Черногория часть 3 Боко-Которский залив

                Представляю, как удивился бы гражданин нашего государства, к примеру крестьянин из деревни Нахимовка Назывевского района Омской области, вынужденный, как в доисторические времена, жить натуральным хозяйством, услышав вот такой диалог, между туристом из России, то есть одним из нас, и черногорцем:      

– Если бы у нас в президенты баллотировался Ваш Путин, явка на выборы была бы двести процентов               

– так хорошо знаете нашего президента?               

-так сильно любим его….               

                Думаю, что и Путину не составило бы большого труда управлять государством, где на каждом шагу, на каждом сантиметре земли располагается уникальное создание природы, в которое Творец вложил всю свою душу, фантазию, любовь. Масса желающих увидеть всё это едут и едут в Черногорию, ведут свои сбережения. И правда: «Изумительно! Чудесно! Восхитительно!» – только такими словами, а то и вовсе красноречивым отсутствием всяких слов можно передать величавость единственного в своем роде фьорда средиземноморского региона «Боко-Которский залив» или, как его называют местные жители «Боко-Которская бухта». Конечно, определение фьорд к этому природному образованию применить можно, но с трудом, поскольку Которский залив (от серб. Boka Kotorska) являясь крупнейшей бухтой Адриатического моря, только напоминает по своей форме – фьорд. И пусть её нельзя сравнить, к примеру со Скорсби-фьордом, находящимся в Гренландии или некоторыми Норвежскими фьордами по величине, но по красоте- да! Не это ли одно из прекраснейших мест на планете? Есть легенда о создании Богом этого места – якобы Бог, в процессе творения, выронил именно в этом уголке Адриатики из своей сумы несколько камней. Из другой сумки он захватил пригоршню земли, полил водой и разбросал между камнями. И вот получились горы, леса, озера и море. Н-да, люди, обладают менее изощрённой фантазией, чем Создатель. Мест, как две капли воды, похожих друг на дружку на Земле мало, а вот легенду, где Бог, в процессе творения, выронил из своей сумы несколько камней, воду, озёра и леса я уже слышала не один раз, и бывает сама рассказываю её - про Боровое, местечко в Северном Казахстане недалеко от Кокшетау.
                По морской глади рассыпаны острова Которского залива, на которых расположены уникальные в своём роде церкви и монастыри. Острова – Превлака, Страдиоти, Оток, Мамула – все имеют свою историю, свои легенды и свои тайны. Но, особенно в заливе выделяются два интересных острова – искусственный остров  Богородицы на рифе и естественный – остров Святого Георгия.
                На Остров Святого Георгия, или Остров мертвых, где находится Бенедиктинское Аббатство Св.Георгия, попасть нельзя, поскольку он закрыт и для официальных посещений, и для туристов. Мы, на арендованной лодке с лодочницей, проплыли вокруг острова. За высокими стенами видна церковь. Нам сказали, что она новая, а старая церковь св. Георгия, после землетрясения 1667 сохранилась мало. На острове растут величественные кипарисы и видны кресты церковного кладбища, где до 1866 года хоронили знаменитых капитанов Пераста. А вот на искусственном острове  Богородицы мы погуляли, зашли в храм помолиться и, даже прослушали экскурсию. Сама Церковь Богородицы на Рифе (Gospa od Skrpjela) – защитницы моряков и рыбаков, была построена в 1630 году на искусственно созданной насыпи. По легенде, в пятнадцатом веке во время шторма два моряка спаслись на маленькой скале, где нашли икону Богоматери и решили в честь её и своего спасения возвести храм. Изначально риф был чуть выше поверхности воды, но местное население затапливало рядом с ним захваченные пиратские и свои старые корабли. Какое-то время даже существовал закон, согласно которому, каждый проходящий мимо рифа корабль должен был здесь бросить на дно камень. Так появилась площадка размером 3030 м. На возведение острова и строительство церкви ушло почти 200 лет. Видимо несколько поколений родных, спасшихся моряков строили остров и храм. Интерьер церкви украшен мраморной гробницей с иконой Богоматери с Христом, написанной в середине 15-го столетия. Стены и потолок покрыты картинами на холсте в стиле барокко. Картины, некоторые из них очень большого размера, придают церкви вид галереи живописи. А ещё стены церкви увешаны серебряными ладанками в форме рельефных кораблей. Эти ладанки храму дарили моряки, возвратившиеся из плавания. Церковь до сих пор является действующей, каждые выходные там проходят обряды венчания. Вся стена над иконой Богоматери увешана свадебными букетами и венками, которые невесты дарят Богородице в залог семейного счастья. Некоторые венки очень ветхие. А вот выбрасывают их, когда они совсем приходят в негодность или нет, мне так и не сказали. Если учесть сколько пар с середины пятнадцатого века могло обвенчаться в стенах этого храма, то венков маловато. Видимо, не каждой желающей паре можно здесь обвенчаться. Хотя в Перасте, городе расположенном напротив вышеозначенных островов, постоянно проживают немногим более 350 человек.Считается, что семьи венчанные в этой церкви бывают очень счастливыми и крепкими, среди таких пар почти нет разводов. Экскурсовод рассказала легенду об одной местной жительнице, которая ждала своего суженного из моря, не зная, что он погиб. В течение 25 лет девушка вышивала полотно с ликом Богородицы и святых, используя собственные волосы. Остальные детали полотна, которое теперь украшает церковь, выполнены золотыми и серебряными нитями. После того, как картина была закончена, вышивальщица ослепла. Должна сказать, что работа действительно очень тонка и искусна.
                Город, спутник Котора - Пераст называют местной Вероной. Он считается настоящим памятником венецианской и балканской архитектуры. А ещё город славен тем, что во времена всех войн никогда и никем не был завоёван. Сейчас трудно себе представить, но на протяжении Средних веков Пераст был не только торговым портом, но и военно-морской базой Венецианской республики, защитником Котора и Боки Которской от турецких нападений. Пераст мог выставить до 10 военных кораблей с командой и 50 морских офицеров. Галера из Пераста в составе объединенного испано-венецианского флота принимала участие в сражении при Отранто, в котором писатель Сервантес потерял руку. Недаром город включен в список охраняемых ЮНЕСКО объектов мирового природного и культурного наследия. В центре Пераста стоит колокольня 15 века, высотой с пятиэтажный дом на вершину которой внутри её ведёт очень крутая лестница. Конечно же нам, за два евро с человека позволили забраться на самый верх. Здесь мы потрогали позеленевшие медные колокола, которые имеют разное по тональности и высоте, скажем так – голоса, звучание. Мы, разумеется, проверили это, постучав по ним кто ногтём, кто ладонью. А ещё мы полюбовались красотой бухты и окрестностью со смотровой площадки.
                Погуляв по острову и городу Перасту мы направились в главную жемчужину Боки Которской – именитый город Котор. Которская Крепость знаменита стеной, которая опоясывает город, каменной лестницей в горы, и ее «венцом» – крепостью святого Ивана. Говорят, что первыми возводить стены крепости в этих местах начали еще иллирийцы. Пришедшие им на смену римляне укрепили наспех возведенные бастионы, а затем почти каждый, кто властвовал здесь (византийцы, арабы, венецианцы, турки и другие), по-своему перестраивали или дополняли сооружение. Конечно, от каждого периода в истории Котора остались свои следы. Однако, посмотреть на некоторые из них не суждено ни самим горожанам, ни нам туристам на протяжении вот уже почти пятисот лет. Почему? Потому что большая часть крепости недоступна для посещения. Это очень интересная история, в правдивость которой трудно, но поверить хочется – очень уж она красивая. Во время войны между османцами и Венецией в 1657 году Котор осадили турецкие войска. Его жители закрылись внутри крепости, замкнув на ключ единственную ведущую наружу дверь (сделанную, кстати, из камня). Вся беда заключалась в том, что в порыве патриотизма и в знак того, что сдаваться никто из них не собирался, ключ выбросили в море. Естественно, у турков не