Дорога Хьюстон-Даллас Interstate 45

Итак, Вы уже посмотрели все что можно в Хьюстоне и решили ознакомится поближе с Техасом. Очень рекомендую для этого дорогу в Даллас: во-первых, Хьюстон расположен на самом юге штата, а Даллас- почти на самом севере, таким образом Вы проедете весь штат (между прочим – самый большой в США) практически по меридиану, Во-вторых, Даллас как никак город с более чем миллионным населением и широкой известностью благодаря убийству Кеннеди, классическому телесериалу про богатых «Даллас» и футбольной команде «Даллас ковбойз». Сериал и футбольная команда в России не очень популярны, а вот про убийство Кеннеди мои молодые соотечественники знают наверное больше, чем про покушение Фани Каплан на Ленина. Расстояние между городами порядка 360 км, связывает их федеральное шоссе 45 (Interstate Highway 45), проходящее прямо через центры обоих даунтаунов. Так что можно прокатиться прямо из центра до центра, никуда не сворачивая и не путаясь в навороченных многоуровневых развязках. На выезде из Хьюстона и на въезде в Даллас дорога представляет из себя 5 полос отличного бетонного покрытия в каждую сторону, с метровым глухим разделительным барьером. Затем она сужается до 3х полос и бетонированной обочины, которую у нас наверняка бы использовали как дополнительную полосу. Средний отрезок дороги – двухполосный асфальт, с широким газоном, разделяющим встречные потоки и канатным ограждением на столбиках по середине. Сразу оговорюсь, что лучше всего выезжать рано утром в субботу: во-первых, поток на выезде из города всегда очень плотный, а скорости большие, 100-110 км/ч, если ехать по шоссе медленнее, Вас будут постоянно подрезать и обгонять. В этих условиях пропустить нужный поворот чтобы выйти на трассу – проще простого. Кстати, американцы не злоупотребляют указателями поворота – половина водителей их используют от случая к случаю, и только перед самым маневром, показать поворот заранее- большая редкость. К тому же ехать на 7-10 км быстрее максимально разрешенной скорости (а это на трассе 110 км/ч) считается само собой разумеющимся. В таких условиях, чем меньше машин вокруг Вас на дороге –тем лучше. Отъедете километров на 70 от города – станет значительно свободнее. Трасса вся бесплатная, так же как и ее дублеры. Так как дорога идет все время на север или северо-запад, солнце будет за спиной постоянно, что очень облегчает жизнь. Вы почувствуете разницу, когда поедете обратно, и солнце всю дорогу будет слепить вам глаза, особенно утром.
Первую остановку можно сделать в Woodlands, городе-спутнике Хьюстона, заселенным в-основном преуспевающими горожанами. Через 20 мин от кольцевой по левую сторону у самой дороги будут два небольших небоскреба и торговые центры. Если оставить машину на парковке у магазинов и пройти поближе к небоскребам, то вы попадете в жилую зону малоэтажной застройки (с многоквартирными домами, что большая редкость для Техаса), среди которой течет то-ли канал, то-ли неширокая речка. Через речку переброшены мосты, берега облагорожены и превращены в парк. Ориентируйтесь на здание отеля Marriot, парк находится позади него. Можно взять байдарку напрокат и поплавать по речке, впадающей в достаточно большое озеро, погулять по лесу и вообще расслабится, вкусно поесть в очень приличных ресторанах. Здесь такая богатая продвинутая Америка, где нет толстых, люди читают книги, все бегают по дорожкам или катаются на велосипедах, а по берегам сидят непуганые дикие белые цапли.
Следующая достопримечательность будет где-то в часе езды от Хьюстона, в окрестностях Хантсвиля (Huntsville). Это огромная статуя Сэма Хьюстона, губернатора штата, одного из отцов- основателей республики Техас, которого Линкольн снял с должности за то, что он позволил выступить Техасу на стороне Конфедерации в гражданской войне. Статую видно с дороги, справа, размером она с огромные кедры, растущие рядом. Кстати статую возвели недавно, как мне простодушно рассказала смотритель мемориала: «Раньше наш городок был известен только самой большой тюрьмой в округе, мы решили что заслуживаем лучшей славы и построили этот монумент. Ну и чтобы туристов привлечь» Хантсвиль расположен в лесной зоне, превращенной в заповедник. Это практически все, что осталось от кедровых лесов, покрывавших весь южный Техас и вырубленных белыми поселенцами под плантации хлопка. Лес очень сухой, красивый и светлый. Если есть целый свободный лень, то можно съехать с шоссе налево, в Huntsville National Park , там за 5 долларов с человека разрешают устраивать кемпинги, гулять по размеченным тропинкам, плавать на лодках и даже дают в аренду мобильные туалеты. Кстати, все указатели направлений на природные и культурные памятники выполнены коричневыми, что сразу отличает их от обычных дорожных.
Минут через 10 езды по шоссе на север справа будет огромная добротная тюрьма с 3х метровой стеной из колючей проволоки и пулеметными вышками. Перед тюрьмой- широкая парковка для посетителей, весь комплекс выглядит новым, серебристо-стальным и представляет собой разительный контраст с центральным СИЗО города Оренбурга, которое мне однажды довелось рассматривать со стороны. Могу предположить, что в техасской тюрьме сидеть не в пример веселее, чем в оренбургской, тем более что по свидетельству расположенного рядом «Музея тюрем штата Техас» заключенным разрешалось даже проводить свое тюремное родео. Правда в 1986 году его запретили, да так больше и не разрешили...
 Местность вдоль дороги – в основном пастбища, рекламные щиты с объявлениями типа «Продам солому. Самовывоз» не дают забыть про ковбоев, хотя кругом абсолютно не пейзаж из вестернов: никаких кактусов или пустыни, скорее похоже на Воронежскую область, только дороги гораздо лучше. Через каждый час езды, ближе к Далласу, начнут попадаться небольшие городки, где можно заправиться и поесть. На бензоколонках, расположенных вдоль шоссе, как правило бензин дороже, причем мою дебетную банковскую карту упорно не принимали. То есть там не было объявления у кассы «Русские банковские карты не берем», просто система ее не распознавала. В этом случае предлагалось воспользоваться банкоматом, находящимся тут же. И здесь кажется и скрывалась причина сбоя: во-первых, владелец банкомата взимает дополнительную комиссию в 2.5 доллара за транзакцию (сверху обычного процента, что берет банк), во-вторых максимальная сумма снятия – 40 долларов. Таким образом, сняв 40 баксов и тут же потратив их на полный бак бензина, каждый покупатель переплачивает заправке не менее 6%. Чем меньше снимаешь- тем больше переплата: полбака – 10% накрутка. Такая вот нехитрая схема работает безотказно: люди в штатах привыкли расплачиваться карточками, мало кто с собой носит банкноты, бумажники продаются без отделения для монет, зато с многочисленными кармашками для карт.
 На подъезде к Далласу, транспортное управление штата Техас построило две станции отдыха для водителей, (по одной на каждой стороне шоссе) на которых можно сходить в туалет, купить шоколадку или газировку и сидя в нормальных условиях за столом, а не в машине, съесть свои бутерброды. Причем станции крытые, внутри – кондиционированные, что немаловажно при +50 жаре летом. Кроме того, на каждой станции есть такое специфическое помещение как «убежище на случай урагана» (hurricane shelter). Летом, во время сезона торнадо место очень популярное, так как местность отрытая, капитальных построек, способных выдержать удар урагана - мало. Как я уже говорил, 45 шоссе приведет Вас прямо в центр города, как только слева покажутся небоскребы, смело съезжайте с трассы и ищите парковку. В выходные с этим проблем не будет, место на весь день Вам обойдется в 6 долларов. Если ценник на выбранной Вами площадке выше, имеет смысл сделать пару кругов по кварталу, за углом обязательно найдется что-нибудь подешевле.
 Даллас имеет прямоугольно-параллельную планировку, поэтому, если Вы следовали моему совету и ехали по 45й, то скорее всего находитесь на восточном краю даунтауна. Ориентируйтесь на башню банка Чейз, за ней будет остановка трамвая, садитесь на любой маршрут и проехав 4 остановки на запад, Вы окажетесь в районе Вест-Энд (historic district West End). Далее пару кварталов на юг пешком (ориентируйтесь на Майн стрит) и Вы окажетесь вблизи всех исторических достопримечательностей, главная из которых - музей убийства Кеннеди «6й этаж», названный так по 6-ому этажу книгохранилища, из окна которого стрелял убийца (см. иллюстрацию, крайнее правое окно на 6м этаже, едиственное приоткрытое) В музее человека, так много сделавшего для нацменьшинств не увидел ни одного черного посетителя, только белые, и народу так много, что не протолкнуться. В самом музее только один экспонат-винтовка, все остальное - снимки, видео или текст. Если по английски не говоришь - делать вообще нечего. Внимательно ознакомившись с представленным материалом понимаешь, что Кеннеди был обычным популистом, он не смог довести ничего из начатого до конца, к тому же не был он таким уж ангелом, ка принято его представлять: и Кастро пытался убить, и диверсантов на Кубу засылал, и солдат во Вьетнам он тоже направил. Далеко не миротворец, хотя он и показан победителем Хрущева, сохранившим мир на планете. Посмотрел винтовку Ли Освальда и место откуда он стрелял: хорошо подготовился парень, отличная позиция, недалеко, все как на ладони. На асфальте краской нарисованы кресты, обозначающие место, где пули попали в президента. Радостные туристы фотографируются стоя на проезжей части в паузах между зелеными сигналами светофора. На соседней площади расположен монумент памяти Кеннеди, и это самый уродливый и самый непонятный памятник, который я видел в своей жизни: квадрат из 4х метровых стен с двумя проходами напротив друг друга, внутри квадрата – черный гранитный постамент с надписью – Джон Ф. Кеннеди. Любой может встать на него и сфотографироваться. Что это все означает, какой в этом смысл- автор и сам видимо не знал, так как пояснительные таблички, поставленные здесь же и содержащие выражения «игра света» и «визуально парящие стены», ничего толком не объясняют. Недалеко от памятника, на той же площади построена реплика первых домов белых поселенцев, рядом стоит мемориальная доска с именами всех помощников шерифа Далласа, погибших при выполнении служебного долга. Здесь выясняется одна любопытная деталь: списки погибших сформированы по годам, и в конце 19 века полицеские погибали с такой же регулярностью, как и в 60е и 90е года века двадцатого, что как-то плохо вяжется с представлениями о «диком» западе и перестрелками по каждому поводу.
Чем еще можно заняться в Далласе? Можно съесть стейк, тут же, в одном из ресторанов Вест Энда, можно сходить в океанариум, билет около 20 долларов. Можно просто побродить по городу в надежде наткнуться на что-то необычное, не указанное в путеводителях. Я например нашел маленькую площадь «спасшихся от рака». В углу площади, прямо у перекрестка, установлен памятник, представляющий из себя несколько рамок, стоящих последовательно, как двери, через которые проходять бронзовые фигуры людей в натуральную величину: мужчина с ребенком на руках, пожилая пара, держащаяся за руки, дети. Лица людей, входящих в первую рамку –печальные и озабоченные, а у выходящих – радостные. По всей площади установлены небольшие таблички с советами как побороть болезнь: правильно питаться, заниматься физическими упражениями, не отчаиваться, как найти людей, страдавших от такого же заболевания и излечившихся... Очень необычное, грустное и одновременно оптимистическое место...
Я уверен что в городе наверняка есть еще масса таких вот неприметных мест, котороые очень много могут рассказать о Далласе и о американцах. На осмотр города вполне хватит половины дня, я бы посоветовал переночевать в Далласе, а уже утром либо возвращаться обратно в Хьюстон, либо завернуть в Форт-Ворт, пригород Далласа, в котором есть улицы, стилизованные под дикий запад, магазины ковбойских товаров и т.д., а заодно и городской аэропорт.

N.B. Уважаемые читатели! Ваше мнение о прочитанной статье или рассказе очень важно для меня. Пожалуйста оставляйте свои рецензии, хотя бы в виде краткого резюме "мне нравится" или "не нравится". Хвалите меня, и мне будет приятно, ругайте меня, и я постараюсь писать лучше, но пожалуйста не молчите...Заранее благодарен.