Конец зоны всех ограничений. Глава 2

Нью-Дели, Пахарганж, Мейн Базар.

Мы заселились в гестхаус Харе Рама по нескольким причинам: во-первых, это удобное расположение в начале Мейн Базара, во-вторых, близость метро, в-третьих, дешевизна и тру бекпекерская обстановка, в-четвёртых, именно в этом гесте было рекомендовано без наёбов купить билеты в Манали. После невыносимо жаркой ночи и всех произошедших трешевых событий, о которых я не хочу и не могу говорить, пошли 2-е бессонные сутки. Мозг уже становился ватным, кашеобразным. Мы спустились около 9 утра вниз, за 720 рупий купили на 5 вечера билета билет в Вольво бас до Манали (17 часов пути), по подозрительно выгодному курсу обменяли деньги и, наконец, довольные, что так быстро и легко разрешили организационные вопросы, вышли на Мейн Базар. Мне говорили, что познав летний Мейн Базар, я его возненавижу. Отнюдь. Более половины лавок закрыто, ценник никто не задирает, напротив, штаны а-ля индиан стайл, стоившие по 300 рупий и с торгом – 200, теперь же продавали по 120 без торга и 100 с торгом, бекпекеров не кишмя кишат, а так умеренно, и, в основном, иранцы и израильтяне. По сути, кроме нас двоих назвать белыми обезьянами было некого. Пытались найти мои прошлые проверенные едальни, но, по-видимому, они были также закрыты. После долгих поисков зашли в дхабу, но там была только южноиндийская кухня, а точнее, масала доса. В первый день кушать сразу с места в карьер масала досу, да ещё перед длительной поездкой в автобусе было бы абсурдом, в первый день нужно обязательно есть привычную пищу. Искали долго, набрели на дхабу более или менее цивильную, вошли внутрь, где вентиляторы гоняли насыщенный муссонной влагой воздух, заказали по простому плэйн омлет, сэндвич и чай. Пока ждали заказ, я взяла в руки газету и на первой странице наткнулась на информации о теракте в Бодхгайе. Я была потрясена, поскольку посетила Бодхгаю несколько месяцев назад. Это умиротворённое святое буддистское место, место просветления Будды, там обитают тысячи монахов и несколько сотен паломников. Как можно бомбить этих людей, как можно бомбить священный храмовый комплекс и дерево Бодхи? У этих людей нет ничего святого. 4 человека (монаха) погибли, многие получили ранения. Теракт был совершён около 5 утра – самое время начала молитв и медитаций, дерево Бодхи пострадало, храм вроде бы не сильно пострадал. В итоге это одна политическая группировка показывала другой свою силу и мощь, доказывая тем самым свой контроль над территорией. Всё как всегда – за счёт простых ни в чём не повинных людей, безобидных монахов. Вообще, в Бихаре ещё 7 лет назад было крайне не безопасно, путешествовать в одиночку считалось чем-то экстремальным, но теперь вроде бы всё стало спокойнее. И время-то какое выбрали – перед рассветом, когда усталые бекпекеры и туристы ещё спят, и только монахи и паломники бодрствуют. Я была потрясена: моя славная Бодхгая… Как только руки поднялись у этих людей. Это вопиющая наглость и жестокость.
После завтрака пошли искать Наташке рюкзак, штаны в стиле "жопа не в обтяжку" были уже куплены (а то у Наташки только сексуальные, по индийским меркам, штаны имелись). Рюкзак тоже нашёлся за 300 рупий довольно быстро. Охренев от жары в 40 градусов, дотащились до геста, обессилив, упали на кровати, валялись, тупили, я периодически ныла о произошедшим, но так, с долей иронии, пила обезболивающие. Потом решили подняться в рестик на крыше, и о, чудо, там был кондей, через жопу работающий вай-фай и кучища народу, спасавшаяся от зноя в ожидании кто автобуса, кто поезда, кто самолёта. Наташка тем временем переписывалась с Харшем, с которым познакомилась в (на) Гоа, и который должен был нас встретить в Манали с целью увидеть свою любимую Наталью и заодно показать нам Манали. Кучка иранцев уж очень хотели с нами поговорить – скоротать время, а работать переводчиком я была не настроена, а Наташка ни в зуб ногой в инглиш, вот я сидела, делая вид, что сильно занята через одно место работающим, а скорее, неработающим вай-фаем. Периодически мы выходили на крышу погреться из-за холода кондиционеров и посмотреть в трущобы Пахарганжа с крыши. Я заставляла себя ни о чём не думать, уговаривая, что как только я увижу Гималаи, они исцелят меня. Ведь вибрации энергетически сильных мест лечат душу.
Насидевшись вдоволь в каждые 5 минут отличающемся интернете, спустились в номер и стали медитативно впихивать невпихуемое в рюкзаки, кстати, хочу заметить, прочитав правила пакинга, я научилась впихивать невероятное количество вещей, причём распределять по-умному вес, чтобы легче было нести. Наташка в этом вопросе прошаренная, поскольку ходила в походы на Кавказ с полной загрузкой. Я вообще не люблю, когда попутчик как ребёнок, а ты ему нянька, а у Наташи я многому научилась, в частности, элементарным правилам хождения по горам, но об этом позже. Упаковавшись, мы спустились вниз, где было уже порядком народа, весь народ поделили на 2 группы: Дхарамсала и Манали. Дхарамсалу я сразу же исключила, поскольку её заливало и, как говорили люди, из-за сырости монахи из мошонок доставали пиявок. Нам такого счастья было не надо. К тому же Дхарамсала – это всё-таки предгорья Гималайские, а Манали – настоящие горы (и находится, к слову сказать, гораздо выше). Я предварительно закупилась пилюльками avominе по 33 рупии упаковка, от укачивания, а то, знаете ли, по серпантину нестись в индийском стиле 90 км/ч, ну нет уж, да и побочка у них – сонливость, как раз после 2 бессонных суток то, что доктор прописал.
Затарившись водой в дорогу, стали ждать. Познакомились с израильтянкой, выглядевшей так, будто она как минимум полгода в Индии: гигантский 100 литровый рюкзак, трекерские сандалии, застиранная донельзя одежда и счастливая улыбка человека, долго путешествующего по Индии. Она тоже ехала в Манали и читала книжку на урду. Несколько китаянок и огромная группа людей на улице также ехали в Дхарамсалу. В итоге пришёл чел в синей футболке и сказал следовать за ним. Долго и медленно несколько десятков человек тянулись по Мейн Базару в задворки Пахарганжа, я себя чувствовала, как пакетный турист. Боже мой, как люди путешествуют в толпе с гидами – это так ужасно… Всё-таки я уже такой не малоопытный бекпекер, у меня философия не пакетного турья. Рюкзак с непривычки врезался в плечи, тянул, и вообще, мне было плоховасто, но я улыбалась Мейн Базару, хеловкала в ответ и даже решила начать практиковать хинди с «кетна пани хэ?» (сколько стоит вода?), несмотря на то, что цена написана на бутылке. Вообще, после пару слов на хинди тебе улыбаются ещё во сто крат шире, и цены волшебным образом катятся вниз гораздо активнее, чем при торге на инглиш. И всегда можно сказать «бахут дханевад» (большое спасибо) или «шукрия, мера дост» (спасибо, мой друг), про намастэ и намаскар я молчу уж, можно ещё «ап кейсе хэ?» добавить (как дела) – при заселении в гест магическим образом действует, если манагер – носитель хинди, если он пенджабец, тамилец, и так далее - подействует, но гораздо меньше. Вообще же, белая обезьяна, говорящая на хинди, вызывает дикие восторги. А я обожаю звучание этого языка!!!
Итак, я отвлеклась. Мысль течёт. Я пишу – следовательно, существую.
В ожидании автобуса люди сидели на камнях, курили, разговаривали, знакомились друг с другом. Мне запомнились три француженки в длинных до пола юбках, с причёсками, макияжем и маникюром. Как-то их образ не вязался ни с муссонной влажной жарой, ни с огромными рюкзаками. Такие девочки обычно на джипах ездят по Индии, а скорее всего, отдыхают в Турциях и Египтах по ол инклюсив. Как и предполагалось мною, автобус опоздал на час - индиан стаил. Несмотря на написанные в билетах места, всё тот же чел в синей футболке рассаживал людей по одному ему понятной логике. Наша израильтянка оказалась где-то в начале автобуса, мы в конце. Кондей пахал нещадно, я пожалела, что все мои тёплые вещи уже упакованы в багажный отсек и добраться до них мягко говоря проблематично, потом увидела пледик на спинке кресла и решила расслабиться. Кресла мягкие, раскладные – но, это самое но – из-за своего роста я не могла дотянуться ногами до пола, то есть весь вес у меня приходился на, пардон, ляжки, от этого передавливались сосуды и немели ноги. Было неудобно, некомфортно, но было так пофиг. В Индии я иногда такое выношу, что в России никогда бы не стала, как то:ехать на полу в дженерал классе поездом, а также втроём на одной полке (это не предел, далеко не предел, можно и вшестером), ехать 17 часов в автобусе, сидеть на полу, рассекать везде босиком, есть руками. В Индии на физические неудобства забиваешь, там с тобой происходят более важные вещи.
Часов в 8 вечера включили болливудский фильм на всю катушку, я попеременно отключалась и врубалась на особо громких моментах фильма. Около 11 фильм к великому облегчению всех едущих, закончился, хотя, наверное, к облегчению европейцев, локал пипл живо обсуждали и комментировали фильм на всём его протяжении, и, разумеется, он шёл на хинди. Я снова вырубилась и очнулась от ноющей спины и ног, от холода кондиционера и увидела – стоянка, надо было срочно бежать в сортир, а то неизвестно, когда в следующий раз. Отвлекаясь, замечу, что стоянки были часто по несколько минут, но в Индии нет кустов в нашем понимании, страна очень густо населена и найти место на пописать можно только в сортире и на автостанции, а так автобус останавливается в деревне, где куча народу везде и некуда даже зарулить по нужде. Выкатываясь в числе первых из автобуса, предварительно спросив, сколько стоянка, попадаю в невыносимую сауну душной ночи после прохладного автобуса; локал пипл двигают к дхабе хавать тали и прочую пищу, я самая первая намётанным глазам распознаю туалет фо ледис, естественно в восточном стиле, естественно без света в кабинке. Выходя из туалета, вижу длиннющую очередь женской половины нашего автобуса. На негнущихся ногах доползаю до качельки, на которой уютно устроились француженки разукрашенные, рядом наша израильтянка с чувством, с толком, с расстановкой забивает косяк. Выползает заспанная Наташка, идём покупать ей чипсы и кофе. Я не хочу есть. Но кофе у сурового сикха просто потрясающий и стоит свои 20 рупий. Мне не очень хорошо, прошу Наташку доползти и купить мне тоже. Наташка со всеми говорит на русском, совершенно не парится, даже не пытается сказать так, чтобы её поняли. Мне почему-то нравится её манера общения. Иногда её даже понимают. Сидим, тупим. Наш помощник водителя орёт, что автобус отправляется, я держу двери, пока Наташка ходит в туалет. Я сажусь теперь у окна. Ногу кладу на поручень сидения впереди себя, другую на окно, так вес переходит в стопы, укутываюсь в плед, знавший тысячу тел со всей планеты, роняю голову и вырубаюсь. Просыпаюсь от того, что меня тошнит, и голова раскалывается, в полной темноте вижу внизу огни, автобус вихляет по серпантину как ненормальный. Внизу пропасть. Ой, мамочки, страшно. Кое-как достаю свои таблетки. Пью. Какое-то время голова кружится, тошнит, но минут через 20 таблетка действует, мне становится всё фиолетово, и меня снова уносит на волнах полунаркотического полубреда-полусна с болящим во всех местах телом и уже почти не болящей душой.
Открываю глаза - стоянка. Бужу Наташу, она категорически отказывается выйти. Выхожу в молочно-белый густой туман, краем сознания понимаю что время  - где-то перед рассветом, но из-за тумана ничего не вижу. Захожу в туалет: классика жанра без света. Влажными салфетками протираю руки. Выхожу на улицу и останавливаюсь в ступоре: что было в моих таблетках? Вокруг меня, насколько хватало глаз во все стороны и даже в небо из молочного тумана медленно проступали ГОРЫ. И это были действительно ГОРЫ. Зарождающийся рассвет, и вокруг меня непередаваемое величие Гималаев. Мне кажется, я не могла сдержать возглас восхищения. У меня нет слов, чтобы описать словами медленно, как по волшебству, выступающие из тумана горы. Я будто стою на дне магической шкатулки и вижу кусочек неба, со всех сторон окружённого горами, покрытыми гигантскими соснами. Люди вокруг меня трут глаза свои сонные, кто-то достаёт свои фотоаппараты и запечатляет. Я вижу, что на стоянке куча автобусов и народу немеренно. Сразу видно, кто первый раз видит Гималаи, а кто – нет. Но у всех восторги. Выходит, не хотевшая вставать, Наташка и говорит, что увидев в окно горы, подумала, что у неё глюк. Это просто охуительно – описываем мы одинаково свои эмоции. Мне кажется, или я слышу русскую речь? К нам подходят трое ребят:
- Вы русские?
- Русские!
- Поразительно, не правда ли?
- Не то слово!!!!
Ребята не помню откуда, но тоже не спят третью ночь и тоже подумали, что у них галлюцинации начались. Они приехали на другом автобусе. Полусонные люди курят, пьют кофе, индийцы спокойны и веселы, как и всегда. Ребята говорят, что будут жить в Олд Манали, мне думать не хочется, я думаю в индиан стайл – решать проблемы на месте, говорю, что не знаю, может в Олд Манали, может в Вашиште, Наташка говорит, что я мозговой центр и мне виднее. Я говорю – если путь один у нас – мы непременно пересечёмся. Но видимо, мы разных микрокосмосов люди, мы больше их не встречали, а вот нашу израильтянку… Но об этом позже. А сейчас мы грузимся по автобусам и двигаемся всё выше и выше, и выше…