Техас. Сан Антонио и герои Аламо

Прямо на дороге Interstate 10 в 3х часах езды от Хьюстона расположен крайне интересный и своеобразный гордишко Сан Антонио. Ну вобщем нетакой уж и городишко: второй по размеру в Техасе (с наседением 1.3 миллиона) и седьмой по величине в США.  Многие детали  отличают его от остальных крупных городов штата: во-первых, в отличие от Далласа, Хьюстона и Остина он носит имя не американского политика, а католического святого,  во-вторых, в городе есть действительно старинные памятники,на которые стоит съездить посмотреть,  и в-третьих,  события, развернувшиеся в этом городе боле 150 лет назад круто изменили весь ход истории не только США, но и возможно всего мира.
На выходных было решено съездить в Сан Антонио  одним днем: утром 3 часа туда, посмотреть центр, и вечером вернуться обратно в Хьюстон. Сразу оговорюсь, это была ошибка:ехать по 6.5 часов в день даже по американским дорогам занятие достаточно утомительное, кроме того, трасса 10 за пределами города не освещается почти совсем , а рядовые американские улицы , особенно в бедных кварталах, освещены из рук вон плохо.  Так что при попытке покинуть город после захода солнца   пришлось немало поплутать по мексиканским районам,  выискивая указатели и многократно пропуская нужные повороты, прежде чем  выйти на трассу.
Но обо всем по порядку: дорога от Хьюстона до Сан Антонио не представляет из себя ничего особенного и похожа как две капли воды на шоссе 45 Хьюстон-Даллас, с одним только исключением: в лесополосах начинают попадаться кактусы. Некоторые географические названия по пути имеют явное немецкое происхождение (например Новый Берлин). В этой части Техаса живет довольно много потомков немецких поселенцев, долго сохранявших свой язык и уклад. Так, я видел журнал для домохозяек на немецком языке “Die Hausfrau” все еще издававшийся в 1948 году. В остальном- все та же степь с небольшими прелесками.  Движение интенсивное вне зависимости от времени суток: В США железнодорожные перевозки имеют куда меньшее значение чем у нас, поэтому большинство грузов перевозится дальнобойщиками. Количество фур на дороге сравнимо с Ленинградкой, причем водителям грузовиков  платят не за часы, а за мили, поэтому практически все фуры идут со скоростью 110-115 км/час.  Шоссе приведет вас  прямо в середину города, ориентируйтесь на коричневый указатель Alamo и окажетесь в самом центре. Парковку можно поискать подешевле, в будний день на открытой площадке это будет стоить около 6 долларов на 12 часов (привет московским ценам!). Далее пешком до форта Аламо. Здесь вот начинается история... Дело в том, что для техасцев это место рождения нации, что-то вроде Полтавской битвы и Сталинградского сражения  для нас.  Историю других наций американцы знают крайне плохо, а вот свою стараются не забывать, причем  к этому прилагает усилия не только (и часто не столько государство), но и разнообразные частные организации.
Итак форт Аламо. Город и форт основаны в 1691 году (раньше Санкт Петербурга) испанскими миссионерами и военными. До 1821 года находился в статусе испанской территории, когда воспользовавшись  неразберихой Наполеоновских войн в Европе, все испанские колонии подняли восстание и объявили себя независимыми. При этом город стал частью республики Мексика, более того, столицей провинции Техас.  А далее начинается очень любопытная часть: в это время в США происходила продажа сельскохозяйственной земли европейским переселенцам. Земли было много, прежних хозяев-индейцев никто особо не спрашивал, и условия  сделок были крайне мягкими: например 100 акров продавались в рассрочку за 100 долларов, причем сделка финансировалась доходами от возделования участка в течении десятка лет.  Главным богатством в начале 19 века оставались сельхозугодья, которых в Европе растущему населению катастрофически не хватало, то есть большинство  сельских жителей от Гибралтара до Минска (далее на восток смотреть не будем, там у нас все еще крепостоное право не отменили) было обречено на долю батрака. А тут зелю пахатную раздают, причем платить сразу не надо. В переводе на современные реалии представьте себе, что где-нибудь в Австралии вдруг всем приезжим стали давать дом и машину в кредит с 0% без первоначального взноса и въездной визы... Ну и чтобы окончательно в голове оформилась картинка, напомню что доллар тогда представлял собой монету из серебра по размеру где-то с советский Олимпийский рубль, а 1 акр – 40 соток.  Цена серебра в такой монете на сегодняшний день – около полутора тысяч рублей, то есть за 150 тыс руб человек получал 650 стандартных дачных участков. И народ поехал за счастьем. Скоро хороших участков стало не хватать, и тут у правительства Мексики возник план приглашения европейских поселенцев на северную границу. Дело в том, что на севере жили многочисленные индейские племена Чероки, которые испанцам не давали покоя. Сразу после независимости в мексиканском Техасе жило всего лишь 3600 мексиканцев-потомков испанских переселенцев ( а не слегка разбавленных белыми индейцев  майя, которых называют мексиканцами сегодня.) Поэтому правительство наняло эмиссаров в США для вербовки переселенцев, снизило цену на землю до 12,5 центов(!) за 100 акров и стало ждать результатов. Не в последний раз в этом мире миграционная политика вышла хозяевам боком (русские, учитесь на чужих ошибках!!!!): через границу пошел неконтролируемый поток безденежных авантюристов, большинство из которых не смогло себя найти в США. К 1831 году соотношение между местными и пришлыми составило 1 к 5, а в некоторых местах 1 к 10. Причем иммигранты плевать хотели на местные законы, например, несмотря на запрет рабства, приводили с собой из южных штатов рабов, не платили налогов и вообще чувствовали себя как дома. Мексиканское правительство спохватилось и запретило иммиграцию из штатов, но было уже поздно.  Воспользовавшись политическими неурядицами в столице, иммигранты  подняли восстание и объявили о своей независимости. В ответ на это правительство выслало карательный корпус в 2000 солдат (силы вполне достаточные, при том что все население Техаса было 37000).  Оплотом метяжников стала столица штата Сан Антонио, а точнее форт Аламо. Внутри заперлось 200 человек, причем большинство из них не были даже американцами. В холле музея стоит стеклянная доска с фамилиями оборонявшихся, так там сплошь англичане и ирландцы.  В ходе боя форт был взят, почти все оборонявшиеся погибли, пленные были казнены за государственную измену. Через некоторое время экспедиционный корпус был разбит техасским ополчением в чистом поле, после чего Техас стал независимым, а в 1845 году произошло поглощение Техаса Соединенными штатами. Остальное все прекрасно знают. Так в чем же ценность этого маленько форта и тех несчастных 200 повстанцев? За 2 недели боев техасцы сумели вымотать противника, и выйграли время для перегруппировки основных сил, которые потом и разбили мексиканцев. Если бы форт сдался без боя, возможно мексиканцам бы удалось победить восстание, Техас остался бы в составе Мексики, а вместе с ним и все еще неоткрытое, крупнейшее на земле нефтяное месторождение, которое сделало бы Мексику через 70 лет богатейшей державой. Кроме того, одной из причин Американо-Мексиканской войны 1848 года была аннексия Техаса, в результате которой Мексика потеряла Калифорнию. Не было бы потери Техаса – возможно не была бы потеряна и Калифорния, таким образом 2 богатейших штата США оказались бы частью другого государства.
Всей этой истории и посвящен музей форта Аламо, причем музей не федеральный, как логично было бы предположить, а частный, поддерживаемый негосударственным фондом «Дочери Техаса». Видимо эти дамы достаточно состоятельны, потому что входных билетов нет, есть только урны для пожертвований. Музей очень хорошо организован, представлены личные вещи защитников, оружие, униформа, подробно описана хроника событий, показывают видеофильм, проводят экскурсии.  Посетители, не увлекающиеся военной историей, могут просто побродить по территории форта и представить себе жизнь испанской миссии начала 19 века.  Кроме форта в городе есть еще несколько католических церквей-миссий, постороенных приблизительно в тоже время.
Центр города абсолютно не похож на Хьюстон или Даллас. Небоскребов нет, есть жилые кварталы с тротуарами, по которым ходят обычные люди, все жители (а не только бомжи, как в Хьюстоне) пользуются автобусам, сохранилась преимущественная застройка 30-40 годов 20 века, то есть того времени, когда еще не началась массовая миграция среднего класса в пригороды. Через город протекает река, и здесь местные архитекторы создали уникальную зону River walk, которая стала жемчужиной даунтауна. Река изначально была очень небольшая, не шире двухполосной автомобильной дороги.  Обычно в условиях дефицита земли под застройку такие речки убирают в трубы (вспомните хотя бы Неглинку в Москве), где они становятся частью канализационной системы. Здесь же берега подняли над водой на уровень первого этажа, плотно застроили домами, а вдоль реки, или точнее уже канала, проложили узкие тротуары с мостиками, площадками для ресторанов, скамейками. Таким образом река оказалась как бы в рукотворном каньоне, созданном стенами соседних домов из 7-8 этажей, причем тротуары вдоль канала расположены ниже уровня проезжей части соседних улиц. Общая длина такой системы дорожек более 2 миль, если не ошибаюсь, можно ходить часами вдоль воды и не разу не выйти на прежнее место. Причем по воде плавают прогулочные лодки-такси наподобие наших лодок на каналах в Питере. Система состоит из главного русла и нескольких притоков, а один из рукавов настолько мал, что на одном его берегу расположена открытая сцена местного театра, а на другом берегу- зрительский амфитеатр. Именно в этом месте испанцы отслужили благодарственную мессу Святому Антонию и официально основали город.
В городе есть еще несколько тематических развлекательных парков, но не они были целью нашей поездки, поэтому с наступлением темноты мы отправились обратно в Хьюстон. Если у вас будет возможность, очень рекоммендую посетить Сан Антонио, наверняка получите огромное удовольствие. Необходимо только помнить, что лето в городе очень жаркое, температура в +45 далеко не редкость, поэтому планировать поездку лучше на весну-осень.