Автостопом до Стамбула. Анталья - Эфес

Продолжение. Начало:http://www.proza.ru/2013/11/11/933

29 сентября – чёрный  день  календаря.
 Да, фортуна – штука  переменчивая. Иной  раз  везёт  просто  неправдоподобно, как  с  Зурабом  или  Рифатом, а  другой  день  так  же  неправдоподобно  не везёт – хоть  не  вспоминай.
Но, справедливости  ради, надо  рассказать. Ведь  это  был  чистой  воды  эксперимент, а  в  них  не  всегда  всё  идёт  согласно  вашим  планам. Когда мы  полны  радужных  надежд  на  лучшее, нас  всегда  где-то  поджидает  худшее.

Итак, после  ночёвки  под  открытым  небом, на  берегу  моря, под  шорох  волн, мы  с  утра  пораньше  искупались  и  готовили  себе  завтрак  на  костре. Подошли  пацаны  разного  возраста, стали  купаться  рядом  и  знаками  предлагали  нам  последовать  их  примеру. Нам  уже  было  не  до  этого – рюкзаки  были  уложены,  и  каша  должна  была  вот-вот  поспеть.

Но  костёр  находился  чуть  в  стороне  от  камней, на  которых  лежали  рюкзаки. Вместо  того, чтобы  просто  перетащить  рюкзаки  ближе  к  костру, я  сказал  Вале, что  их  не  мешало  бы  перетащить, т.к.  меня  беспокоили  эти  ребята, которые  там, у  камней  вертелись, якобы  загорая  после  купания.

Но  Валя  уверенно  сказала, что  ребята  вполне  дружелюбные  и  чем-то  напоминают  ей  её  «попрыгунчиков». Это  сейчас  можно  анализировать  и  вспоминать  всё  в  деталях. Почему  те, кто  хочет  вас  обокрасть  должны  быть  к  вам  обязательно  враждебны? Нет, они  будут  так  же  вежливы  и  любезны  с  вами, как  эти  лоботрясы  из  Антальи.

Как-то  некстати  всплыла в  памяти  и  успокаивающая  фраза  из  путеводителя  о  том, что  турки  отличаются  честностью. Да, мы  же  едем  за  границу  не  для  того, чтобы  нас  там  грубо  обокрали. Мы  привыкли  отдавать  деньги  добровольно  ещё  дома  этим  милейшим  сотрудникам  туристских  компаний.

Короче, рюкзаки  остались  лежать, где  лежали. Пока, пережёвывая  кашу, я  успокаивал  себя  тем, что  пытался  представить, как  можно  так  вот  среди  бела  дня  залезть  в  чужой  рюкзак, пацаны  собрались  и  ушли. Один, кажется  самый  старший  из  них, проходя  мимо,  с улыбочкой  протянул  руку  на  прощанье. Милые  детки, да  и  только.

Но  подозрение  меня  всё-таки  мучило, поэтому  я  сразу  же  пошёл  к  рюкзакам. То, что  бумажник  был  на  месте, меня  даже  успокоило, но, открыв  его, я  увидел  только  паспорт – денег  не  было. «Милые  детки»  унесли  около  семи  миллионов  наших  общих  турецких  лир  и  290 рублей, остававшихся  на  обратную  дорогу. Валин  рюкзак  тоже  обчистили, прихватив  ещё  и  фотоаппарат, но  деньги  нашли  не  все. Вообще-то  и  мои  деньги  лежали  на  дне  рюкзака, но  вчера, в  городе  у  нас  проверили  документы,  и  я  сразу  не  убрал  их  подальше. Чем  хуже  спрятаны  деньги, тем  лучше  работает  интуиция.

В  кармане  осталось  1065000 лир, да  в  кармашке  бумажника  воры  то  ли  не  нашли, то  ли  специально  оставили  четыре  доллара - на бедность. Валя  привела  полицейского, но  он  помочь  ничем  не  мог. По  его  словам, если  бы  мы  ночевали  в  отеле – это  другое  дело, а  раз  на  пляже, то  сами  виноваты. В  общем-то,  он  был  прав. Будет  он,  что  ли,  ловить  этих  воров?

 Съездили  мы  и  в  полицейский  участок, где  написали  заявление  о  краже. Но  это  больше  для  собственного  успокоения. Для  турок  эти  наши  письмена  были  «филькиной  грамотой», ведь  никаким  другим  языком, кроме  русского  мы  не  владели. Мы  получили  урок  и, оставшись  без  денег,  сначала  впали  в  уныние. И, пожалуй, было  от  чего. Но, главное  мы  были  живы  и  здоровы и  были  уверены, что  до  конца  пути  уже  не  истратим  ни  копейки. Продукты  у  нас  ещё  кое-какие  оставались, а  автостоп  был  слишком  хорош, чтобы  отчаиваться. Мы  решили, что  всё  не  так  плохо, как  казалось  вначале.

 Мы  только  убедились, что отдыхать  в  Анталье   действительно  дорого  и  отправились  дальше  по  намеченному  маршруту – в  сторону  города  Денизли, до  которого  было  230 км. Доехать  до  него  не  успели. Вечер  застал  нас  возле  небольшой  деревни. Довольно  унылое  место. Дворы  за  высокими  сплошными  заборами  из  камня. Начиналась  обычная  вечерняя  молитва.  Монотонный  голос  муэдзина  из  репродуктора  на  минарете  действовал  на  сельчан  как  волшебная  дудочка – народ  высыпал  из  своих  закрытых  дворов  и  вдоль  заборов  двинулся  в  сторону  мечети. Мы  попытались  узнать  хоть  что-то  о  дальнейшей  дороге  и  нам  сказали, что  дорога  здесь  плохая  и  лучше  ехать  по  другой. Поэтому  мы  решили, что  утро  вечера – мудренее  и  заночевали  неподалёку  от  деревни  на  склоне  горы.

Осенью  темнеет  быстро,  и  в  девятом  часу  было  почти  совсем  темно. В  это  время  мы  услыхали, как  у  подножия  горы  остановилась  машина,  и  раздались  короткие  крики, похожие  на  команды. Вскоре  с  обеих  сторон  послышались  шаги, и  мимо  нас  вверх  по  склону  прошли  какие-то  люди. На  фоне  неба  были  видны  силуэты  не  то  охотников, не  то – солдат. Они  были  вооружены.

Тут  нам  припомнилась  та  колючая  проволока, через  которую  мы, не  задумываясь, перешагнули  у подножия  и  у  нас  появились  подозрения: уж  не  ради  нас  ли,  на  ночь  глядя,  подняли  армию?

Мы  решили  не  делать  резких  движений  и  остались  лежать  в  своих  спальниках  до  тех  пор, пока, идущие  цепью, карабинеры  не  нашли  нас  на  обратном  пути  и  не  обступили.  Пока  мы  при  свете  фонарей  собирались, они  проверяли  наши  документы. Видимо, мы  случайно  забрели  в  какую-то  запретную  зону. А  вечерняя  молитва  не  помешала  кому-то  из  сельчан  на  нас  настучать.

Да, этот  день  был  явно  не  наш. Мы  приготовились  к  долгим  объяснениям, но  нас  просто  вывезли  за  пределы  деревни  по  той  дороге, что  считалась  плохой, и  отпустили, сказав, что  это  и  есть  дорога  на  Денизли. А  то  мы  не  знали.

Пришлось  вторично  разворачивать  спальники,  уже  на  берегу  суходола  Хаджилар. 
Утром  30 сентября, после  каши  и  чая  мы  неожиданно  быстро  уехали  по  этой,  с  виду  гиблой,  дороге. Правда,  до  Денизли  добрались  лишь  на  третьей  машине. Сам  город  нас, впрочем, не  интересовал. Мы  ехали  смотреть  Памуккуле, что  переводится, как «замок  из  хлопка», который  находился  неподалёку.
 
Из  путеводителя: «Памуккале – место  раскопок  большого  античного  полиса. Здесь  есть  пруд, питаемый  подземными  источниками, вода  которых  имеет  температуру  35 градусов, содержит  много  извести  и  углекислоты. Известковые  отложения  образуют  кальцитовые  колонны, террасы  и  своды. Это  один  из  интереснейших  ландшафтов  Турции.
Город  Иераполис  был  основан  во  втором  веке  до  нашей  эры  пергамским    царём  Эвменом  вторым.  Развалины  древних  терм  не  менее  интересны, чем  реставрированные  руины  театра  и  расположенное  севернее  кладбище  с  надгробиями».

Посетить  Памуккале  легально  стоило  750 тысяч  лир, то  есть, тех  денег, что  у  нас  оставались, всё  равно  было  мало. Поэтому, мы  прошли  немного  дальше  по  дороге  и  поднялись  на  гору  бесплатно, спрятав  рюкзаки  в  расщелине, чтобы  не  привлекать  внимания.

Гора  действительно  выглядит  более  чем  необычно – ослепительно  белая, она  была  видна  издалека,  сияя  на  солнце, как  горная  вершина,  покрытая  снегом. Расположенные  ступенями  ванны  были  большей  частью  пустые  и  лишь  некоторые  заполнены  прозрачной, с  голубым  оттенком  водой. Эту  воду  даже  продавали  в  бутылках, в  качестве  сувениров.

Наверху  были развалины  Иераполиса, торговые  лавки  и  бассейны  для  развлечения  туристов. Спустившись  вниз, мы  обнаружили   огромный, дикий  инжир. Дорвались  до  бесплатного, набрав  много  полусухих  плодов. Однако половину  пришлось  сразу  выбросить – червивые. До  вечера  мы  ещё  успели  проехать  немного  обратно  в  сторону  Денизли  и  заночевали  под  шикарным  гранатом. Место  было  не  очень  удобное, с  сильным  уклоном, но  зато, протянув  руку, лёжа  можно  было  сорвать  спелый, увесистый  плод.

Инжир  и  гранаты  были  у  нас  и  на  завтрак  1 октября. После  изобильной  Каппадокии  это  было  второе «хлебное»  место. Водитель, который  вёз  нас  дальше  в  сторону  города  Измир, охотно  продолжил  наше  обучение  турецкому  языку.

Надо  сказать, что  далеко  не  все  водители  так  сообразительны  и  сразу  понимают, что  от  них  требуется. Некоторые  только  мотают  головой, глупо  улыбаются, всем  своим  видом  давая  понять, что  они  не  понимают  «ни  бельмеса», а  напрягать  извилины  им  не  хочется.

 Водитель  остановился  и  для  того  только, чтобы  показать  нам  горячий  ручей, через  который  мы  проехали  по  мосту, недалеко  от  Денизли. Выше  по  течению  несколько  женщин  стирали  бельё. Вода  реально  была – кипяток  и  от  неё  шёл  пар, хотя  было  и  не  холодно.

Потом  мы  обедали  в  придорожной  столовой. Зная  размеры  турецких  блюд, мы  попросили  одно  на  двоих. За  редким  исключением, турку  кусок  в  горло  не  полезет, пока  он  не  накормит  своих  гостей.

Был  такой  случай, что  мы  отказались  обедать, чтобы  только  не  вводить  водителя  в  лишние  расходы  и  тем  самым  поставили  его  в  неловкое  положение  перед  товарищами  по  баранке, которые  обедали  там  же. На  него  смотрели  так, будто  хотели  сказать: «Что  же  ты, не  в  состоянии, что  ли,  накормить  гостей?» Он  всё  равно  принёс  нам  еду  в  кабину. Так  что, если  приглашают, значит  это  от  души  и  лучше  соглашаться.

Путь  наш  дальше – в  сторону  древнего  Эфеса  лежал  через  Сарайкой, Султанхисар, Айдын. В  два  часа  дня  мы  простились  с  добряком  водителем  на  повороте  к  Эфесу. На  прощанье  он  увеличил  наш  капитал  на  один  миллион  лир – деньги  украденные  пацанами,  стали  возвращаться. Правда, Валя  от  своих  щедрот  отвалила  ему  взамен  200 рублей  на  память, хотя  за  два  доллара  это  было, пожалуй, многовато.

