Автостопом до Стамбула. Амасья - Аланья

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО:http://www.proza.ru/2013/11/11/933

АМАСЬЯ - АЛАНЬЯ

21 января. Спустя  12  часов  мы  вышли  на  залитую  солнцем  площадь  автовокзала  города  Мерсин. От  засыпанных  снегом  елей – сразу  под  пальмы юга. Позади  осталось  около  700 километров. Всю  ночь  ехали  сквозь  зиму. Снега  было  разве  что  чуть  меньше, чем  на  Урале. Мороз  6-8 градусов. В  пути  всем  предлагали  чай, кофе, воду  и  кексы. И  для  нас  исключения  не  делали. Но  и  нам  приходилось  по  их  обычаю  в  определённые  часы  совершать  омовения  рук  какой-то  душистой  водичкой. Были  две  остановки  на  обед  у  ресторанов. Мы  обходились  своими  запасами.

 В  Мерсине  было  не  меньше  15  градусов  тепла  в  тени.
День  у  нас  прошёл  как-то  бестолково. В  поисках  работы  мы  пробежались  по  городу  и  его  окрестностям. Но  искать  работу  с  рюкзаком  за  плечами  и  без  знания  языка  оказалось  делом  безнадёжным – нас  просто  не  воспринимали  всерьёз. Только  в  одном  месте  хозяин  плантации  с  улыбкой  человека, понимающего  шутку,  предложил  нам  по  миллиону  в  день, а  когда  мы  отказались – просто  предложил  с  рабочими  пообедать. Это  была  какая-то  чечевичная  похлёбка  и  довольно  острая. А надо  было  попробовать, что значит  целый   день  собирать  апельсины  за  два  доллара  в  день  и  такую  баланду.

Заночевали  мы  в  40  километрах  к  западу  от  Мерсина, в  городке  Эрдемли, где  нашли  место  на  пустыре  и  поставили  палатку, что  за  всю  дорогу  делали  очень  редко – после  бессонной  ночи  надо  было  хорошо  выспаться. Тут  даже  отсыревшие  на снегу  спальники  никакого  значения  не  имели.

22 января. Продолжили  поиск  работы, пока  не  поняли, что  лучшее, что  мы  можем  сделать – это  обратить  внимание  на  местные  красоты, наесться  вдоволь  фруктов  и  погреться  под  солнцем  юга  пока  не  пришло  время  вернуться  обратно  в  зиму. Пешком  вышли  за  пределы  Эрдемли  и  свернули  на  пустой  пляж  к  морю, чтобы  перекусить. Но  не  успели.

Пожилая  турчанка, завидев  нас, видимо  разгадала  наши  намерения  и  пригласила  в  дом, стоящий  неподалёку. Это  был  большой  двухэтажный  особняк. Бросались  в  глаза  высокие, метра  по  четыре, потолки  и  огромные  окна, выходящие  на  море. В  доме  было, может  быть  чуть  теплее, чем  на  улице. Зиму  они  пережидали  в  одной  или  двух  комнатах – отопление  было  электрическое. В  доме  находились  ещё  двое  престарелых – дед  с бабкой  и  одна  девушка  инвалид.

Приняли  нас  как  родных. Глядя  на  стол, на  котором  было  много  всего  вкусного, я  подумал, что  у  нас  вряд  ли  кто-то  вот  так  запросто  обогреет  и  накормит  двух  бомжей, пусть  даже  из  другой  страны. Простившись  с  добрыми  стариками, мы  пошли  дальше. Нас  угощали  уже  второй  раз  за  день.

Первый  раз  было  даже  смешно. Мы  остановились  на  улице  Эрдемли  перекусить, когда  нас  позвал  на  чай  мужчина. Мы  поскромничали  и  вежливо  отказались. Вскоре  подошла  пожилая  женщина  и  тоже  позвала  на  чай  и  так  настойчиво, что  пришлось  затолкать  обратно  в  рюкзак  свои  сухари. Но  только  мы  собрались  следовать  за  женщиной, как  из-под  земли  возник  тот  самый  мужчина  и  стал  укорять  нас, что  мы  не  пошли  с  ним. Это  всё, конечно, было  по-турецки, но  совершенно  понятно. Пришлось  извиниться  перед  доброй  женщиной. А  у  мужчины  кроме  чая  и  интереса  к  Вале  ничего  и  не  было.
До  вечера  шли  пешком  и  заночевали  между  дорогой  и  морем  под  облетевшим  инжиром.

23 января. В  этот  день  нам  предстояло  осмотреть  два  замка. До  первого, вблизи  Кумкуйю  мы  дошли  после  двух  часов  ходьбы. Замок  сильно  разрушен  и  зарос  кустами  лавра. Назначение  стен  было  понятно  без  слов, а  вот  для  чего  были  созданы  обширные  подземные  полости, в  которые  можно  только  заглянуть  сверху  в  небольшие  отверстия, было  не  ясно. Возможно  это  резервуар  для  воды. Вокруг  замка – сплошные  камни. Каким-то  чудом  там  посажены  лимоны. И  сам  собой  растёт  колючий  кустарник. Было  тепло, как  летом  и  мы, наконец, просушили  свои  сырые  вещи.

Берег  моря  был  скалистый, без  пляжа. Волны, которые  с  шумом  бились  о  камни, ничуть  не  мешали  троим  рыбакам  рыбачить. Один  из  них  был  «чуть-чуть  русский»  и  знал  кое-какие  слова, примерно  как  мы – турецкие. Он  сказал, что  вдоль  моря  можно  пройти, но  это  удалось  с  трудом, не  без  лазания  через  заборы  какой-то  турбазы. На  дорогу  вышли  уже  ближе  к  вечеру, но  ехали  только  до  очередного  замка, эффектно  подсвеченного  голубоватым  светом. В  море, метрах  в  400  от  берега  был  виден  ещё  один  замок, будто  выросший  из  воды.

Из  путеводителя: «Корикос.  Между  дорогой  и  морем  возвышается  величественный  береговой  замок. На  острове  против  замка  находится  крепость  «Кыз  калесы» (девичий  замок), которая  прежде  соединялась  с  сушей  насыпной  дамбой. От  построенных  византийцами  и  армянами  сооружений  остались  развалины  церквей, гробниц  и  саркофагов».

Купив  хлеба, мы  проникли  в  береговые  руины  по  камням  у  моря  и  расположились  на  ночёвку  под  защитой  крепостных  стен. Удалось  развести  костёр  и  приготовить  ужин.

24 января. С утра  пораньше  осмотрели  замок. Будь  он  цел, его  и  сейчас  было  бы  не  так  просто  взять. В  кладке  стен  и  башен  использовались  камни  и  части  колонн  других  сооружений. С  одной  стороны  не  мог  не  сохраниться  мощный  ров, в  качестве  которого  использовалась  естественная  расщелина  в  скалах, соединённая  с  морем. Сквозь  бреши  в  стенах  видна  была  новая  Турция  и  крепость  «Кыз  калесы», возле  которой  плясала  на  волнах  небольшая  лодка.
На  выходе  охранник  хотел  получить  с  нас  два  миллиона  лир. Уму  непостижимо, сколько  бы  пришлось  отдать  этих  дутых  турецких  миллионов, если  за  всё  платить. Пришлось  извиниться.

Только  вышли  на  дорогу – пошёл  дождь. Укрылись  под  навесом  ремонтной  мастерской. Её  хозяин – Муса, словно давно  поджидал  нас, чтобы  напоить  чаем. Как  только  дождь  слегка  утих, остановили  машину  до  города  Силифке  на  реке  Каликаднос.

Город  красивый, с  армянской  крепостью  на  горе, куда  из-за  дождя  мы  не  пошли. На  площади, несмотря  на  дождь, проходил  какой-то  митинг – судя  по  всему, кого-то  избирали. Следуя  указаниям  прохожих  и  перебегая  от  одного  навеса  к  другому, мы  пошли  на  выход  из  города.

Но  сразу  покинуть  город  не  удалось – нас  и  здесь,  как  будто,  давно  ждали. Наш  новый  знакомый  тоже  назвался  Али, и  нам  вспомнилось, как  сквозь  снег  нам  мигнули  на  прощание  фары  грузовика, на  котором  мы  проехали  три  километра. Этот  Али  работал  на  автовокзале.  Он  как  раз  собирался  домой  на  обед  и  предложил  составить  ему  компанию.

Оставив  рюкзаки  в  офисе  Али, мы  поехали  с  ним  по  узким  улочкам  на  другой  конец  города. Дома  были  мать  Али, его  жена  и  дети. Кажется,  пришла  ещё  и  любопытная  соседка. На  открытой  веранде  можно  было  развесить  свои  мокрые  вещи. Кстати, информация  о  том, что  турки  неохотно  пускают  к  себе  домой  иностранных  туристов, кажется  нам  надуманной. Как  показала  практика, всё  совсем  наоборот. Что  это  такое – врождённая  национальная  черта  или  чёткие  рекомендации  Корана, мы  не  знаем. Но  побывать  в  гостях  всегда  приятно.

Обед  происходил  на  полу. Вокруг  скатерти  были  раскиданы  разноцветные  подушки. Вот  где  могло  бы  пригодиться  умение  сидеть  по-турецки! Еда  была  самая  простая  и  сытная: сыр, хлеб, масло, маслины  и  лепёшки  с  начинкой, не  говоря  уже  о  чае. После  обеда  Али  нам  показал  энциклопедию  на  своём  языке, где  были  кое-какие  устаревшие  сведения  о  России. Он  хотел  найти  Сталина, но  попадались  всё  портреты  солидных  султанов  в  огромных  чалмах. Что  нас  позабавило, так  это  «Библия»  на  турецком  языке, которую  Али  подарили  американские  миссионеры. Здесь, среди  мусульман, она  могла  пригодиться  разве  что  в  сортире. Али  это  тоже  забавляло.

Покинув  Силифке, мы  уже  не  надеялись  далеко  уехать, но  нам  опять  повезло – подвернулся  грузовик, который  мог  увезти  аж  в  Анталью. Ехали  допоздна.
За  Силифке  начались  горы. Дорога  выписывала  немыслимые  виражи  по  сосновому  лесу. Моря  видно  не  было. Только  лес, лес  и  лес. Иногда  встречались  деревушки  и  небольшие  городки.

Вскоре  стемнело  и  всё  это  мы  видели  уже  в  свете  фар. Впереди  бушевала  гроза, в  которую  мы  и  въехали. Водитель  купил  бананов  и  всю  дорогу  уплетал  их  сам  и  угощал  нас. Во  время  короткой  остановки  у  родника  помогли  ему  заменить  перегоревшую  лампочку  габаритных  огней. Гнать  без  остановок  до  Антальи  смысла  не  было. Мы  были  настроены  увидеть  как  можно  больше. Поэтому  в  Аланье, несмотря  на  сильнейшую  грозу  и  просто  тропический  ливень, мы  всё-таки  решили  остаться. Но  только  потому,  что  водитель  остановился  под  козырьком  АЗС. Поскольку  время  было  уже  позднее, мы  так  и  остались  ночевать  прямо  в  офисе  АЗС, где  коротали  время  двое  мужчин. Погода  была  такая, что  выгнать  собаку  на  улицу  значило  просто  утопить. Невероятно, сколько  воды  может  одновременно  низвергаться  с  небес! Нам  разрешили  расстелить  на  полу  спальники. Уснули  мгновенно.

25 января. Утро  выдалось  ясное  и  солнечное. Мы увидели, что Аланья – город  «вкусный». По  обеим  сторонам  дороги  стояли  залитые  водой  апельсиновые  деревья, густо  увешанные  крупными  оранжевыми  плодами. Омытые  или  лучше  сказать  смытые  ливнем  апельсины  валялись  всюду  во  множестве. Море  слегка  штормило. Прогулявшись  по  шикарным  пляжам  Аланьи, мы  стали  догадываться, почему  нас  зовут  на  грубые  галечники  Антальи. Видимо, мягкий  песок  Аланьи – это  для  нас  слишком  хорошо. А  может  всё  дело  в  немцах, которые  прочно  оккупировали  окрестности. Даже  цены  в  магазинах  указаны  в  DM.

Из  путеводителя: «Аланья. Древний  Коракесион  некогда  был  пиратской  крепостью  и  лишь  в  сельджукский  период  здесь  возник  город. Прекрасный  вид  открывается  с  цитадели, построенной  в  1230  году. Во  внутреннем  дворе  крепости  стоит  мечеть  Алаэддина. Городские  стены, защищавшие  древнюю  Аланью, смыкаются  на  северо- востоке  у  Красной  башни  (Kizil  Kale), которую  в  1226 году  построил  Абу-Али  и  в  которой  сейчас  размещается  этнографический  музей».

Как  можно  заметить,  и  здесь  не  обошлось  без  участия  Али. Цитадель  расположена  на  выступающем  далеко  в  море  мысе  и  эффектно  смотрится  со  всех  сторон. Высоченные  башни  тщательно  восстановлены  и  имеют  законченный  вид. Нам  удалось  пройти  какое-то  расстояние  по  стене, но  в  саму  цитадель  вход  платный. Вдоль  моря, на  фоне  шикарных  отелей  гуляют  «загнивающие»  капиталисты, напоминающие  важных  гусаков. Можно  представить, как  тут  многолюдно  в  сезон, если  даже  зимой  автобусы  привозят  буквально  толпы  туристов.

Дорога  за  городом  пошла  на  подъём, но  останавливать  машину  просто  не  хотелось. Живописные  виды  открывались  везде, куда  не  глянь. Долго  шли  пешком, пока  не  спохватились, что  с  утра  ничего  не  ели. Вдоль  дороги  иногда  встречаются  места, специально  оборудованные  для  отдыха. Это  обнесённые  забором  места  со  своей  «проходной», где  стоят  столики  и  скамейки  и  есть  туалет. Вход  стоит  сущие  пустяки – 200 тысяч  лир, но  зимой – бесплатно. Мы  спокойно  зашли  и  набрали  воды. Туалеты – не  примитивные,  вонючие  ямы, а  вполне  цивильные – с  унитазом, умывальником  и  даже  мылом. А  вот  вместо  туалетной  бумаги – кувшин  с  водой.

ПРОДОЛЖЕНИЕ: