Автостопом до Стамбула. Хопа - Анталья

ХОПА - АНТАЛЬЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало:http://www.proza.ru/2013/11/11/933

Уехать  далеко  в  этот  день  нам  не  удалось – слишком  много  времени  ушло  на  прохождение  границы, а  всё  это  не  только  время, но  и  эмоции, к  тому  же, в  шесть  часов  вечера  стало  быстро  темнеть.
Утро  следующего  дня – 23 сентября, застало  нас  вблизи  посёлка  Согёрен, на  горе, среди  колючего  кустарника. Весь  день, где  на  машинах, а  где  и  просто  пешком, продвигались  вдоль  берега  моря  в  сторону  города  Самсун. Обычно  пешком  приходилось  выходить  из  городов  в  поисках  лучшего  места  для  голосования. К  полудню  проехали  Финдиклы, Парар, Ризе. В  Трабзоне, в  банке  обменяли  валюту. За  доллар  давали  270000 лир, а  за  немецкую  марку – 160500 лир. Из  полученных  миллионов  мы  образовали  «турецкий» фонд, который  предполагалось  тратить  на  продукты. Идея  не  больно  хорошая, потому  что, как  известно,  не  стоит  хранить  все  яйца  в  одной  корзине.

Ехали, буквально, до  полуночи  с  остановками  на  чай. Видимо, угощать  гостей  чаем – это  просто  местная  традиция. А  то, что  каждый  водитель  считал  нас  своими  личными  гостями – это  совершенно  точно.

Когда  стемнело, нам  припомнилась  гонка  по  ночной  Грузии. Только  на  этот  раз  трасса  проходила  прямо  вдоль  берега  моря. Временами, берег  впереди  был  виден  на  многие  километры. Он  весь  искрился  тысячами  огней. Узкая  полоска  земли  между  горами  и  морем  была  густо  заселена. Водители, а  вместе  с  ними  и  мы, всю  дорогу  слушали  только  турецкие  ритмы, будь  то  радио  или  магнитофон. Никакого  западного  воя. Только  своё. Представить, что  наши  водители  слушали  бы  в  дороге  только  русские  народные  песни  или  просто  песни  на  родном  языке  в  национальной  аранжировке – и  то  кажется  смешно. Так, под  турецкие  барабаны  начиналось  для  нас  знакомство  с  Турцией  и  её  народом. Что  бы  там  не  обещали  туристические  фирмы  в  своих  путёвках, где «всё  включено», всего  включить  они  просто  не  в  состоянии.

Лишь  к  полуночи, на  очередной  заправке  наш  водитель  сказал,  что  хочет  спать. Мы  были  совершенно  с  ним  согласны, т.к. были  на  ногах  с  семи  утра. Места  долго  искать  не  пришлось – мы  просто  залезли  в  ближайшие  заросли  фундука, расстелили  коврики  и  спальники  и, укрывшись  на  случай  дождя  полиэтиленом, отключились.

И  дождь  действительно  разбудил  нас  с  утра  пораньше  24 сентября. Не  зря  говорят, что  дождь  в  дорогу – к  удаче. На  редкость  удачным  оказался  день. Этот  мелкий, моросящий  дождь  сопровождал  нас  до  самого  Самсуна, куда  мы  прибыли  довольно  рано. Голосовать  стали  за  автобусной  остановкой. Кстати, на  остановке  наше   внимание  привлёк  охотник. На  поясе  у  него  болталось  несколько  растрёпанных  птичек  размером  с  воробья. Это  всё  равно  как  если  бы  наш, российский  стрелок  из  рогатки  навешал  бы  на  себя  всех  птичек, что  подстрелил  за  день  и  в  таком  виде  собирался  бы  сесть  в  автобус. Впрочем, никакой  рогатки  у  этого  охотника  не  было, но  на  левой  руке, на  специальной  перчатке  сидел  сокол, глаза  которого  были  закрыты  колпаком. Вид  у  живодёра  был  до  комичного  важный.

Машин  было  много. Они  проносились  мимо  в  три  ряда, окутанные  тучами  брызг. Мы  высматривали  в  потоке  машин  крупные  грузовики  или  «дальнобойщиков». Турки,  зачастую, сидят  за  рулём  в  белых  носках, но  должен  же  кто-то  был  нас  подобрать.

Поднимать  руки  перед  каждой  машиной  мы  просто  не  успевали  и  почему  этот  небольшой  грузовичок, проехав  нас,  всё  же  остановился, мы  так  и  не  поняли. Валя  думала, что  это  мне  повезло, а  я  думал, что  ей. Водитель  вышел, помог  нам  погрузить  рюкзаки  в  кузов  и  мы  поехали.

