2. Вулканы вживую

Вулкан №1: Тангкубан праху, 2076 метров.

Телевидение не щадит даже тех, кто смотрит «по ящику» только погоду. Его задача – не просвещать, а навязывать. Вот каким, например, я представляла себе кратер вулкана? Кипящая лава в жерле, запредельная температура в радиусе километра, вулканологи в противогазах, чтобы не задохнуться сероводородом, всюду пепел, прах, тлен и черти с вилами, для удобной доставки жаждущих к месту их постоянной дислокации.

На деле же – никакой романтики. Бирюзовое озеро с лиловыми берегами возле дыры, откуда струится дым (пар, пепел – нужное подчеркнуть). На крутых боках воронки серые породы перемежаются с серными. Цивильные, фанатично вычищенные ступени, красивый заборчик для пугливых туристов и дырки в нем для спешащих в преисподнюю. Из всего джентельментского набора только легкий серный запах и торговцы всякой всячиной. Да и то без вил и финансовой астрономией не увлекающиеся – не Египет, чай.

И это на вулкане, который» ведет очень активный образ жизни», в этом году с завидным постоянством впечатляет окружающую среду и своих «подножных» жителей, и который еще на прошлой неделе был закрыт для посетителей по причине высокой загазованности. Вот и верь после это людям с телевидения…

Вулкан №2: просто Праху, 2565 метров.

Наш здоровенный «холодильник» даже и не пытался туда заползти. Пересели в два маленьких, танком рычащих, дизеля, которые привезли нас опять к озеру. На сей раз большому. Вода снова бирюзовая, прозрачная и местами булькающая. Вокруг лес. Все заколдованное, сказочное. Петра Ильича бы сюда и занавес. Вы, кстати, не в курсе, как лебеди к теплой воде относятся? Ну, и к парфюму, который не «Шанель№5» а H2S называется?

А мы посмотрели, понюхали и поднимаемся на автобусах еще выше. Пейзажи кругом возмутительно красивые: террасы, где каждый квадратный метр драгоценной вулканической почвы используется для выращивания овощей. В основном это картофель, капуста, морковь, лук, чеснок. Плебс, одним словом, у которого в отличие от патрициев типа карамболя и черимойи (честное благородное, я не ругаюсь) голова от высоты не кружится.

Наконец, угодья заканчиваются. Кратер! Загорожен, а как же! Ленточкой. Красненькой. А иначе народ тут же придумает оздоровиться в его булькающей грязи, имеющей бесспорно целебный состав минеральных солей. И температура там подходящая для излечения от чего угодно. Причем, сразу вкрутую. Мы сдуру стали поближе к кратеру, чтобы сфотографироваться – сразу же паровыми котлетками потянуло. Это чтобы мы не сомневались в его активности.

Аборигены привыкли к вулканическому «кашлю». Это они так любовно систематические извержения называют. Выглядит все следующим образов. Допустим у вулкана N цикл активности 5 лет. Вот ровно пятилетку народ вокруг спокойно выращивает овощи. Потом уцелевшие после первого «плевка» уходят из деревень на 2, 3, 4 месяца. Когда вулкан затихает, люди возвращаются, чтобы продолжить работы на обновленной почве. Иногда, правда, почвы «выпадает» чересчур много и ее даже не знают куда девать.

В 2010 году недалеко от Джокджакарты вулкан Мерапи «раскашлялся» и за одну-единственную ночь засыпал 20 км русла весьма глубокой и полноводной реки. Ввиду того, что огородов у крестьян было уже много, а река всего одна, понадобилось срочно вернуть ее на насиженное место. Проблему решили очень просто: «осадки» в виде пепла и вулканического песка раздавали бесплатно всем желающим. Деньги (очень мизерные) брали только за въезд на территорию «реки». Очередь из грузовых машин со всего острова стояла километровая, экскаваторы грузили почву сутками напролет, а рупьи текли в деревенскую казну и помогали жителям восстановить пострадавшие от извержения жилища.
 
Во дворце султана (а провинция Джокджакарта – султанат) нам по секрету сообщили, что есть вернейшее средство приласкать духов вулкана. Надо собрать все остриженные за год ногти и волосы главы провинции и бросить их в кратер. Помогает! Но изредка (раз в пять лет приблизительно) у султана случается неурожай (может, кальция в организме не хватает?), и тогда, у не получившего привычную дозу вулкана начинается что-то вроде ломки. Дров обычно наламывает – будь здоров!

Я тут со своим внутренним вулканологом научно посоветовалась, и мы пришли к глубокому убеждению, что духи берут мзду спиленными за год рогами тоже. Вот у давешних султанов количество жен аж до 20 доходило, а евнухов, как класса, не существовало. Следовательно, рога у них на головах лесом росли. Ими не только Мерапи, но и всем остальным вулканам глотку затыкали. Потому и буянили те не так часто. А нынешний султан взял и моногамию ввел. И ладно бы только для подданных – их рога все равно для жертвоприношения не годятся, – так ведь и для себя! Совсем о природе не думает. А по телевизору говорят, что глобальное потепление всему виной…

Вулкан №3: Бромо, 2392 метра и рядом еще один, с каким-то совершенно незамысловатым названием, типа Эйяфьятлайокудль или Попокатепетль.
 
К вечеру прибыли в отель (1700 метров над у.М.о.), расположенный у подножия очень юного, но подающего большие надежды вулкана Бромо. В половине четвертого утра, хлебнув чайку, сели в джип и подались еще на 1000 метров ввысь. Ехали минут сорок. 515 поворотов! Не больше! Выгрузились недалеко от смотровой площадки. Небо уже посерело, до восхода солнца четверть часа. Как раз время, чтобы выслушать все, что думает обо мне мой родной организм. Не очень-то он лестного мнения: хотел бы поменять меня на еще не дряхлую любительницу  сериалов с тонкой слезно-сопливой душевной организацией. Ну, пусть помечтает по холодку (тут градусов 8, не больше), а мы пока на вулкан полюбуемся. Он, кстати, нас тоже заметил и плюнул облачком пепла. Но промахнулся, повторил попытку через 15 минут – опять мимо. И так несколько раз подряд. Такой вот хулиганистый мазила.

А тут как раз прорезавшееся из-за тучек солнышко окрасило все в младенческие тона и стало заметно, что на переднем плане есть еще один кратер только чуток пониже и к нам поближе. Бромо, конечно, молодцеват, прыток и позировал нам эдаким Нарциссом, но его руками не потрогаешь, а этот – вот она, синица-то! На джипах можно вплотную подобраться. Мы так думали. Поехали, разумеется. 89 поворотов почти вертикально вниз, потом несколько километров по ровной, как блин, черной от вулканического песка пустыне и мы уже возле… лошадок, в седлах которых и дотряслись до подножья. Дальше животные идти отказались – умный в гору не пойдет. Но это, точно, не про нас. Там же откос градусов 60 всего! Набрали побольше сероводорода в грудь и рванули по лестнице в небо. Про лестницу я шибко поэтически выразилась. Ступеньки там, конечно, были. Хуже того – они и теперь еще есть, но где-то очень глубоко под пеплом. А кто ж успеет за этим высокопроизводительным вулканом прибираться! Вот потому от лестницы только перила и остались. Они нам очень пригодились, чтобы затягивать обратно наши бренные, регулярно съезжающие вниз тела.

Мокрая спина стоила того вида, который открылся с вершины кратера в его жерло (на фото). Оно бездонно, «обло, огромно, стозевно и лайя». Ну, возможно, не совсем «лайя» но там все время кто-то шкворчит, булькает и плюется паром. Такое впечатление, словно целое озеро кипит. Послушав некоторое время музыку чертовой кухни, решили и мы на всякий случай внести свою лепту в дело задабривания вулкановых духов. А поскольку мой благоверный не султан, пришлось предусмотрительно купить специальный жертвенный букет. Муж, как увидел его, так сразу и заявил, что бросать цветы в кратер будет собственноручно. Знает он, дескать, не понаслышке о моих недюжинных снайперских способностях. Сказано – сделано. Принял позу «раззудись, плечо, размахнись, рука» и кааак швырнет! Будто все рога всего мужского населения галактики в жертву принес! Букет до жерла, конечно, не долетел – глубоко оно, но из вида честно пропал.

Вниз мы спустились быстро. На чем? На всем. Брюки не очень-то даже и пострадали. А мокасины муж дома заклеит.

К завтраку были уже в отеле. После 89-ти поворотов почти вертикально вверх и 515-ти вниз, желудок потребовал возмездия в виде трех сдобных булочек и пол-литра имбирного чаю. Очень полезное от поворотов средство. Надо запомнить.