1. Сезон дождей

Конец октября. Половина пятого пополудни. Отель в старом районе Джакарты. Застеклённые от пола до потолка балконы зубцами гигантских шестеренок врезаются в вязкое от духоты небо.

Десятый этаж на западной стороне здания. «Под ногами» низкая застройка. Вдалеке – высотки столичного делового центра. Звуки бегущих внизу машин до нас почти не долетают, зато птицы нервно снуют прямо перед толстым стеклом.

Солнце еще довольно высоко, но его скрывает густая пелена. Это не облака, а, действительно, тяжелая ровная мгла. И только на севере, там, где океан, заметно свинцовое пятно. Оно совсем небольшое, однако, по мере приближения стремительно растет, и вот уже его края клочьями грязной ваты свисают с неба и прямо на горизонте касаются земли или невидимого отсюда океана. Ветер треплет болтающиеся за стеклом страховочные тросы, складывает пополам деревья внизу. Птицы пытаются лавировать в бурных потоках, беспомощно «падают» в невидимые ямы, снова взмывают и снова проваливаются. Лохматым свинцом залито теперь уже полнеба. Город затягивает сумерками. Редкие капли щелкают по стеклу и отскакивают от него, рассыпаясь. И тут «свинец» взрывается. Гром мгновенно догоняет молнию: вспышка – грохот, вспышка – грохот. Вода лавиной обрушивается с неба. Страховочные тросы отчаянно бьются о стеклянный угол балкона. Птицы исчезают, деревьев больше не видно – все сплошной поток, полыхание и рокот черной бездны.
 
Четверть часа беснуется над Джакартой гроза и уносится на юг острова, оставив городу тропический ливень, присмиревший только к ночи.

Так встретила нас Индонезия – страна, в которой мы мечтали побывать непременно в сезон дождей.
 
Мечтали? Нате вам! Заявка выполнена! Дождь каждый день. Причем не нудный северный, когда долго размышляешь, стоит ли вообще зонт раскрывать, а такой, когда не дай Бог зонт раскрыть – тут же превратишься в Мэри Поппинс. Это в начале грозы. А когда она во вкус войдет – зонт вообще бесполезен. Это я про наши «складешки» говорю. Про те, что в Германии остались. Зато накидки от дождя у нас с собой. А как же! Правда, не сегодня. Каждый день «на выход» брали – проносило: то ливень из автобуса наблюдали, то в это время Homo erectus'ом в музее любовались, то в горячем бассейне сидели, то в ресторане. Не везло, короче. Наконец, посмотрев накануне прогноз погоды и поверив в то, что синоптики ее угадали (с чего бы, вдруг, правда?), мы оставили накидки в автобусе, а сами пошли осматривать самый большой индуистский храмовый комплекс Индонезии Прамбанан.
 
То есть он был самым большим (аж 200 построек) до землетрясения 2006-го года, камня на камне от него не оставившем. Самые главные храмы уже, конечно, восстановили, но сколько же их еще «врассыпную» на земле лежит! Ну да, камни пронумерованы и каталогизированы. Это теперь. А поначалу жители их на ремонт своих домов, пострадавших от стихии, растаскивали. Там она, стихия, гостья частая и всегда с большим эффектом являющаяся. Вот и туристам на всякий случай каски выдают. Что, в общем-то, понятно. Непонятны были предложенные нам на входе «набедренные повязки» с мотивами храмов. Гид объяснил это данью уважения к памятнику раннесредневековой архитектуры, к северу от которого зависла сизая туча. Не успели мы толком изучить храм, посвященный Шиве, как туча двинулась строго на нас. Сначала дунуло. Да так специфически, что одним «фуком» залепило песком глаза, рот, нос и уши. Но это только у нас, а местный люд мгновенно намотал на лица «набедренную дань уважения» и встал челом близко-близко к стенам храма. И не только для того, чтобы помолиться Шиве и Вишну, но и чтобы хоть с одной стороны не дуло. Мы собезьянничали – помогло. Но тут гид крикнул: «Бегом к выходу». И мы рванули. Весьма вовремя, потому что ветер затих и брызнуло. Под редкими каплями мы успели добежать до турникета, укрыться под навесом и тут полило. Ниагарой. И все это на расстоянии вытянутой руки.
 
Любопытно было наблюдать поведение аборигенов (фото): они разулись, раскрыли полутораметровые в диаметре зонты на стальной «арматуре» и спокойно пошли по своим делам. А некоторые так и зонтом заморачиваться не стали – вода-то теплая. Представили, наверное, что принимают душ в гидромассажной кабине.

Водопад низвергался около часа. Тропической растительности и нам погода понравилась. А одежда до утра почти высохла.

Мы ехали по острову Ява с запада на восток. Сезон дождей следовал в том же направлении. Мы его даже чуточку обогнали и два последних дня провели без дождя. В пятницу, 8-го ноября переправились на Бали. Паромом. На небе – ничего кроме солнца. Хорошо, что палуба крытая и ветерок с моря, иначе бы обуглились за час с небольшим. Короче, жарит на этом восьмом градусе южной широты – черти позавидуют. Как только причалили, мы тут же в свой холодильник (подпольная кличка нашего автобуса с кондиционером) нырнули и отправились дорогой, что идет с севера на юго-восток в Денпасар. За окном пальмы мелькают, обезьянки прыгают, яркие птички крылышками «бяк-бяк-бяк-бяк». Ну, и чирикают же, поди. Лепота. И тут в автобусе потемнело. Будто кто с одной стороны окна задраил. Потом где-то совсем близко полыхнуло, затрещало барабанной дробью и с неба хлынуло. Да так, что вокруг ничего, окромя воды, не стало видно. Впечатление такое, будто автобус едет по дну морскому. Хотя, ехал он недолго – встал, из-за нулевой видимости. Тут шоферы к экстриму привычны: дворники за бесполезностью выключили и молятся смиренно, чтобы и на этот раз в океан не смыло, а мы, необстрелянные, чего-то там еще разглядеть пытаемся. Но подводная лодка – она и есть подводная…

Когда стихия слегка одумалась, и день вернулся на прежнее место, стало видно, что стоим мы на полколеса в реке, которая была бы глубже, если бы не низкие бордюры, через которые вода лихо уплывает в джунгли.
 
А вечером в сводке новостей сообщили, что по соседнему островному государству Филиппинам прошел самый сильный из когда-либо зарегистрированных тайфунов. Господь, помоги филиппинцам пережить эту страшную трагедию...