Оказалось, что  Рифат, так  звали  водителя, ехал  в  Каппадокию. Это  был  тот  же  Зураб, только  турецкий. Как  мы  поняли, в  автостопе  иногда  полезно  корректировать  свои  планы, если  случайно  подвернулся  лучший  вариант. А план  Рифата  нам  нравился  больше, чем  наш, т.к. мы  были  уже  наслышаны  об  этой  уникальной  местности  и  планировали  посетить  её  после  Анкары.

Другими  словами: от  предложения  Рифата  трудно  было  отказаться. В  пути  были  почти  восемь  часов, считая  час  на  обед. Рифат, на  правах  хозяина  кормил  нас, как  своих  гостей, как  на  убой. Отказываться, мы  считали, не  вежливо, да  и  некогда  и  негде  нам  было  готовить  из  своих  запасов. Всю  дорогу  учили  турецкий. Взаимопонимание, на  первых  порах  шло  довольно  трудновато. Иной  раз  приходилось  просто  догадываться, о  чём  он  спрашивает. Например, он  спросил: «Алман?» Путём  каких-то  странных  логических  заключений  и  на  основе смутных  ассоциаций, что  «алма» - это  отечество, мы  поняли, что  он интересуется, кто  мы  по  национальности  и  сказали: «Россия».

 Только  дома  из  словарей  мы  узнали, что  «алман» - это  немец. Но  в  результате-то  мы  всё  равно  друг  друга  поняли. Рифат  оказался  толковым  учителем  и  наговорил  нам  около  60  слов. Мы  убедились, что  тюркские  языки  во  многом  похожи. Во  всяком  случае, «родные» башкирские  слова  мы  сразу  узнавали. Скорее  всего, торговцы, например, хорошо  бы  поняли  друг  друга, потому  что  счёт  турецкий  и  башкирский,  почти  что -  один  к  одному. Иногда, чтобы  узнать  какое-то  слово  приходилось  рисовать  картинку  в  блокноте.

Ехали  через  Соргун, Сарикайя, Аванос.  На  подъезде  к  Гёреме  Рифат  спросил, где  мы  собираемся  ночевать,  и  когда  я  нарисовал  палатку, предложил  остановиться  в  отеле. Тогда  мы  сказали, что  он  и  так  нам  здорово  помог  и  спасибо, ему, но  отель  нам  не  по  карману,  и  мы  с  удовольствием  переночуем  в  палатке, тем  более, что  полоса  дождей  осталась  навсегда  где-то  у  моря  и  всю  дорогу  нас  сопровождала  солнечная  погода.

Но  Рифат  сделал  протестующий  жест  и  сказал, что  мы  его  гости  и  ни  о  каких  деньгах  речи  быть  не  может – платит  он. Первая  мысль  была, конечно, отказаться – это  было  уже  слишком, и  Валя  стала  протестовать. Но  мы  не  знали, кто  такой, этот  Рифат? Может  он - владелец  сети  отелей?

Было  видно, что  он  ждёт  моего  решения. Я подумал, что  если  нам  что-то  не  понравится  или  мы  не  так  его  поняли, то  всегда  есть  возможность  уйти. Поэтому, раз  уж  он  настаивает, почему  бы  и  нет? Надо  же  было  узнать, насколько  далеко  может  зайти  турецкое  гостеприимство.

 И  мы  действительно  ночевали  в  отеле. У  нас  был  трёхместный  номер  и, главное, в  нём  был  душ. Что  касается  кроватей  с  белоснежными  простынями, то  это  вообще  была  непозволительная  роскошь  для  тех, кто  привык  спать  на  камнях. Но  душ  был  как  нельзя  кстати. Помытые, в  чистых  постелях  мы  спали  как  убитые. Отель  назывался «Ёз  йел».

Рано  утром, 25 сентября, Рифат  с  нами  простился  и  ушёл  по  своим  делам. Выйдя  на  улицу, мы  увидели, что  находимся  в  совершенно  фантастическом  месте.   

Из  путеводителя: «Величественный  ландшафт  между  Аксараем  и  Кайсери  (этой  области  возвращено  её  историческое  название  Каппадокия)  образовался  в  результате  извержения  вулканов  Эрджияс  и  Хасан. Эрозия  придала  мягким  туфовым  породам  формы  причудливых  конусов, пирамид  и  впадин. В  мягком  туфе  люди  высекали  жилища, церкви  и  целые  подземные  города».

Всего  два  дня  посвятили  мы  осмотру  чудес  Каппадокии. Конечно,  этого  мало. Кажется, что  там  можно  бродить  неделями,  и  каждый  день  открывать  для  себя  что-то  новое. Что интересно, в  некоторых  жилищах, вырубленных  в  мягком  туфе, до  сих  пор  живут  люди, правда, в  условиях  максимально  улучшенных. У  многих  приделаны  снаружи  спутниковые  антенны, вставлены  современные  окна, а  на  крышах – солнечные  батареи.

Мы  не  заходили  внутрь, но, скорее  всего  и  там  всё  современно  и  уютно. Хотя, не  всех  устраивает  такая  жизнь, потому  что  и  особняков  вокруг  много  и  много  строится  новых. Мы  бродили  по  узким  ущельям, куда  совсем  не  заглядывает  солнце,  и  забирались  на  огромные, похожие  издалека  на  жилища  термитов  возвышенности, которые  все  были  пронизаны  изнутри  извилистыми  ходами  и  помещениями.

 Среди  этих  туфовых  истуканов  мы  нашли  дикий  виноград  и  огромный  грецкий  орех, под  которым  насобирали  много  крупных  орехов. Не  удивлюсь, если  этот  орех  помнит  ещё  Александра  Македонского, до  того  он  старый. Мы  нашли  мастерскую  по  обработке  оникса, устроенную  в  вырубленном  в  камне  помещении, где  стояли  допотопные  станки. Было  удивительно, как  на  таких  грубых  механизмах  можно  делать  такие  изящные, просвечивающие  на  солнце  вещи.   

Когда  осматривали  окрестности  сверху, заметили, как  на  одном  из  дворов  несколько  женщин, сидя  на  земле, раскатывают  и  пекут  здесь  же, на  огне  большие  лепёшки. Саму  печь  не  было  видно,  и  мы  захотели  посмотреть  на  этот  процесс  поближе. В  результате  нас  пригласили  во  двор  и  угостили  сытным  блюдом. В  эту  тонкую, пресную  лепёшку, вроде  армянского  лаваша, заворачивались  нарезанные  кусочками  помидоры  и  лук. Ну  и  без  чая,  конечно  тоже  не  обошлось.

Да, сама  печь  была  очень  проста: угли  обложены  вокруг  камнями, а  сверху  ложится  выпуклая, сильно  помятая  круглая  железяка, на  которую  и  выкладывается  на  несколько  минут  тонко  раскатанная  лепёшка. Для  людей  богатых в  Каппадокии  созданы  все  условия, чтобы  легко  и  безболезненно  расстаться  с  деньгами.

 Помимо  всевозможных  забегаловок  и  торговых  лавок,  можно  взять  напрокат  велосипед  за  1,5 млн. лир  в  день  или  мотоцикл  за  5-7 млн. лир. За  200  долларов  в  час  можно  вообще  взлететь  над  суетой  на  воздушных  шарах, которые  постоянно  парили  в  воздухе.

Впрочем, как  давно  замечено  больше  всего  впечатлений  доставляют  именно  пешие  экскурсии. Может  просто  потому, что  это  самый  трудоёмкий  способ  знакомства  с  миром, начавшийся, видимо  с  того  момента, как  мы  начали  ходить. Пешком  за  два  дня  можно  тоже  увидеть  много.

 Мы  побывали  в  Ортахисаре, Невшеире, Гёреме, Учшеире. Множество  нулей  на  турецких  деньгах, в  общем-то,  нуль  и  означали. Например, булочка  воздушного  хлеба, съедаемая  за  один  присест, стоила  40 000 лир. Карта  Турции  обошлась  нам  в  1 млн. лир. Посетить  музей  под  открытым  небом  стоило  1,2 млн. Хотя,  что  же  тогда  сама  Каппадокия, если  не  музей?

Для  ночёвки  выбрали  одну  из  возвышенностей, с  которой  открывался  сказочный  вид. Внизу  лежала  вся  эта  долина  с  причудливыми  истуканами, горели  огоньки  и, как  гномы  ходили  люди. Над  головой – небосвод, усеянный  звёздами. Валя, засыпая, сказала, что  не  удивится, если  ночью  нас  посетят  инопланетяне. Да, было  бы  не  плохо  застопить  летающую  тарелку. Обошлось, впрочем, как  без  инопланетян, так  и  без  земных  визитёров.

27 сентября, набрав  в  дорогу  винограда  и  орехов, мы  поехали  дальше – в  сторону  Аксарая. В  Конье  вышло  первое  недоразумение – водитель  грузовика  на  все  вопросы  только  утвердительно  кивал  и  глупо  улыбался: «Анталья?» Кивает, вроде  как, да. «Парасыз, автостоп». Кивает, улыбается  и  знаками  показывает: «залезайте, не  тяните  время».

Только  когда  поехали, мы  обратили  внимание, что  солнце, вроде, было  с  другой  стороны – едем-то  не  в  ту  сторону! Попросили  остановить, но  Ильяс  сказал, что  скоро  вернётся  обратно. Я  посмотрел  на  спидометр. На  самом  деле  в  один  конец  ехали  70 км.  Ильяс  возил  какую-то  тёмно-серую  пыль, скорее  всего  вулканический  пепел – ничего  подобного  видеть  не  приходилось. Причём, этого  добра  там  столько, что  и  правнуки  Ильяса  без  работы  не  останутся. В  этот  пепел  ноги  проваливались  по  щиколотку. Было  интересно, а  что  если  ветер  или  дождь? Пока  загружалась  машина, наш  весёлый  друг  извлёк  откуда-то  металлический  чайник. Да, даже  среди  моря  вулканического  пепла  турок  не  забывает, что  надо  напоить  гостей  чаем. Потом  мы  отмотали  те  же  километры  обратно  и  очутились  там  же, где  были  два  часа  назад.

Пейзаж  постепенно  менялся. После  оригинальных  ровных  полей  чёрного  цвета, напоминающих  вспаханный  асфальт, начались  почти  голые  горы, потом – редколесье. На  фоне  жёлтой  травы  выделялись  тёмно-зелёные  кроны  деревьев. Вечер  застал  нас  вблизи  города  Сейдишехир, где  мы  и  заночевали  в  посадках  пирамидальных  тополей. Город  был  явно  рабочий – заводские  трубы  густо  дымили. Кроме  труб,  над  городом  возвышались  минареты – с  одного  места  я  насчитал  их  шесть  штук. День  начинался  и  заканчивался  монотонными  молитвами, причём  почти  одновременно  со  всех  минаретов. Наверно  турки  хорошо  экономят  на  будильниках.

Утром  28 сентября мы продолжили наш путь  через  горы  к  морю. Попался  старый, разбитый «Форд»  с  двумя  вечно  курящими  весёлыми  парнями  в  кабине. Начался  крутой  серпантин, часто  на  головокружительной  высоте. Скорость  упала  до  минимума. Казалось, выйди  и  обгонишь  машину  пешком.

Однако, мы  всё-таки  ехали. С  приближением  к  морю  растительность  постепенно  менялась. Появились  кипарисы, а  под  конец  пошла  почти  сплошная  сосна. В  половине  первого, вблизи  поселения  Хаджиобаджи  мы, наконец,  увидели  Средиземное  море.

Впрочем, у  турок  оно  Белое – Акдениз. У  моря  наши  с  «Фордом»  пути  разошлись. Море  было  где-то  впереди – его  скрывали  заросли  тростника.

До  Антальи  от  этой  развилки  оставалось  около  1,5 часа  езды. Знакомство  с  Антальей  мы  начали  с  того, что  прошли  по  парку. Он  тянется  вдоль  моря  и  довольно  высоко  над  ним, т.к. берег  там  высокий. В  парке  среди  прочей  зелени  выделяются  гигантские  финиковые  пальмы, но  сам  парк  показался  нам  довольно  грязным. Пожалуй, если  бы  плата  за  туалет  была  поменьше, то  в   парке  было  бы  уютней  и  чище. Море  было  приятного  бирюзового  цвета, если  смотреть  на  него  сверху, с  высокого  берега. В  уютной  скалистой  бухте  качали  мачтами  шикарные  яхты. Только  там, где  громоздились  среди  зелени  корпуса  отелей, берег  полого  спускался  к  воде, переходя  в  пляж  с  крупной  галькой. На  этот  пляж  мы  и  спустились  ближе  к  вечеру, когда  вдоволь  набродились  по  городу  и  налюбовались  видами  на  горы  и  море. Ближе  к  скалам, где  были  разбросаны  в  беспорядке  крупные  обломки  этих  скал, мы  и  расположились. Место  для  ночёвки  не  больно  хорошее, потому  что  хорошо  просматривается  сверху, но  искать  другое  уже  не  хотелось.

ПРОДОЛЖЕНИЕ: