Поездка в Ленинабад

Был такой эпизод,  когда в начале лета 1985 году я ездил в Ленинабад и  две недели гостил у приятеля в Чкаловске – это пригород Ленинабада, где в то время был военный аэродром. Я тогда учился в Томском политехническом институте (ТПИ), и на каникулы мы с Маратом – так звали приятеля, с которым мы вместе учились, поехали  домой. Сначала добрались до Новосибирска – столицу западной Сибири,  затем  на поезде доехали до моего родного Джамбула.  Неделю  гостили у нас, - я показывал  ему город,  ездили купаться на Кировское водохранилище, жарили  шашлыки на нашей, недостроенной ещё тогда, даче за Михайловкой,  ловили змееголовов на затопленных карьерах недалеко от дачи.

Затем он пригласил меня к себе в Ленинабад - это в Таджикистане. Мне казалось, что его родной город далеко от Джамбула, но всё оказалось намного ближе, чем я это себе представлял. Я тогда жил с родителями в 1-м микрорайоне. Мы по времени  где-то в районе обеда  вышли на остановку «Мечникова» на ул. Коммунистической, тормознули  автобус на Ташкент и вечером были в Ташкенте. Вечерний автобус на Ленинабад уже ушёл, а следующий шёл только утром. Люди тогда жили проще, сами мы  тогда были молодые здоровые,  нам и в голову не пришло искать гостиницу, поэтому недалеко от автовокзала переночевали на бордюре фонтана, положив под голову рюкзаки, а под рюкзаки туфли. Утром включили фонтан, это нас и разбудило. От Ташкента до Ленинабада  доехали часа за 3-4.
 
Ленинабад находится в предгорьях  Памира, это город со своей  многовековой историей, только в нём, в отличие от Ташкента и Самарканда, почти не было туристов, хотя там тоже есть на что посмотреть. Он расположен на двух берегах реки Сырдарьи, на правом берегу новый город – комплекс  правительственных зданий, центральная площадь, зоопарк, микрорайоны, памятники строителям коммунизма и т.д. Основная часть города (старый город) расположен на левом берегу реки. В старой части города имеется древняя крепость - в ней находилась воинская часть, базар, тюрьма, красивый  парк с большими старыми деревьями различных пород,  лабиринты старых улочек, в которых легко заблудится, множество чайхан, в общем - вся основная жизнь.
         
Описывать что такое восточный  базар и какую он играет роль  в жизни древнего  среднеазиатского города я не стану,  потому что это невозможно описать словами, а всё  написанное будет слабым отражением  того что есть на самом деле.  Многие до меня более красочно описали это. Могу только констатировать,  что в городах средней Азии базар является  душой города, и ходят туда не только за покупками. В старом городе запомнилось тутовое дерево рядом с базаром, такое старое, что ствол завалился и лежит на опорной стенке из кирпича. Почти все ветки сухие и только на двух или трёх ещё зеленели  листики, а рядом с ним растёт (молодое) дерево ему уже лет 200-300. Специально к дереву проложен арык, и все нижние ветки обвязаны тряпочками. По легенде Искандер Двурогий (Александр Македонский) отдыхал под этим деревом и привязал к нему свою лошадь, поэтому оно считается святым у таджиков.

Неподалеку от  дерева  находится минарет, который в советское время являлся памятником архитектуры какого–то там века и естественно никаких религиозных функций он в то время не выполнял, а являлся смотровой площадкой города.  За  плату мы поднимались наверх, и сверху открывался  вид на колоритный  восточный  базар, с его бахчевыми развалами, снующими халато-тюбетейками, орущими ишаками т.д.  И вид на  старый город с его преобладающими постройками из самана, проглядывающими  сквозь сады и виноградники. Особый шарм минарету придавало большое гнездо  на его крыше. Говорили, что это гнездо аиста, хотя аиста я там не видел. Ещё запомнилось, что в тот год на базаре Ленинабада кто-то успел реализовать несколько фальшивых червонцев, и поэтому 10 рублёвые купюры никто не брал. Купюры по 3, 5, 25 рублей - пожалуйста, а 10-рублёвые – нет. У меня было два червонца,  так я их впоследствии с трудом  разменял в магазине военторга.

Показывали мне и дерево на берегу Сырдарьи,  которое по легенде посадил Ходжа Насреддин. Также местной достопримечательностью считается  памятник вождю мирового пролетариата  на главной площади города. Вождь, выполненный  из нержавейки, в левой руке сжимает кепку, а правая рука как-то  неестественно опущена и согнута, как будто он бежит стометровку. Рассказывали, что изначально вождь правой рукой указывал трудящимся направление  в светлое будущее, когда они  дружными колоннами проходили перед ним  на первомайских демонстрациях. Затем люди  заметили, что вождь указывает в направлении старой тюрьмы, которая находится на другом берегу Сырдарьи,  типа все там будете. И по городу пошли анекдоты по этому поводу.  Развернуть вождя тоже не получалось, он тогда  был бы к площади боком. Поэтому  было принято решение изменить положение руки вождю и  формы пальцев. В общем, Владимир Ильич  получился с историей. Интересно - в Таджикистане все памятники Ленину снесли или нет?  Я знаю, что в Узбекистане всеё что связано с советским  периодом признанно оккупационно-колониальным  и уже давно уничтожено. Я где-то читал, что даже не осталось не одного памятника Великой Отечественной войны, а в школьных программах  истории  70-летнему периоду строительства коммунизма отводится всего два урока.

Но вернёмся в Ленинабад - в начало лета 1985 года. В тот год, за несколько дней до моего приезда,  из зоопарка в Сырдарью удрал нильский аллигатор. Об этом случаи было оповещено местное население,  с целью обезопасить детей  от нападения хищника. Аллигатор хоть и был  небольшого размера, но все-таки,  как говорится, «от греха подальше». В тоже время было обещано вознаграждение всем, кто его поймает.   Почти все подростки города высматривали в мутных водах реки бедную рептилию. Несколько раз я видел,  как несколько моторных лодок устремлялось к тому месту, где на секунду показалось из воды плывущая коряга. Забегая вперёд,  скажу,  что пока я находился в этом городе, аллигатора так и не поймали. Говорили, что бедную рептилию давно уже поймали и содрали с него кожу, так как она стоит намного дороже, чем обещанное вознаграждение.

Марат  увлекался геологией, у него была богатая  коллекция камней и минералов, благо на Памире их предостаточно. Ещё я  первый раз увидел, как  собирают мумиё в горах. Так же, как автор Прозы Валерий Василич это описывает в «Неразгаданная тайна Востока - мумиё». Действительно - то, что называется мумие,  находится под камнями в небольших количествах, и представляет собой липкую субстанцию, 70% которой состоит из мелких камешков, пыли, сухой травы. Это всё собирается, закладывается в казанок, добавляется немного воды и нагревается, но не сильно, а до температуры, когда всё тяжёлое опускается на дно, а всё лёгкое всплывает наверх. Причём всё это постоянно нужно помешивать и сверху снимать всё, что всплывает. И так до тех пор, пока не испарится вся вода. Затем аккуратно сливается сама смола, которая охлаждается. И всё - мумиё готово, в казанке остаётся только мелкие камушки и песок. Такой, описанный Василичем, способ, как растворять смолу в воде, затем профильтровав её через капроновый чулок, а затем выпаривать воду, получая тем самым чистое мумиё,  видимо не был знаком моему приятелю.

Ещё мы ездили на рыбалку на Кайракумское водохранилище, которое местные называют морем. Оно так называется в честь небольшого городка Кайракум – не путать с песками Каракумы. В этом городке на ковровой фабрике работала мама Марата. Мне это запомнилось, потому что  она рассказывала, что при землетрясении в Таджикистане в 1984 году она была на работе и рядом с ней упала ж/бетонная плита перекрытия. Но слава Богу, что всё обошлось, и никто не пострадал.

Рыбалка на водохранилище  своеобразная –  от берега метров 100 идёт мелководье, поэтому ловят на закидушки. Наживка там тоже особенная. На мелководье ползают пресноводные мидии, довольно крупные, так вот их сначала нужно насобирать, затем с помощью ножа раскрыть, и самое  жёсткое – это мускул - насадить на крючки. Затем снасть забрасывают как можно дальше и вешают колокольчик.  Таких закидушек мы поставили около десятка штук. Почему-то  местные сазаны не предпочитают мясу мидий никакой другой наживки. Помню, они очень ловко стаскивали наживку с крючка, только зазвонит колокольчик, пока добежишь и вытащишь закидушку, а там уже ничего нет. Но к концу дня  все-таки  нам  удалось поймать несколько рыбин на уху. На побережье Кайракумского водохранилища  в то время находились пионерские лагеря и базы отдыха,  недалеко от одной из них мы и рыбачили.

Ещё запомнился Ленинабад тем, что там свободно продавалось то,  чего у нас в Джамбуле не продавалось вообще, а в Ташкенте продавалось втридорога из под полы. Например, дефицитные пластинки зарубежных рок-групп – так называемые «диски». Диск «Диппёрпл» стоил  в Ленинабаде  около 5 рублей, а в Ташкенте уже 20-25 рублей. Джинсы «Техас» индийского производства в Чкаловске стоили около 50 рублей, а  в Ташкенте уже 150 рэ.  Дефицитный в то время хрусталь, ковры, цветные телевизоры, магнитофоны и многое другое, чего в Джамбуле  днём с  огнём  было не найти, было в продаже там свободно. Спустя много лет,  живя в Москве,  я  по работе  встречал людей, которые жили  в Таджикистане в то время. Кто-то служил, кто-то строил гидроэлектростанции, но все говорили примерно одинаковые слова о том, что "в Таджикистане в то время  был коммунизм - только мы его не заметили".

В Чкаловске запомнился район в котором преимущественно жили немцы, назывался он кажется ПФЛ – не уверен что так, но сейчас уже не вспомнить. Так  там,  помимо роз, возле каждого дома цвели ещё множество других цветов, которых я в Джамбуле не видел.  По вечерам, когда солнце заходило за горы и спадала удушающая жара, на землю с гор спускалась долгожданная прохлада, хозяйки начинали поливать свои цветники и огороды. Многие поливали со шлангов дворы и  участки тротуаров перед своими домами, как это делал мой дедушка. Все выходили  на  улицу – пообщаться, сходить дуг к другу в гости, где-то играла музыка. В воздухе стояли  непередаваемые запахи  цветов, остывающей земли. Вот таким мне запомнился  Ленинабад в далёком 1985 году. Кстати, с  с 1991 года Ленинабад называется снова Худжанд (как до 1936 года). Именно этот город когда-то назывался ещё Александрия Эсхата, который в захваченном Согдийском государстве на пустом месте повелел построить  Александр Македонский (Искандер Двурогий). Во многих сказаниях встречается и упоминание о позднем его названии - славном Ходженте, являвшемся на протяжении веков жемчужиной Востока.