Басни из итальянского шкапчика. Часть3. Песнь о Ра

Часть 3.    ПЕСНЯ О РАВЕННЕ.

                «Где-то есть город тихий, как сон.
                Пылью тягучей по грудь занесён.
                В медленной речке вода, как стекло.
                Где-то есть город, в котором тепло».
               
                Р.Рождественский. "Город детства".
 
     Так пела в моём детстве известная советская певица с хроническим, как показало время, акцентом. Уроки, что ли, берут люди, чтобы сохранять акцент на протяжении многих лет. Хм! Платные уроки по обучению или  сохранению акцентов….  Не удивлюсь. Бизнес как бизнес в наше шарлатанское время. Ничуть не чуднее каких-нибудь приворотов. Но бизнесменство – особый талант,  у меня его нет, и не о нём разговор. Песнь моя о благостной Равенне.

     Нет, пыли в Равенне не наблюдала:  ни по грудь, ни по колено, ни по щиколотку.  Этот город порадовал чистотой, тишиной и удивительным в разгар туристического сезона малолюдьем. Какое-то некультяпистое слово - малолюдье. Но, именно, так было в Равенне. Правда, нам сказали, что Равенна не входит в число туристических « мекк» Италии, хотя и сохранила  немало замечательных исторических ценностей поздней античности или, ещё говорят, «тёмных веков». Мы порадовались, что не будет клубиться или толпиться народ. Но чтобы так! Роскошно безлюдно! По городу «на приколе» велосипеды, мотоциклы (жалко не было осликов и пони!). На парковках – машины. Технике скучно. Хозяев-то не видно. Люди, наверное, или  все трудятся для процветания своей Равенны, или сидят  у окошек и во двориках и дышат воздухом Равенны.

      О! Это особый воздух! Сухой (хотя море недалеко, километров 10), душистый от пряных трав или цветов, вкусный. Какое приятное времяпровождение: вдыхание очень вкусного воздуха Равенны.  Как сказал  когда-то, ещё в VI веке,  кто-то из известных в то время историков: «В порту Классис не мачты, а яблони». Причём тут порт Классис? Ну, из чего-то выросла же Равенна. Из порта, который в I в. н.э. основали римляне на берегу Адриатики. Но время отдалило Равенну и море, в их взаимоотношениях пробежа…. Нет, не пробежала трещина, а пробежал канал. По нему они теперь и общаются. Ну, нету моря в Равенне! Хотя до моря недалеко, если не пешком…. Река По перехитрила римлян. Нанесла ила, песка и решила за людей. Будут яблони! И другие цветы, и травы! И воздух Равенны напитался их ароматами.  Александр Блок отметил это: «Далеко отступило море, и розы оцепили вал….» Вот ведь, в городе столько базилик, есть мавзолеи и  баптистерии (забавно звучит, русские хулиганы обязательно заменили бы букву «п» на «б»), такая богатая история, а я о воздухе.

      Но о базиликах и об истории можно прочитать и в интернете, и в тонких и толстых книжках с картинками и без. А вот где прочитать о воздухе Равенны и о том, как сразу стали близки и понятны картины французских импрессионистов. Именно, впечатление и воздух. Ощущение воздуха. Как в их картинах, воздух -  живой. Поняла в Равенне, подышав. У меня просветление от каких-то неожиданных мелочей наступает. В городе, где я живу, затеяли переоборудование бело-кремового здания кинотеатра сталинской постройки, с колоннами, с вензелёчками в картинную галерею. Ну и пристроили на входе прямо «космический портал перемещения во времени» до самой крыши из ярко-синих пластиковых окон. Мимо не пройдёшь, резко затормозишь от удивления.  Вот тогда мне стал понятен смысл слова  «Кич».

      Но я возвращаюсь к тому удивительному чувству, что кроме нашей группы в Равенне и туристов-то нет: ни жаждущих, ни страждущих обуять за короткий миг огромный пласт истории. Пласт…. Никто не пытается пласт земли, вывернутый бульдозером, сложить в ладошки. А с историей мы, туристы, часто поступаем именно так!

      А погода нам досталась не раскалённая. Приятное тепло согревало душу и тело. Теплый камень, цветы, нет суеты, а есть нега.  И в душе поднимается волна уважения к нам, к туристам, так как мы купили билеты на посещение 10 базилик. А экскурсия всего полдня, потому что вечером выступления у участников конкурса. Неужели осилим!?   Но тут наша  любимая Наташа (наш, ну, очень  обаятельный гид) опустила меня с пика «Гордость за выносливость» на землю, сказав, что других билетов не бывает. Можно посещать в любом порядке и в любом количестве. И, что мы посетим не все базилики, а только  самые, самые…  и успеем, наверное, посетить только пять и могилу Данте. Стыдно признаваться, но душа моя возликовала, угнездившись на пике «Облегчение». 10…, пешком…., круто!  Жизнь показала, что и пять круто! Надо по одной  в день, но зато поблаженствовать и отскрести накипь с души. Очиститься, возликовать. Там так красиво! Душе просторно, уютно и возвращаться в бренное тело не хочется. Это посещение для наслаждения души. Но можно посещать и штуками, для отчёта. Равенна всё вытерпит. Равенне есть, что показать и рассказать.

      Рассказать! Чуть-чуть…, о Равенне…, и даже не  в хронологическом порядке. Просто  о фактах из жизни нестареющей красавицы Равенны. Красавицам всегда есть, что вспомнить!

      Так вот!   Как я писала выше, в I веке  нашей эры римляне заложили военный порт Классис. Появились- то они в этих местах раньше, во III-II веках до нашей эры, но обходились без военного порта и указаний свыше. Потом по велению своего императора Октавиана Августа порт был построен здесь на берегу Адриатики и служил Римской империи. А вот не жилось Римской империи безмятежно! По чьему велению разделили Римскую империю на Западную и Восточную, я не знаю. Зато знаю когда. В 395 году. Правда, в очередной раз. И императором Западной Римской империи  стал Гонорий. Смешное какое-то, на мой взгляд, имя -  Гонорий.  И Флавий Гонорий Август (куда ж без Августа!) объявил своей столицей Медиолан (сейчас это Милан). Да не тут-то было. Остгот Алларих оказался посильней, осадил Милан. И пришлось Гонорию перебираться с насиженного места. И решил он, что военный порт получше укреплён, чем  Милан. Так Равенна и стала постоянной резиденцией императора  Западной Римской империи в 402 году, и начала процветать. Император Гонорий имел родную сестру. И имя его родной сестры было звучное, даже где-то торжественное: Галла Палладия. Она пять лет пробыла в плену у остготов. Даже сходила замуж за преемника Аллариха с  этаким закрученным именем Атаульфа. Но брат её выкупил. Она даже успела побыть регентшей при своем малолетнем сыне  императоре Валентиниане III с  425 года. Умерла здесь, в 440 году, и здесь же была похоронена в своем Мавзолее. Это одна из версий. В истории много тайн. По другой версии она вынуждена была бежать из города из-за связи с родным братом, и умерла толи в Риме в 450 году, толи где-то ещё. Равенцы придерживаются первой версии вопреки научным  взглядам многих историков.   Мне же сначала хотелось посетить её мавзолей, чтобы выбрать подходящую для меня версию, не вступая в научные разборки. Сколько могил ушло в небытие, а её мавзолей ухожен и посещаем.
 
      Но об этом позже, так как сначала мы побывали  у мавзолея Теодориха Великого. Странное сооружение цилиндрической формы из белого камня, накрытое монолитной каменной полусферой.  Гид сказала, что монолит весит 230 тонн. Как дотащили и затащили!? Но в наше время оно похоже толи на недостроенную водонапорную башню, толи на очень большой пасхальный кулич. Неукрашенный. Вид у Мавзолея суровый. Там мы тоже  прикоснулись к истории. Тем более, про Теодориха Великого, вождя остготов, много известно, да и сделал для Равенны он немало. Кое-что даже сохранилось. Но начал он своё правление неоригинально: с убийства начальника германских наёмников Одоакра. А как Одоакр добрался до власти в Равенне?

      50-70-е годы пятого столетия для Равенны, да и для всей Западной Римской империи, сложились не очень. Сплошной «кордебалет» власти. Аж, 9 императоров сменилось за такое короткое время! И это «не очень» как раз печально закончилось. Одоакр низложил   последнего западно-римского императора Ромула Августула в 476 году. И западная Римская империя закончила своё существование.  В жизни всегда так: Ромул Ромулу рознь.
 
      Исторически остготы откуда-то с Днепра, из Крыма. Но Италия им, как и мне, приглянулась. Вот только, прибыли они не туристами, а завоевателями. Итак, в 493 году вождь остготов Теодорих убивает Одоакра и  приходит к власти. Становиться правителем Италии. Правда, с согласия   Восточно-римского императора Анастасия I. Делает Равенну столицей. И правит неслабо: до 526 года. Занимается  и строительством. Выстроил себе дворец. К сожалению, нам достались лишь  развалины. Вроде только, фундамент.  В Равенне ещё есть базилика Сант-Аполлинаре Нуово, построенная при Теодорихе, и баптистерий при базилике (это, по-моему, крестильня, но я могу и ошибаться). Баптистерий дошёл до нас сохранившимся, хоть он и арианский. Теодорих исповедовал арианство. Не буду никуда углубляться, чтобы ни себя, ни Вас не запутать. Тем более, «арианство» для меня лишь слово, и впечатлений оно не прибавило, не убавило. А вот сильно впечатлила сама базилика! После смерти Теодориха из базилики пытались выветрить дух великого гота, даже замазали изображения его и его соратников. Но величие базилики не спрячешь. С виду,  суровая, какая-то могучая, внутри лёгкая, прозрачная за счёт света, именно, льющегося  на красоту внутреннего убранства.

     Глаза распахнула, почти не дышу. Боюсь спугнуть красоту, не узнав у неё тайну, откуда она берётся и куда уходит. И вдруг…. Базилика наполнилась чудесной молитвой. Это певец и композитор Дима Дунаев запел «Аве Мария». Голос сильный, чистый, старинной акустикой приумноженный! И я, как в невесомости: вот он миг блаженства! Хоть бы не кончался! Но надо двигаться дальше. По страничкам истории.

     И мы двинулись шумной, вольно раскинувшейся толпой по тихим улочкам к базилике Сан-Витале. Она была заложена в 527 году, и  через 20 лет её достроили и освятили. Потом в разные века что-то добавляли и доделывали. Конечно, какая она была  в  шестом веке мне сложно представить. Но какая загадочная она сейчас! Нам вкратце рассказали об архитектурных приёмах и различных хитростях, использованных при строительстве. Их, наверняка, очень много.  Создателям базилик удалось невозможное. С базиликами, как с кольцом  Мёбиуса, всё выворачивается наизнанку. И так неожиданно! Видишь мощное сооружение, из геометрических крупных форм, резкое, приземистое,  даже где-то мрачное в солнечный день.  Заходишь…. И дух захватывает. Купол парит, стены взлетают ввысь, тянутся к парящему куполу. И трудно отказаться от мысли, что базилика внутри гораздо больше, чем снаружи. Это точно!  А эти безупречные аркады! А эти мозаики!  Конечно, можно написать, что «архитектура базилики Сан-Витале сочетает элементы классического римского зодчества с византийскими веяниями». Но это не есть описание красоты внутри базилики, какой-то торжественной строгости! Базилика Сан – Витале -  гимн безупречному вкусу. И для меня неважно  римскому или византийскому. Гимн красоте, окрыляющей душу. О ней можно многое узнать из книжек по истории или из интернета. Но надо приехать и увидеть. Увидеть и замереть, или затрепетать.  А когда я узнала, что в одной из базилик венчался лорд Байрон, я ему позавидовала. Но к этому я вернусь.

      А сейчас из прохлады базилики я, щурясь, выйду и по залитой солнцем дорожке  не спеша, с удивлением разглядывая  невысокое красной кирпичной кладки здание, подойду к Мавзолею Галлы Плацидии…. Не очень – то он казист. С детства я считала, что мавзолеи должны быть мраморные.  Но не буду торопиться. Я ведь должна, не отталкиваясь от исторической правды, выбрать для себя версию о смерти императрицы. С волнением захожу внутрь. И всё! Я влюбилась в этот мавзолей!

      Меня поразил этот мавзолей и .... Галла Палладия. Надо же! Входишь  в суровое приземистое здание, а внутри всё нереально: объёма много-много, и стены такие красивые, украшенные мозаиками с библейскими сюжетами. Как они здесь уместны! А окна?! Вместо стекла то ли пластины из камня, то ли из чего-то другого. И солнце это что-то подсвечивает. И окна парят! И окна горят и светятся, или излучают свет. Не знаю, как описать, но замечательно!  Я один раз видела подсвеченную стену из оникса. Очень впечатляет. Но там свет был какой-то холодный, а здесь тёплый, золотой. И даже сверкающие монетки, брошенные «на память» в колодец, чтобы вернуться, выглядят уместно и радостно. А малюсенькие мерцающие  звёздочки на густом синем небосводе. Я где-то читала про черноглазую Галлу. Нет, у неё должны быть глаза густой синевы, цвета её неба. И уж, конечно, она ни в каком не в Риме! А здесь осталась, в своем мавзолее. И в ночь своего рождения дух её просыпается, чтобы пролететь под темно-синим сводом с золотыми звездочками, прикоснуться к прохладным мозаикам и растаять, успокоено, в воздухе. А в мавзолее остается прохлада и вечный покой.

      Мне  уходить не хочется. Но надо! Равенна как бриллиант. У неё много исторических граней. И мы ещё не всеми налюбовались.

      Нам нужно же узнать, что стало с Теодорихом Великим. Ему предсказывали смерть от молнии, и он в своем мавзолее прятался во время грозы, так пишут. А в крыше-монолите даже есть трещина. Возможно, от молнии.

      Не знаю от чего, но в 526 году Теодорих Великий умер. Похоронили правителя в саркофаге в его Мавзолее, построенном ещё для него 520 году. И сейчас это место его захоронения. Но великий гот не сразу обрёл покой, так как саркофаг его переносили из одного места в другое. Пока не вернули туда, где  он и должен быть.

      А для Равенны начались века под общим названием  «Горячая картошка». Её «перебрасывали» от одной власти в руки следующей. С 540 года и, аж, до I половины VIII века она была византийской. И не абы как называлась! А была столицей особого образования Равеннского экзархата. О, как! Это мне близко, так как я не просто живу в небольшом городке, а в закрытом автономном территориальном образовании. В ЗАТО!  Вот как! Почти что в экзархате. Да, бог с ним, с экзархатом.

      В 751 году она была завоёвана лангобардами. Звучит, как инопланетными существами. Но, нет. Земными. И город сильно пострадал от их нашествия. Правда, Равенну они сделали второй столицей для своих королей. Затем она была в составе империи Карла Великого, даже управлялась своими, ме-е-е-стными. Пока не докатилась в 1198 году до того, что возглавила движение городов Романьи против папства. Стала, как говориться, центром борьбы против папства.   

      Сейчас это звучит, как пчёлы против мёда. А в 1198 году Равенские архиепископы  хотели жить без папы. Да и не только они. Их ещё поддерживали германо-римские императоры Саксонской династии. О, как интересно!  Сейчас мы знаем, в массе своей, саксонский фарфор, за который мы платим. А тогда, эта Саксонская династия платила.  Равеннскому духовенству, щедро, лишь бы те согласились стать противовесом римскому папству в Италии. Фарфор – то есть и сейчас, а, вот интересно, как с династией обстоят дела? А ещё в эту борьбу были вовлечены и знатные семейства Равенны: семейство Траверсари, а затем и семейство да Поленто. Последнее семейство отметилось в истории замечательным поступком. Когда флорентийцы выгнали Данте из разлюбезной Флоренции, его приютила мудрая Равенна. Как раз правитель Равенны Гвидо да Полента и пригласил великого поэта. Здесь он дописывал 3 часть «Божественной комедии» - «В раю».  И гробница Данте, которую с уважением посещают туристы из разных стран, именно в Равенне. А рядом капелла Данте. За одно это, что дали приют гонимому Данте, надо сказать «спасибо» этому городу. Да, промахнулись хитромудрые  флорентийцы.
 
      Но не так всё здорово. В 1441 году Венецианской республике удалось захватить город и выгнать семейство да Поленто из Равенны. А в начале XVI века благодаря завоеваниям Чезаре Борджа  Равенна вошла в состав папской области. К сожалению,  в 1512 году Равенна сожжена дотла французскими войсками под предводительством Людовика XII.  Что-то мне подсказывает, что эти трагические времена показаны в фильме «Борджиа». И «изнутри», из Равенны, фильм воспринимается несколько по- иному.

      Победило ли папство? Сами знаете! Только вот красавица Равенна после падения стала опускаться. С красавицами это бывает после падения. Но в данном случае, в полном смысле этого слова. Опускалась под воду, вода стала заливать улицы города. Поля постепенно превратились в болота. Город прозябал. Но спасибо ирригации за спасение и восстановление.  Как вы думаете, кто занялся осушением, кто возглавил работы по прокладыванию каналов?  Правильно! Папство. Своя же теперь красавица. Теперь вот мы ходим и любуемся базиликами или Сан…, или Сант…,  а подвалы базилик заполнены водой. Говорят, их нельзя осушать, так как это может навредить базиликам и мозаикам.

      А их обязательно надо сберечь!  Попадаешь в них, и время  оживает. История становится осязаемой. Красиво, гулко, поразительно красиво! Уходить совсем не хочется. «Снизошёл покой, дух воспарил». Это про меня в базилике….  Я уже однажды испытала такое чувство. Это было в Париже. В базилике Сакре - Кёр. В базилике «Святого сердца». Монахини в красивых черно-белых одеждах исполняли божественную музыку. Сквозь цветные стекла витражей пытались пробраться внутрь солнечные  лучи. И свет, сплетаясь со звуками, или звуки, растворённые в разноцветье струящегося света, проникали в душу.  Слёзы текли по щекам, и моя заскорузлая душа трепетала, очищалась. Я растворялась в огромном светлом пространстве собора, не пытаясь помешать ручейкам слез оставлять причудливые пятна на моем платье. И где-то с краюшку души примостилось удивление от всего мною испытанного. Вот уж не думала, что я способна так чувствовать. Жизнь давно сделала из меня скептика. Нет, в Равенне я не плакала, но душа вспомнила о тех чистых слезах. Мне было хорошо.

      Но история Равенны не заканчивается в базиликах. Повозка времени скрипит и катится.  И в 1815 году после забвения и прозябания Равенна  снова входит в состав Папской области. «Здравствуйте, а вот и я, Равенна!». И в этой Равенне жил граф Гамба c красавицей дочерью графиней Терезой Гвиччиоли. Лорд Байрон увидел её в Венеции, влюбился, приехал за ней в Равенну и жил здесь с 1819 по 1821 год.  Но это не сказка с хорошим концом. Во-первых, 19- летняя графиня была замужем за стареющим аристократом. Её отцу пришлось добиваться папского разрешения на проживание дочери отдельно от мужа.  Развод по - папски!?  Лорд Байрон и сам был скандально разведён в Англии в 1816 году. Отец и брат Терезы увлекались идеями карбонариев,  лорд Байрон тоже разделял их взгляды. После разгрома восстания вынуждены все уехать из Равенны.  Потом лорд Байрон  увлёкся идеями Греческой революции. А в 1924 году в Греции  умер в 36 лет в ходе участия в освободительной войне. Вот так!

     Но хочется верить, что  сказочно звучала божественная музыка в прекрасной базилике, когда венчался поэт лорд Байрон с юной красавицей графиней. Да, я бы тоже не отказалась от такой свадьбы в Равенне. Только не знаю, проводятся ли в настоящее время в базиликах венчания.

     Но ключевое слово здесь « базилика».  Они есть, они реальны, они прекрасны.  Они поражают  воображение своей необычной архитектурой, многоликими и многоцветными мозаиками, кружевами из камня.  И было очень здорово напоследок поблаженствовать в кафе за столиками у старинной каменной стены. Вкусный кофе со щепоткой корицы и умиротворение, настоянное на приятной усталости. Что ещё надо туристу под итальянским ласковым солнцем? Ну, конечно, раскрытый над столиком зонтик! Чтобы это ласковое итальянское солнце не заглядывало в чашку с кофе  и не растопило мороженое в вазочке. Солнце, брысь!

     Мы покидаем Равенну! Равенну-открытие, Равенну-умиротворение.

     Равенна - неожиданная радость. А неожиданная радость – радость «в кубе». Вот такой он,  подарок-сюрприз от фестиваля «Вива Италия»!
 

                «Всё, что минутно,  всё, что бренно,
                Похоронила ты в веках.
                Ты, как младенец, спишь, Равенна,
                У сонной вечности в руках».

                Александр Блок.  «Равенна».