получилось взять бастион и они ушли. А горожане остались в безвыходном (в полном смысле этого слова) положении. В середине крепости был источник с водой, а вот пищу вернувшиеся венецианцы передавали наверх при помощи различных подъёмников. Так и жили пленники самих себя наверху. Но потом случилось землетрясение и в стене крепости образовалась трещина, через которую люди смогли покинуть свою добровольную тюрьму. Как только последний человек вышел из-за стены произошёл второй толчок и трещина снова закрылась, будто двери захлопнулись. С тех пор проникнуть в крепость наверху никому не удалось. Красивая легенда, не правда ли? Мы погуляли по стене, зашли в Собор Святого Трифона – древнейший памятник (12 век) романской архитектуры на Адриатике. В него летели пушечные ядра захватчиков города, его стены сотрясали землетрясения, но собор выстоял, хоть и лишился двух колоколен. Внутри храма хранятся мощи чудотворца и покровителя Котора – Святого Трифона, а также художественные ценности. У Которских берегов швартуются роскошные яхты, заходят все кругосветные лайнеры. Пляжи здесь искусственные — скованные бетоном или насыпные, ценителям пляжного отдыха вряд понравится жить в Которе. Зато путешественники и романтики, такие как мы, с удовольствием погуляют по узким средневековым улицам, ощущая дыхание древности. Вокруг старой крепости, как и полагается, есть ещё одно фортификационное сооружение - это глубокий ров с морской водой. В Этом рву кишмя кишит голодной прикормленной туристами рыбы, и рыболовы пользуются этим, устраивая рыбалку прямо в центре города. Наши мужчины очень пожалели, что не взяли с собой удочки. А ещё в Которе ездят  автобусы без крыши, скорее всего экскурсионные. Едешь наслаждаешься видами города, лучами солнца, морским воздухом – красота!!!!
                Берега Которского залива давно обжиты людьми, а потому на них расположено множество поселений с постройками, относящимся к разным эпохам. Крупнейший город — Герцег-Нови, с сохранившимися древними постройками, в котором проживает порядка 23 тысяч человек. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что на месте города существовало поселение и в античные времена. Герцег-Нови был основан боснийским королем Твартко I в 1382 году. На внешний облик города в свое время оказали самые различные культуры. Здесь, как и во всех городах Черногории свой след оставили испанцы, и французы, и англичане, и русские, мальтийцы, и австро-венгерская империя. Характерной особенностью города является то, что, будучи возведенным на гористой местности, где холмы почти вплотную подходят к морю, весь Герцег-Нови, как будто бы взбирается на горные вершины, улочки старого города ведут все время вверх от моря. Чтобы добраться до сердца старого Герцег Нови, приходится преодолеть немало ступенек. А на самом верху находится окруженный крепостными стенами средневековый амфитеатр и монастырь Св.Савина XI века – как наиболее известная городская достопримечательность.
                Мы, к сожалению, не попали в монастырь, но попили воды из святого источника, находящегося посредине площади, побродили по старому кладбищу около небольшой церкви Архангела Михаила. Она расположена на верхней площади Старого города, под названием - Белависта. Церковь эта относительно новая – ее строительство закончилось в 1911 году, тогда же она была освящена, и теми же годами начинаются даты на надгробьях. Жуткое зрелище, это кладбище, должна признаться. Есть ухоженные надгробья, а есть проваленные  могилы, с ямами, будто оттуда кто-то выбрался.  Теперь я знаю, где лучше всего снимать фильм ужасов про вампиров. Ещё в Герцег-Нови меня удивили информационные щиты расположенные около кладбища, на остановках. На щитах висят объявления – листовки, сообщающие о смерти жителя города, дате и месте похорон. В других городах Черногории ни таких щитов, ни объявлений (может они и есть) я не видела. Сюда мы приехали по Ядранскому шоссе, которое тянется вдоль берегов залива, а обратно часть пути домой в Будву возвращались на пароме. Всё очень чинно, организовано и выигрываешь около часа времени.