Конец зоны всех ограничений. Глава 19

Гималаи. Прощание.

На другое утро я еле-еле соскребал себя с кровати, была ужасная слабость. Собирая вещи, всё время валилась прилечь на пять минут. В итоге мы кое-как к полудню чекаутнулись. Ночью я слышала, будто в дверь кто-то стучал, но, учитывая слышимость, стучать могли в какую угодно дверь. Но мне хотелось верить, что это был Сонам. Но, рассуждая логически, это не мог быть Сонам, ведь он сам сказал не реагировать ни на какие стуки до утра. Хотя я давно поняла, что на вещи нужно смотреть с той стороны, с которой нравится – всегда будешь пребывать в радостном расположении духа, поэтому  для себя я решила, что стучал Сонам.
Мы оставили рюкзаки на ресепшн, а сами направились снова через базар к реке и гхатам, у нас была надежда, что кто-то умрёт, и мы посмотрим кремацию, впрочем, я скорее хотела показать эту процедуру Наташке. Но из зажиточных горожан никто не умер ночью - гхаты пустовали. Была чудовищная жара, меня вырубало на ходу, я просто села, а потом легла на горячие камни и втыкала в небо, деревья и храмы на другом берегу реки. Решили покурить, мне немного полегчало. К нам подошёл парнишка, стрельнул биди, зажигалку, через 2 минуты пришёл снова, сказал: «Welcome to Himachal» и попросил сфотографироваться, я увидела, что чуть поодаль стоят его многочисленные друзья – ну уж нет! Кое-как встала с пропитанных солнцем и жаром камней, чтобы сфоткать Наташку и паренька. Затем мы двинули назад, нам нужно было посетить Тарна темпл на холме Тарна. Сонам ещё говорил, что легко запомнить: Тара биди и Тарна темпл. К храму, по словам нашей распечатки, вело 160 ступеней, мы решили, что в такую адскую жару не сможем их преодолеть и, не торгуясь, берём рикшу. 30 рупий всё ж таки дороговато, решаю я для себя, но от жары и от моего ужасного состояния язык не поворачивается торговаться. Зато по приезду к храму я бесцеремонно заявляю рикше, что сейчас мы будем фотографироваться в его транспортном средстве, рикша, довольно улыбаясь, вылазит, мы фоткаемся, но от жары лень, делаем по паре кадров.
Вот он – Тарна Темпл в бешено красном цвете. Говорят, этот храм в тантрической традиции и посвящён богине Кали (негативное (злое) воплощение Парвати – супруги Шивы). Изображения на стенах поражают моё воображение: безголовая Кали держит в руке свою отрубленную голову, с шеи потоками стекает кровь во рты нескольких человек (богов?), на другом изображении богиня-вдова - старая страшная тётка, похожая на ведьму. Но кровавая Кали с отрубленной головой (сама себе она её отрубила) меня поражает, завораживает, снова и снова смотрю на  неё, это что-то за гранью моего понимания. У алтаря женщина-брамин хочет нас благословить, но мне настолько плохо, что если я сяду на коленки, то потом  больше не встану. Внутри храм тоже бешено красный, он сводит меня с ума. Но в нём чувствуется энергия, очень странная, но вполне ощутимая. Будто ешь ложкой эту густую энергию места.  Во дворе храма стоит дерево, увешанное браслетами, причём браслеты все одинаковые, то есть, маловероятно, что их оставляют женщины, и уж очень крепко они закреплены на дереве. Ах, был бы Сонам, он бы всё объяснил. Ах, Сонам…
Рядом с храмом большой красивый чистый (!!!) парк со скамеечками, на скамеечках сидят парочки. Впервые в Индии вижу парочки (Варкала не в счёт – это туристик плэйс). Причём все, как один, парни сидят в одной позе – их рука на спинке скамейки, вроде как они  девушек своих обнимают, но, в то же время, не касаются их. Любопытно наблюдать за ними. Садимся на мокрую и колючую траву, я наблюдаю. Рядом с нами сидит парочка, с интересом уткнувшись в телефон, они даже периодически держатся за руки, о, Манди продвинутый город. На скамейке девчонка всё время двигается от парня, даже поставила сумку между ними, видимо, достал он её, а чего тогда с ним пошла гулять? Потом за девчонкой приходит брат, она очень радостно вскакивает и убегает с ним. А парочка на траве выглядит очень влюблённой и очень счастливой. Все парочки молодые – лет по 18-20. Тут меня начинает вырубать, и я проваливаюсь в бездну. Очнулась от того что колючая трава исколола мне всё тело. Встали с Наташкой и пошли на скамейку сушиться, потому что  насквозь были сырые из-за лежания на мокрой земле. Смотрю в небо, в горы, в ярко палящее солнце и вспоминаю, что я уже так валялась на скамейке, только дело было в Красном Форте в Агре, на другом берегу Ямуны маячил сквозь дымку Тадж Махал. «А ведь мы сегодня видим Гималаи последний день, как можно смотреть кругом и не видеть гор, глазу не за что зацепиться», - говорит Наташка. И действительно, пора прощаться. Но тут грустные мысли развивает толпа школьников, просят сфотографироваться, мы отказываем – лень, нет сил. Я понимаю, что со мной что-то не то. Заходим в ближайшую кафешку, там нет воды. От слова совсем. Только кофе, чай и кола. Это в такое адское пекло! Наташка отпаивает меня кофе и колой, мне становится легче, чёртово давление упало ниже плинтуса. В кафешке был вентилятор, поэтому уходить оттуда не хотелось, но надо. Вниз решили идти пешком, по ступенькам. Я самолично их пересчитала – 366, вот так лжец-путеводитель!!!  Было заявлено 166! Но они очень широкие и пологие, идти по ним приятно, вверх конечно тяжеловато, а вниз в самый раз. Ступеньки заканчиваются на базаре между двумя палатками, где-то в глубине, если не знать о них, то найти невозможно. У нас осталось время до автобуса в Дели, поэтому идём бродить по двухъярусному базару на центральной площади. Наташка ищет подарки для друзей, поскольку у меня нет друзей, я праздно шатаюсь рядом и откровенно зеваю, обещанное кольцо я уже купила, а всякую мелочь куплю в Дели. Я бы даже посидела внизу в парке, но в Манди индусы странные, тут мало белых, на иностранок они пялятся, откровенно капая слюной, а мне проблем не охота, поэтому ходимба-продимба с Наташкой. Купили её другу кришнаитскую шапку, похожую на тюбетейку, мне приглянулся один платочек, но продавец упёрся рогам – 60  рупий и ни рупией меньше, да ну, я из принципа не стала брать, да и все эти шмотки жутко линяют и теряют вид после первой стирки. Конечно, дело не в 30 рублях за крутой шарф, дело в принципе. А шарфов этих у меня миллион до неба. В качества развлечения торгуюсь за Наташку со всеми, уступили бы побольше, но Наташка мешает – соглашается слишком быстро, а у меня же спортивный интерес – всегда платить ту цену, которую я хочу. Наконец-то этот адский шопинг заканчивается, мы выходим, идя по ступенькам, вздрагиваю от громкого крика: «Наташа!», как в замедленной съёмке оборачиваюсь – Сонам. Сердце грозит выплюнуться  наружу. Наташа, значит, всё ясно. Что и  требовалось доказать. Сонам, сияя аки медный грош, пожимает нам руки. Я безумно рада его видеть. Моё чутьё говорило мне весь день, что не навсегда мы вчера вечером простились. Хочется броситься ему на шею, задавить в объятиях, как я скучала, Сонам! Но я этого не делаю не столько потому что кругом индийцы, и можно поиметь множество проблем, а столько потому что Сонам не испытывает по отношению ко мне подобных восторгов, иначе моё бы имя выкрикнул. Невольно вспомнился Йоги, который всякий раз читал моё имя из блокнота, и смог его осилить только после того, как я написала ему на хинди. Вот и ответ – кому надо, коверкая язык, будут называть по имени. К тому же я специально назвалась Анной, чтобы Сонаму было легче, но….тем не менее Наташа… и имя тут не причём. А Сонам рассказывает, как проснулся в 6.30 утра, поехал в Ревалсар, сделал там свою работу, вернулся назад, 3 часа искал нас в Тарна Темпле, очень расстроился, что не нашёл, искал в отеле, но менеджер сказал, что мы выселились, и тут такая встреча, как он рад. Но он говорит, что ему пора, он приехал купить модем. Наташка говорит: «Сонам, я никогда тебя не забуду!», она украла мою реплику!!!! Мне нечего сказать Сонаму.  И она забудет его через 5 секунд, зачем говорить то, что не является правдой? Ведь все проблемы от того, что люди не говорят то, что думают, а вечно лгут.
Я молча тону в его зрачках, теперь уж точно в последний раз, стискиваю его руку, чувствую, как венка пульсирует на запястье, говорю с ним глазами. Он прощается и уходит. Сонам! Сонам! Со-нам! Со-нам! Со-нам! - пульсирует у меня в висках. И вновь что-то похожее вскипает со дна: я в Варанаси, мы прощаемся на гхатах, я до визга кусаю изнутри щёки, чтобы предательские слёзы не выскользнули наружу, бешено вскакиваю и убегаю прочь, чтобы не оглянуться, чтобы не пойти вслед, чтобы дать ему уйти, я бегу долго-долго, Ганга сливается с небом, я сталкиваюсь с толпами туристов…Теперь я ни за что не встану и не уйду из парка, в конце концов, Сонам – это лишь мимолётное виденье, которое, к счастью, не перешло в нечто большее. Я отпускаю, сохраняя в памяти светлые прекрасные воспоминания о юном бутанце. Надо срочно  закурить маленькое горе. Долго ищем место, потому что главная площадь города находится рядом с полицейским управлением, и куча копов снуют туда-сюда, а мы 2 дня назад узнали, что штраф 200 рупий за курение. Замыливаемся в какой-то  мини-парк, постоянно оглядываясь, курим, я решаю не париться, нервы дороже 200 рупий. Подходит нищий, просит денег. Взгляду него наглый, я не хочу ему помогать, Наташка помогает. И правильно – хорошо для кармы. Идём кушать в Пенджаби дхабу. Я заказываю нон-ведж. Всё тот же мальчик приносит здоровенную лохань мяса с подливкой, аромат божественный, и кучу  чапатти. Наталья с подозрением косится в лохань: «А не корова ли это, часом?» Мне кажется это предположение абсурдным, я с аппетитом пробую – на вкус как тушёнка. What’s the fuck????!!!! Что происходит, чёрт возьми?!!!! Зову мальчика. На хинди, на английском спрашиваю: мальчик, уж не крова ли, часом, на блюде. И на хинди, и на инглише мальчик уверенно заявляет, что корова – она самая. Священная корова? Священная. Для наглядности изображает крову и произносит «мууууу», у мальчика нулевой английский, поэтому он не может объяснить…А был бы Сонам, он быобъяснил. У меня когнетивный диссонанс. Наташка отказывается есть корову, ибо это есть святотатство чистой воды. А мне до звезды. Вкусно ведь! Но вопрос открыт. Я знаю, что в каких-то штатах поедание коров не является преступлением, но чтобы их вот так готовили и ели, причём это не нам, как туристам, положили, а варилось это всё в гигантском котле, откуда многим клали. Вопрос открыт до сих пор.
После весьма странного ужина забрали рюкзаки из отеля и двинули на бас-стэнд. По дороге Наташка покупает бутылку воды и пачку печенек, за что получает 2 пачки печенек и 2 конфетки бонусом, она мне сообщила, что продавец чё-то ей сказал, но она не поняла, но вода стоила 20 рупий, а печеньки 10, поэтому другие 2 пачки и конфетки и вправду подарок. Вот она – непостижимая Индия!!! И киоск рядом с вокзалом, если учесть, что все туристы в Манди делают пересадку в Ревалсар, то маловероятно, что у этого дяденьки никогда белые ничего не покупали. В общем, это Индия, детка!  На бас стэнде, как обычно, никто не знал, откуда отправляется автобус до Дели. Я решила сесть и расслабиться. В Индии всегда само, надо отпустить. Особенно помогает, когда в поезд пытаешься сесть – это отдельная песня, заслуживающая отдельной главы. А тут всего-навсего автобус, делов-то. Снова иду в тот чудный туалет, где М и Ж  совмещено и мочи по щиколотку. На выходе туалетмэн орёт мне что-то по типу: «э, э, пх, пх!», за такой толчок платить 1-2-5 рупий ни за что не стану, это обдираловка, да ещё когда ээ и пх, вообще-то я мадам и леди, ну не знаешь ты, дядя, государственного языка своей Родины, ну обратись ко мне на хинди, а за такое шёл бы ты в лес, демонстративно задрав голову, прохожу мимо. В прошлый раз, кстати, никаких попыток содрать с меня мзду за посещение сортира даже не пытался. Вернувшись, вижу кучу малу автобусов и такую же кучу кондукторов, которые орут оглушительно направления - ничего не разобрать. Подхожу к первому попавшемуся: «Дели?», «Дели!». Это я удачно выбрала место дислокации с рюкзаками. Прислушавшись, понимаю, что наш кондуктор орёт: «дили дили дили дили», а дили – это Дели на хинди. Мы  - единственные белые обезьяны на всём вокзале, и на нас все разевают рты. Внезапно ко мне подходит молодой монах и спрашивает, не в Дели ли едет этот автобус, узнав, что в Дели, просит помочь ему купить билет. Я недоумеваю. Ну ладно, идём. Спрашиваю его, откуда он, он из какого-то городка, о котором я никогда не слышала. Совсем юный мальчишка. Монах. Угу. И ведь он не сам выбрал такой путь. Подходим к кассе, монах сам сначала на инглише, потом на хинди просит билет. Я изумляюсь, я-то ему зачем, если он сам всё умеет? Узнав цену, монах мрачнеет, я говорю, что покупала за такую же цену, что ошибки нет. Тут приходит наш кондуктор и дальше помогает монаху. Монах снимает с шеи свой шарфик (скорее всего, ему старший лама подарил, благословляя на поездку) и одевает на меня. Я недоумеваю, но говорю спасибо. Шарфик. Настоящий. Намоленный. Обычно их покупать надо, чтобы тебе его монах надел. Я считаю это бессмысленным. А тут всё само. Добрый знак. Ещё болтаем о ни о чём, я говорю, что была в Бодхгайе и Ревалсаре, на что монах благостно вздыхает: его мечта посетить Бодхгайю, говорим о недавних терактах, я говорю, что в автобусе едет ещё один молодой монах, и им вдвоём будет веселее. Мой  юный друг радуется. Видно, что он очень встревожен. Видимо, первый раз выехал за пределы своего города и монастыря, и нервничает. Мне его жалко, но может, другой монах едет туда же, что и мой юный друг, и поможет моему не потеряться в Дели. С этим подходим и садимся в автобус, именуемый, кстати, суперделюксом. Это обычный автобус рабоче-крестьянского типа, только мягкие сидения. Наташка почему-то жутко нервничает, как на этой развальне ехать 12 часов, Наташа, неужели тебе после такого, что с нами было, может это напугать? Мне совершенно фиолетово уже.  Двинулись. Трясёт так, что мои кишки просятся на выход, болтанка как на чёртовом колесе. Выпиваю одну задругой две таблетки - эффекта нет. На первой же станции не могу попасть в дверь на выходе, юный монах спрашивает, как я себя чувствую. Я себя не чувствую, это просто жесть. По сравнению с тем, как меня скручивало до этого –  детский лепет. И я понимаю, что таблетки действуют, потому что слабость дикая. Сажусь в автобус. Тётка передо мной открывает окно на всё катушку, автобус несётся с бешеной скоростью, воздух такими порывами бьёт мне в нос, что я не могу дыхнуть, закутываюсь в спальник, меня трясёт от холода. Прикрываю чуть-чуть окно, потому что невозможно дышать, тётка снова открывает. И так продолжается до тех пор, пока мой авомин не уносит меня далеко в полунаркотические сны. Прощайте, Гималаи! Мне было с вами хорошо!
Проснулась перед рассветом, глянув в окно, с удовольствием обнаружила, что ещё темно, и вырубилась. Вновь проснулась от шума, вижу, что люди почти вышли из автобуса, а кондктор орёт, как ненормальный: "Дили, Дили, Дили!" Ничего не соображая, ткнув в бок Натаху, кое-как похватав рюзаки, вытащились из автобуса. Я методично стаскивала с себя спальник, сворачивала его, пила воду. После таблеток состояние, близкое к похмельному синдрому, голова тяжёлая, мозг ватный, невозможно сосредоточиться. Набежали полчища рикш и давай орать. О господи, заткнитесь, пожлуйста,  дайте подумать. Отходим к забору в сторону. "Наташа, сейчас, сейчас, подожди, я приду в себя", мне очень в этот момент хочется, чтобы Наташка взяла инициаиву в свои руки, сказал бы мне: «Сиди, впадай в адекват», -  а сама бы быстро решила проблему. Я пока не понимаю, в чём проблема, но смутно начинаю. Послав смачным русским матом всех рикш в дальние дали, встретилась глазами с продавцом фруктов, он будто бы понимал меня, сочувствовал.  Лью воду из бутылки себ на лицо. Даже не знаю, что лучше - блевать в пакетики при езде по серпантинам, или же такой отходняк терпеть после. Это длится безумно долго. Наконец-то я начинаю понимать реальность. В билете написано, что мы прибываем на Кашмир Гейт. Ок. И что это знаит? Откуда-то я знаю, что рядом с автобусной станцией Кашмир Гейт есть метро, но как близко? Хлопаю себя по щекам, соберись, тряпка. Озвучваю мысль Наташке, в тайне надеюсь, что она сейчас быстренько выяснит, в какой стороне метро, как до него добраться. Но нет! Подхожу к продавцу фруктов, спрашиваю, но безрезультатно, он не понимает по-английски. Вроде бы метро - такое международное слово, и зачем я на хинди его не выучила? Ладно, подойду к сикху на остановке. Сикх тоже разводит руками. Таааааак. Все люди из автобуса вышли, вряд ли все поехли на тук-туках, но мы вышли последние, я не заметила, куда пошли люди. За забором начинались какие-то трущобы. Маловероятно, что метро в той стороне. Надо подняться вверх, перейти огромный мост на другю сторону этой безумной площади мегаполиса, но на другой стороне стоянка автобусов, и как-то малолюдно. Пошли. Прошли бас стэнд - людей нет. Останавливаю первого попавшего мужичка:
 - Sir please, do you speak English?
 - ????!!!!
 - понятно. Where is subway?
 - ?????
 - Where is undegraund?
 - ??????
 - metro???!!!!! metro station?????
 - ????
АААААА. Когда живёшь на Мэйн Базаре или ползаешь по достопримечательностям, кажется, что в Дели все говорят на английском, ну хоть базовые слова знают. Ну что могут спрашивать иностранцы, стоя на автобусной станции - если станцию - так они уже на ней. Можно же догадаться. Нет, видимо нельзя. Обычно индусы так хотят помочь, что даже если они «моя твоя не понимать», они сбегают за другом, позвонят другу, ты поговоришь с другом - и всё ясно, но этот индиец просто дурацкий индиец!!!! Встречаем ещё парочку - реакция такая же. Вместо метро я пробую говорить "поезд", что на хинди "трэн", что-то отвечают, но на хинди. Скорее всего что-то вроде: "Какой поезд, девочка, тут рядом автобусная станция, где поезд", потому как, еси бы они понимали, то хоть рукой бы махали в направлении. Опять рикши. ОООО, полицейский. Ура!!!!!! Индийская полиция меня бережёт. Нам уже помог в Манди один полициейский, когда мы в силу нашего топографического кретинизма, пошли в другую сторону от станции (но нам индус показал не туда), да уж тут всё равно - туда-не туда, лишь бы кто-то понял. У меня от таблеток начинаеся паранойя: может я забыла слово "метро", может сабвэй - это название фаст-фудного местечка, а андеграунд - лишь направление в контемпорари арт, а метро - это название ежедневной питерской газетёнки? Пытаю Наташку, но она не помнит слово метро. Что-то явно не так. Надеваю свою улыбку голливудскую, про себя твёрдо верю, что белая женщина в Индии, особенно худая и маленькая по определению прекрасна, даже если у неё взрыв на голове, зрачки во все глаза, невыспавшийся неадекватный вид, я решаю пустить в ход всё своё обаяние, но вытащить из полицейского всю нужную информацию.
- Здравствуйте, господин полицейский. Чудесный день, не правда ли?
 - И вам намастэ!
 - Подскажите, пожалуйста, как нам прости к метро?
 - Что?
 - Метро, станция метрополитена Кашмир Гейт.
 - Кашмир Гейт?
 - Да! Но не автобусная станция, а станция метро!!!
 - Что???
 - МЕТРОООООООООООО!!!!!!
 - Метро?
 - Да!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 - ах, метро..... да вон там
Хвала Шиве, он разродился. Впрочем, я не была уверена, что он меня понял, но хоть куда-то ткнул пальцем. Пошли. Шли мы, шли. Жара, рюкзаки давят плечи. Но мы не сдаёмся. Никаких тук-туков. Делийское метро стоит копейки, а внутри райское место. Да-да, я не шучу. Во-первых, на входе нужно пройти сквозь рамку металлоискателя, отдельные входы для М и Ж, милая тётенька обсмотрит тебя также металлодетектором, а сумка твоя также едет отдельно, всё в общем, как контроль перед самолётом. А в вагоне кондиционеры. И это сказка после 45 градусной жары и 100% влажности метро кажется раем. Не хватило места? Какие проблемы - садись на пол - все так едут. А есть вагон для леди. Там попросторнее и точно никто не схватит ни за какое место. Все станции на хинди и инглиш, горит табло: проеханные станции красным, проезжаемый отрезок мигающим зелёным - не пропустишь. В вагонах звукоизоляция. Только гул голосов, и можно нормально по мобильнику говорить, и друг с другом, когда говоришь, не нужно кричать. Указатели понятные, чёткие, ясные. Платформы разрисованы линиями: при выходе люди выходят в совершенно пустое пространство, а те, кто захдят - стоят за строго очерченными линиями в колонну по одному. В час пик конечно толкотня неизбежна, но люди могут ЦИВИЛИЗОВАННО выйти из вагона, и никто не прёт, пока все не выйдут. Как вам метро в с стране третьего мира? По-моему, оно прекрасно.
А мы, меж тем, встретили каких-то китайцев-корейцев-японцев-я неразличаю-азиатов. Спросили у них, где  метро, они поняли наконец-то, сказали, что они тоже к метро, мы потопали вместе. Они были с гигантскими рюкзаками, видно, что тоже устали. Они завернули в Макдональдс, не прощаясь, мы даже не говорили с ними. Ура, метро. Посмотрев карту, я увидела, что ехать-то нам не далеко, с одной пересадкой. Божественная прохлада вагона. Нарастало желание скорее принять душ. Но если бы всё было так просто... Приехав на нашу станцию РК Ашрам Марг, я вспомнила, что там миллион выходов. Таак. Включаем логику: есть 4 стрелки, 3 из них не говорят ни о чём, 4я говорит, что там Рама Кришна Миссия, собственно по ней и название станции, ну, стало быть, туда. А там снова дофига ответвлений. Надо собраться и узнать. Ведь я здесь была, была раз 8, неужели не узнаю. Вспоминаю, как в прошлый раз у И. турникет схавал жетон, а обратно не выплюнул, выйти было нельзя никак, а метрополитеновский дядька громогласно втирал, что если б жетончик скушался, он бы выплюнулся, и так не бывает, и что-то в его тоне сквозило по типу: понаехали идиоты!!!! Платить мы не стали из принципа. Какой-то парень, друг что ль метрополитеновского злобного дядьки спросил, есть ли у нас русские деньги, я рублей 5 наскребла ему.  Короче И. выпустили на свободу, а парень прибежал, отдал деньги, со словами: "Я не могу взять ваших денег, но если можно, оставил бы 1 монетку на память", вот она, Индия - то на каждом шагу тебя разводят, то безмерная честность. И это поражает. Это те эмоциональные качели, о которых  я упоминала.
Так вот, я вспомнила эту историю, и сказала: "Нам сюда!" А дальше стрелочки с надписью Paharganj. А там тупо прямо, и мы дома. Но выйдя наверх, я не узнала местность. От слова совсем. Какой-то жёлтый храм, похожий даже на католический, площадка небольшая у входа и миллион рикш. Но там же должны были быть лестницы, чтобы попасть в метро - там 2 ряда лестниц, но лестниц не было нигде, и стоянки рикш тоже не было. Неужели вышли не в тот выход? Но ведь когда я в первый раз приехала в Дели, мы ехали ночью на такси, в темноте, я тогда увидела метро, там крупно было написано название станции. Выход не тот. Рикши атаковали!!!! Надо подумать. А рикши наглые в хлам, не отвечают на вопросы, предлагают везти. А зачем везти, когда я знаю, что ты выходишь прямо на Мэйн Базар, до отеля 3-5 минут пешком. Обошли со всех сторон - хрень какая-то. Но на другой стороне тоже какие-то выходы, через бешеную многополосную магистраль. ААААААА. Забурились в какие-то дворы, у меня возникло чувство, что когда в Питере, да и в любом провинциальном городе забуряешься во дворы - какое-то одинаковое всё, родное что ли. Изнанка домов, изнанка жизни, выглядит даже как-то одинаково. Пока я переживаю это чувство Наташка произносит: "А мы точно не в России", хм....когда-то, не помню когда, я была в Гималаях, это совершенно точно, но вот когда... Проходит мимо идийская ребятня. Ну мало ли, понаехало... По нам ползают муравьи, потому что мы сели на железную трубу, наблюдаем за муравьями. Я не выдерживаю, спрашиваю пацанов, где факин Мейн Базар, они ржут, показывают пальцем. Дубль два. Снова приставания рикш, решаем идти тупо прямо до встречи с адекватным человеком. Славыный дедушка в белых одеждах провожает нас через эту адскую многополосную магистраль. А дальше передаёт нас каким-то парням, они ведут нас. Как хорошо, что индийцы такие отзывчивые. И вот мы на Мейне. Я узнаю знакомые места, Натаха напрягается, потому что не помнит. Я говорю, что ты на Мейне была 1 раз, от метро не разу не ходила, а я много раз ходила, я помню эти вывески, эти места, или ты думаешь, что дедушка и парни нас наебали за просто так, какой им смысл, если они привели на Мейн и ушли по своим делам??? Пока приперались и стебались, подошли к нашему Харе Рама гесту. Прняли решение, что возьмём с кондиционером, всё-таки 2 дня жить, и второй раз такого не вынести треша без кондишена. Стало уже довольно жарко, а было что-то около 10 утра. Зшли в гест, манагер встретил нас как родных:
 - Я вас помню, уже вернулись?
 - Помнишь? в каком номере мы жили?
 - В 106.
 - Мы хотим комнату с кондиционером и горячей водой, чистую комнату. Окей?
 - Не окей, мадам. У нас нет сейчас с кондицинером, все заняты, но есть большая и чистая. с вентилятором.
  -Показывай.
Ведёт в 109й номер, я так ярко вспоминаю события той ночи, у меня в мозгу такое месиво возникает: вот эта лестница, вот этот номер, нет, нет, нет.... А комната - убогая камера без окна. Натаха категорически против. Мне пофигу, я могу без кондея, мне важнее горячая вода, хотя могу и без неё.
Предлагаю сходить в Вивек, в котором я останавливалась в прошлый раз. Тот же самый менеджер в Вивеке, я его помню, не очень любезный, но есть и другой - сикх, сикх мне нравился, но его нет, а этот говорит, что нет с горячей водой. Натаха опять не согласна. На кой чёрт тебе хот вотэ, на улице плюс сорок, ты не думаешь, что вода не хило так в баках нагревается, на? Ну хорошо, ищем дальше. Я пытаюсь донести Натахе, что надо селиться только в те гесты, которые указаны в ЛП, потому что в них ты гарантировано получишь то, что там заявлено, вот Харе Рама - клоповник тот ещё, но заявленная горячая вода шла отлично, вай фай хреновый, но был, правда только в ресторане, но про ресторанный  вай фай так и говорится  - вай фай эвэйлэбл онли он зе руф топ ресторан. А которых нет в ЛП гестов, там вечные наебалова и абсурд, кстати, точно проверено. В общем, находим отельчик Паял или с подобным пафосным названием. С окном, кондеем, горячей водой и вай фаеем в каждом номере. Мне не нравится менеджер - если менеджер мудак, то и его заведение мудацкое, цена тоже не очень добрая. Я бы в Вивеке лучше бы пожила: там почти чистые простыни, окна, даже балконы, чуваки твои сумки таскают за бесплатно (в надежде на чай), номера чистые, цивильные. Но Натахе нужна горячая вода. Хорошо, нефиг выпендриваться. Путешествие с попутчиком имеет как плюсы, так и минусы. В целом номер нормальный, но менеджер мудак, цена атас, и я чую задницей, что будут траблы. Траблы не заставили себя ждать, я как упоротая и чокнутая белая всё-таки выжала из него 100 рупий в свою пользу. Началось заселение. И это был мега-прикол.
- Почему у вас в паспорте написано на английском, и ещё на каком-то языке?
 - На английском и на русском.
 - Какая страна?
 - Россия.
 - Какая Россия?
 - Москва.
 - А почему мето рождения USSR?
 - потому что в 1991 году СССР распался, и теперь есть Россия.
Манагер с недоумением спрашивает у своего помощника, что такое USSR,  на что тот с гордостью заявляет что это соединённые штаты России (United States of  Russia). Манагер говорит: «Ааа, понтятно». Мы с Наташкой в истерике сползаем с кресел.