Европейская культура повседневности 17 в. 9

Ковалева М.В. Очерки по истории европейской культуры повседневности XVII века. - Орел: издательство ФБГОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК". 20013.

Сноски и иллюстрации по техническим причинам не воспроизводятся. Надписи под иллюстрациями оставлены с целью облегчить их нахождение, если читатель захочет их увидеть.

Внешний вид и одежда европейцев XVII века

Когда мы говорим о моде той или иной страны XVII века, не сле-дует забывать, что речь идёт, прежде всего, о небольшом слое знатных и состоятельных людей, которые могли позволить себе роскошь иметь много дорогой и богато украшенной одежды. Большинство обычных людей имело крайне ограниченный гардероб, не отличавшийся ни разнообразием, ни особенной отделкой.

Испания
Испанский костюм знати начала XVII в. отличался своеобразием и оригинальностью. Прежде всего, он был рассчитан на движения, полные достоинства и неторопливости, сохранение гордой осанки и высоко поднятой головы. Последнее обеспечивалось горгерой – плоёным воротником из тончайшего полотна и дорогих кружев, часто довольно внушительных размеров. Для поддержания формы в него вставлялся проволочный или картонный каркас. Горгеру носили как мужчины, так и женщины.
Добродетель последних считалась не последней ценностью в обществе. Охранять её должна была негнущаяся, жёсткая юбка, не позволявшая видеть ноги. В начале века юбка была колоколообразной. Её форма держалась на каркасе из китового уса, ивовых прутьев, верёвок или тростника, поддерживавших набивку из конского волоса. Платье должно было скрывать все естественные линии тела, поэтому грудь стремились сделать плоской с помощью корсета. Рукава всегда были длинными. (Ил. 36, 37)
Сверху они могли зрительно расширяться с помощью разрезов, прорезных ложных рукавов, буфов, но к запястью всегда сужались. Платья украшались кружевом, золотым и серебряным галуном.


36,37. Хуан Пантоха де ла Крус (1553 – 1608).

Женский портрет.
Музей Прадо, Мадрид
(вверху)

Портрет Маргариты Австрийской
Музей Прадо, Мадрид
(справа)


Причёски делались из собственных волос, в которые вплетались ленты и украшения.
Мужской костюм начала века состоял из штанов-чулок, на которые надевались короткие верхние штаны с разрезами, иногда набивные для поддержания формы. На нижнюю рубашку  надевался дублет. Поверх него мог носиться безрукавный камзол, на который накидывался короткий плащ. Мужская одежда украшалась пуговицами, вышивкой, галунами.  Молодые люди могли позволить себе носить яркие костюмы, например, белые или красные. Мужчины, как правило, носили короткие стрижки. Модно было красить волосы и бороду, пользоваться духами и румянами. Любовью к окраске волос  страдали не только мужчины, желавшие скрыть седину, но и молодые люди. (Ил. 38)


38. Бартоломе Гонсалес и Серрано
Портрет эрцгерцога Леопольдо.
Прадо, Мадрид.

Поскольку одежда вводила знать в непомерные траты,
Филипп IV ввёл запрет на кружевные плоёные воротники, заменив их на отложной воротник- стойку (голилью), который ранее служил подкладкой для первого, а также  запретив использовать в мужском костюме ткани, вышитые золотом, серебром и цветными нитками. Преимущественным цветом верхней одежды стал чёрный, который на протяжении века ассоциировался с истинно испанским и аристокра-тическим. (Ил. 39)

39. Диего Родригес де Сильва и Веласкес.

Портрет рыцаря ордена Сантъяго.

Старая Пинакотека, Дрезден

При Филиппе IV появились свободные мужские штаны, собранные у колен и украшенные с наружной стороны цветными розетками или лентами. Волосы стали стричь на уровне шеи. В моду вошли ухоженные усы разных форм и небольшие бородки.
Женская одежда, напротив, не отказалась от нововведений, хотя её тона тоже стали приглушённее. При Филиппе IV в моду входят очень широкие фижмы, немного сплюснутые спереди и сзади (так называе-мый гвардинфант). Такая юбка доставляла своей владелице некоторые неудобства, связанные с прохождением в двери, но, в то же время, подчеркивала талию. При этом она идеально играла роль храни-тельницы женской добродетели, не позволяя приблизиться к даме слишком близко и надёжно оберегая её от различных посягательств. 
Шея у дам становится открытой, а воротник – широким и отлож-ным. Посередине воротника, как правило, прикреплялась брошь. Правительство предпринимало меры для борьбы с ношением среди женщин неаристократических сословий подобных нарядов.

40,41. Диего Родригес де Сильва и Веласкес
Инфанта Мария Тереза. 1651 – 52 гг.
Музей метрополитен, Нью-Йорк.
(вверху)
Королева Мариана Австрийская. 1652 – 53 гг.
Музей Прадо, Мадрид.
(справа)


Расширение силуэта снизу сделало необходимым зрительное увеличение объёма головы. Причёска стала увеличиваться за счёт впле-тения в волосы многочисленных лент, завивки, ношения париков. Она украшалась большими и маленькими бантиками, булавками с цветами, заколками и огромными пышными перьями. (Ил. 40,41)
Основой макияжа служил густо наложенный слой белил, по кото-рому щедро наносились розовые и красные румяна. Губы красились помадой или воском для придания блеска.
Во второй половине  XVII в. отложной воротник начинает превращаться в декольте, обнажающее грудь, иногда плечи и даже спину. Женщины носят причёски из собственных распушенных волос, хотя крупные банты, заколки и перья, а также массивные украшения (серьги, жемчужные ожерелья, золотые цепочки и броши) используются по-прежнему.
 42,43. Хуан Карреньо де
Миранда
Женский портрет
1650 – 1670.
Музей изящных искусств, Бостон.
(вверху)
Хуан Карреньо де Миранда. Порт-рет Инес де Суньига. c. 1660-1670. Музей Лазаро Гальдано, Мадрид.
(справа)


Юбки становятся ещё обширнее, дополняясь пышными рукавами, сшитыми из ткани двух цветов. С конца 1670-х гг. огромные фижмы выходят из моды,  зато уменьшение объёма юбок компенсируется увеличением декольте и пышности рукавов. (Ил. 42,43)
При Карле II преимущественным цветом мужской одежды остаётся чёрный. Штаны до колен делаются узкими. В моду входят длинные волосы.
При выходе на улицу испанцы обоих полов обязательно надевали плащ. Плащ служил не только защитой от непогоды и любопытных взглядов. Испанские женщины виртуозно владели умением привлекать к себе взгляды, выглядывая из-под капюшона одним глазом.
В XVII веке в обиход вошли очки. Их носили не только люди, нуждавшиеся в коррекции зрения, но и дамы, которые хотели придать себе данной деталью туалета учёный и серьёзный вид.

44. Бартоломе Гонсалес и Серрано
Кардинал-инфант Фердинанд (1609-1641), инфант Альфонсо (1611-1612) и инфанта Маргарита (1610-1617). 1612.
Вена, Художественно-исторический музей. 45. Хуан Батиста Мартинес дель
                Мазо.
Портрет инфанты Марии Терезы. 1660.
Художественный музей, Будапешт.
Дети в XVII в. из аристократических семей одевались как взрослые и должны были разделять с ними все неудобства модной одежды. Мальчики и девочки до 6-7 лет носили платья, как по причине большего удобства ухода за маленькими детьми, так и потому, что счита-лось, будто в этом возрасте дети ещё не полностью осознают половую принадлежность.
На портрете детей испанского короля Филиппа III работы Барто-ломе Гонсалеса и Серрано (1612  г.) мы видим, что малыши в возрасте от года до трёх лет все одеты в закрытые платья из негнущееся материи с воротником-фрезой. (Ил. 44) У самого младшего, инфанта Альфонсо, сидящего в детском стульчике, платье имеет фартук. Точно такой же фартук мы увидим и на портрете маленького сына короля Филиппа IV Филиппа Просперо работы Веласкеса (1659 г.). На платье будущего кардинала-инфанта Фердинанда мы видим длинные ленты-поводки, а на платье инфанты Маргариты – лиф с длинным мысом. Девятилетняя инфанта Маргарита Тереза позирует художнику в платье с огромными фижмами, которое не позволяет ей свободно опустить руки. (Ил. 45)

Италия

Многие области Италии в XVII веке находились либо в прямом под-чинении у Испании, либо испытывали её культурное влияние.

46. Бартоломе Гонсалес и Серрано
Портрет Маргариты Альдобрандини, герцогини Пармской. 1610-1620-е гг. Эрмитаж.
47. Неизвестный художник бергамской школы.
Женский портрет.
Городской музей Кремы.


48. Пьер Франческо Читтадини.
Портрет Виттории Фарнезе.
Музей искусств Пезаро.

49. Портрет знатной женщины с девочкой и собачкой. 1600-1624 гг.
Музей искусств Пезаро.

50. Неизвестный художник.
Портрет Лавинии делла Ровере с внуком Федерико Убальдо. 1665 – 1670.


51. Пьер Франческо Читтадини.
Портрет мальчика с двумя собаками.
Частная коллекция.
52. Пьер Франческо Читтадини.
Портрет девочки.
Местонахождение неизвестно.
53. Нуволоне Карло Франческо.
Женский портрет. 1640 – 1660.
Академия Каррара.

Это отразилось на костюме аристократии, ориентировавшейся на испанскую моду. Пример испанского влияния в женской моде демонстрирует нам «Портрет Маргариты Альдобрандини, герцогини Парм-ской». Мы видим женщину в закрытом платье из плотной ткани с воротником-горгерой, длинными рукавами, отделанными кружевом и колоколообразной юбкой на жёстком каркасе. Платье отделано галу-ном и вышивкой золотыми нитями. На голове герцогини – сложная причёска из собственных кос, украшенная маленькой шапочкой. Если бы имя изображённой не было известно, опре делить её национальную принадлежность по костюму было бы практически невозможно. (Ил.46) Не отставала в этом смысле и провинциальная аристократия. На портрете неизвестного художника бергамской школы мы видим женщину в платье того же покроя с той разницей, что её кружевной воротник с фестонами не охватывает шею, а растянут над плечами на проволочном каркасе. (Ил.47)
В тоже время в областях Италии, не испытывавших необходимо-сти строго ориентироваться на испанские образцы, существовали собственные модные тенденции. Для них характерна открытая шея, длинный лиф с острым мысом и полный отказ от фижм. Из испанской моды заимствованы разрезные рукава и украшение юбки вертикаль-ными лентами. (Ил.48, 49)
Для одежды маленьких детей типичны длинные платья, подвязанные поясом под грудью, с ложными рукавами-поводками, застеги-вающиеся спереди. Они имеют отложной кружевной или низкий стоячий воротничок. (Ил.50,51)
В 1640-е гг. в некоторых областях Италии женщины перенимают  испанский гвардинфант. От оригинала итальянскую модель отличают более мелкие размеры украшений, более пестрые расцветки тканей. Оригинальна причёска из собранных собственных волос, украшенных цветами, с локонами на висках. (Ил.52)
Те же тенденции наблюдаются в «Женском портрете» Карло Франческо Нуволоне, который датируют промежутком между 1640 и 1660-ми годами. (Ил.53)
Мужская одежда начала века также, как женская, ориентировалась на испанские образцы. Портрет Джованни Баттисты Пеккио, знатного молодого человека из Милана, показывает нам пример типичной испанской моды. Он одет в красный костюм, украшенный диагональными жёлтыми с золотом полосами, и широкой горгерой. Волосы коротко острижены. Подобные одеяния мы найдём на множестве современных портретов с той разницей, что у зрелых людей они будут чёрными. Немного позже на ряде портретов встречается испанская голилья. (Ил.54)
Однако к середине века испанское влияние начинает сменяться французским, хотя прежнее распределение расцветки одежды (яркая – для молодых, черная – для зрелых людей) сохраняется.


54. Портрет Джованни Батисты Пеккио.
 Ломбардская школа. 1624 – 1649.
Коммунальная галерея искусств, Лекко.

55. Кане Карло.
Портрет Джорджо Клеричи с сыном.
После 1650 – до 1699 гг.
Собрание искусств Оспедале Маджоре, Милан.

56. Портрет Джулио Чезаре Секко.
Ломбардская школа 1650-1699.
Собрание искусств Оспедале Маджоре, Милан.

57. Портрет Джулии Боргацци Римольди.
1690 – 1699 гг.
Собрание искусств Оспедале Маджоре, Милан.

Появляется кружевной или сделанный из тонкого полотна воротник, узкий по бокам и сзади, длинные концы которого, образуя прямоугольник, ниспадают на грудь. (Ил.55,58)  Он мог крепиться на во-ротник- стойку нижней одежды и свисать прямо из-под подбородка, а мог свободно лежать на плечах. Дублет застёгивался на пуговицы, но мог и намеренно носиться наполовину расстёгнутым, чтобы была видна нижняя рубашка, рукава которой также вытягивались наружу через разрезы рукавов верхней одежды. Дублет украшался позументом и цветными лентами. Он перетягивался поясом с металлическими украшениями.
Мужчины носили широкие штаны, стянутые у колен. Из-под них были видны обтягивающие чулки и башмаки на каблуках.
В дни малолетства Людовика XIV во Франции в моду взрослых людей вошли элементы его костюма. В Италии этот костюм, лишённый французских излишеств, можно часто увидеть на детских портретах: это короткая курточка с рукавами до локтей, из-под которой видны рукава и складки на талии нижней сорочки, а также широкая юбка-штаны. (Ил.55)

58. Пьер Франческо Читтадини.

Портрет графов Антонио и Агостино Адзуррини.
1665 – 1675.
Городская пинакотека, Форли.

В конце века французское влияние полностью победило (Ил.56,57), правда, новые модели были для самой Франции уже пройденным этапом. Мужчины стали носить дублеты с завышенной талией и разрезными рукавами, широкие штаны до колен и высокие сапоги, раструбы которых украшались кружевом. В мужскую моду вернулись серебристые, серые  и жёлтые тона. Костюмы украшались широкими лентами галуна и умеренным количеством тонкого кружева (воротник и манжеты). Волосы носили длинными, завитыми или прямыми, сопровождая усами и небольшой полоской бороды посередине подбородка.
Путешественники оставили нам описания местных особенностей костюма итальянцев XVII века.
Английский путешественник Ричард Лэсселс, описывая внешний вид жителей Генуи, сообщал, что они носят широкие шляпы без лент, широкие пояса с металлическими пряжками, узкие дублеты с зани-женной талией и висячими рукавами. Женщины ходят в гвардинфантах на китовом усе такой величины, что ширина юбки в боках равна длине всего платья: «Две из этих леди, встретив одна другую на этих узких улицах, находятся в большом затруднении, как две телеги с сеном на Лондонском мосту».  Впрочем, генуэзцы находят подобную одежду необходимой, так как она затрудняет свободное перемещение женщин по неподходящим для них местам и помогает поддерживать уверенность мужей в том, что никто не сможет посягнуть на честь их жён. Для решения последней задачи некоторые генуэзские дамы носят под накидкой маленькие короткие пистолеты. Лэсселс приводит в своей книге рассказ местного патриция о том, как огромный гвар-динфант на железном каркасе помог некоей знатной генуэзке спасти из тюрьмы сына. Юноша выбрался из заключения, спрятавшись под материнской юбкой. Все эти разумные доводы, однако, не помешали англичанину находить генуэзских дам похожими на копны сена с ру-ками.
Он отмечал, что итальянцы держат детей с непокрытой головой, закаляя их против простуды. Женщины даже зимой ходят простово-лосыми. Мужчины носят шляпы, манжеты и плащи только на улице, а дома надевают широкое одеяние наподобие халата и шапочку, без которых не сядут за стол. Англичанин отметил, что когда его пригла-сили ещё с четырьмя спутниками в гости к итальянцу, специальный слуга забрал у них плащи и шляпы, а взамен выдал цветные халаты и шапочки.
Другой путешественник, Миссон, сообщает о жителях Анконы в 1687 г., что знатные люди здесь обычно носят чёрный плащ на зелёной подкладке, синие или красно-коричневые чулки, а их набеленные мелом башмаки завязаны цветными лентами. Они ходят в расстёгнутых дублетах с отделкой из цветной парчи. Рукава нижних рубашек украшены гофрированными манжетами, длина которых достигает кончиков пальцев. Женщины носят головные уборы с бахромой, за-щищающие лицо наподобие капюшона, красные или жёлтые зашну-рованные с четырёх сторон платья с короткой талией, отделанные кружевом. В целом, женский костюм мог сочетать до пяти цветов.   
Знатные жители Венеции, выходя из дома, облачались в традиционную одежду наподобие широкого халата с просторными рукавами, в которую при случае драпировались как в тогу. Большей частью она шилась из чёрного сукна, а на левое плечо забрасывался капюшон, выглядевший в сложенном виде как широкая полоса другого цвета ткани, отделанная по краю чёрной тафтой. Свисающие до земли рукава были отличительной чертой одежды патрициев. Официальные лица также различались по особенностям костюма. По утверждению другого путешественника, Кориэта, члены Совета десяти носили по-хожую на халат чёрную одежду с рукавами, почти касавшимися земли. Главы Совета десяти, советники дожа и прокураторы собора святого Петра ходили в красной одежде с длинными рукавами из сукна, камлота или камчатой ткани, смотря по погоде,  красных чулках и башмаках.
В праздничные дни сенаторы и знать, сопровождавшие дожа в церковь и другие места, надевали тёмно-красные одеяния с полосой ткани на левом плече из тёмно-красного бархата, которая являлась сложенным капюшоном. Также знатные люди носили маленькие чер-ные шапочки без полей из чёрной шерсти.
Выходя из дома, венецианские женщины заворачивались в покры-вало, свисавшее сзади почти до земли. Замужние женщины и вдовы носили чёрные покрывала, а девушки – белые, реже - желтоватые. Покрывала делались из прозрачной ткани, позволявшей женщине ви-деть через неё.
Венецианские женщины продолжали носить длинные кудрявые волосы, которые они осветляли по старинному обычаю: мыли в спе-циальном растворе и садились высушивать, надев на лоб широкие шляпные поля из соломы без донышка, на которых и раскладывались мокрые пряди. Сушка проходила на террасах, расположенных на крышах домов или у окон. Таким же способом осветляли волосы и генуэзки. Головные уборы венецианки украшали и драгоценными камнями. Они носили платья с высокой талией с широкими рукавами, под которыми виднелись ещё одни рукава, сдвинутые к плечу. Сквозь газовую ткань можно было видеть руки, украшенные браслетами.
По улицам благородные венецианки передвигались, поддержи-ваемые под руки двумя матронами или сопровождаемые одной пожи-лой женщиной. Поддержка была нужна, так как на ноги, поверх обуви, надевались высокие башмаки-платформы.  Знатные генуэзки также перемещались по улице, сопровождаемые  двумя спутницами в воз-расте.

Германия

В небольших государствах Германии внешний вид горожан разных социальный классов часто строго регламентировался. Однако издание бесконечных законов о роскоши показывает, что каждый добившийся успеха в своём деле горожанин стремился выделиться в своей среде. Более роскошная, чем положено, одежда служила веще-ственным доказательством его богатства, предприимчивости, поло-жения в обществе.  В крупных имперских и торговых городах в среде горожан сохранялся костюм с большим количеством деталей, пришедших из прежнего века. Общими для женского костюма деталями были плоёный круглый воротник  - фреза, закрытый лиф, узкие рукава. Своеобразием отличались головные уборы. В Любеке и Бре-мене носили покрывало с украшением в  виде кисти на лбу. Русского путешественника, побывавшего в Аугсбурге, изумили костюмы ме-стных горожанок. Одни девицы  «носят глабы  на головах превели-кия, иных волосов», у других -  «косы вместе, на головах великие щиты из полотна, на шее брыле ; платье долгое, собрано, как саван». Замужние женщины «носят шапки великия, подобно горлатным, только больше».
Мужчины носили высокие конические шляпы, обтянутые материей, сложенной в продольные складки, плоёный круглый воротник, облегающие камзолы с узкими рукавами и валиками на плечах, широкие штаны до колен и, короткий плащ с рукавами или только проймами для рук, чулки и башмаки. Чаще всего одежда была чёрной. В 1650-е гг. камзол сменился курткой, а в 1660-е гг. – кафтаном. Вместо штанов стали носить панталоны.
После 1626 г. в германских государствах среди образованных и зажиточных классов, а затем и среди более низких социальных слоёв стала распространяться мода на французскую одежду и манеры. В за-падные области Германии нововведения проникали сразу же после их появления, в восточные области – с опозданием в несколько лет. Модный кавалер имел маленькую заострённую бородку, длинные завитые или подстриженные волосы с одной стороны и заплетённые в косичку или собранные в «хвост» с бантом с другой стороны. Он носил широкополую шляпу, шпоры, шпагу у левого бедра и одежду с разрезами и зубчиками. Проявляя показное высокомерие ко всему, модник уснащал свою речь французскими словечками. Не отставали от мужчин и женщины. Они закрывали лица масками на иностранный манер, избегали носить черный, золотой и серебряный цвета,  отказа-лись от серебра и белых кружев.
В 1670-х гг. парики вошли в обиход всех светских людей. Их посыпали пудрой и даже золотыми опилками. Те, кого природа не обделила волосами, красили, завивали и взбивали их.

Голландия

Голландия как самостоятельное государство появилась в результате буржуазной революции, сопровождавшейся борьбой с испанским угнетением. Однако избавление от испанского ига не означало полного избавления от испанского культурного влияния.  Особенно это проявилось в одежде.
Как и в Испании, благородным и аристократическим считался чёрный цвет. Он хорошо согласовывался с призывами протестантских проповедников к скромности и отказу от суеты. Черные или тёмные синие платья, сшитые из дорогих тканей, украшались белыми кружевными воротниками на проволочной и картонной основе (фрезой) и манжетами. Зачёсанные назад или объёмно уложенные на затылке  волосы с середины головы закрывались накрахмаленной кружевной наколкой или белым чепцом, кружевным и украшенным жемчугом, или простым полотняным с узкой полоской кружев. Муж-ской костюм также был преимущественно чёрным. Он состоял из дублета, рукава которого в верхней части собирались наподобие «фонарика», а в нижней обтягивали руку, или куртки с разрезными рукавами, свободных штанов, собранных у колен с розеткой снаружи, обтягивающих чулок и туфлей на каблуках с большими бантами. Фреза в мужском костюме быстро потеряла  свой негнущийся каркас, превратившись в начинающийся под подбородком накрахмаленный свисающий воротник из множества узких складок. К 1650-м годам он превратился в отложной воротник, часто украшенный по краю кружевом.
59. Герард Терборх
Бокал лимонада. 1655 -1660.
Санкт- Петербург, Эрмитаж.
60. Герард Терборх
Портрет читающего мужчины.1675.
Музей Тиссен-Борнемиса, Мадрид.

Волосы отпускались до ушей. Нижнюю часть лица украшали усы и бородка-клинышек (эспаньолка). На голове носили широкополую шляпу.  К 1650 г. лица мужчин лишились растительности, зато вошли в моду пышные или завитые длинные волосы, недостаток которых возмещали париками. В это же период костюм становится красочнее и пышнее. Рукава курток расширились и укоротились, чтобы из-под них можно было выпустить собранные в складки рукава нижней рубашки, украшенные роскошными манжетами. Штаны, собранные во множество складок, стали напоминать объёмные мешки, величина каблука туфель увеличилась. Любимой домашней одеждой был широкий, подбитый мехом или имеющий бархатную подкладку халат. (Ил.59, 60)
В 1660-е гг. в Голландию стала проникать французская мода. Среди цветов костюмов голландских мужчин появились канареечно-жёлтый, жемчужно-серый, коричневый и даже тёмно-красный. В моду вошли свободные штаны до колен, украшенные галуном, и сапоги, широкие раструбы которых заполнялись кружевом или выпирающей наружу тканевой подкладкой. (Ил.61)

61.Эглон ван дер Нер

Элегантная пара в интерьере. 1678.
Вэдвордс Атенеум, Харфордс.
 
К концу 1870-х гг. интервенция французских мод продолжилась, хотя голландцы убрали из мужского костюма избыток свойственных им декоративных деталей. Верхняя одежда сохранила старинный покрой, но под ней стали носить застёгивающийся на пуговицы камзол.  В обиход вошли штаны наподобие юбки – ренгравы. Большим успе-хом пользовались парики.
 
62. Герард Терборх
Женщина, читающая письмо.
Музей изящных искусств, Лион.
63. Исаак Люциус
Женский портрет.
Рейксмузей, Амстердам.

Женщины в 1660-х гг. зачёсывали волосы назад, укладывая их в шиньон, и спускали по бокам лица завитые пряди. (Ил.62,63)Шея и плечи в женском туалете стали открытыми, из-под выреза верхнего платья вытаскивались наружу края нижней рубашки. Нижняя рубашка также могла виднеться из-под широких верхних рукавов, заканчивающихся чуть ниже локтя. В некоторых случаях поверх декольте надевался тонкий кружевной воротник или завязывалась косынка. Корсаж имел шнуровку. Юбка спереди посередине и по краю украшалась широкими лентами. Плохое отопление заставляло женщин надевать шёлковую или атласную душегрейку, подбитую мехом. На людях женщины всегда носили свободный чепец. На улице голландки носили плащи с капюшоном в виде конической шапочки или на каркасе.
Зимней одежды голландцы не знали. Её отсутствие замещалось надеванием друг на друга нескольких пар вещей. Женщины и девушки для защиты от холода носили панталоны.
Простые горожане и крестьяне носили льняные рубашки. Поверх них мужчины надевали кафтан немаркого цвета, штаны до колен, чулки и башмаки. На голове носили шапку или шерстяной колпак. В слякотную погоду, как крестьяне, так и горожане, обували деревянные башмаки. Женский простонародный костюм включал чепец, шерстяное платье или юбку с корсажем и фартуком. Праздничная юбка или платье были яркими, к примеру, красного цвета. Для чулок также выбирались насыщенные цвета. В разных местностях существовали различия в головных уборах и воротниках.
Иностранцы отмечали, что голландцы очень аккуратны и чисто-плотны в одежде. На ней никогда нет никаких дыр, а тот, кто ходит в одежде с заплатами, считается человеком бедным. Даже слуги носят бархатные или плюшевые штаны.

Франция

В начале XVII в. для Франции был характерен костюм, близкий к испанской моде, с той разницей, что французы, не смотря на строгие законы против роскоши, издаваемые Генрихом IV, всегда были склонны к многочисленным украшениям и изыскам.
 
64. Франс Поурбус Младший.
Портрет Генриха IV.
1610.
Париж, Лувр. 65. Франс Поурбус Младший.
Портрет Людовика XIII. 1610.
Галерея Палатина,
Флоренция

Мужчины зрелого возраста предпочитали чёрный цвет одежды, а юноши могли себе позволить более яркий с богатой отделкой золотым галуном или шитьём. На рубашку надевался дублет с узкими рукавами, а сверху – безрукавный камзол с узким мысом на талии.
На ноги натягивались штаны-чулки, поверх которых надевались короткие пышные за счёт складок или набивки короткие штаны у молодёжи и доходящие до колен у людей старшего возраста. (Ил.64,65)
Фреза во Франции у мужчин была умеренной. Носили и голилью, простую или обшитую кружевом с крупным рисунком. (Ил.66)
Женская мода также находилась под влиянием испанской. Платья были закрытыми, из тяжёлых узорчатых тканей. Жёсткие юбки были негнущимися за счёт набивки или ниспадали крупными складками за счёт поддерживающего их каркаса. Длинные, до запястий рукава ук-рашались разрезами и перетяжками, через которые в некоторых слу-чаях вытягивались наружу рукава нижних сорочек.

66. Франс Поурбус Младший.
Портрет четырёх членов парижского совета. 1616.
Эрмитаж, Санкт- Петербург.


67. Франс Поурбус Младший
Портрет Елизаветы Французской. 1615.
Галерея Палатина, Флоренция
68. Франс Поурбус младший
Портрет Марии  Медичи.
1609 – 1610.
Париж, Лувр

Кроме настоящих, в наличии могли быть и роскошные, вывернутые подкладкой наружу ложные рукава. Кроме огромной фрезы, мог носиться высокий стоячий кружевной воротник.
В последнем случае грудь была открытой. Эту моду при дворе ввела и поддерживала первая жена Генриха IV королева Маргарита Наваррская. (Ил.67,68)
В период детства Людовика XIII в моду вошла его детская прическа с волосами, распущенными по плечам, что привело к отказу от фрезы в пользу отложного воротника. Уже с начала века те модники, у которых не хватало собственных волос, начали использовать парики, локоны которых прикреплялись к шёлковой сетке.
Король XIII любил простоту и удобство в одежде. При нём камзол стал широким, с разрезами на рукавах. Носили его застёгнутым на верхние пуговицы или до середины. Колет мог иметь как пышные в верхней части рукава с разрезами, так и узкие. Большой отложной воротник, отделанный кружевом, иногда закрывал почти все плечи. Также носил воротники, ниспадающие складками из-под подбородка. Широкие складчатые штаны стягивали у колен лентами. В некоторых случаях из передняя и задняя части  по бокам скреплялись рядами пуговиц или шнуровкой, которые в нижней части оставляли расстёгну-тыми или распущенными, чтобы были видны складки хорошего ниж-него белья. В конце царствования Людовика XIII швы штанов стали украшать бантиками.
Повседневной обувью служили сапоги, облегающие ногу, с широ-кими голенищами, вывернутыми наружу или отделанными кружевами. Также были в ходу туфли на каблуках с застёжками, украшенные розетками. Голову венчала широкополая шляпа, украшенная перьями и лентами. За спиной на шнурках носили короткий плащ, часто с ру-кавами, отделанный галуном и петлицами.
Волосы мужчин ниспадали до плеч. Некоторые модники в подра-жание моднику Каденетту заплетали прядь волос  с левой стороны в косу и украшали бантом. При этой причёске полагалось носить жем-чужную серьгу в левом ухе. В некоторых случаях косичек могло быть две. Нижнюю часть лица украшали бородка и усы.

  69. Неизвестный французский художник XVII в.  Гравюры с изображением муж-ского костюма. 1629.

Обязательным элементом мужского костюма при выходе на улицу служила шпага, висевшая на широкой, отделанной перевязи. Из-за антисанитарии, царившей за пределами дома, люди со средствами защищали руки перчатками. (Ил.69)
При Людовике XIII прежние строгие расцветки костюма сменились такими цветами как голубой, жёлтый, зелёный, алый, которые оставались модными до конца века.
Дамы в период несовершеннолетия Людовика XIII также стали носить «детские» причёски с короткой чёлкой и завитыми локонами. В подражание мужчинам они завивали одну из прядей и перевязывали её лентой.
Верхняя одежда женщин состояла из нижнего платья с короткими рукавами, отделанными кружевом, и верхнего платья с коротким лифом и  распашной юбкой. Они были контрастных цветов, нижнее светлее верхнего. (Ил.70,71)


70. Клод Лефевр.
Портрет мадам Севинье.
Музей Карнавале, Париж.
71. Пьер Миньяр.
Портрет молодой девушки.
Частная коллекция.



Отложные воротники со временем сменились глубоким вырезом. Грудь прикрывали прозрачной косынкой, сколотой брошью. Массив-ные золотые украшения сменились короткими жемчужными бусами и серьгами, небольшими брошками. При себе дама могла иметь зеркальце, веер, небольшие часы.
В середине века в моду вошла причёска, изобретённая мадам Се-винье. Лицо обрамляла лёгкая завитая чёлка. Остальные волосы представляли собой уложенные длинные локоны, которые на затылке прикрывал прозрачный чепец. В 1660-е гг. её сменила причёска, вве-дённая племянницей кардинала Мазарини – Марией Манчини. Волосы разделялись пробором и завивались волнистыми рядами в локоны, образуя по бокам полушария, а сзади стягивались в «хвост». (Ил.72)


72. Жакоб Вуэ
Портрет Марии Манчини.
Государственная галерея, Берлин

73. Французский мужской костюм
конца XVII в.

В 1680-х гг. получила распространение причёска «фонтанж», на-званная по имени одной из фавориток короля, которая, растрепав во-лосы  во время охоты, связала часть прядей на зетылке, оставив ос-тальные волосы распущенными. Позже причёска усложнилась; дамы стали завивать локоны этажами, используя для их поддержки прово-локу. Завивка сохранялась с помощью яичных белков, масел и помады. Волосы покрывались пудрой. В конце века в моду вошли высокие головные уборы из ткани и лент, а затем – парики с уже готовой и ук-рашенной причёской.
Правление Людовика XIV стало временем господства роскоши в одежде. Она поощрялась правительством как способствующая разви-тию местного производства.
В 1660-е гг. в мужской гардероб вошёл «жюстикор» (Ил.73) - узкий кафтан без талии, с карманами, который застёгивался на груди на пуговицы и подвязывался широким шарфом. Жюстикор богато по-крывался галуном и вышивкой. Со временем обшлаги его  рукавов сделались широкими и стали отворачиваться к локтю, а талия сузилась. Полы начали расходиться из-за пышных штанов до колен, иногда украшенных внизу длинными кружевами. На ногах носили чулки и туфли на высоких каблуках с бантами. Голову всё чаще покрывал завитой длинноволосый парик, на который водружалась шляпа с перьями.

Англия

В Англии начала XVII в. был модным «испанский стиль». Мужчины носили дублеты с перетянутой талией и узкими рукавами с «крылышками». Воротником служили умеренных размеров брыжи. Штаны, пышные благодаря набивке или разрезам, заканчивались выше колена. Ноги обтягивались чулками, которые под коленом перетя-гивались подвязками в виде ленты с бантом с наружной стороны ноги. Туфли имели низкий каблук и украшались розетками. Длинные волосы падали на плечи. Локоны, свешивавшиеся на грудь, называли «любовными локонами». Мужчины нередко носили серьги. Шляпы были небольшими, с плоским верхом, и украшались небольшим пером.
Знатные женщины носили кружевные чепцы, украшенные посередине спереди драгоценными камнями. Платья имели глубокий вырез и высокие, жёсткие от крахмала воротники. Особенно модным цветом для воротников считался жёлтый. Рукава платьев были узкими и дополнялись длинными ложными рукавами. Как и другие знатные европейские дамы, англичанки отдали дань испанским юбкам на жёстком каркасе. Они также украшались широкой вышитой лентой посередине и по краю. Отличием от испанской моды был ряд коротких складок вокруг талии. (Ил.74)
Пожилые женщины носили широкое безрукавное распашное платье, спереди имевшее застёжки. Пышные рукава нижнего платья перетягивались у локтей лентами. Волосы закрывались чепцом с длинной драпировкой, которая в верхней части укладывалась петлёй на затылке и закреплялась над лбом.

74. Граф и графиня Сомерсет.
Гравюра 17 века.

Английские йомены и фригольдеры этого времени носили шляпы с узкими полями и плоским верхом, дублет с «крылышками» и короткими полами, перетянутый поясом, набивные короткие штаны и чулки и башмаки на низком каблуке. При этом на нижние чулки натягивалась пара верхних, которые подвязывались под коленями.  Верхней мужской и женской одеждой служили плащи.  как длинные, так и короткие.
Костюм периода правления короля Карла I отличался простотой и элегантностью. Мужчины среднего класса носили дублет, застёгнутый сверху на пуговицы, но расстёгнутый в нижней части, чтобы была видна рубашка,  свисающая на середину живота веерообразными складками. Рукава дублета разрезались, чтобы видно было дорогое нижнее бельё. Просторные штаны у коленей украшались розетками и бантами.
Молодые женщины из средних слоёв населения носили причёски из волос, зачёсанных со лба и висков на затылок и связанные в пучок, в то время как остальные волосы распускались на спине. Большой полотняный воротник полностью закрывал плечи. Его острые концы свешивались на грудь.
Платье с заострённым мысом имело шнуровку на груди. Широкие рукава с манжетами заканчивались чуть ниже локтя. Под них надевали длинные перчатки.
При Карле I  придворный костюм стал отличаться яркостью и богатством отделки. В моду вошли светлые оттенки красного, голубого, зелёного, жёлтого. Сквозь разрезы шёлковой и атласной верхней одежды у мужчин виднелось белое полотняное бельё.  Штаны до колен украшались по швам кружевом и лентами.
Кружевом отделывался большой белый воротник, лежавший на плечах. Кружево виднелось из раструбов сапог из коричневой кожи на высоких каблуках. Также мужской обувью служили туфли на высоких каблуках с бантами. Волосы достигали плеч и завивались. (Ил.75)
Противники королевской партии, пуритане, противопоставляли этой несколько женственной роскоши нарочитую простоту. Они ко-ротко стригли волосы и надевали одежду общепринятого фасона, но без украшений и тёмных тонов.
Знатные женщины носили платья с завышенной талией, широ-кими рукавами и широкой юбкой, ниспадавшей мягкими складками. Волосы собирались на затылке в пучок, а по бокам лица завивались длинные локоны. (Ил.76)
Считалось признаком плохого воспитания оказаться на людях без плаща или просторной верхней одежды, гауна, распашной спереди. Даже в помещениях мужчины почти до конца века носили шляпы.
В период правления Карла II мужской костюм составляли короткая куртка с разрезными рукавами, похожие на юбку штаны, короткий плащ и башмаки на высоких каблуках. Белый воротник, начи-навшийся из-под подбородка, двумя прямоугольными концами спус-кался на грудь. Женщины носили платья с низкими вырезами и пыш-ными юбками.

75. Антонис ванн Дейк.
Портрет Джона и Бернарда
Стюартов.
Лондонская национальная галерея
76. Антонис ван  Дейк.
Портрет Анны Вильерс.
Музей нзящных искусств Ла Хабана.

В 1667 г. король издал указ о запрещении французской моды. Он пожелал ввести в моду род туникообразной одежды тёмного цвета на розовой с белым подкладке и ношение одежды из чёрного бархата. В отместку Людовик XIV одел таким образом свою прислугу, поэтому новый фасон не сделался популярным. Мужчины и женщины в этот период носили надушенные апельсином и жасмином перчатки. Те и другие использовали муфты.
Длинные волосы после Реставрации были модными лишь очень недолго. Их с успехом заменил длинный парик.  Знать заказывала па-рики у модных парижских парикмахеров. Прическа женщин состояла из свободно падающих локонов, которые назывались «фавориты». Длинные пряди, собранные над ушами, получили название «разрушители сердец». Ещё одни, скрывавшие щёки, прозывались «конфи-денты». Пределом мечтаний всякой модницы были зелёные шёлковые чулки с черными подвязками, имеющими бриллиантовые застёжки. Некоторые предпочитали, чтобы на высунувшейся из-под платья ноге не было ничего.
В 1670 - е гг. мужские камзолы удлинились до колен. Верхней одеждой служили кафтаны с рядом пуговиц и короткими рукавами, из-под которых виднелись пышные рукава рубашки, стянутые у локтя и запястья. Шпагу носили на широкой перевязи, которую надевали поверх кафтана. Штаны остались просторными, но теперь стягивались у колен бантами, которые завязывались с внешней стороны. Со-хранились чулки. Обувью служили по-прежнему туфли на высоких каблуках с бантами. Бант красовался и на шляпе с плоским верхом и небольшими полями. Десятилетием позже воротник сменил небольшой шарф, свободные концы которого свисали на грудь. Кафтан стал уже и выше колен. Он богато вышивался, застёгивался на все пуговицы и подвязывался широким шарфом с бахромой по краям. Штаны по-прежнему достигали колен, ноги обтягивались чулками, а обувью служили башмаки на высоких каблуках с длинными «языками» и огромными пряжками.