Горная сказка

Цейское ущелье, июнь 2013
Путевку в наше небольшое однодневное путешествие мне вручили в качестве подарка на юбилей. Выезд был намечен на 6-30 утра 30 июня. Накануне я позорно уснул и почти не участвовал в приготовлениях в дорогу, все готовила жена, Анюта. Заказанное такси приехало минут на двадцать раньше срока, а я еще успел наскоро окупнуться тепловатой водой, и уже завтракать не стал. Да и аппетит в такую рань еще не проснулся.

Итак, в шесть утра мы сели в такси и поехали в Цветник, где было начало экскурсии. Погода была шикарная, весь хребет был как на ладони, во главе с красавцем Эльбрусом. Немного подождав, мы разместились в небольшом комфортабельном автобусике на 20 пассажиров фирмы Фольксваген. Рядом с нами ожидали автобуса другие туристы, среди которых была женщина с девочкой лет шестнадцати из Белгорода. Они отдыхали в санатории, и, по их словам, были очарованы Пятигорьем. Но то, что ждало нас впереди, было за пределами самого смелого воображения.

Заехав на Провал за другими путешественниками, мы начали выбираться из города. Как обычно, не обошлось без небольшого скандала, когда две дамочки выпорхнули из автобуса, обидевшись на то, что их неправильно посадили, на неудобные места позади салона. В чем, собственно, неудобство, так и осталось неясным, но неприятный инцидент чуть было не испортил настроение. К счастью для нас и к сожалению для этих дамочек, вскоре все пошло по нужному сценарию, и неприятность забылась сама собой.

Мы выехали из города и направились в сторону Нальчика. Проезжали сильно разлившееся озеро Тамбукан. Володя, наш гид, рассказал, что за последнее время озеро сильно разбавилось впадающими в него двумя речками, так что если так пойдет и дальше, грязевые источники истощатся, а то и совсем исчезнут.

Проехали Баксан и развилку на Эльбрус. Сонные гаишники даже не глянули на наш автобусик, хотя несколько легковушек стояли возле поста.

Подковообразный Нальчик мы только увидели издали, проехав по объездной в направлении Владикавказа. Далее наш путь лежал на Алагир по военно-осетинской дороге и Транскавказской магистрали, именуемой "Транскам".

По пути заехали в частную харчевню на завтрак. Гид собрал пожелания насчет осетинских пирогов. У них, видимо, хорошо налажена связь с хозяевами харчевни, так как в ней останавливаются на завтрак почти все экскурсионные автобусы. Когда мы подъехали, там уже столовалось человек тридцать с других маршрутов, и была немаленькая очередь. Мы с Анютой пирогов не заказывали, так как взяли с собой почти целую дорожную курицу, ну и, там, огурчиков, помидоров, колбаски, сырку, так что в пирогах особой надобности не возникло. Наши Белгородские попутчицы заказали пирог с сыром и на вечер еще пирог с вишней. Пироги довольно-таки объемистые, съесть такой пирог в одиночку просто нереально.

Харчевня представляет собой обыкновенное подворье деревенского типа, которое приспособлено для немудреной трапезы: два длинных стола, сколоченных из досок, покрытые клеенкой, лавки, приставленные по бокам, некое подобие прилавка, где отпускают блюда. В меню были: шурпа из говядины (100 руб.), пироги с мясом (270 руб.), также на базе говядины, пироги с сыром (170 руб.), пирог с вишней (270 руб.), самодельное вино (не знаю почём), чача (400 руб. за полторашку). Почему-то не было совсем блюд из баранины. В глубине двора туалет без разделения на мужские и женские кабинки и рукомойники, где вода течет из трубы небольшой непрерывной струйкой. Все строения глинобитные со следами ручной подмазки, как и в русских и украинских деревнях. Только ворота выделяются капитальной кирпичной кладкой, да еще стоящий рядом магазинчик. В Осетии, как и в Чечне богатство и достаток дома определяются воротами, чем они выше и капитальнее, тем знатнее живущие там хозяева.

Покончив с трапезой, мы двинулись дальше. В Алагире мы посетили действующую церковь и даже попали на службу. Эта церковь, по преданию, является святым местом, она однокупольная и если смотреть сверху, имеет форму креста. Нам выдали бумажечки и разрешили написать до пятнадцати родственников для молитвы "за здравие" и "за упокой".

За Алагиром подъезжаем к местной достопримечательности – огромной статуи Георгия Победоносца, как бы выскакивающего из скалы, которого здесь зовут "Уастырджы" и почитают за главную святыню и покровителя всех мужчин и путников.

Статуя сооружена из нержавеющей стали и титанового сплава. Местами покрытие погнуто, говорят из-за сильных ветров. Возле статуи ритуальная копилка, в которую путники, и, в особенности, мужчины, кладут денежку, чтобы добрый Уастырджы не оставил их своим вниманием и приглядывал оттуда с небес. Вообще, здесь очень подчеркивают разделение полов, отдельно есть мужские и женские божества, и женщинам запрещено даже подходить к мужским святилищам и статуям, считающимся святыми.

Весьма интересное место ждало нас минутах в десяти езды далее по маршруту. Это озерцо сероводородной воды, питаемое двумя источниками: голубым сероводородным и прозрачным пресным. Ну, прямо-таки Провал, только под открытым небом. Говорят, что с пресной стороны даже водится рыба. На берегу озерца видны строения, видимо, какая-нибудь харчевня или место для отдыха туристов.

Озерцо это образовалось после того как стали строить дорогу и перегородили естественный ручеек, который до того свободно протекал по ущелью. Строители сделали дренажную трубу, но, видимо, что-то там не учли, и труба с потоком воды не справилась. Так и образовалось озерцо, а предприимчивые осетины тут же сделали из этого достопримечательность.

Осетия в советское время была почти самой развитой из кавказских республик. Здесь добывали руду цветных металлов, работал обогатительный комбинат "Электроцинк". Сейчас это дотационный регион, на 53% живущий за счет федерального бюджета. Основным производством стала вино-водочная промышленность. Проезжая по ущелью, мы видели множество полуразвалившихся заброшенных зданий, где когда-то были конторы заводов и комбинатов, а то и жилые дома, пугающие зиянием пустых проемов на месте окон. По стороне дороги, примыкающей к строениям, возведена высокая стена, защищавшая жилую зону от шума беспрерывно двигавшихся карьерных самосвалов. Сейчас эта стена стоит памятником развала "лихих 90-х".

По мере продвижения по ущелью по сторонам дороги почти резко начали возвышаться горы, и вот на слиянии двух горных речек Ардона и Цейдона (по осетински "Дон" это вода) мы сворачиваем вправо от Транскама и начинаем взбираться по узкому серпантину вверх, оставляя далеко внизу красные крыши пограничного штаба и других строений.

Тут нас ожидает еще одно местное божество – "Афсати" – покровитель охотников и охранник живой природы. По легенде в незапамятные времена здесь жил лихой охотник Асланбек, который убивал намного больше дичи, чем нужно было для пропитания, и звери обратились за помощью к Афсати. Покровитель зверей послал свою дочь под видом белой лани, чтобы выманить Асланбека в горы. И когда тот взобрался на высокую скалу, лань обернулась прекрасной девушкой и стала просить Асланбека не убивать зверей. Гордый Асланбек взял лук и стал целиться в девушку, но тут уже явился сам Афсати и сказал, что накажет Асланбека за его жестокость к животным и вдобавок за то, что он замахнулся на дочь божества. Наказанием Афсати назначил то, что Асланбек не сможет спуститься со скалы, и вынужден будет питаться своей собственной печенью. Асланбек только рассмеялся в ответ. И тогда Афсати с дочерью исчезли из вида, а Асланбек так и не смог спуститься со скалы и уже вскоре ему нечего было есть, и он съел четверть своей собственной печени. Он взмолился, чтобы Афсати его простил и позволил вернуться в долину. Афсати сказал, что простит Асланбека, если тот навсегда покончит с охотничьим промыслом и никогда не поднимет руку на зверя или птицу. Асланбеку не оставалось ничего, как выбросить лук, стрелы, охотничий нож на дно речки. Так Афсати проучил ретивого охотника.

Проехав по многочисленным туннелям и петляя извилистыми путями, мы постепенно взобрались на высоту 1900 метров над уровнем моря и въехали во двор альплагеря "Цей", где расположена станция кресельной канатной дороги, гостиница "Сказка", кафе, ресторан "Монах" по названию близлежащей горы, напоминающей формой монашескую шапочку "Скуфью". Дальнейший наш путь лежал на верхнюю станцию канатной дороги на смотровую площадку.

Гора "Монах" удивительно органично вписывается в горный пейзаж, вообще горы, окружающие Цейское ущелье, имеют высоту более 4000 метров, и все они уже покорены. Хотя и имеют весьма сложные для подъема крутые скалы, почти вертикально-отвесные. Поражает близость гор и скал. Вот чуть пройти за бушующую горную речушку, и тут же нетронутые лесные массивы, а за ними высокие скалистые горы с белоснежными вершинами ледников. Красота неописуемая!

Наш гид собрал с нас за проезд по двести рублей с человека, объяснив, что это плата в оба конца, потому что наверху никакой кассы нет. Когда мы поднялись на верхнюю смотровую площадку, первое что нам предписал наш экскурсовод – поздороваться с "хозяином гор", скалой, удивительно напоминавшей человеческую фигурку. Мы, как дети из старшей группы детского сада, почти хором почтительно сказали: "Здравствуйте хозяин гор!". Получилось как на утреннике. Здесь вообще много языческого, поклонение идолам и камням, святилища, религия тут – и христианство, и ислам – перемежается языческими культами и идолопоклонничеством.

Весьма интересно выглядел ледник "Сказка" с серым основанием из льда, слоем камней поверх него, которые время от времени откалывались и с шумом скатывались по склону ледника. Ну и, конечно же, снег, местами грязновато-серый, местами, ближе к вершинам гор ослепительно белый, от таяния которого прямо из под земли вытекали ручейки талой родниковой воды. Труба с холодной водой, текущей непосредственно с горных источников, была устроена прямо во дворе турбазы, и мы набрали с собой бутылку этой воды.

Вместе с нашей группой на смотровую площадку поднялась еще одна группа из Пятигорска и весьма многочисленная группа азиатов, предположительно японцев или китайцев. По их разговорам понять, кто они, было невозможно. Несколько позже я напрямую спросил одного из азиатов: "Are you from Japan?" и получил ответ: "Китай!". "Oh, China!" - воскликнул я, и китаец обрадовано закивал: "Yes, China, China!" и заулыбался.

Стоять на небольшом пятачке верхней смотровой площадки на высоте 2350 метров возле канатной станции было не слишком уютно, и мы двинулись по тропинке чуть вниз и влево. Там протекал ручеёк, через который было перекинуто несколько досок и далее совсем недалеко начинались снежные пятна. Далеко вверху на одном из таких снежных участков мы увидели двух мальчишек, с энтузиазмом пытавшихся прокатиться по снегу на ногах и съезжавших вниз прямо на пятой точке. Снег вызывал восторг не только подростков, но и взрослых туристов, даже китайцев. Некоторые из них, видимо из-за боязни сгореть на солнце, укутывали голову и лицо накидками и надевали темные очки. Очень красиво смотрелись желто-оранжевые маки, гроздьями покрывавшие склоны. Нас еще при подъезде к ущелью предупредили, что срывать любые растения запрещено, и что за этим может последовать штраф в 15 тысяч рублей. Причем, штрафу подвергается не только турист, но и гид, который не удосужился предупредить о запрете.

Красиво также выглядели яркие фиолетовые цветочки, похожие на фиалки. К сожалению, я не силен в ботанике, чтобы знать названия цветов и других растений. Единственное, что я усвоил, это то, что почти все здешние растения являются эндемиками, т.е. растут только в этой местности и не встречаются в других местах.

Выделенные нам сорок минут "свободного времени" для исследования горных красот истекли, и мы двинулись на станцию канатной дороги для спуска вниз. Служитель – осетин, встречавший прибывших и усаживавший отъезжавших, внимательно следил, чтобы публика не пострадала во время посадки-высадки. В основном он пользовался жестами, показывая, где надо стоять и куда смотреть. Когда я спросил его, какова высота станции над уровнем моря, осетин не смог сказать, сделав вид, что не понял вопроса. Эти кавказцы такие хитрецы! Чуть что: "моя твоя не понимай". Еще у Лермонтова в "Герое нашего времени" осетины описаны как самый хитрющий народ Кавказа. Хоть и погоняют волов, на которых тогда ездили через перевал, а поди разберись, что они им кричат, и почему-то волы движутся намного медленнее, чем могли бы. И по-русски они почти не говорят, зато хорошо выучили: "офицер, дай на водку!".

Обратный спуск занял те же минут двадцать, вдоль ущелья дул холодный ветер, так что надеть куртки было правильным решением. Ближе к нижней станции стало теплее, и вот мы уже внизу. Когда еще были на верхней смотровой площадке, обратили внимание на разбросанные бревна и обломки стен. Оказалось, что это развалины кафе, которое вознамерился выстроить какой-то энтузиаст. Но прошедшая зимой лавина снесла строение напрочь. Поэтому и других зданий и каких-либо сооружений там не было. Однажды лавина чуть не снесла саму канатную станцию, не дойдя до нее считанные метры. Лавины спускаются по руслам ручьев, для их ликвидации используются пушки, установленные на высоких площадках.

Подойдя к автобусу, мы выяснили, что отправимся минут через тридцать, так что решили поискать место, где можно было бы перекусить. Еда у нас с собой была, надо было просто найти подходящее место, чтобы поесть. Я озаботился поиском пива, зашел в кафе, где подавали осетинские пироги, и где было полно китайцев, но девушка-официантка сказала, что пива нет. Пройдя еще вверх, где призывно висел плакат, рекламирующий ресторан "Монах", я не увидел ничего похожего на бар, и в гостинице тоже его не оказалось. Потом уже на выезде с базы я заметил магазинчик, но дойти туда не смог. Анюта стала приобретать сувенирные картинки с магнитиками на холодильник, потом мы решили разместиться с нашей едой в беседке, прошли туда, но вход был закрыт шваброй, и мы попросту разложились на оградке в тени деревьев и стали есть. Анюта еще из дому прихватила шкалик коньячка, так что трапеза наша была вполне цивильной. Не было соли, которую заменили сыр и колбаска, да еще нечем было запить еду, но мы подумали, что где-то по пути у нас будет ужин, и там, возможно, будет чай или кофе. Перекусив, мы вернулись в автобус, и почти сразу поехали вниз. Наш путь лежал к святилищу "Реком", состоявшему из трех отделений: детского, женского и мужского. Выйдя из автобуса, наш гид повел нас крутой тропинкой по высоким каменным ступеням вверх. Первой остановкой было женское святилище.

Дальше женщинам идти было запрещено, и они спустились вниз, а мужчины продолжили путь к мужскому святилищу.

Здесь, как и возле статуи Уастырджы, люди кладут денежку, свято веря в то, что задобрив таким образом богов, они смогут обрести силы и здоровье.

Еще одной культовой фигурой в Осетии считается Сталин. По каким-то причинам Сталина здесь считают осетином и его фамилию Джугашвили трактуют как "сын Джуги или Дзуги". Само слово "дзуга" в осетинском языке означает "отара, стая". Таким образом, приходят к выводу, что фамилия "отца народов" могла бы означать "сын народа", однозначно выделяя его из народных масс.

Портрет Сталина на одной из скал по пути в Цею был написан в далеком 1964 году, уже после развенчания культа личности, что было для того времени весьма смелым шагом. Вообще в Осетии на сегодняшний день имеется 24 памятника Сталину. Его чтят, несмотря на то, что именно Сталин в 1922 году при образовании СССР отделил Южную Осетию и передал ее Грузии, разделив таким образом единый до этого народ и отдав юго-осетин под произвол и притеснения грузинских властей.

Спустившись в долину реки Ардон, мы кратко остановились у родника, чтобы пополнить запасы холодной горной воды, и далее нас еще ожидал интересный памятник в виде крепости, сооруженной высоко в горах. Таких крепостей было шесть, и они были весьма грозными сооружениями. В горах всегда сильнее тот, кто находится выше, так и эти крепости долгое время были неприступны. Единственным способом взять такую крепость было забросать ее горшками с горящей смолой, "выкуривая" защитников из "фортеции". Когда строили дорогу и вели взрывные работы, "в живых" осталась только одна крепость, да и то осевшая до половины.

На этом наша экскурсионная программа была исчерпана, мы попрощались с Афсати, зорко хранящим здешнюю природу и ее обитателей, и по Транскаму поехали в сторону Владикавказа и далее через Кабарду в Пятигорск. По пути у нас еще был ужин в той же харчевне, что мы посетили утром. Здесь мы с Анютой решили взять пару пирогов, с мясом и сыром "на вынос", чтобы дома угостить детей.

Первоначальный замысел был взять еще пирог с вишней, который очень нахваливала Белгородская попутчица, но цена оказалась очень "кусачей". Мы доели свою дорожную курицу, подобрали остатки огурцов, которые от жары сделались желтыми, помидоры, сыр, сложив косточки в пакетик и рассчитывая отдать их собакам, так как мы это сделали утром. Собак, однако, не оказалось, и нам удалось покормить только кошку, которая накинулась на еду, с жадностью похватав кусочки курятины и даже сгрызя небольшую косточку. Анюта взяла себе бутылку лимонада, а я запил еду пивом, купленным тут же в магазинчике, как и утром.

Остаток пути почти все в автобусе проспали, несмотря на то, что Андронник, водитель, поставил фильм "Соло на саксофоне" с весьма напряженным детективным сюжетом. Люк вверху автобуса закрыли и включили кондиционер. Это было весьма кстати, потому что жара припекала конкретно. Минус был в том, что холодный воздух начал гулять по вспотевшим спинам.

Уже на въезде в Пятигорск фильм прервали, так что я потом специально его скачал из Интернета, чтобы посмотреть, чем же все там закончится. Прервал фильм наш экскурсовод, он стал прощаться с нами и благодарить, что мы вели себя дисциплинированно, и просил, чтобы мы не сорили в автобусе, не забывали свои вещи и не прихватили чужие. Мы же в свою очередь, поблагодарили Володю за интересную познавательную экскурсию и похлопали ему в ладоши в знак признательности.

Вышли мы в Цветнике, в том же месте, где утром садились в автобус. Нас встретила дочь на машине, так что уже через минут пятнадцать мы были дома. Впечатляющая горная сказка в поездке в Цейское ущелье была окончена.