Однажды в Африке хроники одной экспедиции

Умный в гору не пойдет,
барокамеру найдет
(с плаката Областной
клинической больницы)

Название статьи «Однажды в Африке» обусловлено двумя ассоциациями. Ну, во-первых, как и многим другим, мне вспомнилось достойное кинематографическое произведение «Однажды в Америке», а во-вторых, (как минимум на сегодняшний день и это субъективно), кажется мне пока, что второго раза многие из нас просто напросто не жаждут. И вот почему.
Подготовка к этому походу началась задолго до его осуществления. Первым почти тревожным сигналом прозвучало, что обязательная прививка от желтой лихорадки требует поездки либо в Уфу, либо в Самару, не говоря уже о том, что она не бесплатная и, что главное! - не безболезненная. А в интернете еще и придавили знания о побочных эффектах и возможных последствиях. Но не так страшен черт, как его малюют. Съездили в Уфу, укололись.
Вторым и животрепещущим моментом была немалая высота вожделенного объекта – Гора Килиманджаро, имеющая давно, еще задолго до нашего рождения внушающую высоту – 5895, а так высоко никто из нас, кроме Сергея Петрова, не забирался. Было решено, в целях подготовки к кислородному голоданию и акклиматизации, провести несколько дней по паре часов в барокамере, где нас постепенно поднимали с 2500м и +500 метров каждый день на приличную высоту. Правда выше 5150 она не подкидывает, но нам это реально пригодилось.
В третьих, так исторически сложилось, почти вся группа учила в школе немецкий язык, но Африка-то с ними (Германией) не воевала, а колонии бывшие знают либо английский, либо французский. Конечно, лучше всего они знают суахили, но для нас это тоже не вариант. Нужен был толмач – переводчик и вот тут, (нет худа без добра), наши два Виктора – Абоимов и Каплун вспомнили, что в прошлом году, в Непале с ними была активная спутница, очень неплохо говорящая на английском языке, легкая на подъем и готовая влиться в нашу команду. Наташа – то и разбавила поездку на Килиманджаро тремя самыми приятно вспоминающимися пунктами – национальными парками Серенгети и Нгоронгоро и островом Занзибар.
Летели мы из Уфы турецкими авиалиниями, и, тут надо отдать им должное, транзит в Стамбуле вылился нам туда и обратно дополнительным бонусом в виде экскурсии по городу. В микроавтобусе, с обедом, в сопровождении гида мы проехали по самым знаменательным местам, а уж посмотреть-то там есть чего. Конечно, сказать, что мы увидели весь Стамбул за день во всей его красе, было бы преувеличением, но, как минимум Голубую мечеть, Собор Святой Софии, Гранд Базар, Мраморное море, узкие извилистые улочки, восточный колорит… И, конечно, теперь песню Сергея Есенина «Никогда я не был на Босфоре», мы поем уже с более глубоким смыслом.
В Кению прибыли под утро. В Найроби впервые столкнулись заполнением декларации, с указаниями куда, с какой целью прибыли, что везем с собой в огромных рюкзаках? Визу купили тут же за 50 долларов. Едем в Танзанию, а там снова фотографии и новая виза, теперь Танзанийская, дважды на выезде из Кении и въезде в Танзанию заполнение деклараций, любопытные глаза местной публики, все необычно наружу открытое (без стекол, без дверей, без загородок, без никому…), и мы по дороге в Арушу, городе у подножия Килиманджаро.
Автобус, приехавший за нами в Кению, довольно уютный, хотя по ощущениям живет там уже давно, по все видимости с колониальных времен. Первым, с кем мы познакомились на новом для нас континенте - Абрахам, он же принимающая сторона Танзании и наш личный тур - оператор по национальным паркам, устройству и быту. Именно с ним  продумывала Наташа наше ежедневное передвижение, проживание в отелях, поездку на сафари и сам подъем на гору. Очевидно, что ему наша экскурсия была еще и выгоднее, чем нам, но надо отдать должное  - организована она была грамотно и детально.
В первый же день мы, пообедав, отправились из города на сафари, что по расстоянию это примерно 350-37- км. Национальные парки Серенгети и Нгоронгоро еще недавно не были разделены, но кратер вулкана Нгоронгоро, благодаря его признанию ЮНЕСКО уникальной зоной обитания, обозначен теперь охраняемым объектом за №156. А мы, проехав его пока мимо, направились в Серенгети. Уже по дороге мы видели слонов, буйволов, зебр, косуль, бегемотов и даже львицу, которая сидела на обочине, совершенно не обращая на нас внимания. Конечно, мы-то на нее обратили, и фотографии получились чудесные, и сразу стало понятно – правильно, что мы сюда забрались.
Так удачно получилось, что 8 человек логично делятся на две машины и, хотя мы успевали за день соскучится, зато вечером было, что рассказать друг другу. Поскольку там, в Африке, закончилась по их календарю как бы «зима» и период назывался «сезон коротких дождей», было по погоде очень комфортно – не жарко, не холодно, не пыльно, не мокро. Животные как раз начали миграцию, и саванна на глазах становилась зеленее, и краски получались особенно сочными, и животные все казались сытыми и не несчастными. Часов в 7 вечера полностью «выключалось» солнце, и в половине восьмого была кромешная темень. В это время в саванне не ездят автомобили, зато в 5.45. утра мы все «как штык» уже стояли у своих машин.
Кстати о машинах: в основном это специально оборудованные Тойоты Ланд Крузер, у которых усиленная подвеска и обязательно откидывающийся верх, благодаря которому мы могли беспрепятственно наблюдать за всеми животными. Оказывается, пока мы в машине, мы воспринимаемся как явление природы, но не дай Вам Бог их нее выйти. Хотя никто бы и не выпустил, это даже не обсуждается. Зато мы видели своими собственными глазами на расстоянии вытянутой руки одновременно стада зебр, антилоп гну, газелей Томпсона и Гранд газелей, целые озера бегемотов и крокодилов с ними, леопарда, который тащил и затащил – таки на хлебное дерево газель, ночью им же пойманную и там ею лакомился. Ежедневно мы встречали и одиночно и целыми прайдами львов, а однажды даже 16 особей одновременно, а слонов на третий день мы насчитали аж 32. Вот это было стадо! Отдельно стоит вспомнить очень красивых птиц, грифов, попугаев, какаду и название каких просто не знали, целые семьи бабуинов, гиен, бородавочников, сурикатов, буйволов, маленьких как зайцев, но с настоящими рожками газелей «дик-дик» и каких-то похожих на ондатр и шиншилл одновременно зверьков, живущих прямо на территории отеля. Очень красивые бабочки, цветные и однотонные ящерицы, вельветовые мартышки и конечно, очень большие ростом жирафы! Совершенное творение, глаз оторвать невозможно, грациозные, с чудной окраской, большущими ресницами и очень выразительными глазами! В моей машине ориентир был постоянно на хищников, но всякий раз при виде жирафов было ощущение, что это произведение искусства, пусть даже это и субъективно. Сам отель среди саванны, построенный вокруг гигантских валунов достоин хотя бы краткого описания – современный, стильный, отделанный натуральным деревом, с колониальным колоритом, отличной кухней и разнообразными напитками – достойное убежище, пусть и недолгое.
По дороге из Серенгети заехали в деревню Масаев. Надо сказать – это особый народ. Они считают, что Бог создал Землю и животных именно для них - охотников и пастухов. Это воины с высокой самооценкой и самоуверенностью, что они лучшие, все еще живут в соломенных «юртах», с перегородками из веток для условного разделения жилища на кухню, спальни (их, как правило, две) и загона для коз и овец. Показывали нам небольшое представление с традиционным прыганием воинов вверх, довольно высоко и сложно, и, конечно в своей запоминающейся национальной одежде – это очень яркие разного цвета и клетки накидки из довольно плотной ткани, напоминающей и, скорее всего содержащей шерсть. Кульминацией послужило разнообразие предложенных на продажу сувениров, как и все южные народы – масаи обожают торговаться.
Кальдера вулкана Нгоронгоро, который несколько миллионов лет назад последний раз извергался, образовала собой некую особую эко – биосистему, благодаря воронке с краями около 600 метров высотой. Многие животные из-за высоких краев не могут выйти за ее пределы (или не хотят) и по этой причине количество хищных животных здесь гораздо больше на 1 кв. км, чем во всей оставшейся за пределами кратера Африке. Наш отель прямо у самого верхнего края воронки, вид – завораживающий, за окнами бродит оцелот или сервал, в любом случае это огромный дикий кот, но очень красивый, а поскольку окна закрыты, то еще и не опасный. Сеть отелей одна и та же потому и уровень, и интерьеры, и кухня, и музыка - все очень достойное. В 5.45 как всегда у мы уже машин - накрапывает дождь, туман, высота больше 3000 метров, настроение – во! И не зря: только спустились – навстречу четыре взрослых льва – вальяжные, сытые, никого не замечающие, достойно несущие свои грациозные тела. Мы за это время уже давно убедились самки либо одни, либо с потомством, львы сами охотятся, нечего самкам еще и их кормить. И здесь это еще раз подтвердилось. Чуть позже встречаем львицу, лежащую рядом с добычей, на этот раз – антилопа гну и что удивительно, рядом с ней, на расстоянии пары шагов медленно бредут две другие антилопы, даже не сомневаясь, что сегодня точно не их черед.  Все- -таки природа намного разумнее человека. Оставив свою добычу, самка дошла до нашей машины, ничуть не смущаясь нашего присутствия, довольно долго пила из лужи с водой кирпично - ржавого цвета и потом издала звучный, но не страшный рык, после чего из камышей по другую сторону дороги показалась еще одна «мамашка» с четырьмя детенышами. Не знаю как вам, но Николаю Дроздову эти снимки явно бы понравились. Две молодых львицы, пара детенышей постарше, пара явных малышей месяца по два-три и друг за другом на обед. Наш гид  - Асири и то был удивлен такой удаче. В этот день нам Африка дарила сюрприз за сюрпризом, судите сами: это тысячи розовых фламинго, стада антилоп, зебр и буйволов, гиена, кое-как тащившая голову с позвоночником антилопы в три раза превышающей свой собственный рост. Стоящие на коленях и спокойно щиплющие траву осторожные бородавочники, валяющиеся и переворачивающиеся на спину, показывая белый живот гиппопотамы, брачный танец страусов, множество очень ярких совершенно незнакомых птиц, выхватывающие из рук нашу еду орлы и… впрочем, все не перечислишь. Не попался нам в этот день только черный носорог, ну и то верно, нужно же что-то оставить на потом и так есть о чем по рефлексировать. Уезжали с сафари с двояким чувством: первое  - «так не бывает» и второе «вот это да…» Здорово!!!
Но как бы мы ни щелкали языком и фотоаппаратами, главная тема поездки в Африку – Килиманджаро. Это не даже не обсуждается. Вернулись в Арушу, собрались и наутро после завтрака были готовы к подъему и встрече с новыми спутниками.
Теперь по – подробнее.
День первый – 6 ноября. Нас 8, их 24. Это 4 гида, 3 повара, остальные портеры – носильщики палаток, посуды, провианта и наших, кстати, рюкзаков. Наш маршрут Мачами, как объяснил Дима Лихачев – самый красивый, правда, упустив при этом, что почти и самый сложный. Главное – красивый, а уж увидим ли мы эту красоту при передвижении в среднем в день по 11-13 км под постоянным дождем и с уклоном вверх, вопрос второстепенный.
В национальном парке Килиманджаро полный порядок. Группы любой страны, а с нами в этот день выдвигались немцы, французы, австрийцы, шведы, голландцы, ново – зеландцы и это только те, что мы успели отследить. Забегая вперед скажу – за 6 дней маршрута соотечественников не встретили, не частые там пока мы гости. Так вот о порядке: на каждом этапе маршрута, начиная у подножья, отмечаются списки со всеми параметрами – фамилия, имя, страна, должность, ведущий гид группы, высота отметки. Потом, на каждой стоянке ни разу не разрешили упростить данную процедуру, хотя это казалось лишним, да и сил иногда не хватало.
Первый день пути был достаточно комфортным, хотя без дождя было бы в этом тропическом лесу приятнее, но первые свои 13 км мы прошли бодро, весело и даже в более быстром темпе, чем от нас того ожидали, потому как лагерь и палатки еще не были готовы. Зато ужин, сервировка стола и количество блюд нас приятно удивили. Сил хватило даже на песни. Ночью свежо, но спали крепко и еще без шапок. Вещи сырые, не сохнут. Высота чуть больше 3000м.
День второй – 7 ноября, красный день календаря – День рожденья Димы Лихачева (и Славы Соколова, пошел бы с нами – отпраздновал бы, а так дома, каждый может). Поздравили Диму, он, правда, упирался, чтобы подарки сами несли, но не на тех напал. Из самых памятных – 1,5л бутылка «Родники России», (как-никак родная вода, не заморская) и складной металлический стакан с надписью «Диме, идущему на…», (слово Килиманджаро не уместилось), ну и всякие туристские очень полезные мелочи, сам именинник - пусть сам и несет.
Шли уже по камням, сначала было солнце, тепло, потом дождь, потом со снегом, сыро, очень сыро, знобит. Ноги мокрые, Витя Абоимов сказал, заодно носки сполоснем, и то верно, на ногах и высохли. Лагерь сегодня с видом на Килиманджаро и облака уже под нами. Высота 3,8 км. Поужинали празднично – красной икрой, пловом, шампанским, специально подготовленным поварами тортом, почему – то с синим кремом и запивая «Родниками России» с коньяком. Прохладно, на ночь одели на голову шапки.
День третий – 8 ноября. Все сырое. Решили, что лучший вариант – сушить на себе. Так и сделали, шли в «сетках» прямо до самой Лавинной башни, она уже на 4600м. Голова уже болела у всех, туман, лунный пейзаж, дышать трудновато. Маршрут несколько усложнили, перешли на «Виски», моментами был экстремальный спуск, довольно скользко, но спустились же? Ночевка в Барранго лагере на высоте 3,96км или 13000 футов уже была практически без растительности в окружении огромных валунов. Не просто прохладно – холодно.
День четвертый – 9 ноября. Накануне всех пугали какой-то «стенкой». В маршруте, присланном по почте еще дома, говорилось, что это достаточно сложный, хотя и короткий участок, где надо быть предельно осторожным и там какой-то начальный альпинистский уровень. И действительно, было напряженно, немного страшновато, по крайней мере, не безопасно, но прошли все и больше всего этот день запомнился долгим переходом то вверх идущей тропою, то вниз по скалистым участкам, с ощущением приближающейся вершины и явно заметного снижения температуры. На горизонте показались еще два красавца пика – Мавензи и Кибо. В основной лагерь прибыли уставшими примерно к 6 вечера, наскоро перекусили и отправились спать до 23 часов. Высота 4,5 км. Уже в 7 вечера было очень холодно, максимум +7. Дальше по плану был подъем и в 24.00 выход на гору.
День пятый – 10 ноября. Подъем еще вчера, то есть в 23.00. Выпал снег, сантиметров 15, звездно. Почти молча оделись, перекусили, фонарики на лоб, вышли на гору. Наверное, хорошо, что выпал снег, идти даже удобнее, лава под тяжестью ног не осыпается, но дышать трудно (гипоксия) и потому движемся медленно. Вперед ушли Саша Патлахов, Витя Каплун и Сергей Петров, они пишут нам на снегу высоту каждые 50м – 4650, 4700, 4750…
Остальные идут следующей партией – я, Наташа Ковалевская, Маша Кузнецова и Виктор Абоимов, как сильное звено – замыкающий. Обязательно спереди и сзади – по гиду. Это закономерность, так должно быть. Звездная ночь, но не лунная, да и честно говоря, не до красот, сил бы хватило. Сложно говорить за всех, но из собственного опыта могу сказать, что на высоте 5200, появилось ощущение, что силы кончились все, надо было чем-то забить голову отвлеченным от горы, иначе ноги уже двигаться отказывались. Интуитивно, начала рассказывать своей дочери - Анютке как мы ежедневно на сафари встречали разных животных и последовательность этих встреч и свои эмоции и чувства при этом. Результат превзошел ожидания – 300 метров я даже не замечала отметин на снегу, увидела сразу 5500, обрадовалась и вот тут-то и «включили» свет. Чуть порозовело и сразу расцвело. Еще один барьер снят. Идем на автопилоте, Исаи – гид поит чаем, мы молчим. Сил давно нет. Тошнит постоянно. Все еще есть куда идти. На 5700 Каплун уже навстречу, не узнал, (еще бы я в маске), даже обиделся, что не поздоровалась, хорошо, что вообще заметила. Последние 50 метров вообще ступор, ноги ватные, не свои, легкие не дышат, метров 15 только за руку гида, вперед даже и не хочется. Дошли! Слава Богу! Эйфории нет. Так надо! Сфотографировались, пометили территорию, садится туман, время 7.15. Наших не видно.
По тропе маршрута «Кола» вышла группа !!! английских пенсионеров! Кремом обильно намазаны носы и губы. Человек 15-17, идут стройно, гуськом, некоторые за руки, «вместе весело шагать по просторам»… И стоило на Мачами выстегиваться? Есть не хочется, а надо. Пожевали суджук, запили чаем, сваливаем вниз. Морально легче, а физически – колени трещат, мутит постоянно. Спускаемся «прусским» шагом, встретили 2-х девушек из Австралии, с гидом – норвежцем, живущим в Новой Зеландии. Вот тоже не ближний свет… Они так и не поднялись, решили, что уже достаточно.
Даже не верится, что мы здесь поднимались, ночью не так страшно. Солнце, но не жарко, идем в очках, губы потрескались. Спускались около 3-х часов.
По плану рассвет мы должны были встречать на горе, но повезло только Виктору Каплуну, у него шаг самый быстрый (или широкий), остальные зашли уже засветло. После Саша Патлахов говорил так: «Сходил на гору как радио послушал. Рассвета не видел, ночью поднялся, днем спустился…» Но это от скромности. На самом деле уже только внизу мы поняли, что все-таки поднялись. И не зря нам выходили навстречу со свежевыжатым соком проводники и пели ритуальную песню – «Килиманджаро – акуна матата». Пусть не совсем вовремя, но надо сказать, что на языке суахили мы надолго запомнили несколько слов, а именно «джамбо», что значит «привет», «акуна матата» - нет проблем, «карибу сана» - «добро пожаловать» и особо актуальное - «поле-поле» - «медленно-медленно». Только так - «поле-поле» мы могли осуществить свою заветную мечту.
В этот день под проливным дождем мы с базового лагеря на еле гнущихся ногах свалили до отметки 2,8 км. Колени трещат, ломит все тело, все, что надето на себе - без исключения сырое. Все. Спать.
День шестой - 11 ноября – крайний день на горе. Спали очень плохо, мышцы гудят, губы потрескались, все лицо опухло. За ночь ничего не высохло. Дышать намного легче, но отечность как показатель очень быстрого снижения давления и, соответственно, высоты, на лицо, вернее на лице. Правда, чувство «выполненного долга» затмевает некоторые мелочи (боль и ломота во всем теле, постоянная головная боль, вечно сырые ноги и влажная одежда, отсутствие элементарных удобств…) Спускаемся через тропический лес и гигантские верески, по словам проводников, осталось около 12 км, но они всегда немного преуменьшают. Все, последний раз отметились, выписывают сертификаты. Около автобуса – небольшое представление, пение песен, обмен подарками, общее фото на память. Поехали! Автобус везет. Не пешком. Цивилизация! Из окон вид на плантации цветущего кофе, красота!
Последние 4 дня, проведенные на острове Занзибар, были крайне противоположны дням предшествующим – безмятежные, комфортные, обласканные теплыми лучами солнца и волнами Индийского океана, флора и фауна способствовала релаксации и почти мгновенному восстановлению сил. Африканская мозаика из разрозненных осколков школьного базового представления о «черном» континенте в целом, осознанно сложилась в общий субъективный пазл. Рай, да и только, (грехи, правда, не всех впускают).
Пора домой. «Не нужен нам берег турецкий, чужая земля не нужна».
И то верно – в гостях хорошо, а дома – то лучше
Ноябрь 2012 года.
Мария Шарычева,
разумный экстремал,
летописец команды «Затумания».