма, а  если хочется острых впечатлений, то можно взобраться на утес побольше и принимать душ.
Для меня это место исполненно странного драматизма и напряжения. И долго я пробыть здесь не могу, поэтому после обеда и прогулки по пляжу отправляюсь дальше – в сторону Сфинари.

                Дорога на Запад

По-моему, дорога от Фалассарны на Запад в сторону Сфинари и далее- просто чудо, хотя, ради безопасности надо правильно выбрать время путешествия.  Утром солнце будет светить вам в лицо при поездке на восток, а вот ближе к вечеру – с западной стороны. Ночью же тут вообще лучше не ездить  -  целее будешь, в прямом смысле слова. Асфальт часто неровный, повроты резкие, постоянные подъем и спуски.
Но награда за все эти трудности – абсолютно фантастические виды! Сверкаюшее ровное море, иногда напоминающее какой-то инопланетный пейзаж, скалы то голые, то с пышной зеленой растительностью, олеандры. И ощущение не то чтобы дикости, но оторванности от мира. Чувствуешь себя очень смелым первопроходцем.
Сфинари – небольшая деревня, где можно передохнуть, искупаться и подкрепиться. Правда пляж здесь – больше для любителей природы, чем для нежных поситителей роскошных отелей.
«Как это место напоминает Северное море!», с восторгом говорила моя подруга из Германии. Темно-синее, покрытое белыми бурунами волн, кое-где с крупной галькой вместо песка и таким же каменистым дном. Наверное, бывают и спокойные дни, но мне почему-то так и не посчастливилось их застать. В результате, после купания чувствуешь себя как-никогда бодрым – адреналин как-никак.
Таверна, выбранная совершенно случайно, оказалась очень даже достойной. Хозяин со всем семейством по очереди выходили справляться о наших впечатлениях. Впечатления были хорошие. Рыба  - пальчики оближешь, особенно с домашним вином ( да-да, пили все, включая водителя). Уже и не помню, что еще мы ели, но напоследок нас угостили пирогом из винограда – что-то вроде чурчхелы.  Вообщем, хорошо. Можно с новыми силами продолжать путь.
После Сфинари жутковатая дорога еще какое-то время радует нас роскошными видами заливов и скал, а затем сворачивает вглубь острова. Вскоре появляется еще одна развилка – на Элафонисси или вперед, в деревню под названием Кефали.
Что сказать про Элафонисси? Наверное, побывать там стоит. Если бы не нашествие туристов и обилие палаточек с сосисками, было бы милое тихое место. Песок на пляже белый-белый, местами розовый и очень нежный, прямо на нем растут причудливые кедры, больше похожие на засохший кустарник. А вот море – мелкое, идеально для детей. Относительно недалеко в море виднеется  небольшой остров он, кстати, называется Элафонисси – отсюда и название пляжа – до него в отлив можно дойти пешком, что раньше местные жители и делали, спасаясь от турок. К сожалению, не спаслись  - 850 человек были убиты, в основном женщины и дети. Мой совет – не ездить сюда в разгар сезона.
А вот Кефали меня приятно удивил. Оказалось, такое милое оживленное местечко на склоне обрыва. Воспоминание из моего детства – дома на сваях – правда обедать в таких тавернах как-то страшновато. Но все очень колоритно , можно и поесть и побродить по деревне и есть что сфотографировать, ну и вообще красиво.
Дальше путь наш шел извилистыми тропами в направлении Канданоса, и всю дорогу  я просто наслаждалась окружающим пейзажем. Западный Крит – зеленый и тенистый, а в этом месте горы сменяются равнинами, деревья иногда смыкаются над дорогой, вдруг по пути попадается деревня  - или залитая солнцем или задумчивыя вечерняя, с голубым дымом из печных труб, бегающими ребятишками, огоньками таверн…. Потерянный рай…




                Канданос

Однажды летом  я провела в Суйе целый месяц! В этот год в моей жизни было много моря, отдыха и мало путешествий. Периодически я брала напрокат в соседнем городе полуразвалившийся автомобиль и отправлялась кататься по окрестностям, которые в принципе уже давно знала. Куда же податься? Что бы еще посмотреть?  - благодаря этим вопросам, родившимся, если уж быть честной, в момент тоски и уныния, появилась целая серия поездок, открывших для меня новые места. Каждая из них напоминает жемчужину, нанизанную на бесконечно вьющуюся нить дорог – широких, но чаще совсем узеньких, опасных и не очень, тенистых и плавящихся под жарким солнцем.
Об одной из таких поездок я уже писала в рассказа о Фалассарне и Кефали. Именно по пути туда я открыла для себя Канданос.
А дело было так. На Крите каждая область продает воду из источника, находящегося именно в этой части острова. На юго-западе, помимо простой воды, мне очень нравилась газировка завода Темения – одно время ее было очень много, и она действительно напоминала слегка газированную воду с фруктовым соком. Завод находился рядом с одноименой деревней недалеко от Суйи и мне от скуки пришло в голову поехать на крайний запад не по широкой трассе, а через горы, а именно через Темению. Ну, просто так, чтоб посмотреть  что-то новенькое.
Первое, что мне приглянулось – это сама деревня. В ней не было видно признаков запустения, зато было очень зелено, прямо в окно моего почтенного экипажа заглядывали ветви розовой бугенвилии, люди казались веселыми и занятыми приятными делами.
 Сразу за Теменией – горный перевал и внизу – огромная долина и и большой город, величественный белый кафедральный собор, крыши, крыши..
Поехала вниз  - потрясающая дорога!С обеих сторон – раскидистые деревья и по плодам кажется, что это каштаны – но какие-то уж очень большие и колючие. Ветки смыкаются над головой и образуют уютный зеленый коридор, пронизанный теплым солнечным светом.
На одном из поворотов  - таверна украшенная гирляндами лампочек – почему-то мне это напомнило о Новом годе и еще вызвало приступ сочувствия к хозяевам – наверное, не часто здесь останавливаются проезжающие путешественники, а жить на что-то надо...
Наконец, въезжаю в город, и,  практически сразу попадаю на центральную улицу, ведущую к собору. Сразу понятно, что город не очень туристический – многие таверны еще закрыты, столы  с перевернутыми стульями навевают ностальгические воспоминания о школьном детстве, неизбежных лавок с сувенирами вообще не вижу, зато есть просто магазины. На улицах довольно чисто и немноголюдно.
Собор... Отдельное мощное впечаление! Он в прямом смысле слова возвышается над центральной площадью, а чтобы добраться до него, надо преодолеть подъем по крутой лестнице. В этот день его белые башни казались вырезанными из блестящего белоснежного мрамора на фоне иссиня-черной грозовой тучи.
У подножия – несколько таверн, небольшие дворики, какое-то учереждение, похожее на школу. Когда-то у Ошо я прочла, что храм строился в центре города или деревни так, чтобы людям, занятым повседневными делами, всегда можно было остановиться, вспомнить о боге и посмотреть на  свою жизнь с другой  точки зрения. По-моему,  Канданосе эта цель достигнута.
Побродив по центру я отправилась дальше, и вернулась обратно уже под вечер. Похолодало, а я в типичном пляжном наряде – шорты и футболка. Захожу под навес, все местное население замолкает и оглядывает меня с ног до головы. Пытаюсь не обращать внимания и вести себя естественно. Выбираю один из пустующих столиков – рядом с ним немного мокро от прошедшего дождя и тут все вдруг оживляются. Начинается передвижение стола в более подходящее место, сочувственные кивки головой, объясняющие, что мне, наверное, холодно, даже улыбаются слегка. К моему разочарованию, кофе или чай мне здесь не подадут – только еда. А я замерзла, но есть уже просто не могу. Приходится распрощаться с гостеприимными жителями и, под кивки и какие-то вопросы на греческом, я направляюсь к своей машине.
Раз уж с кофе не повезло, попробую дотемна успеть через перевал. Дорога под каштанами уже не так приветлива - здесь ночь уже наступила. Таверна с лампочками – какая уютная! Как долгожданный маяк на берегу. Повороты, повороты – и вот я почти добралась до перевала. Деревьев больше нет и передо мной внизу  - россыпь золотых огней Канданоса, а над горами небо нежно розового цвета, постепенно становящееся оранжевым, затем лавандовым , насыщенно синим и практически черным  и полным звезд, как-будто отражающими огни города внизу. «Это ангелы на небесах пекут печенье, - сказала девушка из Германии, глядя на закат – так мне мама в детстве говорила.»
По пути вниз, к более знакомым местам, я думала, как часто самые обычные вещи и явления могут содержать в себе огромный смысл и огромную радость. Мы часто ищем чего-то необычного, в надежде, что это перевернет нашу жизнь, сделает ее более насыщенной и счастливой, не понимая, что счастье и радость уже здесь, в нашей повседневной жизни, прямо перед нашими глазами  - нам стоит только обратить на них внимание.