От  города  Сельчук  до  развалин  Эфеса  около  трёх  километров. Дорога  шла  мимо  развалин  храма  Артемиды  и  садов, сильно  напоминающих  наши, под  Уфой. На  одном  из  поворотов  в  сад  наше  внимание  привлёк  паренёк  лет  12, предлагавший  купить  у  него  античные  монеты. Из  любопытства  мы  пошли  за  ним. Он  расстелил  на  земле  коврик  и  высыпал  на  него  с  десяток  потемневших  монет. Чуть  в  стороне, спиной  к  нам  сидели  двое  взрослых  и  беседовали, демонстративно  не  обращая  на  нас  никакого  внимания. Я  подумал, что  это «крыша» пацана. Денег  он  просил  не  так  уж  много – от  двух  до  пяти  долларов  за  монету, но  у  нас  не  было  и  этого. В  конце  концов,  он  показал  на  мои  часы  и  предложил  за  них  четыре  монеты. Было  бы  любопытно  узнать, во  сколько  он  оценил  часы – разброс цен  был  от  восьми  до  двадцати  долларов, если  судить  по  ценам  на  монеты. Но  это  был  подарок  покойной  мамы  и  я  не  хотел  с  ним  расставаться. Поэтому  мы  разошлись,  не  сойдясь  в  цене – я  заломил  за  часы  восемь  монет. Человеку, который  никогда  в  глаза  не  видел  настоящих  античных  монет, можно  всучить  вместо  них  и  подделки. Говорят, что  изготовление  монет  «под  старину» - прибыльный  бизнес. Хотя, казалось  бы, эту  древнюю  землю  только  копни…

Древний  Эфес  обнесён  добротным, высоким  забором  из  колючей  проволоки. Охранник  сидит  даже  перед  воротами, которые  закрыты  на  замок. Приближался  вечер  и  через  другие  ворота  выходили  толпы  довольных  туристов. Сколько  стоит  посмотреть  Эфес, для  нас  было  уже  не  важно.

Изучив  возможности  попасть  за  колючую  проволоку, мы  нашли  только  один  путь. Спрятав  рюкзаки  на  возвышенности,  напротив  входа, мы  дождались  очередной  толпы  туристов  и, в  то  время, как  они  шли  на  выход, в полный  рост  прошли  сквозь  толпу  в  обратном  направлении – на  вход.

Номер  удался,  и  руины  Эфеса  мы  посмотрели. Конечно, он  охраняется  как  народное  достояние  и  источник  постоянного  дохода. Туристы  валом  валят  поглазеть  на  развалины  легендарного  города. Мы  бродили  по  древней  улице  до  самых  сумерек, пока  ещё  можно  было  фотографировать  без  вспышки. Был  закрыт  для  посещения  только  огромный  театр  на  24 000  мест, где, судя  по  подъёмным  кранам,  шли  восстановительные  работы. Практически, в  Эфесе  расчищена  одна  улица, вымощенная  огромными, разного  размера  плитами. Ближе  к  ней  стащили, видимо  всё, что  удалось  найти – что  в  древности  не  нашло  применения  на  других  стройках. Кое-где  постройки  пытались  воссоздать, заменяя  недостающие  элементы  железобетоном. Город  был  шикарный. Даже  сейчас  это  можно  уверенно  сказать, глядя  на  уцелевшие  крохи.

Из  путеводителя: «В  античный  период  Эфес  был  самым  крупным  и  значительным  городом  Малой  Азии. Здесь  стоял  храм  Артемиды – одно  из  семи  чудес  света. Своего  наивысшего  расцвета  Эфес  достиг  в  период  Римской  империи, к  которому  относится  и  большинство  сооружений. В  55 – 58 г.г.  апостол  Павел  читал  в  городе  свои  проповеди.
По  преданию  Эфес  был  также  последним  пристанищем  Марии  и  апостола  Иоанна. В  262 году  готы  разрушили  город  и  храм  Артемиды. Эфесский  Вселенский  собор  431 года  утвердил  догмат  о  признании  девы  Марии  Богородицей. Основали  Эфес  в  XI  веке  до  н.э.  ионийские  греки, как  портовый  город. В  IV  веке  море  стало  отступать».
 
За  пределами  расчищенной  улицы  возвышались  заросшие  бурьяном  странные  холмы, таящие  в  себе, наверно, много  будущих  находок. Место, где  мы  спрятали  рюкзаки, тоже, похоже, ещё  не  копали. Повсюду  выпирали  из  земли  обломки  былого  величия. Налетели  полчища  комаров,  и  пришлось  ставить  палатку, хотя  обычно  обходились  без  неё – нигде, кроме  Эфеса  комаров  не  было.

ПРОДОЛЖЕНИЕ: