Парк Сафари Индонезия. Taman Safari Indonesia

   Отзывы о индонезийских зоопарках, зачастую отрицательные. Условия содержания животных, не отечают элементарным нормам. Тесные вольеры и  клетки, оправданно   заслуживают ажиотажа в СМИ. Самым жестоким  в мире признан   зоопарк  Сурабая.
  Местные жители не разделяют  точку зрения иностранных туристов и международных организаций по защите прав животных. По индонезийским меркам, представители  зоопарка содержаться хорошо.

  Приезжим, следует изначально  настраиваться  на издержки перенаселения. В немыслимой тесноте, сами люди не задумываются  о том, что живут в нечеловеческих условиях.

  Бессмысленно тратить время на сравнение несоизмеримого. Индонезию надо принимать такой, какая  она есть.

    Уже одним только расположением
 "Taman Safari Indonesia", можно  перечеркнуть все негативные мнения.  Разнообразные животные Парка, содержаться в условиях дикой природы. Более тридцати видов представителей фауны Индонезии и других стран прекрасно уживаются и обитают  на протяжённости всего маршрута. Это не единичные, а многочисленные особи. Первыми, приветствует посетителей целое стадо слонов. Не счесть оленей, антилоп, лан. Вольно разгуливают по дорогам страусы, зебры, буйволы. Причём рога последних, далеко  не безопасны. С замиранием сердца, всякий раз  выжидаем, чтобы   коричневое шествие  миновало благополучно. Во владения  хищных зверей, посетитили Парка, так же  въезжают и выезжают  на собственных автомобилях, или экскурсионных автобусах.

   Животное царство утопает в тропической зелени. Лианы, деревья и кустарники усыпаны диковинными цветами. Через приоткрытые стёкла четырёх дверей и верхнего люка, внутрь салона  врывается  головокружительный воздух высокогорья. В гостях у хищников, всякие вольности запрещены.

  Белые тигры увлекли настолько, что не сразу  обратили внимание на  другого. Могучий  зверь, посередине асфальта, напрямую шёл к нашей машине. Завалившись на переднюю фару всем своим  правым боком так, что машина содрогнулась, тигр обтёрся обо всю нашу правую сторону. Ушастая макушка безотрывно  проехалась в зоне видимости. Затем последовал  мощный удар хвостом и по тонированному стеклу раскатились  брызги. Роскошный бенгальский тигр пометил то окно, за которым сидела моя трёхлетняя внучка.

   В это воскресение, впервые за всю историю, мы доехали до Сафари Парка за полтора часа, без дорожных пробок. Это редкая удача.
 
  Сверхсовременная автомогистраль между Джакартой и Бандугом, в населённом пункте Пунчак, переходит в узкое шоссе. Двухсторонее движение, осуществляется в один ряд.
  Однажды, более двух часов простояли в пробке, перед Пунчаком, отчего добирались, в общей сложности — пять с половиной.

  По направлению к Парку Сафари Индонезия, проезжая часть ответвляется  через множество живописных и колоритных  километров пути.  До поворота направо, неуклонный подъём в гору проложен между торговых лавок ремесленников, придорожных отелей, магазинов, ресторанов и  прочего.  Все дороги,  переодически перекрывает дорожная полиция, с целью разгрузки интенсивного движения транспорта. Возвращаясь из Парка, не исключено, на час застрять  в трафике, уже  на  второстепенном участке.

   Нам определённо  везло во всём. Прерывистый ливень, небо, сплошь затянутое серыми тучами остались позади.
  Накупив кучу  пучков ярко-оранжевой моркови с   зелёной  ботвой, прихватили  две  метровые ветки мелких бананов. Слоны обожают лакомства, моя маленькая внучка — слонов и всех остальных обитателей  чистого и ухоженного Парка Сафари Индонезия.
  Объехав всех животных, направились к верхней площадке со слонами. Специально повыдёргивала из пучков самые крупные морковки. Смотритель не возражал, слон смякал угощение, до малого листика.
  Едва дочка и внучка уселись верхом, смотритель не повёл слона по привычной дорожке, метров в тридцать туда-обратно, а предоставил свободу действий. На площадку въехал небольшой грузовичок и слон поспешил к нему узнать, чем можно поживиться. Следом, семья индонезийцев, пересекающая площадку привлекла внимание животного. Слона то, они и не заметили,  что-то оживлённо  обсуждая. Почувствовали лишь тогда, когда  сумку на плече, затронул  хобот.

   Индонезийские слоны намного крупнее тайских, но люди не испугались, а рассмеялись и извлекли из сумки банан. Благодарный  слон решил наконец направиться к рабочему маршруту  и самостоятельно ушагал  в конец площадки. На обратном пути пособирал все опавшие листья и дотянулся хоботом до зелени, рассыпанной за пределами его територии. Смотритель подозвал послушное животное связкой банов, но отщипнул всего один.
  Мои сошли на помост и благополучно спустились на землю. На прощание, чуткий хобот ощупал ладонь моей внучки, она погладила хобот громадного гиганта.

    В тёмном лабиринте, едва различимы мелкие млекопитающиеся, ведущие ночной образ жизни. Любопытные посетители подсвечивают оградительные стёкла сотовыми телефонами. Народу, сравнительно немного.

  По первости, прокатившись по дорогам  Сафари, никогда  не поднимались выше , на  всевозможные шоу.  Карусели и атракционы внизу, казались обшарпанными, малопривлекательными и не особо чистыми.
   Кабинки   несерьёзного  колеса обозрения напоминали  консервные банки.
   На свой страх и риск, как то однажды  отважились, в одну из таких банок сесть и осмотреться вокруг.
 
   В это воскресенье я надеялась найти  того сетчатого питона, что  в апреле поймали  охранники  кластера "Грин" в районе  BCD Сити.

   В тонеле рептилий, вмонтированные в стены террариумы разных размеров, освещены ярко. Малоприятные присмыкающиеся всех мастей малоподвижны.
  Собственные ноги едва различимы в полутме бетонного покрытия. Инстинктивно подняла внучку на руки.
   На стенах редкие кадры  из жизни змей.
   По правую руку возникли две слабоосвещенные  репродукции. Будда на цветке лотоса. Будда с посохом в виде кобры.
   Слева, за просторным стеклом, свернулся полудугами-полукольцами сетчатый питон. На расстоянии вытянутой руки, совсем рядом переливалась  светло-бежевая чешуя, поверх которой, свежими, чёрными чернилами  нанесён рукотворный узор.  Я уверена, что замысловатую вязь симметричных квадратов и треугольников, возможно прочесть.

   На квадратной табличке текст на индонезийском. Сетчатого питона здесь называют СанчА  БатИк. Далее следуют характеристики, длина в 10 метров...
   Питон неожиданно приподнялся. По всему  его сиятельному телу, прокатилась бархотная волна. Не знаю, что послужило причиной крайней оживлённости. Он будто почувствовал меня, или мою маленькую внучку.

   Жёлтый глаз питона,  сродни жёлтым глазам  тигра, но при этом, Санча Батик выглядел растерянным и поводил головой то в одну, то в другую сторону, словно высматривал кого-то ещё, за нами. Других посетителей в тонеле  не было.

   Старательно воображала, как отряд охранников скручивал и удерживал вот такого же питона, но длинной в двенадцать метров. И никак не могла представить ослепительно красивого пленника, в роли чудовища полнолуния, повергшего в суеверные страхи всю округу.

   Радужная шкура и съедобное мясо — основные  причина истребления  питонов.

   Разумеется, в природных условиях, такая особь за считанные минуты переломала бы мне все кости. Но условия оказались иными. Впервые в жизни, мне захотелось погладить змею  по голове, как  собаку.

   В нескольких шагах от питона, у самого  выхода,  ждала чёрная кобра. Случайное совпадение, что змея оживилась с нишим появлением. Из одного угла террариума, её круглое тело стрелой метнулось в противоположный угол. И на всём протяжении трёхметрового стекла, не было видно конца тому телу.

   Необыкновенный воздух кружил голову.

    - Маленькая леди, хочешь поплавать с дильфинами? - обратился к внучке сотрудник дильфинария.

    По крутому склону, и нескольким ступеням поднялись на  шоу кавбоев.

   Водопад оставили на потом, оставшись на равнине прерий.
   В торговом павильоне изобилие индейских  талисманов, амулетов, головных уборов из перьев.  Традиционные сумки с бахрамой из замши, шляпы, предметы одежды...
   Все Америки — в сердце Явы.
   
    Приветливые матросы  в белых рубахах с синими воротниками, единодушно закивали на вопрос, можно ли на атракцион с малышкой.

   Светло-коричневая  пирога, по узенькому каналу с водой  преодолевает несколько изгибов. По дну проложены рельсы и механизмы продвигающие  и  подтягивающие  лодочки  на две невысоких горки.

   Водяные брызги на квадратном бревне поперёк  пироги, протерли  салфетками.
    Расселись, дочь — спереди, мы  с внучкой — сзади .
    Черепашьими  шагами, пирога потащилась  по колее квадратного арыка.

    Техника, недюженной силы, мягкими рывками подняла на  неказистую, на первый взгляд, горку. Подъём оказался настолько крут, что дочь удерживалась с трудом, а я завалилась спиной на задний край лодки. Сообразив, что квадратные выступы внутри, не для декора, упёрлась в   них двумя ногами. Правой рукой вцепилась в продольные перила, левой — прижала к себе внучку.

  С круглой вершины вниз, лодка рухнула так, будто стальные цепи, удерживающие её,  лопнули одновременно.

   Полная чаша, выплеснулось в каждое лицо.  Хрустальной дугой  взметнулись вверх плотные  потоки воды.

   Внучка забыла выдохнуть воздух, который, от неожиданности вдохнула куда  больше необходимого количества.

   Машинально отряхиваясь от воды, как от грязи  и протирая мокрыми ладонями  глаза и щёки, я злилась  на идиотов, не предупредивших нас на старте.

   Водные атракционы,   аква парк и даже купание с крокодилами присутствует в Парке Сафари Индонезия. Но всё это исключительно — для желающих.
   В Сингапурских парках, и то, всегда  стараемся держаться  подальше от сомнительного удовольствия  промокнуть.

   Через пару поворотов  изгиба колеи — вторая горка, метра на три выше первой.
   Выбраться, как-либо
   остановить  происходящее — немыслимо.

   Смеюсь, уверяя внучку, что — весело.

 Кто-то, следом, с  визгами въехал в большую лужу у  предидущей горки.

   Спина основательно навалилась  на задний край лодки. Перед глазами —  небо. 
   Вэри фани!
 
   -  И — раз ! И — два! И — три! И... 
 
   Переодевая внучку,  втроём смеялись  от души   вместе с теми, кто скатывался с горок, у нас на глазах.

   В поисках чистой воды чтобы умыться, отправились  к центру.
   Навстречу поднимались разные люди. Многие, в тёплых вещах, балоневых куртках. Рослый европеец нес на себе девочку  в розовой шубке.
  Между нами вышагивал легко-одетый ребёнок, с морой головой. Благо, что вообще взяли с собой запасной костюм.
    На моей дочери, не было ни единой сухой нитки. На моих штанах красовалась кавбойская заплатка там, где сидела внучка.
   Прохладный ветер в вечерних горах не пугал  дурными последствиями.
   Невероятно радостное настроение подпитывалось единодушным смехом при виде триумфального фото. То и дело останавливались   поглазеть на собственные физиономии на пике спуска и хохотали до упаду.

    С несвойственностью прытью, подхватив внучку под мышку,я бегом понеслась  кататься на  цепочной карусели.

    Вокруг лазури в белых кружевах, кружились тёмно-зелёные вершины высоченных возвышенностей. Я сто лет не испытывала такой лёгкости и раскрепощённости.  И голова моя продолжала кружиться на протяжении всего, следующего дня.

    Довольно скоро на дочкиных брюках стали проступать сухие пятна. На белоснежной блузке не было ни единиго, даже самого микроскопического следа  грязи. Что само по себе, просто невероятно.

   На ходу, заскочив в одну из "консерных банок", во все глаза любовались непостижимым пейзажем.
   На фоне сплошной стены бурной растительности, огненно-красными лилиями полыхает роскошный "ясень". Пышно зеленеют вокруг  сосны. Самые рослые из них задевают  макушками невесомый шёлк небесного шатра. Живописные горы чаруют и завораживают великолепием. В замкнутом пространстве  кабинки, недостаёт чистого, свежего воздуха окрестностей. Весь этот воздух сразу, дико хочеться вдохнуть в себя на одном дыхании.

    Тоскливо улитке  внутри  ограниченного мирка. Мы, люди, даже на улиток не похожи. Волочим на горбу нечто, в чём можно, мало от чего, спрятаться. Презираем друг друга, строим козни, соперничаем...
   Мы поедаем листья, не замечая огненно-красных лилий ясеня.
   Мы не видим их даже выглядывая из окна своего внутреннего убожества.
   Мы вообще не видим ничего кроме того, что хотим видеть.

    Игрушечный паровозик через чур шумный. Ступив на перон первыми, из нескольких,  предпочли вагончик посередине состава.
    Уже знакомый круг по настоящей, железной дороге, мимо вальеров с птицами, дворца белых тигров, сквозь пещеру с динозаврами.
    В это воскресенье, высматривала кетсалькоатля. В Сингапуре, внучка обожает карусель  этих доисторических птиц.
    Длинный клюв, раскинутые в размах крылья — на выезде из "Юрского периода". Рядом с кетсалькоатлем последняя чаша с шёлковыми лепестками искусственного пламени вечного огня.

    Не достаёт лишь колодца, улыбнулась про себя.

    Паровозик размеренно шумит, огибая намерянные изгибы и дуги. А посередине общирной лужайки справа, красуется добротный,  квадратный колодец из круглых брёвен.
   Слева обитают кенгуру...

   Без каких-либо промедлений и дорожных заторов вернулись из загородного  Парка Сафари  в  Джакарту.

   Почти до полуночи медлила   с умыванием, наслаждаясь  животворяющим  крещением  "Taman Safari Indonesia".

               
               

   
   
 фото автора. Вид из окна кабинки панорамного колеса.
 Парк Сафари Индонезия.  18 мая 2014г

                Индонезия. Джакарта
                Татьяна Усманова.